Arduino.ru

Наверное только MOSFET на 10-20 ампер, мощный L298 только до 3А

Не очень ясна задача и что там будеи ещё. Вариантов миллион. Например,

1. http://www.nxp.com/products/power-management/engine-and-dc-motor-control...

2. http://www.robotshop.com/en/10a-5-30v-dual-channel-dc-motor-driver.html

Но цена не сильно радует.

А чего не сделать самопал на 4 реле или транзисторах? Там же всё просто, если контроллером управлять.

мосфет лучше сразу не менее 30-40А и напряжение от 40В. чтобы наверняка. IRF540N. может хватит его. смотря какой источник питания и сколько ампер может выдать импульсно

Как вариант

Для мотора 12в/6а мосфет 40в/40а ? Это с какой целью такой перезаклад?

6а это номинальный да и еще без нагрузки. пусковой ток у таких моторов обычно огромный, а выбросы по напряжению легко убивают 20в полевик. по току можно и поменьше, с учетом допустимого импульсного. но по цене 30 и 10а совсем небольшая. лучше сразу мощнее ставить

тут еще зависит от источника. один будет проседать под нагрузкой и ограничит ток.  другой выдаст столько сколько позволят провода с полевиком и мотором

ну вот 6А мотор спалил драйвер на 30А)) а вот характеристики аккумулятора. обратить внимание на пусковой ток который может выдать

Технические характеристики аккумуляторной батареи 6СТ-75:
Номинальное напряжение: 12 В;
Номинальная ёмкость: 75 Ач;
Пусковой ток: от 600 А;
Габаритные размеры аккумулятора: 276х175х190 мм;
Масса с электролитом: 19,0 кг.
 

И все же, что посоветуете? Очень нужно. 

замени в драйвере полевики на IRF540 или лучше мощнее. проверь на слабом моторе что работает. может драйвер живой, только полевики сдохли. посмотри есть ли на плате диоды защитные или снаберы. хоть что то

на сам мотор нужен хороший конденсатор, и наверно лучше пленочный вольт на 100 на 0.1мкф или больше если найдешь

но сначала напиши какие полевики стояли в драйвере. и фото драйвера без радиаторов

Проверял. Работает один канал, только двигатель вращается в одну сторону и с одной скоростью, но что самое интересно, что работает сам по себе, т.е. все отключил (я имею ввиду от микроконтроллера), а он крутит один двигатель.

Есть второй такой же, но на 10А. Этот пришел уже с сгоревшим одним каналом, т.е. один канал нормально (рабочий), а второй крутит только в одну сторону.

Так, а чего самогонное сделать не хотите? Можно на любую мощность. Нужны по сути 4 силовые детали (транзисторы полевые или биполярные или реле на нужную мощность), которые Вы сумеете открыть/закрыть из программы - и все дела.

Мне нужно, что бы можно плавно регулировать скорость, да и я не такой уж электронщик, что бы самому, что-то спаять.

Ну, как хотите. А паять там особо нечего, включить полевой транзистор сумеете? А больше ничего не нужно.

пробитые полевики. ну раз не пишешь какой полевик и фото не даешь я не хочу помогать

Там нужно снимать радиаторы, а как это сделать я не знаю, посмотреть марку транзисторов не удается, они залиты какой то белой хр...ю, хотя на одном кое-как рассмотрел IRF-3205 IOR P552P  2AGG  и таких 8 шт, по 4-е с каждой стороны

110А полевики не выдержали)) да их выбросами убило. фильтр на моторе что нибудь стояло?

А ток КЗ какой у него?

Почитал форум, да, убить 110А полевики это здорово, вы что там с этими моторами делали?

Вряд ли больше чем в 2 раза. Я когда стеклоподъемники делал. Разница между просто подъемом стекла и застопореном состоянии в 1,7 раза была

В irf3205 есть же защитный диод скорее кз его убило.

На DC моторах как правило указывается как раз пусковой ток, а не "номинальный". Скорее всего мотор коротит и полевики убило КЗ. Поставьте последовательно с мотором сопротивление 0.5 ома - ограничит ток КЗ до 24А .. полевики гореть перестанут.

Нет на моторах ни чего не стоит. Когда на прямую подключаеш моторы к акуму,  они бодро вращаются без всякого писка и гула, а подключил драйвер, едем вперед нормально, назад начинают гудеть, гудят также и при поворотах, при этом грелся сам драйвер. 

По ТТХ указан только "номинальный" ток 6А. Сопративление ставить на выходные провода?

А не могла термопаста коротнуть полевеки, я посмотрел на транзисторы и уведил, что все выводы залиты. 

И как проверить моторы на КЗ

Не сходите с ума. Вы мощность этих резисторов считали?  Вы тележку делаете или печку?

1. У DC моторов как такового "номинального" тока нет. Есть ток ХХ и стартовый ток, он же "пусковой", он же ток КЗ, он же ток предельного нагрузочного момента stall torque. Указывают или ток ХХ или ток останова или оба вместе (уважающие себя производители). Потому что механическая характеристика DCмотора - линейна от нагрузки: чем больше нагрузка, тем больше ток, вплоть до полного останова мотора. Советую правильно перевести китайские иероглифы на шилде..

2. Коллекторные DC моторы (у вас похоже такой) вполне могут создавать КЗ без нагрузки. Особенно те, у которых якор трехобмоточный. Проверить не сложно: измеряем сопротивление якоря и медленно вращаем якорь мотора .. если в каком-то положении видим 0, то вот оно и КЗ. Кстати, такой мотор в этом положении крутиться не должен .. типа "иногда заедает". Но, мотор (плохой!) может коротить "динамически" на пролете. В этом случае КЗ будет кратковременно поджигать мосфеты, пока не выжгет их совсем .. внешне: работает, но вот со временем ..

3. По пасте - ничего не скажу, они бывают сильно разные. Надо знать маркировку и гуглить по ней..

4. По резисторам. Они могут оказаться полезны для ограничения как раз динамического КЗ. И да, их моща должна быть большой: 0.5 * 6А *6А = 18вт. Можно взять меньше сопротивлением (отрезок спирали утюга), тогда будет меньше их "печковость", но больше ток КЗ. Надо смотреть по допустимому импульсному току мосфетов, он значительно больше постоянного. Так для моих АО4606А пост. ток 5А, а импульсный 20А ..

Как-то так.

Я что-то упустил, это как трёхобмоточный якорь, где почитать?

Напрямую в прямой и обратной полярности крутились нормально?

Да, напрямую крутят и туда и обратно.

Такой драйвер подойдет?

https://ru.aliexpress.com/item/Monster-Moto-Shield-VNH2SP30-stepper-motor-driver-module-high-current-30A-forarduino/32462879576.html?spm=2114.14010208.99999999.402.YSvitO

А не похоже вот с этой темой ? http://arduino.ru/forum/obshchii/shim-ili-kak-vzorvat-mosfet

Тоже так подумал, но посмотрел характеристики драйвера:

Характеристики:

- напряжение логики 5 Вольт;

- рабочее напряжение двигателей от 5 до 34 Вольт DC ;

- рабочий выходной ток на канал до 30А ;

- максимально допустимый выходной ток на канал до 60А (короткое время);

- диапазон ШИМ от 0 до 100%;

Видимо не всё хорошо с блоком было, странно, что оба канала

Не бывает в мостах на мосфетах сильных выбросов. С ними успешно справляются паразитные диоды, которые наличествуют в каждом транзисторе. В тех случаях, когда в мосфетные мосты устанавливаются дополнительные внешние диоды, обычно Шоттки, делается это исключительно в целях разгрузки силовых ключей по температурному режиму.

Я почему и спрашивал про перезаклад, т.к. для такого мотора ни особо мощные, ни с запасом по вольтажу, мосфеты не нужны. Проблемы у ТС-а видимо в ином, раз он ухитрился спалить 3205.

Тут бы еще стоило посмотреть, нет ли у драйвера запрещенных комбинаций управляющих сигналов, когда, например, открываются оба ключа полумоста.

Да, ступил. п.2. считать неверным. Посмотрел внимательнее и понял что нормальный якорь коротить не может.

ТС-у: в любом случае не мешает измерить омическое сопротивление якоря. Это даст ответ на величину "пускового тока" тупо законом Ома: рабочее напряжение делим на измеренный результат. При измерении якорь стоит покрутить рукой, дабы посмотреть разные комбинации обмоток.

Крутить данный мотор через редуктор невозможно - там червячный редуктор. Можно разобрать (не советую), т.к. собирать назад такой мотор - тот еще секс.

Нет, якорь проверяется на наличие КЗ в обмотке не так, а на простейшем приборе, но его надо вытащить и на прибор установить

Проверил работу моторов по отдельности без нагрузки. Питание моторов от АКБ 6СТ-75, через повышающий модуль (ПМ), для контроля напряжения подключен цыфровой вольтметр.

Моторы по отдельности вращаются стабильно, напряжение показывает 12 В., моторы не греются.

Подключаю паралельно два мотора ("+" моторов к "+" ПМ, "-" моторов к "-" ПМ) напряжение резко падает до 9,34В, и один мотор нагревается. Попробовал ПМ увеличить напряжение, напряжение не меняется, остается на прежнем уровне 9,34В. Отключил мотор, второй мотор набрал напряжение 12В. 

После отключил второй и подключил первый напряжение 9,34В. Минуты через 3-4 подключил снова первый мотор, напряжение 12В. Подключаю второй мотор, напряжение падает до 9,34В. 

Разобрал мотор который греется. Снял кожух с магнитами запахло горелым, хотя горелого внутри ни чего нет.

На "+" и "_" стоят кондеры H2J102J.

Вопрос, почему резко падает напряжение, греется мотор и что, я делаю не так.

Ну раз вскрыли - прозванивайте статор и ротор, ищите "козу" или смотрите на качество угольных щеток и что там у вас вокруг них накручено .. "Электроника - наука о контактах".

Преобразовательные блоки не работают если вне диапазона выходных токов, диаметр провода на моторах и на трансформаторе посмотрите

не так мерять надо, берешь амперметр и напрямую к акб на холостом хлду и в заклиненном состоянии

Выкинь китайское барахло, и возьми кучку нормальных от дворников жигулей, на разборке))) от девятки помощнее, от классики послабже.

кстати в редукторах дворников стоят биметаллические предохранители защищающие от перегрева при заклинивании. от дворников еще и двухскоростные

а что за повышающий модуль

у него тоже есть какие то параметры

Возникла новая проблема.

Подключил свой мотор к исправному каналу драйвера мотора. Скорость управляется джойстиком (грибок аналоговый). В разрыв мотора поставил амперметр.

При движении джойстика вперед мотор начинает пищать и набирать скорость. При достижении максимальной скорости мотор перестает пищать и вращается на полную мощность, при этом вольтметр показывает напряжение 12В, а амперметр 1,4А (хотя двигатель 6А). При резком отпускании джойстика напряжение резко повышается до 16В и после полной остановки мотора возвращается на 12В.

Вопрос: почему пищит мотор и повышается напряжение? Что не так?

Пищит потому что ШИМ, а повышается потому что все электрические машины обратимы и из двигателя в этот момент превращается в генератор, ну и еще есть такая вещь как самоиндукция но там кратковременные всплески и с более высоким напряжением

Конденсатор неполярный паралел но мотору поставить надо . И побольше

На моторе стоит два металлопленочных кондера КТ73-17 на 0,1мФ 100В, один к "+", второй к "-"

И как этот писк убрать, или это не кретично

Поставить в паралель на 3000-10000мкф и писк должен пропасть. А тот мелкий как раз самоиндукцию гасит и соответственно уменьшает искрение на коллекторе

А вообще лучше частоту шим уменьшить до 20-100гц

И еще , мелкий конденсатор надо сменить на неполярный т.к мотор то в обе стороны крутится и полярность меняется

Спасибо, буду пробовать если найду такой