Умный Дом - поэтапное создание... основные проблемы при написании программы...

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Нули однозначно должны быть соединены

Все таки "общие провода" (или "минусовые", если вам так больше нравится)

Под нулем, все таки принято понимать зануляющий проводник силовых электроцепей, давайте будем избегать путаницы в этом вопросе..

это ДАЛЕКО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!!

и путать эти понятия бывает небезопасно..на БП многое можно написать.. 

Но общий провод сигнальной части (минус) и общий провод силовой сети (зануляющий проводник) это совсем разные провода, и объединять я бы их очень не советовал..

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Кстати, на Вашей схеме Дуня питается от пяти вольт, это нужно? по моему разумнее воспользоваться стандартным питанием на 12 вольт и встроенным стабилизатором Дуни.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Тоесть всю низковольтную часть разводим под питание 12вольт, где требуется понижение, ставим стабилизаторы, на тех же ЕН-ках. Цена вопроса явно будет меньше, чем угадывать, не наведется ли  чего лишнего по линиям питания..

std
Offline
Зарегистрирован: 05.01.2012

Если далеко таскать провода питания, то лучше взять блок на 24, меньше потери будут (потому что по проводам тягать меньший ток). Преобразовывать на месте можно до 5 или сразу до 3.3 понижателями, которых на aliexpress в избытке.

И кстати можно избавиться от сигнальных проводов, поставив на контроллеры nRF24L01. По одной Nano на комнату обычно достаточно, то есть всего их будет не более 15 штук. Правда, нужно будет убедиться, что центральный уверенно ловит передачи от остальных.

Про web расскажите, как будете делать, т. к. мне интересно. У меня валяется пара ESP8266, но они так и останутся без дела -  8266 может только в WEP, которое ломается за час. Пока склоняюсь к варианту "одна ENC28J60 у главного, остальное по радио".

Про L298 первое что хочется спросить - а сколько ленты надо подключить? Мб обычные транзисторы будут лучше (и дешевле).

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Есть золотое правило установщика, если есть возможность передать "по меди", то только такая передача, радиочастотами можно пользоваться в том случае, если вообще нет вменяемой альтернативы.. 

Если вы считаете иначе, то пусть будет по вашему, переубеждать вас я не собираюсь. 

Одако многочисленный инженерный опыт, говорит о том, что лучше бы пользоваться для передачи сигналов проводами..

Вы конечно написали, что надо будет убедиться в уверенном приеме.. Отлично , убедились... Сделали ремонт и живем - радуемся как все сделано хорошо.

И вот в один далеко не прекрасный день связь оказывается неустойчивой, то один модуль отвалится, то другой, то группа их пропадет.. Бегаем-выясняем, что такое.. И в итоге черт его знает.. что то гаде то на радиочастотах шумит..

Ваши предложения?

 

Насчет повышения питающих напряжений до 24 вольт. Если бы речь шла о промышленном оборудовании. то ваше предложение разумно.. но зачем так делать на технике, которая будет работать в системе автоматизации жилища? 

Потери на проводах? так они ничтожы. в сравнении с потерями, которые получим в результате работы преобразователей..

Насчет RGB ленты повторюсь- она, как источник освещения весьма отстойна, с нею цветомузыкальное оформление для вечеринок хорошо оформлять и все...

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

На счет "0" и "минуса" - действительно не совсем корректно написал... Сори... Мы говорили про минус.

А у вас все розетки будут на одной линии? - нет конечно, на данный момент предполагается 11 линий на розетки, может чуть меньше, но пока так...

В цифре хоть двести датчиков, оптопары стоят весьма приемлимых денюх, особенно если брать их в счетверенных корпусах. - если можно давайте вернемся к этому вопросу чуть позже... Я понимаю, что нужно будет делать... но где и как... чуть позже... 

Аналоговые сигналы - как я понимаю, аналоговые сигналы в моей схеме... идут только от датчиков освещенности.... Датчики движения, воды - это все цифра - соответственно аналоговых датчиков будет не так много ... потому посмотрю что с ними делать... может вообще минимизирую их кол-во и поставлю в непосредственной близости от Arduin. 

Кстати, на Вашей схеме Дуня питается от пяти вольт, это нужно?  - вообще с головой влез в код - об этом не подумал - спасибо! 

Есть золотое правило установщика, если есть возможность передать "по меди", то только такая передача, радиочастотами можно пользоваться в том случае, если вообще нет вменяемой альтернативы..  С этим полностью согласен, так как радиочастоты можно всегда подключить... это будет "альтернативный" вариант.... иди "на крайний случай..." по проводу всегда будет лучше... 

Насчет RGB ленты повторюсь- она, как источник освещения весьма отстойна, с нею цветомузыкальное оформление для вечеринок хорошо оформлять и все... - это из разряда "хочется", предполагается в зале сделать - там будет 2 основных источника света ( первый экономный на каждое включение, второе - в полную яркость - когда это необходимо), и дополнительно RGB ( может применяться например для просмотра фильмов, или для каких нибудь других моментов). Итого 3 источника - я думаю для всех задач хватит с головой... 

Постараюсь на днях привести схемы с расписанными датчиками/кнопками/ светильниками - если интересно... 

Возник такой вопрос, из Вашего опыта... Какое время обработки одного цикла "loop()" комфортное для пользования...?????  тоесть понятное дело, что при увеличении объема кода / количества считываний с датчиков / пинов/ обработки нажатия выключателей - увеличивается и время одного цикла "loop()". на данный момент у меня небольшой код ( как я предполагаю 10% всего написано) с использованием 10 выключателей - 5 лампочек и несколько других датчиков ( Скетч использует 15 978 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.Глобальные переменные используют 676 байт (8%) динамической памяти, оставляя 7 516 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.) - так вот стандартное время цикла гдето 9мс.... если идет обработка выключателей и передача сигнала - то может достигать 30мс... соответственно когда будет основная часть написана - то будет время выполнения цикла в районе 200-300мс - вот этот момент меня и смущает - будет ли это критично для пользования... нужно ли оптимизировать код на начальной стадии?  и выдумывать какие-то ухищерения?

 

std
Offline
Зарегистрирован: 05.01.2012

Кучу времени можно сэкономить, используя вместо digitalRead/Write() прямую запись в порт. У dimax спросите, или дам наводку: есть такая библиотека cyberlib, или расширенный вариант - Arhat lib.

m-zzz пишет:
в сравнении с потерями, которые получим в результате работы преобразователей..

А они импульсные, лол. Им всё равно. Тут какбе количество бесполезного тепла определяет КПД (от 95%) и мощность (единицы Вт). Тащемта, можно и от 220 питать.

Про то, что если можно, то лучше по проводу. Так то да. Только делать это надо с пониманием, а то у нас любят, как в китайских DMX прожекторах - минус RS-485 трансивера на минус ардуины, ога. А должно быть отдельно, и между Tx, Rx проводами - оптроны.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

А они импульсные, лол. Им всё равно. Тут какбе количество бесполезного тепла определяет КПД (от 95%) и мощность (единицы Вт). 

Ай малаца!! Шаришь!)))

Только фразу про "лол.все равно.." не понял я..  Кому это вдруг стало все равно, физике или математике?? Растет почти в три раза падение напряжения на стабе(каким бы он ни был), при неизменности конструкции, ровно во столько же раз вырастут и бесполезные потери.. Как заметил один крайне грамотный анжЫнер, КПД, он процентах считается ;-) 

А теперь с удивлением прочтите мою цитату, которую сами же и привели!))))

 в сравнении с потерями, которые получим в результате работы преобразователей..

И что вы доказали своим высказыванием? Вы предполагаете что при потреблении единиц ватт, на 10-20-30 метров медной пары(на каждый полюс) из нормального UTP-кабеля потеряется хотя бы 2,5 процента? Не говоря уже о указанных выше пяти!)) Что то мне не дает поверить в ваши расчеты, если они конечно вообще имели место быть...

Тащемта, можно и от 220 питать.

Все понятно, ваш уровень великолепен, глубина познаний необычайна)) Прошу только об одном одолжении, постарайтесь воздержаться от дачи советов новичкам... Тут очень много людей неопытных и могущих принять ваши теоритические выкладки о сферических стабилизаторах в вакууме за чистую монету... И не дай бог еще решат на практике реализовать подобное что нибудь...

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Какое время обработки одного цикла "loop()" комфортное для пользования...????? 

Менее 100мС, теоритически чем меньше, тем лучше, но сотня, это предел, за которым начинаются уже проблемы с ощущениями при пользовании (неустойчивые срабатывания при коротких нажатиях).

Это тоже обходится при необходимости, аппаратными средствами, но зачем излишне наворачивать схему?

И еще, вы написали, что аналогового у вас будет только датчики освещенности.. Если вы хотите управлять стстемой отопления (вентиляции) то потребуются и термо датчики(впрочем они и цифровые бывают тоже)

если имеется газовое оборудование, то кроме штатного газо-блокирующего клапана, можно поставить и анализатор газового состава.. Тут на форуме обсуждали автоматическое включение вентиляции при превышении заданного предела по углекислому газу

std
Offline
Зарегистрирован: 05.01.2012

Вы либо и вправду не понимаете, либо притворяетесь. Первый вариант обещает мне лишь скуку, второй тем более. Ах да, неизменность конструкции... Как удобно присваивать мне ваши мысли! Есть правда риск прочитать однажды фразу "не тупите, пожалуйста", но это, видимо, напишу не я. Мне так не интересно, я просто запомню что m-zzz это такой клон Andriano, которому лишь бы поспорить, ради спора, и уберусь подальше.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Отличный вариант, вместо аргументированных ответов "налить воды" сразу перейти на  личности и потом  свалить) 

Ну.. это был ваш выбор и нам будет вас очень не хватать... с наилучшими пожеланиями, искренне ваш, Клон..чего то там .. и все такое...)))

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

Продолжая тему подключения всего хозяйства к Arduino... Всетаки есть вопрос, который остается без ответа. Рассмотрим такую ситуацию:
Arduino управляет светодиодной лентой с помощью кнопки.... Как писалось Ранее через блок L298N.... Ранее определились что "-" (GND) нужно соеденить между собой и это вроде нормально.... но как писалось еще раньше что все датчики/кнопки нужно запитывать от отдельного источника питания... вот и рассматриваю схему запитки системы от разных источников. что получается: есть 3 источника питания: 1- 220v-12v - для питания ленты и L298N. 2 - 220v-5v - для питания Arduino. 3 - 220v-5v - для питания кнопок... При этом получается что есть "-" который приходит на плату Arduino (источник 2). Далее мы соединяем между собой выход "GND" на плате Arduino с "-" источника 1 на блоке L298N. Но кнопка запитана от источника 3 и должна дать сигнал на входящий Pin Arduino, при этом она дожна соедениться с выходом "GND" через резистор 10кОм. Тоесть получается что мы соединяем "-" от источника 3 с выходом "GND" на Arduino. 

Тоесть если подитожить мы должны соеденить все минусы: "-" от источника 1 (12v), "-" от источника 3 (5v питание кнопок) и выход "GND" на плате ардуино - тоесть соединить "-" ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ В НАШЕЙ СИСТЕМЕ.... Получается что при подключении всей системы ВСЕ "-" от всех источников должны быть объеденены? Правильно ли я понимаю? не должно это дать каких-то проблем?  - очень Важный вопрос для организации всей схемы подключения, помогите если не сложно

Andy
Andy аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.01.2016

AndryLeon пишет:
но как писалось еще раньше что все датчики/кнопки нужно запитывать от отдельного источника питания... 3 - 220v-5v - для питания кнопок...
Предполагается, что кнопки/датчики отвязаны от ардуины оптопарами и этот источник для питания схемы за опторазвязкой, включая датчики. Минусы источников никак не связаны.

Если опторазвязки нет, то назначение этого источника только питание датчиков. В этом случае минусы должны быть связаны. Однако надо защитить входы ардуины RC цепями и диодами, иначе контроллеры будут дохнуть от статики, как мухи.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Блин, очень хотелось ответить.... 

Однако Andy мена опередил....

послушайте его, он очень разумные вещи вам говорит....

 

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

Я понимал, что ответ будет приблизительно таким... но вот не был к нему готов, честно говоря.... потому на 2 дня выпал в "паузу" с мыслями "Как это сделать"... Попытаюсь описать свои мысли... может где-то я не прав... или есть решения намного проще .... 

Исходные данные: 1) - все соединяется витой парой - тоесть 8 проводов ... 1 питание  и 7 обратные сигналы.... 2) Все должно "Легко" собираться... потому все собираюсь делать на коннекторах... тоесть в щиток пришел провод - коннектор ... пошел сигнал дальше... (аналогично и в выключателях) - как это сделать  уже следующий вопрос ... Вплоть до дополнительной коробки возле блоков выключателей... так как слышал что витая пара имеет свойство переламываться провода не очень гибкие... потому лучше соединение сделать отдельно... а дальше уже гибкими проводами все соединять.... в выключателе... 

что приходит сразу в голову... собрать плату (а лучше купить готову в Китае / России / Украине! ) ... в которой будет Разъем RJ-45... 2 клемы для одного источника питания 5v (12v)... и 2 клемы для второго источника питания 5v... и 7 опторазвязок.... и выходы под 7 пинов на Ардуино (расстояние 0,25 см или аналогичное)..... А еще желательно чтоб были впаяны 7 резисторов на 10кОм! ( так как их наличие обязательное для нормальной работы кнопок)  вообщем фантазия хорошая....

Как Вы реализовыуете это на практике? ????

Прикладываю прорисовку данной схемы, поправьте если не так.... 

Картинка в полном размере:

http://radikal.ru/fp/16bd9e97dddb4fae8a3ed9c4dea73da7

 

Andy
Andy аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.01.2016

Надо еще 7 резисторов, ограничивающих ток через светодиоды оптопар. Схема включения такая:

С трудом могу представить себе, зачем 7 выключателей в одном месте. На стороне выключателей тоже RJ-45 будет?

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

А какие резисторы ставить? Правильно я понимаю, что если питание 5v и максимальный прямой ток для PC817C -  50 мА - то нужен резистор 100 Ом... а лучше больше 150 Ом... чтоб было гдето 35 мА?

7 выключателей явно в одном месте не будет - но данную плату хочу сделать сменную - потому сделать по максимуму.... Хотя есть одно место где с одной стороны стены приходят 3 выключателя - с другой 4 - вот 7 и получается.... можно свести в одну коробку... 

Да с другой стороны предполагаю тоже RJ-45 - по крайней мере всегда можно подключить / отключить... вплоть до того, что собрал выключатель принес - соединил - закрыл... 

Какие есть еще варианты? 

Кстати а такой вариант для подключения датчиков подойдет? 

Andy
Andy аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.01.2016

AndryLeon пишет:
А какие резисторы ставить? Правильно я понимаю, что если питание 5v и максимальный прямой ток для PC817C -  50 мА - то нужен резистор 100 Ом... а лучше больше 150 Ом... чтоб было гдето 35 мА?

Не принято использовать элементы в максимальных режимах. Минимум двукратный запас нужен. Характеристики опртопар приведены при токе 5 мА, следовательно 10 кратный запас. Типовое падение напряжение на светодиоде 1.2 В, значит на резисторе останется 3.8 В. Делим на 5 мА, получаем сопротивление 750 Ом.

AndryLeon пишет:
Кстати а такой вариант для подключения датчиков подойдет?

Для датчиков подойдет, а вот для выключателей я бы пробросил обычные провода 3х0.5, на случай если вдруг захочется превратить умный дом в обычный (в жизни всякое бывает).

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

только не 5 мА а 50мА - если я правильно нашел информацию...  получается 75Ом 

На счет проводов ))) - это вопрос к моменту монтажа )))) когда будет выбор между "Пан или пропал" или "На всякий случай такие кину" ))) 

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Зачем вы задаете вопросы, ответы на которые сами можете без малейших проблем рассчитать. просто прочтя даташит на примененные вами же радиодетали? ))) там же все есть!)

только не 5 мА а 50мА - если я правильно нашел информацию...  получается 75Ом 

Вот вы ЖЖЕТЕ!!!! Напалмом!!

Вас надпись "Absolute Maximum Rating" вообще не смущает?

Короче, не вдаваясь в детали.. для PC817 ток выбираем в 20мА, падение напряджения 1,2В, а от пяти или от двенадцати, это уж вы сами рассчитывайте.. тут был даже умник, что предлагал промышленные 24 или даже 220 подать...

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Теперь по приведенной схеме, Andy  правильно сказал, что в цепях светодиодов оптопар нужны токозадающие резисторы... о их номиналах уже отписано выше...

Но я немного, не о том, зачем вы усложняете схему и не используете имеющиеся по дефолту ресурсы?

А еще желательно чтоб были впаяны 7 резисторов на 10кОм! ( так как их наличие обязательное для нормальной работы кнопок)  вообщем фантазия хорошая....

Как Вы реализовыуете это на практике? ????

Никак мы эти резисторы не "реализовываем", нах..фиг они не нужны, эти резисторы..

У вас все уже есть, внутри Атмеги.....

Замыкайте оптопарой цифровой вход на общий провод и включите встроеннуюю в Дуню подтяжку.. (есть несколько вариантов включения, результат один - подтяжка 20КОм на +5 вольт)

Если совсем все сложно, то могу поделиться печаткой, только вот я не использую 817-тую оптопару(счетверенные TLP521-4 ощутимо дешевле обходятся и занимают меньше места), да и разъемы RJ, как я уже писал, я тоже не пользую, стандартные Дунины DuPont удобнее.. а все витухи вывожу на стандартные телефонные плинты. Но это уже чисто вопрос предпочтений и удобства монтажа и обслуживания, в этом никаких жестких правил нету.. Хоть в клеммники все позажимай, лишь бы контакт был нормальный..

 

Slavyanin55
Slavyanin55 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.06.2014

http://yadi.sk/d/iqyRFz1Zdt8W2

Там есть проект в компасе и в картинках. Оптопары там разрисованы. Фото есть готовой спаянной схемы. Но резисторы с высокой стороны (12В) на обратной стороне платы, их не видно на фото. со сторону Ардуино резисторов нет.

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

Спасибо, тоже склоняюсь к такому варианту... Буду паять наверное.... Спасибо за фото ) очень позновательно. Как я понимаю ты все делал на 12v ?

Есть еще небольшой вопрос по поводу "оптопары" - так как нет возможности протестировать вдивую - спрашиваю у Вас - Оптопара - она передает информацию ШИМ выходов? 

Для большей ясности  - я уже понимаю, что все входы я отделяю Оптопарой - тоесть сигнал от каждого выключателя идет через оптопару... Дальше - датчики движения/ воды и другие - где обычный сигнал "1" или "0" - аналогично...

а вот как быть например с датчиком температуры? Его тоже нужно запитвать отдельно и через оптопару передавать сигнал (пройдет ли он?) ? Датчик освещенности - если брать аналоговый сигнал - как с ним быть? .... Метка RFID, IR- передатчик?  Как правильно организовать их подключение ? так как если все через оптопару - это отдельное питание - и все понятно... а если нет - то нужно запитывать от тогоже источника что и Arduino и соединять "GND"? 

Как быть с питанием реле выключателей (srd-05vdc-sl-c) У них есть оптопара встроенная, их просто запитывать от внешних 5v и соединять "GND" с Arduino?

Подскажите, пожалуйста

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

Прорисовал схемы подключения основных элементов схемы - Кто выступит в качестве критика? Может чтото не учел? 

https://www.dropbox.com/s/1z7ce5m1qej5ama/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20ARDUINO%20%282015-01-10%29.jpg?dl=0

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Исходя из чего питание выбрано не 12 вольт, как вам тут уже неоднократно предлагали, а только пять? 

Зачем вы используете электромагнитное реле, хотя я вам уже как минимум о нескольких неприятных моментах, с ними связанных рассказывал? Есть и проблемы, связанные с повышенными токами - залипания при включениях с бросками тока, при работе(и особенно размыкании) имеет место случаться обгорание контактов, ведущее к недолговечности. Есть и постоянные проблемы-щелчки и выдаваемые при коммутации помехи в сеть. 

Если вы категорически не желаете за копейки собрать самостоятельно модули SSR, то купите готовые. Правда будет дороже и менее ремонтопригодно в силу залитости компаундами.. Зато куда как красивее))

Практических отличий куда именно подсоединять общий провод (минус) оптопары нет, если токи малы, то маленьким будет и падение напряжения, и соотв. приведенные в линию помехи..(подразумевается использование приличных по качеству и сечению проводов)

На всех входах оптопар, идущих от модулей с высокоимпедансным выходом ( выключателей и реле) я бы посоветовал поставить параллельно входу оптопары резистор 5-20KOhm и конденсатор на 0,1-10nF (понимаю что перестраховка, но затраты очень малы, а нервов может уберечь впоследствии много)

У всех оптопар обязаловом ставить по входу диод, полятностью обратной к рабочей (очень оптопары переполюсовок не любят)

Про реле srd-05vdc-sl-c, посмотрел в инете инфу... в части приведенных схем нет никакой оптопары, а в части схем она имеется..

Зачем? Не знаю... Так то реле и само по себе обеспечивает гавальническую развязку от силовых линий.. А если произойдет пробой реле, то у умного дома все равно при приведенной схемотехнике шансов не будет - все сгорит в уголь....

Так что это может быть разве что для удобства удаленного управления..

Питаете вы реле зря от того же питания, что и ардуину... для внешних устройств, лучше использовать отдельный источник(или стабилизатор) питания. При одной релюхе некритично, но у вас их будет явно более десятка, так что... лучше разделите... Минусы питания общие, именно так...  Плюсы у каждой группы свои.. И уже в черт его знает какой раз говорено, что лучше бы 12 вольт и раздельная стабилизация, но как известно "у русских своя гордость")))))

Вы только не обижайтесь пожалуйста... но когда Вам советуют, а вы не слушаете, и делаете так как нравится вам, и просите опять покритиковать(поесть по сути посоветовать) то вот как то запал заканчивается по которому уже кругу повторять....

И еще раз порекомендую, максимально подробно излагайте вопрос, чтоб у читающего не оставалось вопросов к вам....Сказато уже было: в правильно заданном вопросе, содержится половина ответа...

Поэтому надо спрашивать не "а вот как быть например с датчиком температуры? Его тоже нужно запитвать отдельно и через оптопару передавать сигнал (пройдет ли он?) ? Датчик освещенности - если брать аналоговый сигнал - как с ним быть? .... Метка RFID, IR- передатчик"  Это набор вопросов "в небо" вы понимаете?  

Термодатчик какой?  Если аналоговый LM35 или термистор, то это один тип решения, если цифровой,типа DS18S20/DS18B20 то другой.

Как быть с датчиком освещенности(и любым другим аналоговым сигналом. я вам точно уже рассказывал, тут целых две страницы, поищите, там требовалось одно ОУ поставить, выбор был только за режимом использования этого ОУ). Повторителем проще, усилителем по постоянному напряжению, чуть сложнее, но лучше.. 

Метка RFID (ну и сюда же IR- передатчик) это совершенно грандиозно))) нам надо всего лишь угадать какие именно у вас версии модулей, по каким протоколам они могут быть соединены, и какие именно протоколы вы решите использовать? И угадав все это правильно, дать вам под них готовую схему?

Друг мой, пожалуйста, задайте, как я вам уже писал, вопрос ПРАВИЛЬНО!! и может оказаться, что и вопроса то никакого нет))) Давайте попробуем пованговать так: мы допустим, что у вас есть RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом RC-522. 

Соответственно возникает вопрос: как гавальнически развязать с помощью оптронов интерфейс SPI?

В Гугле всезнающем, вбиваем "SPI опторазвязка" и видим, что уже куча народа решала данную проблему.. И успешно решала.

И вам осталось только из многих готовых решений выбрать то, что соответствует вашим задачам...

Касательно остальных цифровых интерфейсов то же самое.. Определяемся с требуемыми протоколами и скоростями передачи и лезем одолевать Гугль... решения есть на самые разные случаи, от простейших, с оптопарами, до специализированных микросхем и промышленных модулей, вплоть до преобразования на витые пары(для передачи на дальние расстояния) и последующего преобразования назад... Надо только поискать...

Есть и куча всего на UART(USART), RS485 и многие другие варианты протоколов и интерфейсов..

Slavyanin55
Slavyanin55 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.06.2014

AndryLeon пишет:

Прорисовал схемы подключения основных элементов схемы - Кто выступит в качестве критика? Может чтото не учел? 

 

Всё нормально, так держать! Вот самый верхний рисунок! По опыту своих оптопар, вот что настоятельно рекомендую: во первых последовательно со входом оптопары поставить светодиод простенький! очень будет удобно потом смотреть на какой канал сигнал приходит, а программа не отрабатывает. Заодно он и будет тем самым диодом сопротивляющемся переполюсовки. И резистор при 12В поставить 3кОм! чисто опытным путем мультиметром на своих оптопарах определил оптимальный ток через вход оптопары 5мА. Т.Е.! при указанных в паспорте до 20мА оптопара греется! а так самое оно, ей сигнала совсем чуть чуть надо.

Когда цеплял дымовые датчики на входа, то столкнулся с проблемой, что 6 датчиков в сумме потребляют ток уже достаточный для открывания оптопары. Поэтому пустил мимо входа шунтирующий резистор в 12кОм, и всё красота! Датчик срабатывает, начинает жрать ток, оптопара открывается ну т.д.

Второй рисунок все ОК должно быть.

Третий, я с такими датчиками не сталкивался, если выход у него +5в. то да, будет работать.

Slavyanin55
Slavyanin55 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.06.2014

AndryLeon пишет:

Спасибо, тоже склоняюсь к такому варианту... Буду паять наверное.... Спасибо за фото ) очень позновательно. Как я понимаю ты все делал на 12v ?

Да на 12В. Т.к. в основном все охранно-пожарные устройства работают на этом напряжении. + всё что от авто.

AndryLeon пишет:

Есть еще небольшой вопрос по поводу "оптопары" - так как нет возможности протестировать вдивую - спрашиваю у Вас - Оптопара - она передает информацию ШИМ выходов? 

На практике ШИМ-сигналы через свои оптопары я не передавал. В теории это возможно, но на невысоких частотах. Для регулирования яркостью лампы накаливания, достаточно с запасом.

AndryLeon пишет:

Для большей ясности  - я уже понимаю, что все входы я отделяю Оптопарой - то есть сигнал от каждого выключателя идет через оптопару... Дальше - датчики движения/ воды и другие - где обычный сигнал "1" или "0" - аналогично...

а вот как быть например с датчиком температуры? Его тоже нужно запитвать отдельно и через оптопару передавать сигнал (пройдет ли он?) ? Датчик освещенности - если брать аналоговый сигнал - как с ним быть? .... Метка RFID, IR- передатчик?  Как правильно организовать их подключение ? так как если все через оптопару - это отдельное питание - и все понятно... а если нет - то нужно запитывать от тогоже источника что и Arduino и соединять "GND"? 

Вот с аналоговыми сигналами беда. Развязать оптопарами невозможно практически. В промышленности используются барьеры, в них миниатюрные трансформаторы и навороченные схемы преобразования.

По опыту. В моей системе используется пока один вход аналоговый. Это датчик освещенности на старом советском фоторезисторе. Он установлен наулице, на северной стороне дома. Кабель до него обычный КСПВ 4Х0,5 не экранированный. Так вот если сделать программу с постоянным измерением и без гистерезиса порогов включения и отключения, то работает всё как попало. Был бы у меня  осцилограф, посмотрел бы, что там творится. У меня в программе идет измерение раз в минуту, и есть ощутимая разница между порогами включения и отключения. И всё работает без нареканий!

Не рекомендую ставить датчик освещенности с дискретным выходом. (если он уличный и всего один) Так как! на практике, момент срабатывания автоматического освещения для разных комнат в доме свой. В северных и в восточных комнатах темно становится гораздо раньше. В западных темно становится позже, соответственно. А включать уличное освещение надо в самую последнюю очередь.

Датчики DS18B20 просто сидят на +5 вольтах. иногда кто то из них отваливается на мнгновение, потом опять появляется. Руки не доходят, резистор опорный подрегулировать. Ну а теперь сделал программу которая усредняет показания, или до трех измерений игнорирует отвалившийся датчик. Короче бороться можно по всякому.

AndryLeon пишет:

Как быть с питанием реле выключателей (srd-05vdc-sl-c) У них есть оптопара встроенная, их просто запитывать от внешних 5v и соединять "GND" с Arduino?

Подскажите, пожалуйста

Да, и не париться.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Насчет последовательного включения диода идея очень даже хорошая, поддерживаю полностью.

Однако:

 Заодно он и будет тем самым диодом сопротивляющемся переполюсовки

каким образом, простите? как два последовательно включенные дида заменяют два , включенные встречно-параллельно ?

В теории это возможно, но на невысоких частотах

Ну учитывая, что ШИМ у дуни примерно 500Hz , а рабочие частоты для той же 6N137 превышают при правильном использовании мегагерцы, а ведь есть еще и скоростные(с негуманным ценником, правда) опторазвязки.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Ну на самом то деле идея не нова, так всегда делается в промышленных контроллерах автоматики, а там на разработку и защиту системы от аварийных ситуаций немало сил полоджено разработчиками..

По поводу рабочих токов для оптопары, я обычно выбираю в пределах 8-12mA, но и варинт с пятью тоже пробовал.. работает..

Andy
Andy аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.01.2016

Slavyanin55 пишет:

Вот с аналоговыми сигналами беда. Развязать оптопарами невозможно практически. В промышленности используются барьеры, в них миниатюрные трансформаторы и навороченные схемы преобразования.

По опыту. В моей системе используется пока один вход аналоговый. Это датчик освещенности на старом советском фоторезисторе. Он установлен наулице,

Аналоговый сигнал проще оцифровать в месте его существования и передать в цифре, через опторазвязку.

По моему опыту: был у меня роутер DIR-300 от D-Link, в него воткнут кабель UTP-5 50 м. Во время грозы роутер накрылся медным тазом, встроенные терминаторы и гальваническая развязка не помогли. В случае с подключением "антенны" прямо к ардуине остается только надеяться, что поблизости грозы не будет никогда.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Аналоговый сигнал проще оцифровать в месте его существования и передать в цифре, через опторазвязку.

Бывает так.. бывает иначе...

Вопрос ведь ставился про опторазвязку именно аналогового сигнала? так в чем проблема то?

Даже нелинейность обычной оптопары достаточна для передачи некоторого количества уровней, думается мне вполне пригодного, для применения в УД. 

Так же ставим ОУ до нее, приводя входные режимы к требуемому нам диапазону свечений, и ОУ по выходу. для согласования сопротивлений и уменьшения возможности наводок(хотя и не столь обязательно, но лучше поставить).

Если же хочется большей линейности, то можно использовать оптопары с о сдвоенными выходами, типа  IL300 или же HCNR200.

С ними линейности и дин. диапазона с запасом хватит для передачи любых уровней, используемых в УД.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

По моему опыту:[поскипано]

Не совсем понятно, что доказывает ваш пример в свете обсуждаемой проблемы развязки аналоговых(аналогово-оцифрованых) сигналов.... Ведь при опто-развязке и грозовом разряде сгорит пусть не мозг системы, а преобразователь в цифру... 

Что ОУ погорит при аналоговой развязке, что преобразующая в цифру Дуня-Микро( или Нано, не столь важно) ну или адаптер цифрового соединения..

Все равно - сгорело, линия не работает.

Тоесть все равно придется чинить... 

Тут вопрос скорее в хорошем экранировании системы и модулей, в грамотном заземлении, и еще там много всего набирается, для уменьшения наводок и/или их влияния.. но и это все срабатывает только до определенных пределов. Абсолютной безопасности не получишь..

Andy
Andy аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.01.2016

m-zzz пишет:
Не совсем понятно, что доказывает ваш пример в свете обсуждаемой проблемы развязки аналоговых(аналогово-оцифрованых) сигналов.
Ключевая фраза: "В случае с подключением "антенны" прямо к ардуине остается только надеяться, что поблизости грозы не будет никогда."

Чел подключил аналоговый датчик прямо к ардуине:

Цитата:
Он установлен наулице, на северной стороне дома. Кабель до него обычный КСПВ 4Х0,5 не экранированный.

Хорошая антенна получилась, успехов ему.

Slavyanin55
Slavyanin55 аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.06.2014

Andy пишет:

Хорошая антенна получилась, успехов ему.

Длиной в 12 метров! 10 из них в металлическом коробе из направляющих потолочных профилей гипсокартона по чердаку до датчика. Может это и спасает.

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

Спасибо за ответы, сейчас постараюсь по пунктам:

1) Исходя из чего питание выбрано не 12 вольт, как вам тут уже неоднократно предлагали, а только пять? - тут наверно мой "бок" исходя из того, что не до конца все знаю... ньюансов ... потому и иду по "Легкому" пути... но скорей всего это не правильный вариант... Сейчас въезжаю в вопрос подбора сечения проводов и подключения всего этого хозяйства и понимаю... что "не плохие потери по мошности" у меня получаются.... и скорей всего получится, что нужно будет все запитывать от 12v. А те датчики, которые питаются от 5v - ставить перед ними понижающие резистроры с учетом длинны провода и естественных потерь... (это следующий вопрос который у меня возникает).... Все правильно я думаю с резисторами? или есть другие "простые" решения? 

2) На счет Реле и SSR - я услышал Ваше мнение на счет этих элементов, то что они залипают или портяться меня на данный момент не сильно волнует... Можно всегда поменять... на счет "помех" - тут да... но вроде опторазвязка... так что вроде все ок должно быть... могу ошибаться...  Реле я смотрел такого типа

 http://ru.aliexpress.com/item/Four-relay-module-4-road-relay-module-extension-YRS-12-v-to-5-v/32295773002.html?spm=2114.031020208.3.107.8DPdwH&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007_61,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149 их стоимость где-то 2.5$ на выход - вполне приемлемая.... и по идее с опторазвязкой дополнительной, как вы писали Ранее... при этом на нем написано 10А - но как Вы советовали больше 1-2А не стоит подавать...

На счет SSR - нашел 3 основных варианта: 

1) стоимость 1.5 $ за выход  на 2А (по информации производителя) - сколько реально они выдерживают есть опыт? 

http://ru.aliexpress.com/item/F85-Free-Shipping-5V-4-Channel-OMRON-SSR-High-Level-Solid-State-Relay-Module-For-Arduino/32411658551.html?spm=2114.031020208.3.11.HA8ZiC&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149

2) стоимость 3.5 $  за выход  на 5А (по информации производителя) - сколько реально они выдерживают есть опыт? 

http://ru.aliexpress.com/item/A96-Free-Shipping-2-Channel-SSR-Solid-State-Relay-High-low-trigger-5A-5v12v-For-Arduino/32520729754.html?spm=2114.031020208.3.115.HA8ZiC&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149

3) стоимость 5 $ за выход на 40А (по информации производителя) - этот как предполагаю тежи 5А должен выдержать... 

http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Solid-State-Relay-40A-3-32VDC-24-380VAC-DC-SSR-for-Arduino-Mega/32462912901.html?spm=2114.031020208.3.150.HA8ZiC&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149

Так как быть? сколько эти реле / SSR реально держат? чтоб можно было понять, что целесообразней применять... 

"я бы посоветовал поставить параллельно входу оптопары резистор 5-20KOhm и конденсатор на 0,1-10nF"  и "Насчет последовательного включения диода идея очень даже хорошая, поддерживаю полностью." - я честно про это пока не в курсе, но не буду Вам засорять мозги - найду информацию в инете. 

НА счет питания Arduino - вопросов нет буду запитывать Arduino от 5v... независимо.... Все выключатели и датчики от 12v с понижением как писал в начале... Есть такая идея - запитать Arduino через Power Bank - чтоб не зависить от скачков напряжения и от временных отключения эл-ва.... ну это мысли - как будет еще подумаю - если будут Категорические "зачем?" или "это ничего не даст - лучше взять нормальный блок питания" - буду рад услышать - может сильно все усложняю... 

Подключения датчиков температуры типа DHT21 (такие датчики будут применяться) через оптопару - тоже проверю практикой - напишу результаты, но как я понимаю - проблем не должно быть с передачей информации... Ну а теперь сделал программу которая усредняет показания, или до трех измерений игнорирует отвалившийся датчик. Короче бороться можно по всякому. - Я так же само мыслю сделать считывание датчиков раз в 2-3 минут в среднем... и при этом ориентироваться на "среднюю температуру" за последние 10-15 минут... чтоб небыло приколов с кондиционером типа - жарко - включился - подул холодный воздух на датчик - выключился... 

Вообще есть мысль проработать алгоритмы срабатывания с програмной задержкой... типа "сработал датчик движения 3 раза подрят в течении 2 минут с задержкой в 20 секунд  - выставить задержку 1 минуту... в течени 10 минут и тд " ну и аналогично с температурой...  короче исключить излишние включения/выключения... они всегда самые критичные для долговечности электирических элементов... 

На счет аналоговых входов - предполагаются такого типа 

http://ru.aliexpress.com/item/1pc-3-3-5V-Input-Light-Light-Sensor-Sensor-Photodiode-Module-For-Arduino-Raspberry-pi/32524861054.html?spm=2114.031020208.3.20.AO6uyv&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007_61,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149

он имеет цифровой выход "0" или "1", а также аналоговый - думал вначале сделать все по "умному" - типа получить освещенность...  подобрать пороги срабатывания для каждого датчика програмным методом... и работать с ними... но в связи с тем, сколько с ними проблем... возьму скорей всего такие:

http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Photoresistor-Photoelectric-Sensor-Module-Detects-Light-Sensitive-Photodiode/32452315745.html?ws_ab_test=searchweb201556_1%2Csearchweb201644_5_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62_10007_61%2Csearchweb201560_1%2Csearchweb1451318400_6149&spm=2114.031020208.3.1.AO6uyv

они имеют только цифровой выход - вручную нужно отрегулировать порог срабатывания один раз - и забыть про них - оптопара - стандартная....  

либо Arduino Nano - на котором будут весеть эти датчики и еще несколько которые "нужно будет запитать" от Arduino без оптопар - а также повесить туда блок RGB подсветки L298N - так как на счет него есть сомнения в большом кол-ве помех - так например если его включить рядом с колонками - помехи ОГОГО!!  вообщем сделать такой буфер датчиков / блоков  отвязанных от основной системы ... и передающий сигнал на основную платукоторые если и полетят "будет не страшно для работы всей системы" - всеравно алгоритм будет продумываться с учетом возможности исключения любого датчика в любой момент - нет датчики - ок прогорамма всеравно работает - просто не учитывается эти датчики... 

 

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Все правильно я думаю с резисторами? или есть другие "простые" решения? 

С резисторами вы думаете чудовищно неправильно, феерический в своей хреновости вариант..

Боее простые решения есть - уложить несколько сот метров кабеля, чтоб падение напряжения составило искомые 7 вольт, в плане нелогичности исполнения сей способ недалеко ушел от резисторов.

Для этого есть стабилизаторы.. нормальные стабилизаторы.. линейные(дешевле, но больше потери) и импульсные(чуть подороже, но зато очень высокий КПД)

 не сильно волнует... Можно всегда поменять..

А зачем менять, когда можно не менять?)))

на счет "помех" - тут да... но вроде опторазвязка..

Опторазвязка здесь ни при чем... они создают серию помех именно в момент коммутации, контактами своими создают.. А оптрон то у них по входу стоит...

теперь про модуль , на который вы дали ссылку:

и по идее с опторазвязкой дополнительной, как вы писали Ранее

да, у него есть именно дополнительная опторазвязка по управляющим цепям, но включив по вашей схеме, вы ее отключите.

Она будет действовать, только при питании от источника, гавальнически развязанного от цепей Дуни. Тоесть от отдельного собственного Б.П.

На счет SSR - нашел 3 основных варианта: [поскипано]- сколько реально они выдерживают есть опыт?

Чаще всего, сталкиваясь с SSR модулями производства Fotek я пришел к выводу. что стоит делить заявленный ток примерно на пять... Тогда получим долговременный рабочий ток. Китайцы все никак не могут отойти от привычки все мощности указывать в PMPO(с) Ну а если делаете сами, то выбор исключительно за вами, Поставите BTA16-600 в канал, значит максимальный ток 16 и будет.. Впрочем я для долговременной работы без активного охлаждения посоветовал бы для него ограничить ток десяткой.. Или же выбрать более мощный симистор.

чтоб можно было понять, что целесообразней применять...

С моей, сугубо личной точки зрения, самым оптимальным соотношением обладает многоканальный SSR модуль собственного изготовления. Себестоимость, рискну предположить, будет при заказе из благословенного китаю, примерно доллара полтора-два на канал, при использовании вышеозначенного  BTA16-600, и то с большим запасом на оптопару MOC3032,  рассыпуху, разъемы, печатку  и даже на светодиоды для индикации.. Ну а если десятка ампер в канале вам мало. и решите делать на более суровых BTA41-800 , то стоимость канала еще на пол бакса вырастет.. Ну и так далее, стоимость на Али сами можете найти..

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

НА счет питания Arduino - вопросов нет буду запитывать Arduino от 5v... независимо...

А смысл? Вся система от 12-ти, а Дуня от 5-ти? Зачем? если речь об экономии ресурсов. то я вас огорчу, купив Дуню. вы полюбому оплатили, установленный на плате стабилизатор..так почему не воспользоваться уже приобретенным? максимум, можете кондеями по входу-выходу подфильтровать, оптяь же копеечный расход получится..

Есть такая идея - запитать Arduino через Power Bank - чтоб не зависить от скачков напряжения и от временных отключения эл-ва...

Не вижу смысла, все критичные модули системы по любому надо будет питать через 12-ти вольтный UPS(или несколько, на что денюх хватит), самодельный. или от систем видеонаблюдения... А не критичные части.. ну отключатся.. и что? появится напряжение в сети. запустятся снова, делов то...

Зачем например сохранять управление кондеем, если он по любому без сетевого напряжения просто выключен?

И т.д. определитесь что для вас критично и обеспечивайте резервным питанием.. и не только мозги(нафиг они вам без датчиков?) а весь кластер системы в целом..

По усреднение значений по температуре(освещению) очень верное направление... 

Насчет подул холодный воздух на датчик - выключился... мы уже обсуждали, где и как должен располагаться датчик, не может на грамотно установленный датчик подуть кондей... или сквозняк из форточки... или солнышком его нагрело вдруг.. не бывает такого... а если подобное случилось, значит о грамотной установке речи и не шло...

О датчиках движения и их алгоритмах можно долго обсуждать, там хватает тем для разговора... Но каждый из алгоритмов надо обсуждать детально, вот так, вскользь, это будет треп ни о чем..

они имеют только цифровой выход - вручную нужно отрегулировать порог срабатывания один раз - и забыть про них - оптопара - стандартная

При цене в 53 рубля, ты можешь спокойно взять их три(или более) штуки на комнату, фоторезистор зацепить общим на их входы и ручками отстроить три уровня срабатывания(или четыре, или сколько надо). Только не забудь. что практически все эти датчики делаются максимально дешево и гистерезис у них отсутствует, так что сразу включи в бюджет на каждую платку по резистору 0,125(или меньше) на 3-5 MOhm (чем меньше сопротивление. бем больше значение гистерезиса)

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

а также повесить туда блок RGB подсветки L298N - 

Зачем?!! Ну зачем вам двойной H-мост в управлении RGB лентами? вы за лечением зубов к проктологу ходите? нет? )))

Он может конечно, но это не его стихия, он движками призван крутить... шаговыми.. ну или парой обычных..

Опять же купить готовый(а дешевле сделать самому и куда лучше и надежнее) RGBW моуль, по классической схеме с коммутацией на общий, вот вообще ни разу не проблема..

И транзисторы будут которые нужно, и на фильтрах от помех экономить не будете, и опторазвязку сделаете как положено, а не "лишь бы работало"...

Если же решите сделать на выносном цифровом блоке, то можно связать  по RS485 включив по паре моделей однонаправленно, и  сделать опторазвязку по UART сигналам, и все, модули развязаны..

Можно заморочаться круто и оптически развязать с обеих сторон линии RS485, но это уже наверное несколько излишне по надежности. Ближе к военпрому...

temenator
Offline
Зарегистрирован: 26.12.2015

По поводу лент советую смотреть на новые ленты на базе .ws2812b

У них и интерфейс свой и цвет из 16 миллионов на выбор :)

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

советую смотреть на новые ленты на базе .ws2812b

А вы можете вменяемо обьяснить зачем они в быту? Что нужно освещать так, чтб каждый светодиод программировать отдельно?

Каково применение? Зачем 16 миллионов цветов? Вы реально думаете, что это нужно ?

Каков смысл за дополнительные, не очень на практике востребованные возможности, переплачивать в 2-3 раза за каждый метр? (при прочих равных характеристиках) Кстати, разница цен взята с ваших же ссылок) посмотрел, и подобрал аналогичные но обычные RGB. Даже двухрядная 5050 RGBW получается дешевле...

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

Спасибо за ответы,

Самый простой вопрос(на первый взгляд) как подключить - ввел меня в ступор и слегка запутал в процессе разбирательства.... подитожу:

1) Питание всего от 12v (источники питания разные при необходимости) - с понижением где это необходимо

2) соединение через оптопары основных составных частей (в моем варианте предполагаю принять PC817C 1.2v 5mA)..

Вопрос "как соединить если источнике 12v а оптопара требует 1.2v???" - ответа 2 доболи простых....

1) автор Slavyanin55 - берем 12v - ставим светодиод который будет защищать от переполюсовки (в моем примере SMD 3528 -2.8v 25mA),  подбираем резистор - понижаем с 12v на 4v (2.8 + 1.2 = 4v)... и получаем питание оптопары.... 

2) автор m-zzz- более сложный но надежный - берем 12v - понижаем на 5v через стабилизатор (плюс 2 конденсатора).... потом резистор ... оптопара.. диод.... 

В картинках это так: 

плюс 1-го варинта - простота пайки - всего 3 элемента - но минусы - пришло не 12v - а меньше - может не сработать... плюс по рекомендациям нужен резистор 3кОм ... у меня по расчетам 300Ом... вопросы к этой схеме - почему такой резистор - это чисто опыт ? как я понимаю все соединяется проводами 0,5? И еще небольшой вопрос - проанализировав Ваши схемы подключения - получается что с датчиков движения (концевиков двери) вы берете "GND", а плюс у Вас общий идет на плату? почему так - обычно всегда на выключатели дают "+" а "ноль" общий?

Плюс 2-го варинат - все четко / понятно - никаких сомнений по поводу срабатывания при пониженном напряжении.... но пайка 6 элементов....  Вопрос к этой схеме - во всех источниках подключения стабилизатора напряжения применяются конденсаторы на входе и выходе - для сглаживания напряжения... вопрос - получается что данные конденсаторы имеют свою емкость ... и включение / выключение выключателя будет срабатывать с задержкой на зарядку / разрядку ??? Или это время будет ничтожно мало для нашего случая подключения обычного выключателя? может их вообще не ставить? 

Выбор я понимаю за мной... прошу написать авторов - правильно ли я понял Ваши схемы? 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Не согласен. при том не согласен с обоими вариантами)))

В первом вы НЕ ЗАЩИЩЕНЫ от переполюсовки, вы всего лишь имеете светодиод, индицирующий наличие сигнала.Вы не защищены от ВЧ помех по входу, входное сопротивление нелинейно,....

почему такой резистор - это чисто опыт ?

Позвольте мне ответить за Slavyanin55 , дело в том, что он судя по всему тоже имел дело с промышленными контроллерами. А наша техника как ни крути, самый ближний их родственник..

Суть та же самая. Назначение только чуток другое..

И в этой самой пром. технике есть условие, при кратковременном попадении высокого напряжения, входная часть не должна выходить из строя.

Посему конструкторами и выбирается минимальный ток для устойчивого (гарантированного при данных условиях)срабатывания оптопары, чтоб случись что то описанное, ток через оптопару был минимальный, хоть и превышающий ее номинал, но не выводящий мгновенно из строя.

Так же видел реализацию данного принципа с включением в схему низковольтного стабилитрона(он в прямом включении защищает от перегрузки диода по напряжению, а в обраном от переполюсовки) но думаю, что для нас столь серьезные подходы к безопасности неактуальны.

Опять же, при минимальном достаточном рабочем токе, скорость деградации оптопары будет минимальной, и нагрев будет меньше...

Теперь про второй, как бы моей ))) Вы действительно неправильно меня поняли.

Я не предлагал подобного варианта, стабилизатор нужен там, где требуется ПИТАНИЕ модулей, где нужно НАПРЯЖЕНИЕ - например PIR-датчик с питанием 5V.

Светодиоды (что индикаторный, что в оптопаре)- устройства токовые, и для них более чем достаточно ТОКА, который мы и получим из наших 12V, применив токозадающий резистор.

Его номиналы надо рассчитать из разницы 12V и суммы падений напряжения на оптопаре и на включенном последовательно светодиоде, из рассчета, чтоб получилось 5-10mA (мой вариант-ближе к десяти, вариант Slavyanin55 ближе к пяти, какой хотите вы - решайте сами, работать будут оба)

Отмечу, что для многих оптопар в зависимости от индекса рекомендуют разные рабочие токи. Тут даташиты вам в помощь..

Строго говоря, исходя из требований промышленной схемотехники токозадающих резисторов должно быть два(в цепи анода и катода), но в нашей схеме это не критично, оставим один. Сопротивление его рассчитайте и потом проверье ток на нескольких входах на практике, сильно отличаться не должно.

Если отличие существенно-корректируйте.

Теперь о прочей обвязке:

Параллельно входу оптопары, близко к ней, ставятся :

Диод (например КД522) включенный ВСТРЕЧНО диоду оптопары. именно он обеспесит вам защиту от импульсов обратного напряжения.

Конденсатор емкостью 0,1-10 nF . Он обеспечит защиту от ВЧ наводок, ибо просто зашунтирует вход по ВЧ. Да, он естетсвенно внесет задержки в сигнал, но такие задержки вы ощутить очень врядли сумеете.. Чем больше емкость, тем лучше защита, но и тем больше задержка.  Так что за указанные пределы не стоит выходить.

Резистор (необязателен) компенсирующий нелинейность светодиода, как нагрузки (минмально он 10KOhm. но не менее, чем в 10 раз больше сопротивления входного токозадающего резистора)

И все, эта схема точно будет работать(ибо уже рабоотает на куче самых разных обьектов (в том числе и в составе промышленных контроллеров, откуда и подсмотрена, собсно)

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Немножко не по теме, но для вас может оказаться важным:

Вопрос к этой схеме - во всех источниках подключения стабилизатора напряжения применяются конденсаторы на входе и выходе - для сглаживания напряжения.

Если речь идет о линейных стабилизаторах семейства LM78xx(они же в отечественном варианте КРЕНхх) то конденсаторов там ставится две штуки(электолит плюс керамика, иногда тантал) по входу, и две такого же типа по выходу.

Как правило входная емкость это электролит на сотни(иногда тысячи микрофарад) фильтрующий входое напряжение , выходной обычно на порядок меньше емкостью. Рассчетные напряжения электролитов должны хотя бы процентов на 20 превышать реальные рабочие напряжения, иначе долгой и бессбойной работы ждать не придется..

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015
 
Так же ставятся по входу и по выходу керамические емкости 0,1-4,7mkF, расположенные как можно ближе к выводам микросхемы-стабилизатора (я иногда SMD-шные кондеи прямо на ноги напаиваю, удобно). Они обеспечивают компенсацию потерь емкости электролитов на ВЧ(в силу большой индуктивности обмоток) и  блокируют самовозбуждение. к которому довольно склонны данные микросхемы-стабилизаторы. Ну и не забывайте про диод между входным и выходным выводами, всегда хочется быть уверенным при выключении, что включая не получишь какого нибудь неприятного сюрприза.
AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

Продолжая рассмотрения вопроса подключения кнопки получаем следующую схему исходя из самых простых схем:

Далее начинаем защищать эту схему от помех и обратного тока: 

ставим обратный диод и конденсатор исходя из советов: "Параллельно входу оптопары, близко к ней, ставятся :Диод (например КД522) включенный ВСТРЕЧНО диоду оптопары. именно он обеспесит вам защиту от импульсов обратного напряжения.Конденсатор емкостью 0,1-10 nF . Он обеспечит защиту от ВЧ наводок, ибо просто зашунтирует вход по ВЧ. Да, он естетсвенно внесет задержки в сигнал, но такие задержки вы ощутить очень врядли сумеете.. Чем больше емкость, тем лучше защита, но и тем больше задержка."

Получаем такую схему:

Надеюсь я все правильно понял - обратный диод просто пропускает ток "в обратном направлении" при возникновении, так как его сопротивление намного меньше чем оптопара в обратном направлении... а конденсатор выравнивает скачки напряжения ??? 

Правильно ли я понял Вашу мысль? 

Исходя из этого получаются следующие схемы входов/выходов:

Подключение выключателя:

Выход на Реле (твердотельный выключатель) : 

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Вы совершенно правильно нарисовали входную цепь. Неплохо еще параллельно диоду ставить резистор, о котором я писал, но это сторого говоря, не обязательно...

Конденсатор не то чтобы "выравнивает скачки напряжения", хотя это скорее вопрос трактовки понятий.. он шунтирует диод оптопары по ВЧ. защищая схему от случайных срабатываний по ВЧ наводкам или импульсам...

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

И еще, возможно вам будет интересной следующая инфа.. 

Наконец то дошли руки плотно расковырять термостаты от Валтэк...  у них весьма серьезно подошли к фильтрации .. Параллельно термистору подключен электролитический конденсатор, да и сам термистор не традиционные 10KOhm, а все сто... тоесть все изменения будут более чем плавные.. Плюс к этому явно имеется программное усреднение значений, потому как при перекладывании термистора от холодного зимнего оконного стекла на радиатор батареи, секунд тридцать показания не меняются никак.. начинают расти примерно через минуту, и стабилизируются минут через 4-5..

При таком подходе поток холодного воздуха из двери или окна или временное потепление от чего то находящегося рядом явно будут сглажены... Хотя сами термисторы я тоже померял конечно, мало ли что могли придумать)) они реагируют на изменения температуры как и обычно, весьма быстро и чувствительно..

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Я много что подключал через Дуню.. и не через нее тоже довольно многое.. 

Давайте уже к вашему вопросу:

Кранов с регулировками на том же Али хватает и двухходовых и трех...

Но они работают Вкл/Выкл... 

Те, что вы указали, далеко не все так работают. Хотя покупать у Мастер-Кита я бы не стал, уже хотя бы потому, что это тот же самый Али, только сильно дороже...

кран 8078? это скорее клапан, режимы работы открыто-закрыто, пригоден разве что для блокрования водопровода при протечках в системах типа Аквасторож, не более того, из дополнительных минусов, при его эксплуатации обязательно использование систем, компенсирующих гидроудар, ибо от подобных быстрых перекрытий-включений потока, проблем может создаться ой как немало...

кран 8045 как раз может открываться на те значения, что вы укажете. Там же указано время открытия, правда примерно...

что вам не дает замерить его точно? и потом, когда вы знаете время открывания-закрывания дуней четко выставлять его в заданное положение.. пусть с допусками(ибо эта модель без обратной связи) но для практики вполне приемлимыми. Да и коррекции никто не запрещает ведь..

открылось мало, потока теплоносителя не хватает - подадим сигнал на открывание еще на 0,5сек. какие проблемы то? 

Хотя я слабо представляю, зачем может понадобиться чстичное открытие в системах отоплания, у тех же валтеков сервоприводы работают именно в режимах открыто-закрыто.. Хотя устроены они хитро и о гидроудрах там речи не идет.. вы в жизни так плавно не сумеете руками открыть.. время на открытие-закрытие клапана сервой уходит 2-3 минуты очень плавного движения штока...

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Интересно рассмотреть возможность регулировки отопления в автоматическом режиме... так как цена на отопления уже начинает кусаться... 

А у вас отдельное газовое (элетрическое) отопление? Или центральное?

MaksVV
Offline
Зарегистрирован: 06.08.2015

вариант клапана регулировки отопления будет зависеть от того какая схема радиаторов у вас в квартире (вертикальная или горизонтальная, двух или одно трубная) и самому вмешиваться в систему отопления нельзя, а при вызове специалистов они не будут ставить  ваши краны, какие бы крутые они не были.