Умный Дом - поэтапное создание... основные проблемы при написании программы...

MaksVV
Offline
Зарегистрирован: 06.08.2015

а вообще поставить кран с термоголовкой подобный этому, и не париться. чем проще тем надёжнее 

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

Была произведена тестовая сборка подключения датчика света/движения через оптопару к Arduino....

Для определения исходящего сигнала было подключено к выходу 5v... оптопара .... два светодиода... + резистор на 56 Ом.... и все замкнулось на землю....  Сборка тестовая - чтоб не возиться с Arduino - алгоритм простой - срабатывает оптопара - ток идет через 2 светодиода (приблизительно 2х2v) - они загораются ... потом понижающий резистор (56 Ом при нашей нагрузке это и есть остаточный 1v) ... Итог мы видим что горят диоды - значит оптопара работает.... 

Входящий сигнал собран по данной схеме... 

Резистор 56 Ом... Светодиод приблизительно на 2v 20мА.... Диод 1N4148 ... Конденсатор на 1мкf 10v (кажется).... 

Так вот подключаем 5v (просто с питания Arduino) - ВСЕ работает!!!!!  Все диоды святяться (и входящие и исходящие) - счастье!!! Подключаем датчик движения / освещенности - ничего не работает...  точнее входные и выходные диоды ОЧЕНЬ слабо святяться.... такое ощущение что выходит не 5v а намного меньше.... и мощности не хатает чтоб зажечь диод.... Убираем входящий диод - начинаем подбирать сопротивление при котором все будет работать - все работает даже при резисторах на 400 Ом  ( по расчету 400 Ом - это потеря 4 вольта при нагрузке 10 мА).... но при этом обратил внимание, что на датчике освещенности есть светодиод - который гаснет при подаче сигнала.... так вот при подключении только через резисторы... светодиод на датчике тускнеет - но не гаснет.... при при подключении светодиода ( так же  как и без нагрузки) светодиод на датчике - гаснет ..... вообщем с резисторами оптопара работает -  но как только в цепи появляется диод - все перестает работать.... перебрал несколько диодов - результат один и тотже входящие и исходящие диоды очень-очень слабо светяться....  

вопрос "почему так"? есть несколько мыслей:

1) исходящий сигнал с датчиков не 5v - а меньше.... Как я понимаю в Arduino есть минимальный порог срабатывания входящего пина (почемуто в голове всплывает цифра 2.5v - но могу глубоко ошибаться - кто знает подскажите) - вот и исходящий цифровой сигнал с датчиков и идет не 5v а например тежи 2.5 -3v... этого напряжения не хватает чтоб зажечь диод + оптопару - все гаснет....

2) Исходящий сигнао с датчика 5v - но мощностью меньше 30 мА ( в моем варианте 10 мА - оптопара и 20 мА - светодиод) - вот и получается, что напряжение есть 5v но I выходящего сигнала например 10мА ... при помощи резисторов я его понижаю напряжение вплоть до 1v - и моих 10 мА хватает чтоб сработала оптопара.... но как только появляется в цепи диод сумарная мощность в 30 мА недоступна... 

Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с таким... 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Во первых совершенно невнятные подписи на рисунке, грузите картинки в полном качестве, если планируете, чтоб комментарии кто нибудь читал.

Вы очень много написали что и как происходит, но не выложили ни одного результата измерений.. вы не меряли ток в первичной цепи оптопары? Почему? Или меряли, но решили никому не говорить, и чтоб сами догадались? Зачем?

Вы помните , что в правильно заданном вопросе сосдержится, что? Вспоминайте уже!! По сто раз повторять некрасиво.... двух раз достаточно..

Абсолютно непонятно что за Все диоды святяться (и входящие и исходящие) где они, эти самые "исходящие" и чем они от "входящих" отличаются? На вашей схеме я наблюдаю последовательно включенные диоды, и все во входной цепи оптопары..

Исходящий сигнал с датчиков конечно не ровно 5V, возьмите вольтметр и померьте, датчик перед вами, вольтметр, я уверен, тоже..  и сразу все станет ясно, сколько там на выходе под нагрузкой в каждом конкретном случае...

Еще вопрос, зачем вы включили в цепь последовательно диод (1N4148)? Вы в курсе что на нем есть падение напряжения? Больше полувольта, кстати, и именно этого полувольта вам может и не хватить в итоге... выкиньте его нафиг, ибо смысла в нем - ноль.

Потом подбирайте токозадающий резистор, МЕРЯЯ ТОК!!! И купите хотя бы переменные резисторы, впаивайте, подбирайте сопротивление и потом уже, при подобранном меряйте сколько накрутили.. и в итоге впаивайте постоянные сопротивления.

Если схема в данном варианте не заработает стабильно, пишите, дам альтернативный вариант разводки входной цепи. 

Исходящий сигнао с датчика 5v - но мощностью меньше 30 мА ( в моем варианте 10 мА - оптопара и 20 мА - светодиод) 

БЛИИИН!!! Вы хоть осознаете ЧТО вы написали.. это аццкий бред!!!.. Срочно учить схемотехнику!! Срочно! и пока не освоете, к дальнейшему конструированию не подходить.. Не обижайтесь, пожалуйста, но это не тупо наезды с распонтовками... уровень ваших знаний совершенно недостаточен... Вы сами дали знать это максимально понятным образом.. У вас и мощность в милиамперах.. и на ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных элементах токи различаются в ДВА раза!!!! И главное, потом эти различающиеся токи еще и СУММИРУЮТСЯ, и это в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ, мать его, соединении!! Я очень вас прошу-учите матчасть, без этого вы ничего путного не построите.. честно.

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

На входе будет стоять счетчик тепла...

Вход один и один счетчик?

Тогда вам нужен трехходовый вентиль... чтоб при отключении вашей квартиры не перекрывался стояк отопления...

Я сам не использую механизированные шаровые вентили, мы сертифицированы на вышеупомянутый мною Валтэк и ставим именно их продукцию, и меня она вполне устраивает, все очень качественно и продуманно.. Если были бы малейшие сомнения, перешли бы на другой бренд.

Данный шаровый кран, если я правильно понял, при подачи сигнала - идет закрытие / открытие в течении 3 секунд... я не уверен что сигнал нужно подавать "в течении 3 секунд" .... потому и регулировка под вопросом с использованием данного крана...  

Там все просто, если реальное время полного открытия/закрытия 3 сек, то для открытия на половину включаем на поторы секунды, и т.д.

Однако:

но они все работают по примитивному принципу - "холодно - включить отопление" .... жарко - "выключить отоплени" - тоесть идет постоянное выключение - включение отопления... 

И скажу больше, оно все так работает.. Ибо из за огромной тепловой инертности системы отопления и помещения в целом это и есть наиболее оптимальный вариант...  Если конечно делать все по уму...

и для оборудование, которое там применяется - это допустимо... 

точно так же, как и для вашего.. ваше ключевое слово-трехходовый кран.

Возможно придется ввести в линию насос для компенсации гидросопротивления, но делать это должен только человек, понимающий что и как работает.. а то были в истории Кадры, умудрявшиеся включить насос встречно потоку теплоносителя!!))))

Если решите остановиться на варианте с шаровым краном, то имейте в виду, раз примерно в неделю, независимо от требуемых температур, надо его полностью открыть-закрыть.. Это поможет избежать закисания шарового клапана и последующих проблем с регулировкой.

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

НА счет отопления - вроде все ясно стало... 

В квартиру входят 2 трубы (вход и выход) разводка отопления по этажу, а также по квартире звездо-образная... потому идея иметь автоматическое регулирование отопления на входе в целом в квартире... а там уже просто в каждой комнате механически выставить с учетом всех условия.... тоесть идея такая: я выставляю на каждой батареи свой уровень ... а потом магистральное либо повышаю... либо понижаю... вообщем данный момент для меня сейчас уже ясен... нужно только пообщаться с монтажниками.. что и как соединять правильно.... этот вопрос считаю решенным... итак остался вопрос оптопары.. 

В списке закупок - Вольтметр.... и читать книги по схемотехники...

с током действительно загнался крупно - извиняюсь за тупые вопросы.... 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Да никаких проблем. Само по себе отсутствие знаний не проблема, если человек сам понимает , что знаний недостаточно.. 

Это же просто повод узнать что то для себя новое.. выучить что то, получить недостающие знания...

Бесят только индивиды, которые дважды держали в руках паяльник(один из этих раз он починил фонарик, а второй-запаял кастрюлю) , что такое тестер он не знает и знать не хочет, слово осцоллограф считает чем то из языка австралийских абригенов.. Но на полном серьезе собирается строить не менее, чем компьютер принципиально новой архитектуры.... На лампах!! Потому что в "Стерео и Видео" он пять лет назад прочитал про теплый ламповый звук.. значит и комп на лампах будет лучше!! ))))))

И все это на полном серьезе и с соответствующей грамотностью аргументации)))

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

входят 2 трубы (вход и выход) разводка отопления по этажу, а также по квартире звездо-образная...

Тогда не вижу вообще смысла что то колхозить самостоятельно.

Если хочется электронного управления, то соберите готовые валтэковские коллектора с требуемым количеством зон, они отлично работают.

При том, можно управлять ими с родной валтэкосвкой электроники, а можно с Дуни, разницы особой нет, подаете напряжение или убираете(открываете-закрываете требуемый контур).. все равно, что лампочки зажигать-гасить... Надежность системы соответствующая получается, ни с какими самоделками рядом не станет..

Если хотите, могу сфотать для вас собранный коллекторный узел, сами оцените что оно того стоит, там все довольно заметно исполнено.. 

потому идея иметь автоматическое регулирование отопления на входе в целом в квартире...

А смысл?

а там уже просто в каждой комнате механически выставить с учетом всех условия....

Каких именно? а если условия поменялись? там окно открыли, а вот тут несколько электроприборов включили(и они тепло начали выделять)? Электроника для того и нужна, чтоб все подобные изменения автоматически компенсировать, без ручных подкручиваний...

тоесть идея такая: я выставляю на каждой батареи свой уровень ... а потом магистральное либо повышаю... либо понижаю... см выше....  отделные комнаты разумнее регулировать зонально, ибо температуры могут быть различными и при изменении начальных условий ваша система не будет удерживать нужную температуту в нужном месте. а только общую температуру относительно места где установлен темп. датчик..

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

Я то понимаю, что в теме электроники не мастер )) потому и задаю иногда очень глупые вопросы... Arduino хорошая вещь... и Все должно получится )))) по крайней мере уже сейчас с програмированием / передачей данных / алгоритмы работы нет никаких проблем кроме времени которое необходимо затратить на написание.... но Вот электрика - провода - диоды - явно не мой конек )))) но буду вспоминать ) 

Главное в мелких "подводных камнях" разобраться... Паралельно прорисовываю схему электрики на предмет того, что "не получится" умного дома.... но это очень плохой Вариант... Так как привык идти до конца... )

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Да не смешите меня, при разумном и грамотном подходе чему там не получиться то? Обломы обычно бывают в плане никому не нужных сценариев, которые с великим трудом реализовали, а они оказались сивокобыльским бредом.. Или с кучей свистелок-перделок, которые сделали чисто повыетываться перед гостями.. Разок рисанулись и все.. все сделанные "инновации" мертвым грузом остаются в конструктиве дома и постепенно забываются даже хозяевами)))

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Типа тех же систем отопления в панельном (монолитном, кирпичном) доме, с функцией автоматического изменения температур в зависимости от времени суток и т.п., Что в данном типе зданий никак не реализуемо в приемлимом бюджете.. Разве что по принципу звукозаписывающих студий строить систему Box In Box, но что то я не слышал о настолько увлеченных этой идеей)

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

НА счет отопления - впринципе вопрос ясен ... когда нужно будет подберу оборудование... всеравно сейчас толку нет до мелочей разбираться.... с Автоматикой тоже ясно.... это дело будущего.... потом с учетом стоимости буду смотреть что "экономически целесообразно" и "комфортно" будет. 

ЗА Фото буду очень благодарен!

Нет - Супер систем отопления не будет - просто хотелось бы "иметь возможность регулировать" .... а как оно будет в жизни - посмотрим... 

НА счет сценариев - вообще в данный момент голову не забиваю.... так как их можно будет всегда написать / добавить / убрать.... 

Остаются только практические вопросы: провода / оптопары/диоды/питание ... и все остально что с ними связано... 

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

 провода / оптопары/диоды/питание ...

Провода:

Силовой ВВГНГ, сечение по нагрузке, на освещение 1,5, на розетки 2,5, на розетки с повышенной нагрузкой(бойлер, духовой шкаф, электроплита, розетки кухонного фартука) 4мм.кв.

Это все с запасом, чтоб о нагрузках впоследствии не париться вообще..

Оптопары - любые, у которых ТТХ будут соответствоваь вашему техзаданию.

Диоды - то же самое.  

Без мультиметра и понимания хотя бы базовых принципов схемотехники не лезьте в разработку, только напортачите..

О принципах подбора резисторов я уже писал, прочтите внимательно и следуйте инструкциям.

И вообще не ленитесь перечитывать ветку по нескольку раз(возможно даже не лишним будет конспектировать что то ). Это нужно, чтобы в голове отложились принципы построения и возможно сформировались вопросы, это правильный путь.. если вопросов не возникает . то вы либо мастер, либо ничего не понимаете вообще.. какой случай ваш вы можете решить сами...

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Супер систем отопления не будет - просто хотелось бы "иметь возможность регулировать" .... а как оно будет в жизни - посмотрим... 

Тогда от уже обозначенного мною бренда можно поставить очень простые системы терморегулирования.

Никакой электроники вообще)) На обычный радиатор ставится специальный клапан и ставится термостат на котором вы указываете желаемую темпратуру, и в зависимости от темп. режима в комнате, он открывает или закрывает батарею.

все гениальное просто...)) конечно никаких регулировок кроме ручных такая система не предусматривает. зато довольно дешево...

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

фото сделаю завтра на обьекте, не забыть бы только..

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

насчет /питание ... даже повторяться не буду.. хотите делать пять вольт, ваш выбор..  вам же с этим потом и жить)) хоть 3,3 сделайте))) только чур потом не спрашивать, как бы это дело побезболезненнее поменять..  иначе ничего кроме "а вас предупреждали!" вы не услышите...

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

С высоковольтовой схемой вопросов тоже нет... Это все уже пройдено и опыт есть... Тем более есть опытный электрик свой - он и подскажет если что....
На счет питания 5в - я писал раньше - тут оно показано условно - все питание будет от 12В с понижение где это нужно , как ранее и говорили...
На счет мультиметра - уже понял - буду покупать и пробывать...

bwn
Offline
Зарегистрирован: 25.08.2014

AndryLeon, зачем вам это? Судя по описанию, у Вас обычная двухтрубная система, механические термоголовки на вход радиатора и пару дней на подгонку комфортной температуры. У меня в частном доме, четыре года как установлены и желания что то улучшить с тех пор не появилось.

Сильно хочется хайтека, 120 пост. Простенько и надежно.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

На счет мультиметра - уже понял - буду покупать и пробывать...

Не покупайте только самые дешевые.. У них довольно немало моделей с причудами и меньше возможностей в измерениях.. Так например очень многие не меряют переменны ток, а при работе с сетевыми нагрузками оно нередко пригождается. Но и гнаться за излишне наворочанными не стоит. Так например из всех моих мультиметров есть один с автовыбором пределов измерения, с моей точки зрения самая неудобная из функций, ручками куда удобнее все выставлять.. Что и делаю- перевожу в ручной режим и выставляю, тоесть имеем лишние ненужные телодвижения ))

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

bwn, отопление это уже третий вопрос.... пока он не сильно берется во внимание- спасибо за советы.

m-zzz, - UNI-T UT 10A  - таким не пользовались?

Andy
Andy аватар
Offline
Зарегистрирован: 01.01.2016

На счет мультиметра - уже понял - буду покупать и пробывать...

Что-то мне подсказывает, не лишним будет напомнить, что напряжение измеряется параллельно нагрузке, а ток последовательно с нагрузкой (т.е. в разрыве цепи).

Знавал я одного человечка, прочитав на розетке 220V, 6A он тут же решил убедиться в этом....

Я плакал.

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Спасибо за совет - но об этом я еще помню )))))) 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

UNI-T UT 10A  - таким не пользовались?

Нет, и вам не советую,

Для вас это совершенно никчемное гуано.. Ибо ток не меряет.. вообще никакой... И шнуры несъемные, что сразу говорит о многом...  А стоит оно при этом вполне даже нормально..

Возьмите себе что нибудь из серии 9205, их куча разных китайцев делает. Тестеры этой серии имеют все нужные вам функции, и стоят при этом на треть дешевле вашего варианта..

Ну или , если к душе лежит именно UNI-T , то можно взять UT39B, по сути то же самое, что 9205(9208) 

И сразу возьмите нормальные провода со щупами, не пожалеете. Oбычно те, что идут в комплекте с недорогими тестерами это шлак.. Хотя можно конечно взять и переделать родные.. Но по мне, так проще отдать немного денюх и не париться..

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Да, совсем забыл про обещанные фотки отопительных систем, вот по этой ссылке

https://cloud.mail.ru/public/EDeh/DfWSqMBno

есть фотографии пары коолекторных блоков от Valtec.

Один самостоятельный(собран не до конца еще, сервы на него не поставлены), и один готовый полностью, который с насосно-смесительной станцией.. 

И по мелочи еще пофоткал кое что, чтоб понятнее было. как оно устроено..

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Давайте по пунктам, каково штатное падение на оптопарах? не по даташиту, а на тех, что у вас?

Подключите их с резистором (переменным) последовательно и измеряя ток, выставьте желаемые 10mA.

Потом исключите тестер из цепи(ток вырастет, но незначительно) и померяйте падение напряжения на ваших оптопарах.

Потом все то же самое сделайте со светодиодами..

Померяйте хотя бы по пять штук и оптопар и светодиодов, и напишите какие для них характерны падения, после этого мы сможем обсудить правильный вариант решения вашей проблемы. решение для нее есть однозначно.  Никаких множественных вариантов схем не потребуется, я уверен....

И помните! Светодиоды-устройства токовые, нельзя на них подавать просто напряжение, очень быстро подохнут... Правильно подавать напряжение, превышающее их рабочее напряжение, через токозадающую цепь ( в вашем случае через резистор)

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Не забывайте, что вывод D13 лучше использовать как выход, как цифровой вход он не сильно удобен.

выводы не выдают напряжение как таковое, они обеспечивают либо высокое напряжение выше примерно 3,3-3,5вольт это лог уровень-1 ( HIGH )

либо ниже 1,5вольт, это лог уровень-0 ( LOW ) .

За точные значения напряжений не поручусь, пишу по памяти, кто знает точно-меня поправит.

А как вы обойдетесь с значениями сигналов, это ваше дело как схемотехника и как программиста.

Я в своих схемах все привел к 12-ти вольтному варианту с линиями построенными по схеме с ОК (Открытый Коллектор).

Блок с ОК отличается от обычного только подключением. Обычный подключен на общий провод(минус) и сигнальные 12вольт на него подаются когда требуется открыть оптопару.  Блок с ОК всегда подключен положительным входом к +12 вольтам, а на массу замыкается когда нужно открыть оптопару.. Тоесть все то же самое абсолютно, вопрос только в коммутации входных линий и все.

Реализация оконечных уствройств:

Выключатель(кнопка, контакт, геркон) :

Вход через наше устройство замыкаем на общий провод схемы (минус)

Датчик (практически любой)

Подаем питание 12в-  стабилизируем до рабочего напряжения датчика(если оно ниже 12-ти вольт) - потом датчик отрабатывает свои измерения и результаты выдает в виде логического 0 ( или 1, не важно) - далее блок с открытым коллектором выводит сигнал на линию - его принимает  входной модуль, рассчитанный на работу с ОК (как раз подойдет то, что мы планировали сделать)

Собсно все..

 

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Есть у Вас опыт регулирования мощности ТЭНом с помощью ШИМ? Рекомендуете или нет?

Вы задали не совсем корректный вопрос, дело в том, что ШИМ это весьма обширное понятие..

Если имеется в виду плавное регулирование мощности, управлением по фазе сетевого напряжения, то имейте в виду, при ваших мощностях гадить помехами в сеть вы будете весьма конкретно.. И никто не знает заранее где и как это может выйти боком, так что я бы не стал так делать, тем более что для нагревательных систем, в силу их очень большой инерционности, это просто не нужно...

Если вы про стандартный 500Hz ардуиновский ШИМ, то он вам для ваших целей малопригоден. В принципе есть варианты его задействовать, для плавного изменения уровня нагрева, при помощи специализированных микросхем драйверов, но в итоге: на выходе получаем все то же фазное управление со всеми его минусами.

Наиболее логичным для вашего применения мне кажется Шим на низких частотах, 0,3-1Hz. Это даст более чем достаточную точность работы нагревателей и возможность применить оптопару с zero-cross модулем, что избавит вас от помех.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

https://cloud.mail.ru/public/2n7o/Drgeb5beQ

вот, накидал схему исходя из ваших тебований.. для целей освещения можно взять оптопару попроще(MOC303x) и симистор поменять на долее дешевый BTA16-600, более никаких замен не потребуется.. Схема рассчитана на 12 вольтную линию управления с управляющим сигналом по типу: Открытый Коллектор. При использовании на линиях с другими напряжениями надо будет пересчитать значения R1(индикация), R2 и R3(входные)

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Сразу вопрос для Кубинец, вы электрокотел(котлы)  для отопления хотите использовать, или еще какие то варианты применения планируются? И если речь об отоплениии, то теплобменники какие собираетесь применять? батарейные радиаторы? Теплый пол(стены)? Комбинированная схема?

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

если надо, могу скинуть печтаку силовой части схемы в формате SL-6.0

Но она под BTA16-600 и без фильтрующей входной части, поскольку предназначена для установки в один электрошкаф с выходной схемой на нескольких 74HC595 , и защиты ей просто не требуются, максимальная длинна проводников 12-15 см.

Печатку выходного модуля тоже могу выложить, но не уверен, нужна ли она тут кому нибудь..

Она скорее под освещение полезна, под ШИМ (даже низкочастотный) не столь хороша...

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Все конденсаторы  в силовой части цепи  на  630 вольт. 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Дом капитальный(бетон, камень, кирпич) или легко-конструкционный (каркасник)?

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

На работе коллега уверяет, что будут помехи, 

Ну это как подключать... можно такого наворотить, что компы перезагружаться будут самопроизвольно..

Но в предложенной схеме симистор управляется через оптопару с модулем определения нуля всетевой синусоиде, так что все включения симистора будут происходить именно в этот момент. Так что скль либо значимые сетевые помехи никак не смогут возникнуть..

 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

 якобы читал что лампочки сберегайки моргают

По личному опыту, сберегайки и Led-лампы, если они исправны, в 99,9% случаев моргают в выключенном состояни при подключении через выключатель с индикатором(который собсно предназначен для ламп накаливания)

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

1 этаж - Брус , 2 этаж - каркас, мансарда

В вашем случае тепловая инерционность незначительна, и на Дуне можно реализовать более сложные алгоритмы отопления, нежели обычно. Тоесть не просто поддерживать температуру в заданных пределах, а менять ее в зависимости от различных факторов( времени суток, дня недели и назначения помещения).. В теплоемких домах такое нереально сделать.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Я очень стесняюсь спросить, а кто-нибудь знает, куда делась куча постов за последние пол месяца? Что вообще за хня творится с этим форумом? То при посылке ответа видишь его в тридцати копиях, то куча обсуждений пропадает, как будто никогда не было....

Alexander
Offline
Зарегистрирован: 25.04.2010

m-zzz пишет:

Я очень стесняюсь спросить, а кто-нибудь знает, куда делась куча постов за последние пол месяца? Что вообще за хня творится с этим форумом? То при посылке ответа видишь его в тридцати копиях, то куча обсуждений пропадает, как будто никогда не было....

Прошу прощения, но в связи с тем что от Вас было куча пустых сообщений, был поспешно применен спам фильтр, и Ваши сообщения потерлись. 

Я посмотрю как можно восстановить

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Обсуждение восстановления.

Более неактуально

AndryLeon
Offline
Зарегистрирован: 17.12.2015

БЛИН! Нужно однозначно восстанавливать! Советов было очень много ! и толковых! 

Надеемся все получится! 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Возможно я ошибаюсь.. Но по моему, если где то и существуют бэкапы, то разложить их не требуется неимоверного количества времени.. Нескольких суток должно быть достаточно..

Впрочем я не в курсе как функционирует движок данного конкретного форума и делаются ли бэкапы вообще..

Так что пока что просто ждем начала следующей рабочей недели, може кто то и сподобится что нибудь сделать....  

И надеемся.. Ибо повторно набивать тут всю прорву текста заново не очень хочется.. да и многих вопросов даже и не вспомню сейчас, а было много интересных и вполне разумных и актуальных тем для самодельщиков домашней автоматики. 

PS Не забудьте восстановить все мои удаленные постинги на форуме arduino.ru.

Потому как ни одного не осталось вообще нигде.. Будто я никогда здесь и не писал ничего до четвертого февраля...

sklipa
Offline
Зарегистрирован: 27.12.2015

Видимо не дождаться восстановления ветки... Жаль:(     m-zzz, Вы упоминали про изготовление альтернативных реле на семисторах, схемкой не поделитесь?

Alexander
Offline
Зарегистрирован: 25.04.2010

Сегодня вечером около 11pm по Москве будет технический перерыв в работе сайта. Будем восстанавливать. К сожалению без остановки никак.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Запросто поделюсь.. и схемой(я тут ее уже приводил) и печатной платой (у меня они идут модулями по 8 штук, для удобства коммутации с выходными модулями на 74HC595. Разведено под BTA16-600, они больше подходят под освещение (впрочем сейчас  уже не используем данный вариант). 

Схему нарисую ближе к ночи, сейчас на работу надо доехать..

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Без проблем, лишь бы восстановилось...

Приеду с работы и нарисую, а выложу как запустится форум..

Печатки могу и от выходных модулей на 595 тоже выложить, но они под определенный корпус заточены, наверное обрежу рисунок, чтоб получился универсальный блок, а там пусть каждый под себя рисует обвязь дополнительную.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Хоть что то восстановилось... К сожалению общение с камрадом Кубинец так и пропало, а жаль, там было интересное.. Впрочем, надеюсь, что он не пропадет и задаст свои вопросы повторно.. 

Ну а пока выложу то, что я смог восстановить, последнее до общего краха сообщение:

Из прошлых постов я понял, что обрезать волну в периоде нет смысла, а надо пропускать периоды.

Совершенно верно.

Т.е. 1 период вкл 9 выкл это 10%, 2 вкл 8 выкл это 20 %. А ресурсов дуни тогда хватит? Это следить за температурой считать периоды.

Ресурсов то хватит, но это просто НЕ НУЖНО!! )))

Реализовав подсчет периодов, вы излишне усложните и схему и программу. 

Я так понимаю мощностью управлять это надо функцию делать (в школе называли подпрограмму), она выполняется циклически не зависимо от основного цикла или сначала основной цикл обращение к функции, она что-то сделала и вернулась в основной цикл?

Это лишь один из вариантов реализации, в скетче для дуни просто делается модуль рассчитывающий температуру, считывающий уставку(если вы ее задаете переменным резистором), модуль, вычисляющий должен ли быть включен сейчас нагреватель, и т.п. все выполняется в кольце.. скорость для систем отопления не то что достаточная, а с огромным запасом избыточная.

Поймите, вам НЕ НАДО считать никакие полуволны синусоиды и к ним привязываться..

Ни к чему это, переключение в нулевой точке напряжения вам обеспечит оптопара с ZCM.

Привяжитесь к некоему виртуальному счетчику(если система ничем кроме температуры больше не рулит), или(если на ней много функций) к реальному времени (при помощи того же millis() ) и делайте рассчет. Отправная точка цикла, это к примеру X-времени , цикл ШИМа, например 2 секунды, тоесть окончание цикла это X+1999. Зная значение начала и окончания, и значение требуемой скважности вашего ШИМа вы точно будете знать когда надо включить/выключить нагрев. Как только требуемое произошло, пойдет сигнал на оптопару, она же включит силовой ключ не мгновенно, а в момент перехода через ноль, выключение в любом варианте проиходит только в этот момент. Можно было бы сказать, что вкрадывается некая неточность из за задержек включения,  и в силу ее крайней незначительности просто на нее забить.

Однако мы помним, что система у нас с обратной связью, и что любые неточности исполнения будут статистически восполнены благодаря ОС за некоторое время. Так что если наберется сколь либо значимое потерянное количество этих частичек синусоиды, то система просто лишний раз включит на несколько полупериодов раньше и доберет все сама...

PS. я предупреждал изъяснюсь коряво.

Это ерунда, все достаточно понятно изложено.. вы мыслите не коряво)) а это куда важнее!)

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Камраду sklipa : в востановленных сообщениях есть ссылка на набросок одного канала SSR модуля.

Повторю ссылку на нее https://cloud.mail.ru/public/2n7o/Drgeb5beQ

Схема рисовалась под протяженные линии управления, для коротких управляющих линий, можно значительно упростить входную часть( все, что до оптопары). На коротких линиях приведенная схема тожебудет работать, однако она обладает избыточной помехозащищенностью.

Теперь пару слов во входах и опторазвязке:

Входную часть , приведенную мною в этой схеме, вполне можно использовать для опторазвязки входов Дуни, например для подключения датчиков, кнопок, выключателей.

Единственное требование к источникам сигнала: их выходной сигнал должен соответствовать по управлению, схеме с ОК (Открытым Коллектором, когда активым считается замыкание входа на общий провод). Но это обычно очень легко реализуется с абсолютном большинстве устройств.

Ну и конечно оптопару для входа надо будет заменить с оптосимистора на оптотранзистор, многие используют 817 тую оптопару, я предпочитаю TLP521-4(это счетверенная оптопара в едином DIP-16 корпусе) не из за каких то особых характеристик, просто занимает меньше места, позволяет плотнее расположить элементы..

Оптопары чаще запаиваются на плату, но иногда ставятся в панельки (только избегайте самых дешевых китайских вариантов, не то, на чем стоит экономить, глюки в системах автоматизации мало кого порадуют).

При подключении выходов оптопары к входам Дуни, не забудьте включить встроенную в Атмегу подтяжку 20КОм на +питания.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015
Теперь по печатке , лежит оно тут  https://cloud.mail.ru/public/7JCA/STuez4fq9  формат SprintLayout 6.0

Там силовой блок на восемь каналов, как я уже писал под симисторы BTA16-600

У более мощного симистора больший корпус (TO-247 у BTA41-800 против TO-220 у BTA16-600), но выводы расположены в той же последовательности.  Для использования BTA 41-800 надо будет чуток "раздвинуть" каналы, для знающих SL проблем это не составит. Раборы на пол часа, максимум.

В остальном схема простейшая и запутаться очень сложно, посему детали не подписывал, просто сравните с приведенной схемой в ее высоковольтной части. 

Входная часть намного проще, чем на приведенной схеме, поскольку рассчитана на подключение к выходам регистра 74HC595 или выходам Дуни напрямую. В нашем случае длинна провода составляет примерно 15-20 см. 

Много отверстий под одни и те же детали там не по ошибке)), когда рисовал, хотел большей универсальности. Чтоб не переделывать, если резистор или конденсатор в купленной партии будет больше/меньше того, на который все рисовано(сверлятся ессно только требуемые в данном случае отверстия). Несколько раз это выручало))

Мы данный блок более не делаем. Связано это с тем, что принято решение отказаться от симисторов 16-600 в силовых модулях, разница в цене с более мощными 41-800 пренебрежимо мала на фоне общей стоимости системы, проще не разделять изготовление розеточных и световых силовых модулей, а все делать на мощных симисторах. Унифицируемся-оптимизируемся-импортозамещаемся))). 

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

Да, по поводу силовых ключей, и системы аварийного включения, что уже тут обсуждалась.

Мы делаем так: на силовом щитке ставится один общий автомат на все освещение, и один на все розетки.  Токи подбираются соответствующие. Тип отсечки "C"

От автоматов все идет на трехпозиционные выключатели, типа таких 

http://www.ebay.com/itm/2Pcs-NEW-Black-3Pin-ON-OFF-ON-3-Position-Rocker-Switch-15A-250V-20A-125V-SPDT-/172054227352?hash=item280f3b2998:g:-hoAAOSwX~dWjmJX

http://www.ebay.com/itm/6Pin-DPDT-ON-OFF-ON-3-Position-Snap-Boat-Rocker-Switch-6A-250V-10A-125V-AC-/291287946050?hash=item43d21d5342:g:8MsAAOSwg3FUklEF

Но желательно покачественнее приведенных тут для примера, просто сейчас не до поисков, главное - вы поняли о чем речь.

Среднее положение выключателя - линия выключена (независимо от включения силового блока)

Верхнее (I) нагрузка включена вручную, независимо от ардуинки и силового модуля.

Нижнее (II) нагрузка подключена через силовой блок и управляется Дуней.

После коммутации все идет через защитный автомат с характеристикой отсечки "B"(или дифавтомат, если он требуется) на нагрузку(линия освещения, розетки).

Над выключателем светодиод показывает есть ли напряжение на линии(220В), под выключателем светодиод показывает, есть ли входное напряжение на оптопаре(наличие сигнала управления с ардуины)

sklipa
Offline
Зарегистрирован: 27.12.2015

m-zzz пишет:
 Повторю ссылку на нее https://cloud.mail.ru/public/2n7o/Drgeb5beQ 

m-zzz пишет:
 Теперь по печатке , лежит оно тут  https://cloud.mail.ru/public/7JCA/STuez4fq9  формат SprintLayout 6.0 Там силовой блок на восемь каналов, как я уже писал под симисторы BTA16-600

m-zzz, спасибо все замечательно, пойду детали заказывать:). При большой нагрузке семисторам наверняка нужен радиатор, что Вы используете? Пробовал китайский Fotek SSR - 25, при 1,5 кВт через 10 мин. было очень горячо, температуру не мерял, тактильно.

С данной проблемой столкнулся, когда заказчику надоело слушать хлопки пускателей теплых полов.

m-zzz
Offline
Зарегистрирован: 30.05.2015

С данной проблемой столкнулся, когда заказчику надоело слушать хлопки пускателей теплых полов.

Как сертифицированный установщик валтеков, могу только посоветовать перейти на их изделия.. Мы выбрали их в свое время по лучшему с нашей точки зрения, соотношению цена/качество, и до сих пор проколов с данной маркой не было...

Если интересует, могу показать фото из сданного заказчикам этапа с ТП.

Ни хлопков, ни гидроударов в системе быть не может в принципе, среднее время открывания-закрывания сервоклапана - несколько минут... Плавнее вы и руками врядли сумеете сделать...

Что касается бесшумности, приложив серву к уху в очень тихом помещении, издаваемых звуков обнаружить не удалось. При первом включении, после минуты-двух подачи напряжения, раздастся щелчок, это уберется предохранительный стопор. Более звуков серва за своюб жизнь не издает.

спасибо все замечательно, пойду детали заказывать:)

При всем уважении.. накидайте пока на макетке прототип одного канала и попробуйте. подойдет ли оно к конкретно вашим целям, Иногда, хоть и нечасто встречаются подводные камни..

Лучше, заказывая партию деталей, быть уверенным, что все 100% подходит под ваши ТУ. 

Если вылезут грабли, обсудим причины и решим проблему. Но сразу бежать и дратить кучу денюх))) не повторяйте наших ошибок)

При большой нагрузке семисторам наверняка нужен радиатор, что Вы используете? 

Тупо алюминиевую пластину, толщиной 6 мм, и габаритами 50*150мм, без оребрения, такой хватает на все бытовые задачи.

Иногда, когда тербуется что то "тяжелое" запитать, используются уже нормальные радиаторы.

В экстремальных случаях брали кулера от SPU, современные дают очень серьезное охлаждение

Пробовал китайский Fotek SSR - 25, при 1,5 кВт через 10 мин. было очень горячо, температуру не мерял, тактильно.

Модулей от этого производителя у меня хватает, понакупили сдуру в свое время))) Тогда курс рубля еще позволял совершать необдуманные поступки))) Весьма средние они, скажу я вам.. 

И главное, что далеко не всегда ремонтопригодные..

А уж как производитель щедро задирает допустимые показатели)) у меня возникло ощущение, что это те самые китайцы, что когда то заказывали на "двухкассетные матафоны" наклейки с обозначениеями PMPO)))) 2300W при питании от 4-х батареек!! ))) персонал Братской ГЭС бессильно плачет от зависти!)))

 

sklipa
Offline
Зарегистрирован: 27.12.2015

m-zzz пишет:

Ни хлопков, ни гидроударов в системе быть не может в принципе, среднее время открывания-закрывания сервоклапана - несколько минут... Плавнее вы и руками врядли сумеете сделать...

В нашем случае речь об электрических ТП.

m-zzz пишет:

 Но сразу бежать и дратить кучу денюх))) не повторяйте наших ошибок)

Увы, в нашей местности цена на  радиодетали в розницу заоблачная, проще заказать небольшую партию (5 - 10 шт.) в Поднебесной.

m-zzz пишет:

Тупо алюминиевую пластину, толщиной 6 мм, и габаритами 50*150мм, без оребрения, такой хватает на все бытовые задачи.

Это на все 8 каналов?