Изолированный драйвер для мощных лед.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Здравствуйте.
Как-то появилось желание сделать светодиодное освещение в теплице. Посмотрел цены на светильники 40-50 руб/Вт и это желание пропало)). Теперь вот решил попробовать сделать светильники своими руками (и с помощью чужой головы:)). Мнение, что готовое всегда дешевле, чем разработка с нуля, мне известно. Но есть и другие мнения))). Речь идет о мощностях в несколько кВт.
Полноспектральные светодиоды стоят 4-10 р/Вт.
Изолированный драйвер более 15 р/Вт.
Алюминиевый профиль тоже дорогой, сравнимый с ценой драйвера.
Если делать из готовых комплектующих как все, то получится цена близко к 35 р/Вт. Смысла никакого. Попробую сэкономить на комплектующих. Габариты и красота мне не важны.
Леды я делать не умею)) Здесь не сэкономить.
Вместо алюминия для радиатора можно применить стальную профтрубу 50х25х1.5, заполненную водой.
Сделал опытный экземпляр. Длина 1.2 м, на узкое ребро трубы наклеил 8 шт десятиватных светодиодов. При токе 0.9 А падение напряжения составило 74 В. На одном диоде падает 9.25 В. Р=66.6 Вт. При Твоздуха =19 С, Традиатора = 46 С. Дельта 27 С.
С охлаждением лед вопрос решен. При цене трубы 130 р/м и мощности 55-60 Вт/м получаем цену радиатора чуть более 2 р/Вт плюс сварочные работы.
Теперь нужно запитать это хозяйство. Есть у меня транс, который потянет до 1.7-2 кВт. У него две вторички по 22 В. http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/pomogite-opoznat-transformator
Нужно запитать несколько соединенных последовательно ледов напряжением от 46 В (5 лед) до 92 В (10 лед) током 0.3-0.8 А. Светильник думаю делать 1.2 м длиной и 10 лед десятиватных в щадящем режиме по 7 Вт на каждый. Светильники будут подключаться частями, например 3 - 6 - 12 - 25 шт.
Желательно иметь регулировку тока в пределах 0.3-0.8 А. И совсем наглость - иметь коррекцию коэффициента мощности.
1. Вторички можно соединить последовательно и получим постоянку после моста и фильтра около 60 В.
2. Домотать обмотки, чтоб получить 100 В постоянки после выпрямления чтоб питать по 10 лед. Но это сложнее.
3. Применить полумостовую схему выпрямителя. Получим около 30 В постоянки. Для снижения потерь на диодах можно сделать выпрямитель на мосфетах. Токи всеж под 80 А.
Далее нужно обеспечить стабилизацию тока.
1. повышайка на XL6009. При питании 30 В может обеспечить на выходе нужный мне ток до 0.8 А и 46 В.
2. Сделать стабилизацию напряжения на выпрямителе, а ток каждого светильника стабилизировать например LM317.
Вот со стабилизацией я не определился.
Какие мысли на этот счет?
Может кто делал что-то подобное?

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Светильник выше делал на десятиватных светодиодах с теплым белым спектром по 36 р/шт https://aliexpress.ru/item/32829863151.html

nik182
Offline
Зарегистрирован: 04.05.2015

Мысль одна. Нельзя 317. Это прямые потери. Только импульники.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Про 317 так думал:
мощность светильника = 92В*0.8А=73.6 Вт
напряжение питания застабилизировать 95-100 В
ЛМ317 включить как стабилизатор тока. Макс. падение напряжения на ней 8 В. Р=8*0.8=6.4 Вт.
Общая мощность 73.6+6.4=80 Вт.
Потери максимальные на ЛМ317 6.4/80*100=8%. КПД=92%.
При токе 0.45 А напряжение на каждом лед 8.7 В.
Мощность светильника 87*0.45=39.2 Вт.
Потери на ЛМ =(100-87)*0.45=5.8 Вт.
Общая мощность =39.2+5.8=45 Вт.
Потери максимальные на ЛМ317 =5.8/45*100=13%. КПД=87%.
ЛМ приклеить к трубе.

А если улучшить стабильность напряжения, то КПД еще вырастет.

rkit
Offline
Зарегистрирован: 23.11.2016

6Вт на 317 рассеивать собрался, ага.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

rkit пишет:

6Вт на 317 рассеивать собрался, ага.

В даташите PMAX = 20 Вт.

rkit
Offline
Зарегистрирован: 23.11.2016

Правильно, так даташит и читают - только одну цифру без контекста и понимания.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

rkit, успокойся, не собираюсь я на LM317 стабилизатор тока делать. 

Лучше по импульсникам подскажи под мои хотелки.

rkit
Offline
Зарегистрирован: 23.11.2016

Чего тебе подсказать? Иди в магазин да выбирай. За тебя этого никто делать не будет.

SLKH
Offline
Зарегистрирован: 17.08.2015

Pyotr пишет:

Лучше по импульсникам подскажи под мои хотелки.

выбираешь импульсник, подходящий по току-напряжению-мощности. 

Если на нем уже есть подстроечник ограничения тока - подключаешь.

Если нет - лепишь на выход маломощный транзистор pnp с тремя резисторами и получаешь стабильный ток.

asam
asam аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.12.2018

Так есть же уже сразу на 220В сборки. Например - https://aliexpress.ru/item/32951276228.html

trembo
trembo аватар
Offline
Зарегистрирован: 08.04.2011

asam пишет:

Так есть же уже сразу на 220В сборки. Например - https://aliexpress.ru/item/32951276228.html


Они моргают, а стробоскопический эффект угнетает растения ;)

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

SLKH пишет:

Pyotr пишет:

Лучше по импульсникам подскажи под мои хотелки.

выбираешь импульсник, подходящий по току-напряжению-мощности. 

Если на нем уже есть подстроечник ограничения тока - подключаешь.

Если нет - лепишь на выход маломощный транзистор pnp с тремя резисторами и получаешь стабильный ток.


Вот в том и дело, что готовых модулей повышаек нет на 100 В и ток до 1 А за 150 р. Или мне не встречались просто.
В той схеме, на одном транзисторе, на шунте падает около 0.7 В. Оно неплохо, но можно сделать и получше.
Всетаки склоняюсь в сторону модуля на XL6009. Кажется начинаю въезжать как сделать ему стабилизацию тока и заставить его тянуть последовательно 10 ледов и даже больше.
Вдобавок он может работать как ККМ. Можно обойтись без сглаживающих электролитов большой емкости после моста. Он начинает работать от 3-4 В и до 32 В. Но там свои нюансы. Вобщем надо собирать схему и обкатывать. По цене это будет 1 р/Вт.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

asam пишет:

Так есть же уже сразу на 220В сборки. Например - https://aliexpress.ru/item/32951276228.html


Встречались отрицательные отзывы. Моргают, греются, для глаз и растений не очень... Короче - серьезные гроверы такое не ставят)) Не помню всех нюансов.

asam
asam аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.12.2018

Pyotr пишет:
asam пишет:

Так есть же уже сразу на 220В сборки. Например - https://aliexpress.ru/item/32951276228.html

Встречались отрицательные отзывы. Моргают, греются, для глаз и растений не очень... Короче - серьезные гроверы такое не ставят)) Не помню всех нюансов.

Моргают, да. И для глах это неприятно, а вот для растений, насколько я читал - пофиг. А грется будут все LED если нужный теплотвод не обеспечить. 

А насчет серьезных гровереов - всего несколько лет назад серьезные гроверы только на натриевых растили, а на светодиды плевались.

SLKH
Offline
Зарегистрирован: 17.08.2015

Pyotr пишет:
 В той схеме, на одном транзисторе, на шунте падает около 0.7 В. Оно неплохо, но можно сделать и получше.
Это меньше ватта - при "... мощностях в несколько кВт". Можно и позволить себе.

 

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

SLKH пишет:

Pyotr пишет:
 В той схеме, на одном транзисторе, на шунте падает около 0.7 В. Оно неплохо, но можно сделать и получше.
Это меньше ватта - при "... мощностях в несколько кВт". Можно и позволить себе.

 

SLKH, всё правильно. Это уж я придираюсь по мелочам. Но всеж правильней вместо резистора в 1 Ом 1 Вт поставить резистор 0.1 Ом и 0.25 Вт. Выиграть чисто по габаритам девайса. Согласны?

 

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

asam пишет:

Моргают, да. И для глах это неприятно, а вот для растений, насколько я читал - пофиг. А грется будут все LED если нужный теплотвод не обеспечить. 

А насчет серьезных гровереов - всего несколько лет назад серьезные гроверы только на натриевых растили, а на светодиды плевались.

Похоже коэффициент мощности (КМ) у этих светодиодов тоже никакой. Если включить 100-300 Вт в сеть то конечно пофиг на искажения и гармоники, но вот включать 5 кВт я бы не рискнул.

Про нагрев я имел ввиду что подложку греют не только леды, но и драйвер. И если электроника может и при 120 С работать, то леды быстро деградируют при Т выше 70 С.

Современные ТК не спешат переходить на леды. Вот в Липецкой области (в моей) построено за последние годы десятки га новейших теплиц. Ультраклима называются. Так там только натрий. Урожай под 100 кг/м2 в год.

 

 

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

А кто это asam минусанул пост 10? Человек предложил вполне рабочий вариант. Мне не подходит, но многие пользуются - типа вырастить рассаду на подоконнике или там еще чего. Кому-то пригодится, особенно при ценах неизолированного  драйвера 8-10 р/Вт. Вот если б драйвер стоил 1 р/Вт, тогда другой разговор.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Коллеги, кто собирал мостовой выпрямитель на мосфетах? Поделитесь проверенной рабочей и простой схемой. Интернет я прошерстил на этот счет и с десяток схем имею. Интересует ваш опыт. Чтоб работал на активную и емкостную нагрузки. Напряжение до 30 В ток до 50 А.

ata3d
Offline
Зарегистрирован: 24.05.2017

Pyotr пишет:

Коллеги, кто собирал мостовой выпрямитель на мосфетах? Поделитесь проверенной рабочей и простой схемой. Интернет я прошерстил на этот счет и с десяток схем имею. Интересует ваш опыт. Чтоб работал на активную и емкостную нагрузки. Напряжение до 30 В ток до 50 А.

Ищи синхронный выпрямитель.

По светильнику ряд  замечаний, позже отвечу. Вопрос вода проточная или нет.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

ata3d пишет:

Ищи синхронный выпрямитель.

По светильнику ряд  замечаний, позже отвечу. Вопрос вода проточная или нет.

По синхронному выпрямителю и искал. Собрал на IRF3205 и LM393 однополупериодную просто протестить-понравилось. Надо подумать над мостом, как сделать попроще.

Замечаниям буду рад.

Труба заглушена (заварена) с двух концов и есть заливное горлышко с пробкой на резьбе. Залил кипяченую воду. 

SLKH
Offline
Зарегистрирован: 17.08.2015

Pyotr пишет:

SLKH пишет:

Pyotr пишет:
 В той схеме, на одном транзисторе, на шунте падает около 0.7 В. Оно неплохо, но можно сделать и получше.
Это меньше ватта - при "... мощностях в несколько кВт". Можно и позволить себе.

 

SLKH, всё правильно. Это уж я придираюсь по мелочам. Но всеж правильней вместо резистора в 1 Ом 1 Вт поставить резистор 0.1 Ом и 0.25 Вт. Выиграть чисто по габаритам девайса. Согласны?

хмм... а к резистору 0.1 точно больше ничего не нужно? операционник там с парой-тройкой резисторов - не?

да и выигрыш в габаритах при замене одноваттного резистора на четвертьваттный вряд ли будет сильно заметен рядом с двухкиловаттным трансформатором.

 

DetSimen
DetSimen аватар
Offline
Зарегистрирован: 25.01.2017

Пётар, у тя стабилитроны есть на большое напряжение?  примерно на 60-80В?

Напишы мне  на dap68@mail.ru, пацкажу чонить

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

DetSimen пишет:

Пётар, у тя стабилитроны есть на большое напряжение?  примерно на 60-80В?

Напишы мне  на dap68@mail.ru, пацкажу чонить

У меня много всякого барахла, если покопаться в сарае.)) Написал.

ata3d
Offline
Зарегистрирован: 24.05.2017

Pyotr пишет:
лиш

Труба заглушена (заварена) с двух концов и есть заливное горлышко с пробкой на резьбе. Залил кипяченую воду. 

это не поможет, есть 2 механизма отвода тепла - ИК излучение и воздушные  потоки, оба пропорциональны площади, а она не изменяется, лишь увеличится теплоемкость, греться будет дольше, а потом пойдет разогрев, как будто воды нет. А вот если вода проточная, она будет уносить тепло с собой. По нормам замер температуры надо проводить после 30 минут работы, причем мерить не температуру радиатора, а основания или выводов светодиодов. Вообще, желательно отполировать площадку для установки СД и покрыть тонким слоем термопасты.

Насчет питания, стоит напряжение на выходе преобразователя сделать чуть больше(на 0,5-1В), чем напряжение питания СД и в разрыв поставить линейный стабилизатор тока, из старых AMC7135 – ток 350 ма, КПД – 95-97% при тех 0,5-1В разностях напряжений, их можно соединять параллельно, для увеличения тока.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Гриша пишет:

Pyotr пишет:

Коллеги, подскажите недорогую DC-DC повышайку с 30-60 В до 95-100В и ток до 0.8-1 А. Сам ничего такого не нашёл.

не сочтите за спам, были у меня несколько DC-DC  изолированные, я параллелил их по входу  и соединял последовательно по выходу таким образом повышая напряжение.  Модельки не подскажу но как вариант решения имеет право существовать.

Скопировал ответ Гриши на мой вопрос в другой теме. 

Да, такой вариант вполне рабочий.
Добавлю, что если нужно поднять ток, то можно соединять параллельно выходы тех модулей, которые имеют стабилизацию тока.
Например  модули на Xl4015.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

ata3d пишет:

Pyotr пишет:
лиш

Труба заглушена (заварена) с двух концов и есть заливное горлышко с пробкой на резьбе. Залил кипяченую воду. 

это не поможет, есть 2 механизма отвода тепла - ИК излучение и воздушные  потоки, оба пропорциональны площади, а она не изменяется, лишь увеличится теплоемкость, греться будет дольше, а потом пойдет разогрев, как будто воды нет. А вот если вода проточная, она будет уносить тепло с собой. По нормам замер температуры надо проводить после 30 минут работы, причем мерить не температуру радиатора, а основания или выводов светодиодов. Вообще, желательно отполировать площадку для установки СД и покрыть тонким слоем термопасты.

Насчет питания, стоит напряжение на выходе преобразователя сделать чуть больше(на 0,5-1В), чем напряжение питания СД и в разрыв поставить линейный стабилизатор тока, из старых AMC7135 – ток 350 ма, КПД – 95-97% при тех 0,5-1В разностях напряжений, их можно соединять параллельно, для увеличения тока.

Спасибо. Не знал про АМС7135. 
У меня вода в трубе выполняет роль теплоносителя, а не теплового буфера. Буфер это само собой. У стали, в отличие от алюминия, плохая теплопроводность. А вода равномерно "размазывает" тепло по стенкам трубы, забирая его от мест крепления ледов.
Проточка это много сложнее. Мне проще взять трубу 60х30, если надо будет увеличить теплоотдачу.

Температуру радиатора  указал после двух часовой работы светильника.

Т ледов была где-то на пару градусов выше.

Плоскость площадки выравнивал и клеил термоклеем STARS-922.

А Вы сами собирали светильники на ледах? Есть некоторые вопросы про леды.

ata3d
Offline
Зарегистрирован: 24.05.2017

Pyotr, Если есть вопросы, отвечу.  

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

ata3d пишет:

Pyotr, Если есть вопросы, отвечу.  


ata3d, я не определюсь какие полноспектральные леды брать 3 Вт или 10.
Продавец https://aliexpress.ru/item/32673210204.html
Характеристики усредненные. Чип у обоих 45 mil Epistar.
(3 Вт) 3.3 В, 450 мА, 1.5 Вт, 120 Лм, 21.2 р/шт, 80.5 Лм/Вт, 0.26 р/Лм.
(10 Вт) 10 В, 925 мА, 9.2 Вт, 250 Лм, 92.5 р/шт, 27.2 Лм/Вт, 3.4 р/Лм.
Я посчитал среднюю потребляемую мощность, удельную светоотдачу Лм/Вт и цену за 1 Люмен.
Понятно, что 3 Вт леды значительно выгодней, почти в 15 раз. Но почему так? И так ли это на самом деле?
У продавца есть лот 1000 трехватных лед по 14 р. Это еще заманчивей.
Но 10Вт леды легче монтировать мне кажется, потомучто их просто меньше количеством нужно.

ВН
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

Pyotr,  посчитайте свой выпрямитель для начала, с учетом гуляния сетевого напряжения. Какую вам банку надо на его выходе иметь и т.д.  Пока у вас нет входных параметров питания о какой там схеме для лед можно говорить.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

ВН, я запустил драйвер на XL6009 на ток до 1 А и напряжение вых. 32-60 В. Работает от моста без фильтра. Переменка 22 В выпрямляется и сразу на драйвер. Тянет 4-5 10 Вт лед. Если нужно больше лед, то просто последовательно с драйвером можно подключать второй источник на нужное напряжение, которое можно получить от второй обмотки транса. А для этого у меня есть мост на ВЛ200, дроссель и кондер на 47000 мкФ. Пока этот вариант сгодится.
Теперь мне нужно определиться каких ледов наклеить на 1.2 м трубу, чтоб получить 70 Вт. А драйвер потянет 0.9 А 80 В или 0.5 А 140 В или 2х0.5 А и 70 В. В зависимости от нужного напряжения я могу подмотать вторичку.

ВН
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2016

ясно.

Достаточно мощные я использовал только 5вт светики, да и то довольно давно. Ставил на  уголок из люминя. Что там сейчас актуально не смотрел. 

Pyotr, кроме мощности обрати внимание на угол, в каком лед излучают, бывают весьма узкоугольные. они для твоей задачи наверно не слишком подойдут.

asam
asam аватар
Offline
Зарегистрирован: 12.12.2018

Pyotr пишет:
 

(3 Вт) 3.3 В, 450 мА, 1.5 Вт, 120 Лм, 21.2 р/шт, 80.5 Лм/Вт, 0.26 р/Лм.

(10 Вт) 10 В, 925 мА, 9.2 Вт, 250 Лм, 92.5 р/шт, 27.2 Лм/Вт, 3.4 р/Лм.

Я посчитал среднюю потребляемую мощность, удельную светоотдачу Лм/Вт и цену за 1 Люмен. Понятно, что 3 Вт леды значительно выгодней, почти в 15 раз.

Как- то у вас люмен на рубль неправильно посчитан:

120 Лм / 21.2 р = 5.66 Люмена за рубь

 250 Лм / 92.5 р = 2.77 Люмена за рубь

То есть разница не в 15, а в 2 раза.

Если не лень в 2 раза больше диодов монтировать я бы 3х ваттные брал. И стоят дешевле сами и драйверы дешевле обойдутся и на питании экономия и свет будет равномернее.  Плюс теплотвод лучше, значит долговечнее должно получиться.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Блиииин, ну я математик... Спасибо, asam!
Конечно мне надо было делить 21.2 на 120 = 0.18 р/Лм Это цена Люмена для 3 Вт.
А 92.5/250=0.37 р/Лм для 10 Вт.
У Вас обратная величина - скока Люмен дадут за рупь. Но суть одна - почему эффективность различается аж в два раза?
Я тоже склоняюсь к трехваттным. Взял у другого продавца на попробовать 3 Вт, но кажется, что там стоят 2 чипа маломощных, на засветке слабым током видно. Но это не точно, так как я настоящих 45 mil чипов не видел.
И обычно ток для 3 Вт 600-700 мА, а тут 400-500 мА. Тоже не понятно.

ata3d
Offline
Зарегистрирован: 24.05.2017

Обсуждение воды как охладителя http://ledway.ru/topic21821.html

Изложу свое видение на светильник для растений, подчеркну, что для других условий это может быть не так.

Идеальной лампы для подсветки не существует, потому, что разным растениям и самому растению на разных стадиях нужен разный свет. Для рассады надо больше синего, а для плодоношения больше красного. Для каких то растений нужен красный 640нм или фито красный 660нм, синий 460 или фито синий440нм, кому то важен ИК и т.д.

В ходе конкурентной борьбы выжили 3 направления светильников – красносиний(440+660нм с вариациями), полноспектральные (аналоги Солнца) и белые. Итоги таковы - красносиние для энтузиастов, можно потратить жизнь перебирая варианты,  полноспектральные и белые почти одно и тоже, причем полноспектральные это зоопарк совершенно разных вариантов, как впрочем и красносиние.

Мой выбор – белые, они много дешевле и возможности фальсификации  много меньше, фитоцвета стоят сильно дороже, что провоцирует производителей подменять фитоцвета обычными, проверить это трудно. Проверить качество белых, просто, задать ток и померить люксметром, получив эффективность. Люксметр дешевле в десятки раз чем прибор для полного спектра, к тому же люксы можно измерить телефоном. Примерно к такому же выводу пришла наука и производители светильников.

Насчет мощности ледов, я пришел у выводу, что для растений лучше много мелких ледов, чем один большой, много меньше вероятность спалить листья и более равномерный свет, что больше нравится растениям, рекомендую также использовать рассеиватель.

Я давно не покупал на Али-экспресс, по мне лучше взять у российских проверенных продавцов, типа минифермера или alled.ru.

Pyotr пишет:
я не определюсь какие полноспектральные леды брать 3 Вт или 10. Продавец https://aliexpress.ru/item/32673210204.html Характеристики усредненные. Чип у обоих 45 mil Epistar. (3 Вт) 3.3 В, 450 мА, 1.5 Вт, 120 Лм, 21.2 р/шт, 80.5 Лм/Вт, 0.26 р/Лм. (10 Вт) 10 В, 925 мА, 9.2 Вт, 250 Лм, 92.5 р/шт, 27.2 Лм/Вт, 3.4 р/Лм. Я посчитал среднюю потребляемую мощность, удельную светоотдачу Лм/Вт и цену за 1 Люмен. Понятно, что 3 Вт леды значительно выгодней, почти в 15 раз. Но почему так? И так ли это на самом деле? У продавца есть лот 1000 трехватных лед по 14 р. Это еще заманчивей. Но 10Вт леды легче монтировать мне кажется, потомучто их просто меньше количеством нужно.

Для полноспектральных люксы не применимы, что там внутри неизвестно, сравнение невозможно. Люкс привязан к зрению человека. 

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

ata3d, спасибо, почитаю, подумаю...

Светильник выше 8 лед 10 Вт, длина трубы 120 см при токе 0.9 А выдает освещенность на растоянии 40 см от лед 3.9 кЛюкс по всей длине светильника. Это без линз и отражателя. Спектр теплый белый. На вид много "белее" чем спектр от ДНаТ. Измерял люксметром DT-1309. Других приборов нет.

Для сравнения в пасмурный день ранней весной на улице 10 кЛюкс, а в теплице 6 кЛюкс. При освещении ДНаТ у меня люксметр показывает 6-10 кЛюкс (без солнца) и уже неплохо растут растения. От ДНаТ люксы тоже другие  чем от солнца.

Светильники по 120 см планирую для рассады. Ширина стелажей 120 см, по мере расстановки рассады будут включаться по необходимости дополнительные светильники по длине стелажа. Примерно это от 3-4 до 20-23 светильников. Их можно сдвигать ближе друг к другу и получать больше освещенность.

Для выращивания растений светильники будут располагаться между рядами  растений в непосредственной близости от них. ДНаТ так не повесишь. Здесь можно стелать длину светильников 2 или 3 м.

DetSimen
DetSimen аватар
Offline
Зарегистрирован: 25.01.2017

Боюсь даже спросить, чо за траву ты там с такой любовью выращиваешь? 

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

DetSimen пишет:

Боюсь даже спросить, чо за траву ты там с такой любовью выращиваешь? 

Огурец и помидор. Народ просит в конце зимы, а у меня урожай в конце марта только. Надо идти навстречу желаниям клиента)))

DetSimen
DetSimen аватар
Offline
Зарегистрирован: 25.01.2017

Нинаю, помидоры я уже снял, они у меня уличные, а огурцы примерно до середины октября будут радовать приплодом.  Жалко только, что примерно в конце июля все эти овощи уже в рот не лезут, надоели 

ata3d
Offline
Зарегистрирован: 24.05.2017

забыл, что существуют лед драйверы на 24В с широким диапазоном входного напряжения.  

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

ata3d пишет:

забыл, что существуют лед драйверы на 24В с широким диапазоном входного напряжения.  


Это всё хорошо, кроме цены... Я то хочу драйвер за пару руб за Вт.
Сегодня сделал себе выходной и немного поработал еще над этой темой.
Покажу варианты драйверов.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Вариант первый. Самый простой, на готовом модуле на XL4015E1 со стабилизацией тока и напряжения.

Так выглядит

А это его схема

На моем трансе три вторички ~23 (32) В, ~27 (38)В, ~23 (32)В. Всего ~73 (102) В. В скобках максимальное значение постоянки после выпрямителя и фильтра.

Проще некуда - 32 В подаем на модуль, а на выход цепляем 3 леда по 10 Вт. Падение напряжения на одном лед при токе 0.45 А равно 8.7 В, а при 0.9 А - 9.2 В. Макс. мощность = 0.9*9.2*3=25 Вт.
Но у этого модуля высокие пульсации. По сути ОУ работают без ООС в режиме компаратора. Я удалил конденсатор, который стоит между ножками 1 и 2 LM358, а на его место припаял резистор 20 кОм. Можно и меньше номинал.
Теперь пульсации около 10 - 20 мВ.

Так можно запитать только  3 леда, а у меня в светильнике 10 шт.
Что можно сделать: соединить две обмотки ~23 и ~27 В последовательно. Это даст АС 50 В и DC после выпрямителя 70 В. Теперь соединяем последовательно источник 70 В и выход стабилизатора и цепляем 10 лед. 

Теперь наш девайс может стабилизировать ток в диапазоне выходного напряжения 70-100 В. На ледах падает 92 В и еще остается запас на просадку напряжения при высокой нагрузке. Получился драйвер на 83 Вт за сотню руб.

Для наглядности нарисую схемку.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Нарисовал от руки

SLKH
Offline
Зарегистрирован: 17.08.2015

Pyotr пишет:

Вариант первый. Самый простой, на готовом модуле на XL4015E1 со стабилизацией тока и напряжения.

Так выглядит

А это его схема

На моем трансе три вторички ~23 (32) В, ~27 (38)В, ~23 (32)В. Всего ~73 (102) В. В скобках максимальное значение постоянки после выпрямителя и фильтра.

Проще некуда - 32 В подаем на модуль, а на выход цепляем 3 леда по 10 Вт. Падение напряжения на одном лед при токе 0.45 А равно 8.7 В, а при 0.9 А - 9.2 В. Макс. мощность = 0.9*9.2*3=25 Вт.
Но у этого модуля высокие пульсации. По сути ОУ работают без ООС в режиме компаратора. 

В режиме компаратора работает правый ОУ, но он управляет только и исключительно индикаторными светодиодами.

Цитата:
Я удалил конденсатор, который стоит между ножками 1 и 2 LM358, а на его место припаял резистор 20 кОм. Можно и меньше номинал.
Теперь пульсации около 10 - 20 мВ.
Левый ОУ работает (с ООС) в режиме стабилизации выходного тока - после твоей доработки напильником стоит этот режим проверить.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

SLKH пишет:

Левый ОУ работает (с ООС) в режиме стабилизации выходного тока - после твоей доработки напильником стоит этот режим проверить.

Моя цитата приятней выглядит, правда?))
На самом ОУ нет ООС по постоянному току, а то что он резко реагирует на изменения выходного тока работает с задержкой, что приводит к "пиле " на выходе. По сути преобразователь стабилизирует ток путем вкл/выкл.

Pyotr
Offline
Зарегистрирован: 12.03.2014

Расскажу как можно сделать стабилизатор тока на любом DC-DC преобразователе.

Вот такая схема. Испытал при токах 0.3-1.3 А на модуле HW-613 и модуле на  LM2596. На модулях удалил резисторы для подстройки вых. напряжения.

Vout - выход нашего DC-DC преобразователя
Vin - вход  DC-DC преобразователя или источник напряжением 4-60 В, но тогда R3 считать, чтоб ток через TL431 был 1-2 мА.
FB - управляющий вход микросхемы преобразователя.
R2 - шунт. При уменьшении значения снижается точность поддержания вых. тока. Для токов менее 0.2 А номинал резистора повыше, до 1 Ома.

R1 производится установка вых. тока. Активное положение движка резистора от середины и чуть вниз. Для более плавной регулировки нужно последовательно с этим резистором поставить два дополнительных - в верхнее и нижнее плечо.

SLKH
Offline
Зарегистрирован: 17.08.2015

Pyotr пишет:
SLKH пишет:
Левый ОУ работает (с ООС) в режиме стабилизации выходного тока - после твоей доработки напильником стоит этот режим проверить.
Моя цитата приятней выглядит, правда?)) На самом ОУ нет ООС по постоянному току,
на неинвертирующий вход поступает напряжение с шунта, пропорциональное выходному току. Так что ООС там есть, только длинная и не слишком быстрая.

Цитата:
а то что он резко реагирует на изменения выходного тока работает с задержкой, что приводит к "пиле " на выходе. По сути преобразователь стабилизирует ток путем вкл/выкл.
Возможно, конденсатор на выводе 1 великоват для конкретной нагрузки. Тут нужно компромисс искать между точностью и устойчивостью всей схемы. Кстати, в #42 ты пишешь о пульсациях в милливольтах, но в режиме стабилизации тока напряжение на выходе вообще не регулируется.

rkit
Offline
Зарегистрирован: 23.11.2016

А простой токовый светодиодный драйвер собрать не судьба? Обязательно колхоз какой-то с кучей лишних деталей?