Arduino.ru

поправьте пожалуйста название темы

посадочное место в центре под atmega8a, ширина дорожек 0,35мм

поэкспериментировать с сушкой и можно будет получить платы высокого качества без мучений с переносом картинки

предыстория за 13 лет периодического изготовления плат:

1. скручивание ножек

2. вырезание дорожек

3. маркер

4. лут с утюгом

5. лут с ламинатором

6. фоторезист

7. ну и теперь прямая печать

Краска видимо совсем пока плохо держится....

очень прочно держится. ацетоном даже не снимается если перегреть. снимал шкуркой

ну осталось еще научить его дырки сверлить и отвестия метализировать.. :) в один слой много не наваяеш.

мне и одного слоя пока достаточно

 это хорошо.. наверное.. что хватает.. но так долго продолжатся не будет :) чем компакней пытаешся упаковать все, тем больше тебе не хватает места для дорожек :(

двухсторонню делал только 1 раз с фоторезистом. усилитель нужен был точный, поэтому сплошная медь, фильтра и тп. а на однослойке нормлаьной было не получить.

а так пытаюсь чтобы можно было обойтись 1 слоем

Бум ждать полного отчета :) 

Эх а я свой эпсон продал.....

вроде нашел нужный режим для печати. теперь нужно с сушкой доэкспериментировать

Чернила специальные?

Очень интересна данная тема, буду ждать отчета.

чернила почти родные пигментные, просто другого производителя за 200 рублей пузырек. но предназначенные для epson. я купил желтый и залил во все картриджи

печатает только желтым, но мне другого и не надо. в планах поменять на зеленый

А как же шелкографию и маркировку тоже желтым цветом делать будите?

а вы себе  для своих целей в домашних условиях делаете шелкографию? я нет. хотя есть возможность, но это время тратить лично для меня. гораздо полезнее паяльная маска

я последнее время в качестве паяльной маски использую тот же фото резист, хотя FR800 лежит в загашнике. а вот для шелкографии и маркировки у меня ничего нет к сожалению, вот бы в принтер залить белую краску в один картридж.

http://www.seeedstudio.com/service/index.php?r=site/pcbService

9.9 бакса за 5 плат в два слоя с масками шелкографией и прочей байдой

5 одинаковых 5 на 5 см я предполагаю или нет?

проблему с подготовкой меди так и не удалось до конца решить

для хорошего смачивания краской поверхности медь предварительно на несколько секунд опускал в хлорное железо, поверхность становилась шершавой, но краска не образует полностью покрытый участок, но близко к полному

почитал в интернете, оказывается если предварительно опускать в хлорное железо, на поверхности образуется CuCl3 (или 2), который растворим в воде. изза этого краска которая на него налипает к концу травления отходит уже сама под струей воды

рекомендуют естественно окисленную медь или держать в печке час. час это долго, если конечно весь текстолит так не обработать и не делать так каждый раз. окисел меди не расстворим в воде

короче проблем много, эффективнее по простоте и скорости лазерный принтер+ламинатор.  но у лазерного есть недостаток - не может делать полигоны приемлимого качества, дорожки пожалуйста

незнаю может и попробую окисленную медь чтобы улучшить адгезию, но на сегодня хватит

вот что получилось на данный момент

кстати еще реконмендуют печать на прогретой плате. надо тоже попробовать

угу. но можно их порезать мельче. у них там сервис есть нынче который лазером крошит на более мелкие платки. и 5 штук эт не так много. да и в течении недели все приходит.

кое что я бы заказал наверно, но все одинаковое. хз. может как нибудь и закажу

ну так все зависит от размера твоих плат. если собереш несколько своих платок на куске 5х5 и разметиш где резать. то будет у тебя целая вязанка платок по 5 экземпляров каждой :) да и перерезание дорожек или подпайку проводков никто не отменял :)

незнаю почему, но мне это не нравится. это как покупать мастеркитовский набор и паять его. есть конечно отличия  но очень похоже

наверно я приверженец самодельного

Была такая же проблема. Ацетона правда найти у нас не смог. Но жидкость для снятия лака вроде снимала, н по самой плате разводы шли.

В итоге помог растворитель 646 (только на улице. вонючий - шо караул) + жесткие тряпочки. Не знаю из чего. Материал один в один как "жесткая сторона губки для мытья посуды",

Вот тот материал который тут "темно зеленый". У нас эти пластины отдельно купить можно. Много чего перебрал - этот материал+646 идеально снимает и дорожки не царапает. Марля, вата, металическая губка - даже рядом не стоит.

только 646 содержит толуол. я уж лучше наверно шкуркой мелкой. она у меня кстати на плотном поролоне, похож на брикет. удобно

Пары толуола могут проникать через неповрежденную кожу и органы дыхания, вызывать поражение нервной системы (заторможенность, нарушения в работе вестибулярного аппарата), в том числе необратимое. Поэтому работать с толуолом и растворителями, в состав которых он входит, необходимо в прочных резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении или с использованием вытяжной вентиляции.

Пожароопасен, легковоспламеняющаяся жидкость. Концентрационные пределы взрываемости паровоздушной смеси 1,3 — 6,7 %. Обладает слабым наркотическим действием.

Согласно другим источникам (САНПИН, меры предосторожности при работе с летучими органическими растворителями), толуол является сильно токсичным ядом, влияющим на функцию кроветворения организма, аналогично бензолу. Нарушение кроветворения проявляется в цианозе и гипоксии. Существует также толуольная токсикомания.

В целом, толуол, как и другие гомологи бензола, очень токсичен, его длительное воздействие может привести к необратимым поражениям ЦНС, кроветворных органов и создать предпосылки для возникновения энцефалопатии. Толуол обладает также канцерогенным действием.

Ну я же написал "только на улице" :)  Собственного с его вонью дома желание пропадает за 10-ть секунд. Даже с вытяжкой. Дожить до отравления - не успеешь. Домашиние порешат быстрее :)
Зато оттирается все - буквально за пару движений. И плата чистая и красивая :) У меня первый этаж, поэтому выйти прогулятся - не проблемма.
 

ну это из серии " наверное я приверженется лошадей и не буду ездить на машине" :) просто не вижу смысла возится со всей этой химией дома. даже имея отдельную комнату для этого. всегда остаются шансы что туда прокрадется кот ( он часто у меня тут проводит какие то испекции, заколебался волосы после него снимать отовсюду) и дети тоже имеют любопытство.. 

Поробуйте перед печатью этим обработать,намочить подержать минутку и промыть водой,может дасть результат :) 

Кстати "да". У меня комбинация "самоклейка" (обои) + Cillit + жесткая сторона губки + утюг. Даже на текстолите провалявшемся в сырости больше года - напрочь отбили мысли "нужно бы ламинатор прикупить". На мои потребности - идеально на 99%. Лучше чем фоторезистом получалось (хотя может быть там "не до конца обкатал"). 

силитом я платы чищу

но не понял как самоклейкой вы платы делаете

насчет лошадей и машины, на вкус и цвет... я же вас не принуждаю чтобы вы делали как я

Да как обычный ЛУТ.

Самоклейка - это такая "пленка под дерево". На обои похоже. Мебель там старую оклеивать и т.п. Везде рекомендуют 333, но я взял "которая на шкафу валялась" (когда-то взял "по акции", самая дешовая китайская за $1 рулон. не знаю зачем. два года валялас - пригодилась). Имеем две стороны "с рисунком" и снизу "защитная пленка" (задняя сторона).
 Печатаю на обычную бумагу контур платы (просто что-бы видеть куда дрюкнется).Вырезаю кусок самоклейки чуть больше итоговой платы. Заднюю сторону, обычным клеевым карандашом намазываю по периметру заднюю сторону самоклейки и приклевиваю на то место где контур платы напечатался. Жду минуту что-бы клей подсох, подцепляю ногтем и снимаю "рабочую поверхность" (ту которая с рисунком, которая обычным людям нужна) и выбрасываю. У меня остался лист бумаги с наклееной на нем подложкой от самоклейки.
Дальше в принтер. Печатаем уже саму плату с дорожками. Попадает она как раз на эту "подложку от самоклейки".
Потом вырезаю ножницами. Вместе "с обычной бумагой" (не отрываю).
Дальше на текстолит. Утюг на максимум. И 2-3 минуты гладить. Получается бутерброд "плата+тонер+самоклейка+обычная бумага" (потому ее и не отрывал, поулчается "глажу через бумагу".
Потом чуток подождать, пока "плата еще горячая, но уже можно пальцами взять с трудом" (градусов 70-т). И акуртно, за краееш отделяю самоклейку с бумагой (никаких отмачиваний, зубных щеток и проч. мдени).

Вообщем чем-то похоже на вот эту статью: http://www.ruselectronic.com/news/lazjerno-utjuzhnaja-tjekhnologija-lut-chast-1/

Разница только что я клею "на основу обычной бумаги " не изолентой, а клеевым карандашом. И глажу "через лист бумаги", а не саму самоклейку.

Самое главное - убедится перед глажкой, что в утюге нет воды :)

а понятно. просто пленку от самоклейки используете

Не, как раз сама пленка - выбрасывается. Используется ее подложка. Задний защитный слой.

я про нее и говорил

Зачетная тема для экспериментатора) читал статьи других авторов по этой теме. Иам насколько помню делают запекание чернил после печати, не пробовали? Для подготовки меди не лучше ли мелкой шкуркой?

меня ЛУТ с ламинатором полностью устраивает. Но из лени прямая печать выглядит интересной. У ЛУТа основной геморрой как раз с двумя сторонами, когда нужно все совместить. Одну сторону проще простого. В чем кстати у вас проблема с полигонами? У меня полигоны отлично выходят и сплошные и сеткой. В ЛУТе есть аж несколько критичных моментов, если все соблюсти то все отлично выходит, даже фоторезист не нужен. Последнюю плату делал с радио чипом на плате (не разьем под радиомодуль, а именно сам радиочим, обвязка и антенна). В итоге успешно вышла плата с дорожками 0.2мм и два посадочных места под QFN (атмега328 и nrf24l01), ну и полигоны там тоже есть 

значит принтер я не очень использовать. хотя дорожки делает неплохо. hp какой то

полигоны не получаются полностью черными, видны просветы. хотя я тоже это обходил, маркером по полигонам порисовал и все получилось

запекание я конечно делал. просто назвал это сушкой)

просто шкуркой нельзя. чернила в капли собираются, а поверхность должна смачиваться

тут на качество полигонов может влиять 1. подготовка меди (я шкурю шкуркой 1200-1500) 2. принтер (у меня самсунг, но хапэшки никто не ругал) 3. бумага, я использую тонкую мелованную журнальную бумагу (воскресное приложение к газете ведомомости или коммерсант) 4. ламинирование. Я использую переделанный ламинатор с автоматическим множественным прокатом

Вот пример полигонов, маркер не использовался:

я тоже использовал журнальную бумагу, прокатывал вручную несколько раз, но изначально печать полигонов страдает

какая температура плавления тонера самсунга? я для hp выставил где то 165 градусов

Ваще не проблема. Труднее, без станка, вертикально просверлить - больше уход получается чем ошибки совмещения.
Я две стороны делаю так:
1. Берем булавки (которые "иголка с шариком на конце").
2. Печатаем/вырезаем обе стороны (выше описавал подложка от самоклейки накленая на обычную бумагу)
3. Кончиком "чуть-чуть" прокалываем четыре дырки по углам (или специально делаем, или есть пады подходящие) со стороны тонера. Прокалываем только до уровня "увидеть дырку с обратной стороны". Лучше не на весу. Я делаю на  коврике для мышки. Прокалываем обе бумажки.
4. Складываем обе стороны "тонером друг к другу" и теперь вставляем булавки уже "с обратной стороны" и "до конца". Вообщем скреплям их этими иголками-булавками. Что-бы не ерзали "вправо-влево". Вообщем-то "все совмещено", но булавки будут мешать гладить, пытаться "выпадать" и т.п., поэтому
5. Пальцами поплотнее сжимаем бумагу (булавки удерживают только от смещения) и обычным степлером степим углы. Можно пошире, что-бы утюг между скобками проходил... но если не угадал - у меня и по скобкам нормально гладилось.
6. Вынимаем-выкидываем булавки. Получили конверт из двух бумажек "тонером внутрь". Ерзнуть он уже никуда не может. Вкладываем в него текстолит.
7. Гладим.

Пытался, как советуют, совмещать бумажки "на просвет", но.... то ли зрение, то ли свет плохой - но "очень трудно". Плюс даже если совместишь, пока донесешь до степлера, подложка скользкая - может "ерзнуть". Поэтому вот такой двухшаговое изобрелось "в черновую булавками" и "в чистовую степлером".

Кстати, а может кто-нибудь мне "темному валенку" объяснить на кой кляп эти полигоны вообще нужны?  Во всех темах про лут все их пытаются добится, а я не понимаю их назначение.
Все что гугулил - везде что-то типа "борьба с токовыми петлями", причем в контексте "высоких частот". Которых, в большинстве ардуино-проектов как-бы не предполагается.
Все платы что делал - работают как-бы и без полигонов. Подозреваю что я упускаю что-то "базовое-нужное", но вот что...? :) Да и, как на меня, плата без полигонов, если маска не делается, выглядит менее "колхозно".

Кстати главную интригу вы так и не раскрыли. Так что же нужно "с ним делать" ил как оботись без переделок?

если кто то купит объясню что делать, а так бесмысленно. вроде только в этом принтере головка может подниматься и изначально принтер может печатать на материале толщиной до 1.5мм. и изза этого не надо переделывать. в других люди обычно целиком разбирают и приподнимают головку. но этот притер давно не продается, так что не факт что найдется человек который купит этот принтер

полигоны нужны. цепи питания, токовые цепи, экранировка аналоговых частей, защита от помех, правильное соединение аналоговой земли (почти правильное) и т.д.

можно и без обойтись, но рано или поздно когда начнутся глюки, лишний шум, перегрев узких проводников, плавающая постоянная состовляющая в аналоговых цепях придете к полигонам

А полигоны очень просто получаются, если их вырезать. Из плёнки. 641 скажем, или те же "типа деревянные" обои на силиконизированной подложке. Только для этого нужен режущий плоттер, говорят в ебеях мощно тыщи за 4 купить. У меня Cutok DC240, вместе с доставкой и растаможкой обошёлся в 9300, но я не особо тщательно искал.

Как-нибудь покажу, на что это похоже.

секрет в том, что журнальная бумага не из глянцевых журналов где ее плотность намного больше чем у офисной белой бумаги, а тонкая, она тоньше офисной бумаги

я делаю 6 прокатов с одной стороны (стороны как правило делаю по одной) и 6 две стороны при температуре 180

насчет сверления соглашусь) у меня чпу который я когда то купил в надежде не использовать химическое травление, но с фрезеровкой не вышло, использую для сверловки и вырезки. В принципе в большинстве случаев мне хватает совмещения по контуру - плата вырезается станком, на бумаге печатаю контур платы и тупо совмещаю плату с контуром на бумаге, фиксирую все это малярным скотчем. Приходится правда делать сначала одну сторону, потом вторую. Кстати со станком еще одна фишка ) задачка. лазерник на самом деле печатает не очень точно по геометрии, при совмещении с отверстиями от чпу это видно невооруженным взглядом. На моем принтере это примерно 0.5мм на 100мм. Для маленьких плат не парюсь, но если плата по какой-то стороне больше 6см делаю пробную печать, оцениваю ошибку и уже рабочую печать делаю с масштабированием рисунка платы.

Спасибо за булавку, можно попробовать совместить сразу по отверстиям обе стороны.

axill вы в какой программе делаете? у меня тоже поначалу сильно размеры уплывали пока не отюстировал....

печатаю обычно из CoralDraw или из GIMP, в этих программах я склеиваю две стороны и располагаю как нужно для печати

Что у вас за программа?

Sprint-Layout

Она кстати может печатать сразу 2 стороны

Так а что мешает фрезеровать плату на чпу? Вроде распространеный процесс.

я на чпу пару раз делал. только не снимали ненужную медь, а только разрезали на косочки меди. просто линии разделительные вырезали и все. не было фрез чтобы еще снимать медь

а насчет изменения размеров, если испльзовать ламинатор это наверно всегда будет, бумага скорее всего расстягивается, но обычно это можно скорректировать как писали выше