Ardruino выключатель

BlackWarrior
Offline
Зарегистрирован: 07.09.2013
Уважаемые читатели форума. Помогите, пожалуйста, в создании Ardruino выключателя.

Вот что нужно:
Code:
1. Принципиальную схему выключателя на основе Ardruino nano. Выключатель должен уметь:

 1. Получать команду на включение или выключение как по радиоканалу, так и нажатием физической кнопки.

 2. Отправлять свое состояние по радиоканалу на основной контроллер.

 3. Так как выключатель будет установлен заместо обычного выключателя, то он должен получать питание от 220 вольт.

 4. Так же выключатель должен замерять температуру и влажность помещения. Полученные данные также передавать по радиоканалу на основной контроллер.

 

2. Принципиальную схему контроллера на основе Ardruino nano. От контроллера требуется:

 1. Посылать команды на включение или выключение выше указанного выключателя света по радиоканалу. Команда будет подаваться с помощью http-post запросов.

 2. Считывать по радиоканалу состояние всех вышеуказанных выключателей, а также получать данные по температуре и влажности.

 3. Давать возможность читать полученные данные о температуре и влажности с помощью http-post запросов.

 4. Контроллер должен иметь ethernet-порт для подключения роутеру.

 5. Контроллер должен позволять управлять несколькими выключателями.

 

3. Написать программное обеспечение (прошивку) для вышеуказанных устройств.





Естественно, с моей стороны - финансовая благодарность. За дополнительными вопросами прошу писать мне в личку.

 
Andrey_Y_Ostanovsky
Offline
Зарегистрирован: 03.12.2012

Я бы еще добавил: Иметь возможность установки значения (1-999 минут) и запуска таймера "для тех, кто забыл выключить свет".

NeiroN
NeiroN аватар
Offline
Зарегистрирован: 15.06.2013

Вот одна из плат что вам надо к ней докупаете NRF24L01.

alexhi
Offline
Зарегистрирован: 11.10.2013

Сделал такую систему. Контроллер с LAN портом,радио-модулем RFM-12B,(автономными часами календарем)подключается к роутеру с WI-FI. Исполнительные устройства (с адресами )и модулями RFM-12B (433Mhz) котрые могут включать,выключать что-то, сообщать что сработал датчик и давать температуру (влажность не делал,не было нужно) Все это может управляться простымы командами (типа AT) по UDP c компа,роутера,Андроид телефона/планшета подключенных к этой WIFI сети. Написал программу под Андроид с которой можно как кнопками так и голосом( и в оффлайне) включить/выключить,получить температуру/время.Если интересно,пишите. Вот некоторые мои работы под Андроид и микроконтроллеры  на Play Markete

Программы под Андроид и микроконтроллеры

std
Offline
Зарегистрирован: 05.01.2012

Взяться можно. Ибо я и сам намереваюсь смоделить дома подобное.

Начнём со сладкого: третий провод в выключателе. Без него никак. Тоесть, имея в потолке два провода: фазу, ноль от выключателя - необходимо в выключателе иметь: фазу, ноль от розетки, ноль от лампы (т. о. замыкая ноль лампы с нулём от розетки, включаем лампу.)

Если мы попытаемся включить девайс в разрыв цепи лампы, получим следующий эффект:

- имеем блок питания, от которого с места разрыва получаем 5/3.3 В.

- имеем симистор, коммутирующий лампу, подключенный, ессно, туда же (в разрыв цепи лампы).

- попытавшись включить лампу, открываем симистор, тот замыкает разрыв. Провода блока питания замыкаются накоротко, разницы напряжения нет, напряжение питания схемы пропадает (т. к. на входе БП будет 0 вольт, и он не сможет работать). лампа гасится, напряжение питания восстанавливается.

- если дефолтное значение переменной, отвечающей за включение лампы, равно true (т. е. лампа включена) - всё будет повторяться, т. о. получим автогенератор.

 

Решив данный момент, можно будет сделать остальное. В общем и целом делается много маленьких выключателей, имеющих симистор, БП, датчик и трансивер (nRF24L01+ например), и один "сервак", имеющий ethernet/wifi модуль и трансивер. Назначение "сервака" - быть шлюзом между сетью nRF24L01+ и сетью LAN/WLAN.

tpg_k156
Offline
Зарегистрирован: 03.10.2012

std пишет:

Взяться можно. Ибо я и сам намереваюсь смоделить дома подобное.

Начнём со сладкого: третий провод в выключателе. Без него никак. Тоесть, имея в потолке два провода: фазу, ноль от выключателя - необходимо в выключателе иметь: фазу, ноль от розетки, ноль от лампы (т. о. замыкая ноль лампы с нулём от розетки, включаем лампу.)

Если мы попытаемся включить девайс в разрыв цепи лампы, получим следующий эффект:

- имеем блок питания, от которого с места разрыва получаем 5/3.3 В.

- имеем симистор, коммутирующий лампу, подключенный, ессно, туда же (в разрыв цепи лампы).

- попытавшись включить лампу, открываем симистор, тот замыкает разрыв. Провода блока питания замыкаются накоротко, разницы напряжения нет, напряжение питания схемы пропадает (т. к. на входе БП будет 0 вольт, и он не сможет работать). лампа гасится, напряжение питания восстанавливается.

- если дефолтное значение переменной, отвечающей за включение лампы, равно true (т. е. лампа включена) - всё будет повторяться, т. о. получим автогенератор.

 

Решив данный момент, можно будет сделать остальное. В общем и целом делается много маленьких выключателей, имеющих симистор, БП, датчик и трансивер (nRF24L01+ например), и один "сервак", имеющий ethernet/wifi модуль и трансивер. Назначение "сервака" - быть шлюзом между сетью nRF24L01+ и сетью LAN/WLAN.

Я бы вам товарищ посоветовал почитать хоть чуть-чуть про электронику. Какой идиот вообще будет цеплять блок питания в разрыв? Нафига вообще придумывать такое извращение и третий провод? Блок питания ставится параллельно линии и в параллель лампа, у которой будет разрыв благодоря симистору. Вы если в следующий раз возьмете на себя разработку ракеты Протон или спутников ГЛОНАС, то убейте себя пожалуйста об стенку.

std
Offline
Зарегистрирован: 05.01.2012

Аххаха, аффтар, пешы ещо. Пацтолом :)

Для тех кто в танке, мной если что описана примерно такая схема:

Можно и не делать третий, замкнуть в выключателе на "всегда включено", а сам блок повесить в люстре. но всё равно два провода надо дотащить, хотя-бы для одной кнопки "включить/выключить".

Подсказка: тащить длинные провода лучше 220, а не те по которым идут важные сигналы.

Подсказка 2: длинный провод это такой провод, длиннее 30 см.

tpg_k156
Offline
Зарегистрирован: 03.10.2012

 

Хоспаде и это та сволоч, что Россию-матушку развалила и продолжает разваливать. 

Итак теперь по существу. В теоретической части что-то видимо в сером веществе есть. Но посмотрим, что мы имеем на практике. Рисовать особо времени нет, по сему гугл картинки вам в помощь.

 

Итак взглянув на картинки выше мы понимаем, что проектировщик из std некудышный! Напокупают себе дипломов, сидят с бабскими мозгами и не хотят вникнуть в тему./*(не в обиду моей девушке, она в этом тоже получше разбирается чем std)*/

Если у вас проводка проложена как надо, то вы обнаружите распределительную коробку как на пикче №3.(Если вам проводку кидали таджики или STD, то ее не будет).

К выключателю идет два провода, если при прокладке провода у вас в квартите на этапе строительства небыло нужной бухты провода, то на один выключатель могли кинуть трехжилку(да и то она скорее используеться в двухкнопочном выключателе, для люстры, чтобы горело 2 или 3 лампочки). И о боги это тот случай, когда можно звать STD для установки его версии выключателя.(Или по решению этого бравого специалиста менять нах*ен всю проводку, не дай бог если она у вас скрытая, то вообще хлебнете с таким специалистом).

Если создадите на ардуинке выключатель, то размещайте его в распределительную коробку, переделок минимум + использовать можно стандартную кнопку, что у вас уже стоит. Если выключатель двухкнопочный, то вы сможете так же спокойно управлять секциями светильника по отдельности, если реализуете это.

Встречаються конечно разводки аля совок по диагонали для экономии провода, но это уже к std - все таки человек знает толк в извражениях.

Как найти проводку и что такое детектор проводки думаю смысла нет.

 

ales2k
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2013

Собираюсь делать проще

Добавляю ионистор заряжаю через разрыв когда все выключено, питаюсь от него когда все включено. Думаю часов на 8 должно хватать.

dmw
Offline
Зарегистрирован: 24.03.2013

Раз понеслась такая пьянка, тоже схему покажу:

tpg_k156
Offline
Зарегистрирован: 03.10.2012

ales2k пишет:

Собираюсь делать проще

Добавляю ионистор заряжаю через разрыв когда все выключено, питаюсь от него когда все включено. Думаю часов на 8 должно хватать.

Однако у нас страна оптимистов - теоретиков, где только реалисты?

ales2k
Offline
Зарегистрирован: 25.02.2013

Посмотри мои проекты теоретик.

Andrey_Y_Ostanovsky
Offline
Зарегистрирован: 03.12.2012

tpg_k156 пишет:

Однако у нас страна оптимистов - теоретиков, где только реалисты?

Реалисты придут после пожара имущество описывать...

std
Offline
Зарегистрирован: 05.01.2012

tpg_k156

ох ты как замечательно то всё.. с коробкой. А то я бы в неё блок коммутации не поселил бы, коли она была.

Соглашусь, в коридоре вдоль всей квартиры, там где сбоку раздельный санузел, она есть. А в комнатах? Стены ковырять, чтобы найти? Хотя может быть, может быть.. Типо есть, но надёжно скрыто от глаз и заштукатурено. Это всё Ктулху телепатов зохавал, так что яснее выражайте свои мысли.

Probelzaelo
Offline
Зарегистрирован: 15.04.2011

std пишет:
Начнём со сладкого: третий провод в выключателе. Без него никак. Тоесть, имея в потолке два провода: фазу, ноль от выключателя - необходимо в выключателе иметь: фазу, ноль от розетки, ноль от лампы (т. о. замыкая ноль лампы с нулём от розетки, включаем лампу.)

в выключатель залезать ни к чему. прибор нужно ставить или в ответвительной коробке, или прямо у лампы. тогда эффекты от "пропадания" фазы не страшны.

В современном строительнстве "коробка", а вернее то место где замурована скрутка, находится у самого потолка, в одном из двух мест - либо над выключателем, либо ровно у отвода на люстру (перпендикуляр от люстры к стене) там, если увлечься изучением проводки со стороны светильника, можно обнаружить канал проходящий внутри плиты перекрытия...

Andrey_Y_Ostanovsky
Offline
Зарегистрирован: 03.12.2012

Probelzaelo пишет:

В современном строительнстве "коробка", а вернее то место где замурована скрутка, находится у самого потолка, в одном из двух мест - либо над выключателем, либо ровно у отвода на люстру (перпендикуляр от люстры к стене) там, если увлечься изучением проводки со стороны светильника, можно обнаружить канал проходящий внутри плиты перекрытия...

Ой не всегда! У нас в квартире, например, розетки оборудованы разделочными коробками, а вот от выключателя к люстре - провод идет в трубе под полом верхних соседей, т.е. над нашей потолочной плитой.

Probelzaelo
Offline
Зарегистрирован: 15.04.2011

Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
а вот от выключателя к люстре - провод идет в трубе под полом верхних соседей, т.е. над нашей потолочной плитой.

Так делают часто в "монолитных" домах, когда строителям влом закладывать трубу в толщу перекрытия... тогда действительно проводку делают "В заливке пола верхнего этажа"

krepton85
Offline
Зарегистрирован: 02.02.2016

Я у себя в прихожей сделал блок управления люстрой 3 в 1 (по датчику движения, с радио-брелка 315 мгц и через интернет по mqtt, приложение на Андроид). Сам блок расположен в металлической кастрюле самой люстры (все посторенно на базе wi-fi модуля esp8266 esp-07, больше ни одного микроконтроллера там нет). А для обычного 1-клавишного выключателя с фиксацией  сделал 2 режима (могут быть и больше), которые переключаются по кругу при помощи откл, вкл выключателя.  Нормальным состоянием выключателя сейчас считается положение включен т.к. через его питается весь блок управления в люстре и сама она. В общем выключатель и разводка не переделывалась - переключение режимов осуществляется вкл. \ выкл. питания.

И тут как многие догодались может возникнуть не приятная сетуация, если выключат электричество, а затем его сново включат скажем через минут 10. Таким образом придя дамой можно обнаружить включеной люстру.:) т.к. сработает следующий по кругу режим. :) 

Но нет, такое бывает только в китайских радео-реле. :) Здесь же я все продумал - если после подачи питания на блок управления в течении 5 секунд не выключить питание вновь, то следующим режимом будет режим по умолчанию (в данном случае 1, см. ниже).

Таким образом, что бы переключать режимы с настеннго выключателя нужно что бы интервалы между откл, вкл. не превышали 5 сек.

1 режим - все лампы выключены или находятся в автоматическом режиме (об этом укажет мигане 2 раза теми лампами что в автоматическом режиме), если ранее они были установленнны в автоматический режим с помощью радио-брелка или через приложение Андроид linear MQTT Dashboard.

2 режим - лампы включены, а датчик движения выключен, лампы будут светить до тех пор пока сам их не выключишь.

Радио-брелок - имеет 4 кнопки. Кнопки A, B, C управляют поразнь каждой из 3-х ламп, кнопка D - управляет всеми 3-мя лампами сразу.

На каждой кнопке (лампе) есть 3 режима, которые по кругу переключаются:

1 режим - лампа(ы) выключена(ы), датчик движения для ее тоже выключен (ни какого автоматического режима).

2 режим - лампа(ы) включена(ы), датчик движения выключен, лампа будет светить всегда, пока сам не выключишь ее любым доступным способом.

3 режим - лампа(ы) выключена(ы), датчик движения включен, будет работать в автоматическом режиме (есть нюанс, если такую лампу включить через приложение, то считается что вы перешли на ручное управление и пока не погасите лампу она будет светить все время).

Пробежимся по понели управления в приложении:

 

https://yadi.sk/i/Jv6NLo_E3FdLxY

здесь видим что каждой лампой можно управлять отдельно, если цвет света-диода на понели соответствует цвету кнопок вкл или выкл для данного канала, то значит что данная лампа включена вручную, а если цвет оранжевый значет данная лампа включена по датчику движения.

https://yadi.sk/i/aHWlDCbk3FdMZF

здесь видим что можно задать время работы таймера свечения ламп после отсувствия движения, а так же отдельно задать для каждой лампы автоматический режим.