Arduino.ru

Это скорее искать в даташите на сам камень (на каком вы там собираете), но... потому и не указали что любой блок питания даст достаточно (ну если специально не искать какой-то "экзотически маломощный", не уверен что они в природе существуют). Копейки оно ест. Милиамеры. Как правило какой блок взять - озадачиваются при подключении внешнего оборудования к ардуине (сервы, передатчики/приемники) и т.п. Тут уже танциют от их аппетитов. Апетит самой ардуины - теряется на их фоне. "Сколько кушает" становится интерестно при питании от батареек (на сколько хватит), но тут, как правило, проще померять амперметром. Именоо потому что "голая ардуина" - не интересна. А только "сколько схема в целом есть".

Самый простой вариант - вообще без блока. Питать просто от USB. 

Ну какой платы? На сколько вольт источник? Куда вы его собрались подключать? 

Как правило - любую плату, перед включением можно прозвонить тестером, в режиме прозвона, между питанием и землей. Если "звенит" - значит короткое замыкание где-то есть . И "лучше не включать". Если "молчит",то....  это ничего не значит.  Вообщем так можно "никаких гарантий не получишь", но избежать самых тупых-фатальных ошибок можеть помочь (где-то при пайке дорожки замкнули и т.п.)

Вообщем нет "общего рецепта" для проверки платы тестером. Все от конретной ситуации танцуется. Прикидываешь "что можно проверить". Как не бывает общего рецепта "как узнать что в автомобиле поломалось". Как правило просто прикидываешь, по схеме "где точно не должно быть короткого замыкания" и проверяешь эти места. И наоборот. Если по схеме видишь что две точки должны быть "соеденены" - прозваничаешь убеждаешься что это именно так. И дорожка нигде повредилась.

> а рекомендуемый уровень тока какой должен быть

А кажись понял. Смотрите. Слишком мощьным источником тока вы не можете сжечь ардуину (поэтому и оговаривается только напряжения).

Представте себе что блок питания - это водонапорная башня. А ардуина - поливальная система (потребитель воды), которую вы подключаете к водонапорной башне.

Напряжение - это давление которое дает башня. Если давление слишком большое - ваши трубы могут лопнуть, форсунки - повыбивать. Поэтому в характеристиках поливальной системы и будет оговорено, например "не более 5 атмосфер" давление.  В нашем случае - не более 5-ти вольт на 5v пине.

А "мощность" блока питания - это сколько литров воды башня может обеспечить в минуту. Если нашей поливальной системе достаточно "стакан воды в минуту", а башня МОЖЕТ давать кубометр в секунду - это не важно. Если давление "не больше оговоренного", то количество тока (вода) которое пойдет в нашу систему - зависит от нашей системы, а не от блока. Как на кухне. Сколько литров воды мы потребляем - зависит от того как сильно мы открыли кран, а не от того сколько литров воды МОЖЕТ дать водоканал.

Проблема возникнет только когда мы попытаемся потребить больше чем способен дать поставщик воды (блок питания). Если все дружно, во всем микрорайоне откроют краны - давление в системе начнет падать. В случае дуины это будет "просаживатся напряжение". В этой ситуации что-бы сохранить давление (в соотвествии с нормами) водоканал начнет свои насосы гнать в более усиленном режиме. Давать все больше и больше воды (больше тока). От перенапряжения - они могут и "сковырнутся". 

Так же и в схеме. Если наша схема будет потреблять тока больше чем может дать блок питания (сопротивление у нее будет слишком маленькое) - это грозит кронтами самому блоку питания. Или он "заъет на это" и напряжение упадет (тогда дуина может начать глючить или просто не включится).

Вообщем закон ома: I=U/R . Чем меньше R, тем больше ток будет потреблять наша схема. U - у нас фиксированное (5-ть вольт). Значит ток будет зависить только от нашей схемы.

-------

А... кстати возможно чуток "обманул" вас. По поводу "любой блок питания".

Блоки питания - бывают двух типов. "Стабилизированные по току" и "стабилизированные по напряжению". Первые - стараются всегда удержать заданный ток (путем повышения или понижения напряжения), вторые наоборот "держат напряжение", путем подачи большего или меньшего тока. Вообщем опять I=U/R. Блок питания, в зависимости от типа. Пытается "гарантировать" либо I, либо U.

"Стабилизированные по току" - экзотика. Их специально искать нужно. А вот те которые "обычно продаются" (зарядки для мобилок, блоки питания для игрушек) - это именно "стабилизированные по напряжению". Вообщем если на блоке написанно что он выдает 5v (и китайцы не обманули) - можно его брать и заводить на +5v пин. Если больше (от 7v до 12v) - нужно уже заводить на VIN пин (а он, через регулятор питания на плате, сбросит до требуемых 5-ти вольт).

Ого, Спасибо Вам Громаднейшее за Очень и Очень исчерпывающий ответ!!!

нашел зарядку нокии...кетайская какая то, померил - дает 7,42В - как думаете хватит или поднимать до 9В на выходе?

 Ну вообще странно. 7.42 для зарядки - многовато (не всмысле "плохо", а всмысле "необычно"). Возможно это оно дает без нагрузки, а под нагрузкой - падает. Но 7.42 - должно хватить. Хватит или нет - это зависит от того регулятора питания который вы будете использовать на плате. От его качества. Для "хороших" и 6v должно хватать, для "плохих" 7.5 - уже точно хватит.

Самое просто - попробовать :). Меньше - не больше. В крайнем случае - не заведется (но 95% что заведется).

Только не забудте, что раз вы питаете не 5-тью вольтами, а больше, то заводить их нужно на VIN пин, а не +5v. Ну и соотвественно на плате должен быть регулятор питания которые эти 7.42 сбросит до 5v и выдаст на +5v пин.

зарядка меде ин чайна...выход так и написано 5-11В :)

а родной разъем power на сколкь опонимаю тож самое, что и vin?

Не плате стоит стабилизатор напряжения аналогичный 7805. Для нормальной работы ему нужно, чтобы на нем падало не менее 3-х вольт. То есть питать нужно минимум 8 вольт. При 7.5 будет меньше 6 вольт на выходе, но проц будет работать и при 4-х вольтах. Но зарядка может дать просадку под нагрузкой, потому что она расчитана на зарядку аккомулятора, а тому нужен ток, а не напряжение. Так что нужно мерять.

ну а если подстраховаться и вкорячить еще один стабилитрон, как в статье?

И это правильный подход!

А откуда взялась эта цифра? На офф-сайте

То есть 7.44 это уже с некоторым "запасом на китайцев" (если они дейсвительно есть).

Лично я бы ни с какими стабилитронами и разборкой зарядок не морочился. Втыкнул бы "что есть". Не заработало - тогда пошел-бы на радио рынок и сказал-бы "нужен блок питания, на 9V" (без всяких "от и до").

Или на 12v (немного плохо что регулятор может начать грется, зато для 12v моторов/светодиодов подойдет как родное, не нужно будет потом искать). А есть "универсальные блоки", там еще переключатель есть "сколько выдавать".

еще подскажите чем опасна переполюсовка? а то что-то плавает мое разумение в разъеме зарядке :(

вроде как в центре +, но сомнения гложат

Ну как чем. Спалить можно :(

Обычно действительно в центре плюс. Но учитывая чудеса мышления "дядюшки Ляо" - можно и проверить это.

Способа два: часто на самом блоке мелкой пиктограмкой это нарисованно.

Или тестером. На самом тестере у вас два проводочка тоже втыкаются "в землю" и в "то чем измеряем". Землю тестера - на внешнюю разъема, второй проводок - в центр. Меряем вольтаж. Если цифры положительные - значит земля/плюс тестера и того кого измеряем - совпали (то есть плюс в центре). Если отрицательные, то значит плюс все-таки снаружи.

Что-бы "быть 100%" уверенным. Можете вначале потренироватся на батарейке какой-нибудь определять где плюс, где минус. На батарейке это подписанно, поэтому легко перепроверить себя. Пригодится навык ;)

замечательный совет...а я сидел и голову ломал чем бы перепроверить себя...перпроверил в итоге, вроде как вся правильно сделал...ну тогда на ногах фигушки и авось все получится :)

Собрал питание, используя крону, подключил. Паленого запаха не учуял, повреждений "на глаз" тоже, при подключении питаловки лишь засветился диод, около самого разема, который очевидно и показывает, что схеме источник подрубили. Как узнать вообще работоспособна схема, которую сваял или есть где-то проблемы? (соответственно бута нет, потому ничего в консольку по COM'у плата сама не выплюнет)

Спасибо! 

Подключить к ICP программатор - если проц определится, то почти порядок - можно заливать бутлодырь :)

 >который очевидно и показывает

Ну кроме вам этого никому не очевидно. Никто же не знает что за плату вы собирали. По какой схеме. Куда там диод подключен.

>Как узнать вообще работоспособна схема, которую сваял или есть где-то проблемы

Ну собственно смотри ответ выше. Можете померять напряжение которое получается на +5v пине. Что-бы говорить "про остальное" - схему нужно. Но окончательную проверку провести - естественно нужно бутлоадер в камень запихнуть.

А вообще, дам еще один совет :)

Возможно я ошибаюсь и "просто показалось" - но сложилось впечателние что вы сильно боитесь "спалить что нибудь" (если это не так - дальше можете не читать).

Перестаньте боятся.  Представте себе что "уже спалили". Вообразите зримо... ну как мир не рухнул? Что делать будете раз сгорело? Ну наверное попытаетесь понять почему и поедете за новыми деталями. Можете, что-бы уменьшить страх, даже заранее новый камень/ардуину купить можно. Или отложите деньги на них в тумбочку. В крайнем случае будут запасными, иметь "две дуины" - тоже иногда удобно.

Страх  - он очень сильно парализует мышление.  Занимаясь электроникой (да и любыми самоделками) вы рано или поздно что-нибудь спалите-сломаете что нибудь. Не электрически так механически (напрмер все бояется только "упадет сервер", а у нас, как-то, админ упал на сервер :)  ). Это неизбежно так же как хлебные крошки за едой. Примите это как данность. Смиритесь с этим. И спокойно занимайтесь своим делом. Тем более что новый камень не таких уж космических денег стоит. Не знаю как у вас, а у нас  соразмеримо с "сходить в макдональдс" и дешевле чем "сходить в кино".

То есть "образ действий" - менять не нужно. Желание "понять и перепроверить" перед включением - оно правильное. Так гораздо лучше чем "воткнуть, а потом думать". Но вот мотивацию подобных проверок - стоит поменять. Имея постоянный страх за плечами вы рано или поздно получите отвращение к дуине. И даже не будете понимать почему. Чисто подсознательно.

Ваял все вот по этому мангуалу (http://robocraft.ru/blog/arduino/19.html). Схема соответственно там же.

Ну дык и действуйте по статье дальше! Прошивайте бутлодыря!

Спасибо большое за наставление:) Я, если честно, на работе целыми днями различноен железо шью, частеннько что-то падает или не до конца проливается в железку, потому бегаю с программатором по конторе, шью железки, в этом плане боязни нет. Просто не хочется все с нуля опять ваять:( А хочется, чтобы уже заработало сразу и навсегда, если повезет:)

По поводу бута хотел Вас спросить:) если у меня дома только ноут и все. То можнож ли скваять программатор Громова на COM'е, его подрубить к переходнику usb-com и уже через такую схему зашить бут?

Если хотите "еще что-нибудь проверить", то без камня закните 0 и 1 цифровые входы, подключите COM-порт и посмотрите в терминале - все, что посылаете, должно возвращаться.

Не знаю, что такое "программатор Громова". Знаю, что если переходник поддерживает "bit-bang" режим, то можно собрать на тех же "пяти проводках", желательно с транзисторными ключами. Если программатор имеет проц на борту (обычно attiny2313), то он точно с любыми переходниками подружится :)

Вот тут есть о прошивке (в частности, программатор Громова, который, как утверждается, через переходник работать не будет!)

Я бы рекомендовал вот этот программатор для USB - в нем нет проца, который тоже нужно чем-то шить :)

 На ибее видел программаторы для AVR по 10 баксов. Пользовался кто? Может стоит заказать... По времени не критично, а мучаться и паять самому не очень хочется.

Собственно интересует вопрос подходит ли он для домашнего пользования, может какие-то минусы есть?

www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-AVRDude-USB-Port-S52-/370529581054

А зачем? У вас же вроде ардуина есть. Заливаете скетч ArudinoISP - получаете программатор.

 Ну это да. Предположим что ардуины нет :) Просто вижу как знакомый мучается с самодельным usb программатором, вот стало интересно, цена же не кусючая.

Не кусючая :) Но если найти доброго знакомого с ардуиной, который поможет прошить бутлоадер в "твой первый камень" - еще меньше. А имея одну ардуину - дальше по цепочке можно сколько хочешь сделать :)

 Это нужно искать схему нормального программатора через usb, травить плату, паять всё это дело... Проще за 80 грн не отрывая от стула пятую точку заказать программатор и через месяц забрать с почты.

Хочется взять любой контроллер (будь то attiny или atmega), вставить в программатор в DIP разъем, нажать пару кнопочек на компе и вытащить готовый контроллер. Есть такие программаторы?

Ну возможно. Но мне этого не понять. Разве что если "найти человека с ардуиной" никак не возможно поблизости. IMHO купить DIP панельку и припаять к ней кусок шлейфа - не так уж и сложно. А если сложно, то зачем человеку программатор?

Вообщем похоже дальше нет смысла спорить. Вышли на "каждому нравится свое".

Ок. Подрубился к ардуине переходником usb-com. Встал вопрос... а какую скорость выставить?

Решил померить напряжение на различных участках платы. Запитал ардуину кроной (выдет 9.28-9.35 В), в свою очередь 7805-ый рубит это напряжение до 4.15 (на пин 5V), на пине 9V, где-то 9.2. Так и должно быть или мне источник питания нужно с вольтажем побольше, чтобы 7805 рубил как раз до пятерки?

И еще по непонятной для меня причине на аналоговых входах висит ~4.5В. Возможно сама атмега держит на этих пинах единицу логическую, даташитину сейчас уже не стал открывать, атмеговскую, чтобы соединения внутренние просмотреть, спрашиваю на случай, если кто-то уже озадачивался этим вопросом или мб кто-то сам знает/читал.

Спасибо! 

Уважаемые плиз сильно ногами не пинайте. Я только начинающий и ардуина - первая плата в моей жизни. Я мерял напряжение относительно +, а не земли... На пине 5V:  5.02В, а на пине 9V, при 9.90В на входе ардуины, показывает 8.9В. Пробовал еще одну крону старенькую, которая 6.7 В на вход дает, пин 5V держит строго 5.02В, а вот на 9В, уже 5.8. Оно конечно и логично, просто хотел узнать на сколько важно поддержание на пине 9V напряжение 9 D? И стоит ли уходить от запитки типа крона, а переходить к запитке к примеру от блока батареек, которые дадут 12В, котоых ИМХО хватит для поддержания на этом пине 9В.

И соответственно хочу извиниться, на аналоговых входах нули. 

без разницы. У Вас просто петля получается - комп и приемник и передатчик, а сам с собой он договорится :)

на сколько я помню, на дуине этот пин зовется Vin - вход питания. Если подключите 12 вольт, там будет 12. Это неважно.

Прозвонить стоит все входные выходные пины контроллера на предмет отсутствия замыкания на плюс или минус питания.

На многих качественных ардуинах на входе по питанию стоит самовостанавливающийся предохранитель. Меня такой например уже спасал с моей FIO от спаркфана. Рекомендую такой же установить, я бы выбрал на ток не более 300-500 ма. Если что-то более емкое запитывать в проекте (например сервы) - запитывать напрямую от источника питания с подключением к ардуине через реле или ключи.

Я про такие предохранители www.chipdip.ru/catalog/resettable-fuses.aspx

Есть так называемые low dropout стабилизаторы, по русски - стабилизаторы с низким падением напряжения.

Например LM1117 на 5в, падение на нем при определенных ограничениях может быть не более 1.2в

Если програмировать из ПО ардуины то достаточно вот такого устройства dx.com/p/300bps-3mbps-usb-adapter-for-arduino-blue-silver-101483. Сколько это в гривнах не знаю :)

Если брать шире и програмировать через ISP (например avrdude) то достаточно вот этого www.buyincoins.com/new_en/details/usbasp-isp-programmer-adapter-10-pin-cable-for-atmega8-avrdude-can-pwm-series-product-12139.html

А если хочется что-то большее или иметь про запас (например если вдруг не правильно встанут FUSE) то еще и такой www.buyincoins.com/new_en/details/new-universal-usb-programmer-g540-eprom-eeprom-flash-for-mcu-gal-avr-pic-socket-product-11623.html. Име же можно заранее прошить eeprom как самого контроллера так и внешней микросхемы памяти

Это я в даташитине вычитал, вопрос просто в том, на сколько важно чтобы на пине 9V было именно 9, а не 8 или 7.5 к примеру, как у меня сейчас (если новую крону ставлю, которая порядка 10 В выдает, то вольтаж на этом пине поднимается до 8.9).

Отрыл комп с LPT. Сваял программатор http://robocraft.ru/blog/arduino/50.html, все подключил, выбрал все параметры, как напсано в статье (http://robocraft.ru/blog/arduino/50.html), но шить бут не хочет, пишет следующее:
 

avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07

При этом, с момента подключения к ардуине  шнурка ISP, который идет от LPT,  загорается и горит без перерыва светодиод "LED13 L" (http://robocraft.ru/files/ArduinoSeverinoManual2.pdf).

Нашел в инете пару советов. Сменил кварц (нашел у себя запасной), на 16 МГц, а также колодку под микруху. Не помогло. 

Уважаемые форумчане посоветуйте или выскажите пожалуйста свое предположение, в чем мб проблема, как ее можно локализовать?

Спасибо!

Он же пишет, что сигнатура не та! Укажите в параметрах правильный проц! Посмотрите файл настроек дудки - там перечислены все поддерживаемые процы. Если дудка из поставки дуины (из IDE), то там нужный проц точно есть!

И вообще, шить нужно из IDE, указав нужную плату и выбрав "правильный" программатор

Выбирал Atmega8, Parallel Programmer и пробовал шить, в результате писал про сигнатуру.

Выбирал Atmega8, Parallel Programmer и пробовал шить, в результате писал про сигнатуру.

Ага, в настройках я указывал тогда Atmega8, а тип программатора Parallel Programmer.

Сегодня, как описано в этом источнике (http://mk90.blogspot.com/2008/11/arduino_26.html), подцепил еще проводок VCC, по ISP. Также перепроверил по даташиту атмеги контакты, которые идут с пинов ISP платы, к самой атмеге, все согласно даташиту и данным:

 programmer
id = "dapa";
desc = "Direct AVR Parallel Access cable";
type = par;
vcc = 3;
reset = 16;
sck = 1;
mosi = 2;
miso = 11;

из файлика avrdude.conf подцеплено верно, включая контакты самого LPT и контактов ISP. Только еще к 18 пину LPT подпаял землю ISP'шную. 

Неподскажете как можно проверить на предмет лажи программатор LPT'шный? Просто подозреваю, что мб в нем где-то собака зарыта. Спасибо!

Я же сказал, укажите правильный процессор! У Вас не атмега8, а ATmega32u4 (если это Леонардо, извините, могу путать с другой веткой, у Вас мжет быть и мега8, и мега168, и мега328p) !!! Возмите сигнатуру, которую он находит и найдите такую в конфиге - там и будет правильное наименование проца! К сожалению, он выводит сигнатуру, которую ищет, а не ту, которая в проце. У мнея программатор AVR910 - он может просто прочитать сигнатуру. Так что читайте внимательно надписи на камне.

Хм... меня склонило к выбору именно такого камня две вещи:

1) То что написано на месте камня в даташитине (http://robocraft.ru/files/ArduinoSeverinoManual2.pdf)
 

2)http://robocraft.ru/blog/arduino/50.html В этом посте народный ваяльщик выбижрает именно Atmega8

Еще один момент. Погуглил "ATmega32u4", везде во все=х статьях разбирают SMD камень Atmega8. Потому закралось предположение, а не мб ли такого, что так обозначают просто SMD камень Atmega8, a камень в DIP корпусе называется в IDE, как просто Atmega8 или все-таки я заблуждаюсь?

P.S. Сейчас не дома, потому выбрать и проверить тот кристалл, который говорите не получится. Только вечером.

Камни бывают очень похожи (тип корпуса здесь непричем - это последние буквы в обозначении и на сигнатуру не влияют), но с разными сигнатурами (они чуть-чуть внутри отличаются) Дудка "понимает" камни:

# ATmega8     0x77     0x1E 0x93 0x07
# ATmega8515  0x3B     0x1E 0x93 0x06
# ATmega8535  0x6A     0x1E 0x93 0x08
# ATmega16    0x75     0x1E 0x94 0x03
# ATmega162   0x63     0x1E 0x94 0x04
# ATmega163   0x66     0x1E 0x94 0x02
# ATmega169   0x79     0x1E 0x94 0x05
# ATmega32    0x7F     0x1E 0x95 0x02
# ATmega323   0x73     0x1E 0x95 0x01
# ATmega324P
# ATmega324PА
# ATmega64    0x46     0x1E 0x96 0x02
# ATmega128   0x44     0x1E 0x97 0x02

Можно даже прямым перебором попробовать :)

Это правда не все, но можно и порыться в конфиге. У меня, например, atmega238P - нашел в конфиге, обозначается как m328p

# ATmega8     0x77     0x1E 0x93 0x07
# ATmega8515  0x3B     0x1E 0x93 0x06
# ATmega8535  0x6A     0x1E 0x93 0x08
# ATmega16    0x75     0x1E 0x94 0x03
# ATmega162   0x63     0x1E 0x94 0x04
# ATmega163   0x66     0x1E 0x94 0x02
# ATmega169   0x79     0x1E 0x94 0x05
# ATmega32    0x7F     0x1E 0x95 0x02
# ATmega323   0x73     0x1E 0x95 0x01
# ATmega324P
# ATmega324PА
# ATmega64    0x46     0x1E 0x96 0x02
# ATmega128   0x44     0x1E 0x97 0x02

Ок. Спасибо, попробую, когда домой приду:)

Но наверное проще, все-таки, просто взять и посмотреть на сам камень. Он же у вас в руках. Если плохо видно - возмите лупу. Иногда, если надпись подстерлась, под разными углами зрения посмотреть попробовать. Что на нем написанно?

Подскажите плиз как дудку запустить в терминальном режиме (скачал arduino-1.0.1)?

Сейчас под рукой камня нет, не дома нахожусь. Как приду, посмотрю.

 google: avrdude terminal mode

но даже и без этого. если просто запустить avrdude без параметров, то она признается что у нее есть опция

"-t Enter terminal mode."

Кстати там еще одну интерестную опцию можно увидеть -F  - забить болт на проверку сигнатуры :) Но я бы "не рисковал" ;)

Но IMHO не нужно, без особой нуждый, лезть в эти дебри. Просто прийдете домой и посмотрите на камень.

Хорошо, спасибо Вам большое!

Случаем не знаете как можно провериь на корректность работы LPT программатора Громова?