Arduino.ru

Можно без этого резистора на 200-300Ом? Программатор подсоединил, комп видит всё-читает. Программировать буду завтра. Так и не понял по замера что где мерять чтобы понять что всё в ажуре? Блок питания с амперметром есть, буду подавать до 5В. 

Под подсчётом делителя как я понял Вы имеете ввиду сумму всех этих ядерных сопротивлений? У меня всё как на печатке выше т.е. авторский делитель так сказать.

ArduinoIDE в ней можно шить USBASPом?

По версии прошивки, у меня пойдёт из 650-го поста со сном?

В смысле не устанавливать или замкнуть? Замыкать нельзя. Если не устанавливать - просто не будет подсветки дисплея.

Да, но не знаю, работает ли ИДЕ с китайскими прошивками программаторов а-ля USBISP. Если перешит в официальный - дожен работать.

Пойдёт, но она без сна. Зато в ней реализованы длительный и разностный замеры. Какие там стоят коэффициенты в дефайнах - гляну чуть позже.

Пока соберите до конца и залейте прошивку, проверьте как она себя поведёт по потреблению и функционалу (счётчик пока не устанавливайте). Мультиметр у вас со входным 1 или 10М?

За мультик не скажу, он в машине, завтра гляну. За резистор понял, завтра впаяю.

Сейчас ИДЕ себе поставлю и попробую по Вашей методе.

Такс, какие то ошибки

Папку LCD5110_Graph из архива со скетчем положить по пути c:\Program Files\Arduino\libraries\ и перезапустить АрдуиноИДЕ.

Принял. Куда файлик лого пульнуть, на него ругается компиляция. Код вставил руками из поста.

В папке со скетчем должен лежать. Коэффициенты в дефайнах чуть другие будут.

Коэффициенты в дефайнах чуть другие будут - это добро где брать?

Варнинги - ругается на прошивку программатора. Сейчас попробую, как он работает с юсбаспом.

Если не ошибся, дефайны такие:

#define  ADC 163  //значение АЦП при котором 400В с учетом вашего делителя напряжения (0..255)
#define k_delitel 567 //коефициент дельтеля напряжения, зависит от вашего делителя.

Как считать описывал ImaSoft в этом посте.

Ёмаё там крайняя прошивка 11 годом идёт, она ж и зашита. Две строчки изменил и сохранил.

ADC 163 может надо 183 исходя из поста с расчётами?

Как я понял, своим свистком я не прошьюсь( Нужно искать альтернативу

183 под номиналы, применённые ImaSoft. Под схему с сайта srukami те, что я указал.

Скетч > экспорт бинарного файла.

На выходе самый обычный .hex файл, который можно залить хоть дудкой, хоть Хазамой, хоть progisp, хоть extremeBurner'ом. Сам так не раз делал.

У меня ИДЕ программер в упор не видит, хотя остальные проги спокойно с ним работают...

У кореша есть программатор MiniPro им и попробую, но это во вторник уже. Значит и замерять пока нечего. 

Кекс под авторские номиналы делителя. Версия скетча 1.062 без режима сна.

Хекс с бутлоадером сохраняет возможность работы с ИДЕ, без бутлоадера перешивается только программатором.

Тут в теме наверное несколько человек тусуется, а так может кто то всё таки прошился свистком этим? Нашёл статьи как его обновить, но стоит ли на будущее и поможет ли.

У меня есть ещё один свисток, может завтра обновлю один всё се, ну уж больно руки чешутся. Люди пишут что раз ругается, значит не крайняя прошивка, как её накачу там зашьёт.

Хочется принципиально зашивать из-под АрдуиноИДЕ?

Как бы нет, просто я так понял это единственный вариант. Или я ошибся? Пойду загуглю.

Оптимальный вариант - взять переходник USB>UART (стоит копейки) и вывести с него дополнительно сигнал на ресет. Или взять уже с выведеным. Тогда можно работать напрямую с ИДЕ, и получить возможность обратной связи по serial.

Сейчас же достаточно взять progisp и свой usbasp и с его помощью зашить хекс из поста 714.

Или

• Khazama AVR Programmer is a Windows XP/Vista GUI application for USBasp and avrdude.
• eXtreme Burner - AVR is a Windows GUI Software for USBasp based USB AVR programmers

Сейчас же достаточно взять progisp и с его помощью зашить хекс из поста 714.

Т.е. без без бутлоадера и зашиваю не меняя вообще ничего, так? И получается всё что надо будет зашито?

Да. Любой из двух хексов из архива. Перед прошивкой желательно считать фьюзы с камня, чтобы ненароком не переписались (может стоять галка по умолчанию). Клик по полю с хекс-значениями рядом с чекбоксом "Program fuse" > "Read".

Инструкция в картинках. Только камень надо выбирать atmega328p. Обычно после указанных на картинках операций использую не AUTO а последовательность Command > Read signature (проверяем корректность соединений и правильность выбора чипа) > Erase chip > Write flash > Verify flash. Галка program fuse снята.

1707

В Ардуино ИДЕ скомпилируйте хекс, затем его с помощью SinaProg и вашего свистка залаейте в Ардуинку, фьюзы не трогайте.

bodriy2014, может стоит режимы измерений, меню настроек и системное спрятать в пиктограммы/список под однократным нажатием кнопки "меню"? К примеру, как в Радиаскане. Функционал потихоньку увеличивается, хоткеев не хватает. Влетать в режим длительного измерения при попытке включить/выключить фонарик как-то не хочется. Да и здравую мысль по блокировке клавиш выше подкидывали.

Мысль здравая на счет пиктограмм поддерживаю, пож напиши на почту как это видишь ты обсудим.

А вот блокировку лучше на переключателе делать как в Айфоне, на другую не согласен Сталкивался с таким не понравилось.

tekagi Фух, отвоевал, зашился, прочитался - всё норм. Завтра запуск делаю. Только повторюсь, я не понял что мне надо вымерять и какие изменения забить в камень. 

Как я понял, мне нужно 400В, если их не будет то мне надо дополнительно не 3 витка сделать а 4, на трансе.

Для начала надо найти мультиметр с 10М входным сопротивлением. Потом накидаю приблизительную методику. А пока без ардуинки и дисплея мыть и сушить, мыть и сушить))

bodriy2014, завтра-послезавтра попробую накидать приблизительный вид меню.

Если есть на примете картинки прилагай)))

Ты в чём  битмапы для 5110 рисуешь?

Image generate

Итак, первое включение. Исходим из того, что ардуинка уже зашита, монтаж дважды перепроверен, счётчик Гейгера пока не установлен. Нумерации элементов придерживаюсь согласно основной схеме с сайта srukami. Если ориентировались на изменённую схему/печатку - сравнивайте обозначения.

1. На данном этапе желательно отпаять резистор R47. Подаём на VCC (+Vbat) и GND питание 3,7-4,2V от лабораторного источника, ограничив ток на уровне миллиампер 30. (Если нет лабораторника с ограничением тока можно воспользоваться простой схемой на двух LM317)

2. Если всё запустилось без спецэффектов должен появиться логотип ArDos и дозиметр перейдёт в режим замера. Если контрастность дисплея недостаточна/чрезмерна - меняем дефайн в скетче и заливаем по новой.

3. Подсоединяем вольтметр параллельно VCC (+Vbat) и GND, нажимем и удерживаем кнопку "ОК". Попадаем на второй уровень меню. В верхней строчке видим пункт "ОПОРН." и  в конце этой строчки значение напряжения питания VCC. Если это значение отличается от отображаемого внешним вольтметром - стрелочками меняем значение опорного напряжения, пока не совпадёт. Сохраняем, выбрав пункт "СОХРАНИТЬ".

4. Последовательно с резистором R47 включаем амперметр. (Ограничение тока на лабораторнике можно отключить или установить на уровне миллиампер 200.) Снова заходим в системное меню долгим удержанием кнопки "ОК". Во второй строчке "НАКАЧКА" видим значение напряжения на высокой стороне. Если плата отмыта и просушена и коэффициенты рассчитаны верно оно должно быть в пределах 400В плюс-минус 20В. Ток через R47 ориентировочно в пределах 1-50мА. Возможно, придётся изменить фазировку одной из обмоток трансформатора (если напряжение на выходе занижено или скорость слишком высокая). Работу генератора можно проконтролировать с помощью ещё одной гантельки на несколько миллигенри и светодиода.

5. Подсоединяем мультиметр с входным сопротивлением 10МОм (830й и прочий дешёвый китайпром не подходят) в точку HV test (параллельно конденсатору С11 по схеме без умножителя, или С18 по схеме с умножителем), сравниваем показания вольтметра в системном меню АрДос и мультиметра. Напряжение при замере может быть ниже 400В, это неважно - нам главное убедиться в точности показаний встроенного вольтметра. Ток на преобразователь при этом может повыситься в несколько раз, а напряжение на высокой стороне просесть, поэтму долго в таком режиме лучше не держать.

6. Если напряжения совпадают или отличаются не более, чем на 5% - значит всё отлично, если нет - проверяем номиналы резисторов делителя, правильность рассчётов коэффициентов в дефайнах, моем плату в области высоковольтной части изопропанолом или 96º спиртом по новой, тщательно сушим.

7. Если напряжения совпали, и при отключении мультиметра с выхода преобразователя в строчке "НАКАЧКА" отображается 400В плюс-минус 5% - подбираем коэффициент накачки, добиваясь минимальных значений параметра "СКОРОСТЬ" и тока через R47. Сохраняем, выбрав пункт "СОХРАНИТЬ". 

Корректно собранный и настроенный преобразователь должен держать 400В даже если прибор включён с закороткой, установленной вместо счётчика Гейгера. В нормальном режиме работы показатель "СКОРОСТЬ" в системном меню должен быть менее 100.

Для перфекционистов - можно попробовать подобрать количество витков первички (в пределах 3-5), после чего повторить настройку длительности импульса. Для моей гантельки оптимальным оказались 4,5 витка, ток на преобразователь при ЕРФ 600-1200мкА.

8. Заходим в системное меню и выполняем сброс дозы. Если прошивка накатывалась поверх очень старых версий - то нужно также заново выставить время замера БЕТА, после чего сохранить.

9. Устанавливаем счётчик (не забываем про полярность), включаем, проверяем счёт. Если на счётчике отсутствует обозначение полярности - минусовой вывод можно определить, прозвонив его с корпусом.

Этот пост просьба не цитировать, чтобы сохранилась возможность редактирования инструкции!

Кто то пробывал вместо Нано 5В включать Нано 3.3В?  Стоит ли вообще переходить на урезанный частотой МК ради понижения энергопотребления?

На 4-м пункте я остановлся, не знаю что там должно быть, но у меня в строчке NAKAH крайнее справа значение пульсирует и больше 36 не было. Прошивка красиво стала, всё хорошо. Что то видимо у меня не так.

Мой мультиметр

Показания в меню

Преобразователь работает, импульсы идут? Осциллограф есть, посмотреть управляющий сигнал? Ток в цепи R47 какой? Хекс мой залит или сами компиллировали?
Не вижу дополнительного электролита по питанию (на выводах ардуины). В преобразователе только электролит или снизу керамика есть? Электролит LowESR?

Подаю 5 В, после резистора 4.88 В. Кондёра на Ардуине нету, внизу запаян 100n. Осцила нету. Хекс Ваш. По питанию только электролик выпаянный с БП компа. Маломальская какая то накачка вроде идёт, крайнее значение скачет от 0 до 70 в графе NAKAH . В графе Speed значение 510-511 имп\сек

Низ платы:

Электролит по питанию всё же надо поставить. Тот, что возле транса идёт только на преобразователь. Там, где 30ти мегаомные резисторы - смд в термоусадке?

Ток на преобразователь какой идёт?

Сушили плату как?

Можно отпаять один вывод R59 и по очереди попрозванивать резисторы делителя.

Так точно, в термоусадке 2 по 15М стоят. на преобразователь идёт 4.88 В. Залить новую прошивку сейчас не могу. Сушил на солнце днём, чистил раз 5 счёткой зубной. На ардуинку запаял кондёр на 470мкф.

Термоусадку лучше снять, резисторы дополнительно промыть и просушить. Лучше феном, градусах на 60-70, сняв дисплей и ардуинку, минут 20. Под термоусадку промывки натянет легко, а высушить её оттуда проблема. Странно, что напруга гуляет, по идее должна стабилизироваться на каком-то значении, даже с учётом несовпадения делителя.

Померяйте потребляемый преобразователем ток.

SPEED стабильно 510-511? Если мультиметром померять напряжение на С11, этот параметр меняется?

У меня на С11 ноль показывает, или я что то не так меряю?

При касании одного контакта С11 Спеед проседает до 493.

Это впервые где я меряю потребление, блок питания ничего не показывает, вольтметр 7-8мА что на резисторе что на трансформаторе

Странно, похоже генератор высокого не работает. Предлагаю перенести эксперименты в почту, t.e.k.a.g.i на яндексе. А то нафлудим здесь десяток страниц)

Я за LCD5110

Всем доброго времени суток)

Собрал данный девайс, вроде-как работает (без HV-test`a) много-мегомных резюков в наличии нету пока.

Трансформатор от китайской зарядки (5V/1A) с мостовым выпрямителем на входе, обмотка "Ключа" = 3 витка жилы от витухи, ключ APM3055L.

При касании кетайским тестером (DT9205A) точки "HV-test" на нём показывает около 80 вольт, на пределе "1000".

Выключая прибор, разряжаю фильтр питания Счётчика вышеуказанным тестером, показания спадают вольт с 390..

Счётчик щёлкает, показания вроде в пределах нормы.

Без обратной связи по напряжению можно добить счётчик Гейгера завышенным напряжением, функция генератора будет качать бесконтрольно. Возможно, спасает малое количество витков вторички (если используете родную сетевую обмотку транса) и использование последней версии прошивки (в ней есть ограничение на скорость накачки). Но в этом случае будет просадка при увеличении фона. Как добавите контроль высокого - проверьте на работу под нагрузкой, возможно стоит добавить удвоитель (или перемотать транс). До подключения контроля высокого не рекомендую заливать скетчи ниже 1.062 Транс от подобной зарядки тоже использовал в экспериментах, он показал лучшие результаты по экономичности (при отсутствии импульсов со счётчика около 400мкА). Естественно использовал только сердечник с обоймой, обмотки мотал свои. Немагнитный зазор на среднем штыре около 0.1-0.2мм.

UPD. Чуток недоглядел, мой транс немного отличается, взят с такой китайской зарядки:

Весь аппарат потребляет от аккума 14мА (без подсветки и со светодиодом на Ардуине и плюс на дне КРЕН-ка на 3,3 вольта)

Счётчиков хочу использовать два, как зацепить второй СБМ-20? Цеплять как в "Припяти", или всё-же со своим нагрузочным резистором?

Лучше со своим резистором. Но рассчёт под два счётчика пока автором не реализован. Ждём-с )

Они , эти зарядки, отличаются выпрямителем сетевого напряжения, мост или один диодик.

Которую раскурочил была с "мостом"

В этих белых "айфоновских" транс меньше, всего 8,7мм в высоту. Обещаный 1А заряда, естественно, не тянет, а для этой конструкции подошёл идеально.

При "фоновых" щелчках, преобразователь потребляет не более 1 мА.

Как добавите делитель - потребление изменится. В большую или меньшую сторону пока сказать не могу, с одной стороны возрастёт нагрузка на высокой стороне, с другой - уменьшится количество импульсов подкачки. Хотя и так 1мА отличный результат.

Вместо Arduino Nano, поставил просто ATMega328P - ток потребления 9 мА

А резистор 0,5 - 1 Гигаом не много для делителя?)

Теоретически можно, но придётся между делителем и АЦП ставить буферный ОУ (в режиме повторителя), способный работать на микротоках. Без него не заработает.