Arduino.ru

А что Вы собираетесь там "потенциометрить"? Вы думаете, что если вместо 220 подать 110, то светодиодный светильник будет светиться вдвое слабее? Таки нет - не будет. Или имеете в виду не потенциометр, а что-то другое?

Может, я сейчас пишу что-то глупое...Цифровой потенциометр - управляемое с самой Arduino переменное сопротивление с фиксированным шагом. Сопротивление цепи не влияет на ЭДС(которое напряжение), а влияет на силу тока, то есть подать 110 вместо 220 я смогу только с помощью трансформатора. А вот уменьшить силу тока, получаемого драйвером лампы от сети переменного тока я намерен попробовать.

А что за драйвер стоит в светильниках? Вероятнее всего там стоит токовый драйвер и на ваши сопротивления в цепи светодиодов он выдаст большее напряжение стабилизировав ток, не говоря о выгорании потенциометра ввиду конского тока. Или имеется ввиду что на драйверах есть вход для диммирования?
Перечитал, вы потенциометр хотите на 220 вход драйвера поставить? Оттуда такие идеи?

я конечно не жоский теоретик. Но 220 после вашего потенциометра будет, если только туда ничего не подключать. (ЭДС). А когда подключите свой светильник, это уже будет напряжение (под нагрузкой). Тут то и произойдёт падение напряжения на вашем резисторе, поэтому таки сможете подать 110В и без трансформатора. 

При этом светильник будет просто мигать. Нужен подороже светильник, который поддерживает диммирование. 

так точно, сэр

Благодарю, копаю дальше.

Готовыми светодиодными свтильниками управлять если они не предназаначены для этого - только если раскурочить их.

Я бы взял светодиодную ленту (белую) на 12В, полевик (путь даже и в конструкторе), блок питания на 12 В , нанку ну и стабилизатор чтоб из +12 сделать +5 (хотя можно и внутренним стабилизатором на нанке обойтись)

И управлял бы яркостью светодиодной ленты ШИМом. 

ВСЕ!

Забыл! Еще надо фоторезистор и закат/рассвет делать по освещенности или часики и тогда по времени.

Да и ленту можно по разному разместить - ниче себе так дизайнрская подстветка аквариума получается.

Только от шима будут эпилептические рыбы-зомби, заблюют весь аквариум перед смертью

Лента - плохо, дохнет через пару месцев. Когдато сам ставил, мне советовали не делать ленту, ниповерил - проверил лично, убедлся. Влага им вредит, даже тем что в пластике, типа IP67 заявлены. И теплоотвод не блеск. Можна попробовать ленту в трубке, но там теплоотвод совсем плохой, а светить нужно ярко. А COB живут годами (пока живы еще), только контакты надо защищать. Кроме белого еще и фитосвет крайне желателен, а то со спектром белых непорядок, растениям он не нравится.

Смотря какая лента. У меня проработала 4 года пока аквариум не поменяли. В воде не лежала, но брызги попадали регулярно. Просто от 12 В работала без регулировки постояно включеная (возможно сама себя сушила  - вот и не перегорала :-). 

А насчет фитосвета - этим у меня жена командует. Руки у меня чесались  - собрал ей экосветильник как раз как в начале темы с плавным включением и поддержанием освещенности на фоторезисторе,  только для лука. Лук прет замечательно не смотря на ШИМ.  :-)

 

Газоразрядными лампами подсвечивают аквариумы - проблем с рыбой нет.
Насколько я понимаю, тока с аналогового выхода Nano просто не хватит, чтобы запитать целую ленту с ШИМ.

А что, у Нано есть аналоговый выход?

Одно дело пульсации, что тоже плохо, другое дело стробоскоп. Если нет цели экономить, то делайте по уму сразу мой вам совет. Фитоспектр не забудьте, диммацию к примеру dc-dc понижайку + цифр потенциометр, и если уж ставить датчик освещенности то сразу в люксах, а не тупо фоторезистор

Ну та, а analogWrite зачем тогда?

Обозвал так те, что могут использоваться для ШИМ.

Ребята, я понимаю желание раскрыть и углубить тему, но у меня и в планах не было фоторезистора либо датчика освещённости - у рыбы фиксированный световой день, и всё, чего я хотел для начала - заставить лампочку включаться и выключаться в определённые часы. Затем уже попытаться сгладить диммированием включение/выключение=>добавить часовой модуль на батарейке=>приделать дисплей и кнопки для настройки без подключения к компу. В общем, поупражняться с постепенным усложнением задач, но спрашивал всего-то про конкретное реле и возможность влияния на яркость светильника извне. Да, я в курсе, что растениям нужны куски красного и синего спектра, и опыт применения светодиодных лент для аквариума тоже есть - без внятного теплоотвода мягкая влагозащита начинает желтеть, посему нужен либо радиатор, либо незащищённая лента, прикрытая внешним стеклом. 
Так может кто-то ответит, на каких нагрузках "залипают" указанные в старте реле? 

Вам ведь дядюшка Ляо уже ответил: 10А 250VAC. Ну а для реактивных нагрузок и постоянного тока, лезете в гугель и ищите, как примерно перевести. 

Для ваших 30W должно вполне подойти.

До сих пор непонятно зачем реле ТС если вопрос с диммированием не решён, нет параметров светильников и драйверов, ни схемы, зато конкретный вопрос есть залипнет или нет... Хрустальный шар говорит "будущее туманно, попробуйте спросить позже". Хотя если сванговать что реле для коммутации 220 на 3 светильника суммарной мощностью 30 вт, то оно вполне подойдёт