Arduino.ru

Второй вопрос по приему сигналов с ручника, с педали, с ламп приборов. ПИтание 12В, какая схема подключения к ардуино будет надежна от помех и наводок? (D5 и D3 это контакты ардуино)

Нашел в одной из тем такие схемы. Но меня мучают смутные сомнения по ним)

Есть такая схема, которую уже пробовал несколько раз, работает с датчиками(оптические, индуктивные) на 24В:

Колодка J1 это контакты портов ардуино. Здесь через ULN2002 происходит обработка входящих сигналов. Подаются на колодку J3.

входы делать через оптопару. последовательно светодиоду оптопары через резистор 3К подаем 12В или массу. транзистор оптопары замыкает  вход ардуины на массу. При этом подтяжка к питанию входа либо внутренняя, либо, для меньших помех, внешний резистор на 10К к питанию. 

При выборе оптопары на что обратить внимание? А то их чертова дюжина ассорти)))

Это что то типа того должно получится?

Бери pc817

По твоей схеме вывод 12 оптопары (коллектор) подключитт к входу ардуино. Отсюда же резистор к 5в на 10кОм. Т.е дорисовать в твоей схеме к выводу 12 вход ардуино, а вместо светодиода резистор поставить.

Господа, а зачем такие сложности? В чем смысл отвязки цепей Ардуино? Тупой делитель 2:1 обеспечит лог.1 во всем диапазоне от 14,4 до 11,5 (ниже калина уже не заведется), за одно придавит к массе ножку в лог.0, при этом будет стоить 10 копеек...

а если делитель то с каким номиналами сопростивления резисторы? Ведь когда генератор работает то в сети 14В, а если зимой от АКБ то 11.  Я на делителях хочу цепанутся к тахометровскому проводу.

2 к 1, логическая 1 будет даже если подать на вход около 3 Вольт. Например, 10кОм и 5кОм последовательно. 10кОм к +, 5кОм к массе, вход МК к средней точке. Слишком маленькие резюки не берите - на них в режиме лог.1 будет выделяться тепло, причем тепловыделение зависит от квадрата тока. Если резистор 5кОм или его масса вдруг отвалится - МК конец, в прочем, массу в устройствах для автомобиля нужно обеспечивать чуть ли не с фанатизмом в любом случае, иначе однопроводная схема питания с кучей активных элементов рано или поздно начнет творить "чудеса" с электрооборудованием. Вход тахометра у калины импульсный, тахометр - счетчик импульсов, лог.1 там не будет, лучше контролируйте по лампе аккума. И да, если решитесь искать тахометр, а калина 1 поколения - лучше искать провод тахометра по распиновкам разъема, т.к. были разные производители шлейфов и цвета проводов не всегда соответсвуют мурзилке.

А если использовать улнку, то от чего не взять автомобильные реле вместе с готовыми розеточными разъемами, и не подать на них + бортсети? Или взять в запчастях колодку реле бензонасоса (она же колодка реле вентиляторов) от 10ки - там как раз 4 розетки под реле и толи 4 толь 6 гнезд под флажковые предохранители - Вам они тоже будут нужны. И самое главное забыл написать - блокировка стартера в тазах механическая, замок зажигания не дает включить стартер второй раз пока водятел не выключит ключом зажигание, в вашем случае положение "старт" не будет заблокировано, поэтому, для исключения удара бендиксом о венец маховика - не забудьте глушить автомобиль при открытии двери или при обнаружении ключа в замке.

https://www.drive2.ru/l/474891992371823652/

Понаблюдал за лампой аккума и она гаснет с разными интервалами, когда после того как двиг заведется, иногда чуть раньше )) Как-то меня это малость напрягает, а где-нибудь почитать про импульсный тахометр можно, чтоб его все таки прицепить? Или это дело дрянь?

А насчет замка - спасибо за рекомендацию ))

volatile unsigned long micros_sp;
volatile int sz; //счетчик обнуления
volatile int sp; //скорость
//********************************************************************
void setup(){
Serial.begin(19200); //инициализация ком порта
attachInterrupt(1, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронту импульса
}
//********************************************************************
void loop(){
Serial.println(sp);
sz = sz-1;
if (sz == 0){
sp = 0;
}
delay(50);
}
//********************************************************************
void speedometr(){ //измеряем частоту на входе спидометра по прерыванию
sp=(600000.0/(micros() - micros_sp));
micros_sp= micros();
sz = 30;
}

Собрал такой код на мини и через делитель напряжения подаю сигнал на контакт. Такой скетч подойдет для считывания тахометра калины?

Попробуйте, я пару лет назад поигрался и забросил)) Лампа аккума - да, гаснет по разному, однако на стартере есть обгонная муфта, так что за него не переживайте - как только двигатель заведется, она бендикс отбросит, а стартер справится с вращением в холостую пару секунд) Прерываниями частоту не мерял никогда - тут ничего, к сожалению, путнего не подскажу.

volatile unsigned long micros_sp;
volatile int sz; //счетчик обнуления
volatile int sp; //скорость
//********************************************************************
void setup(){
Serial.begin(19200); //инициализация ком порта
attachInterrupt(1, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронту импульса
}
//********************************************************************
void loop(){
Serial.println(sp);
sz = sz-1;
if (sz == 0){
sp = 0;
}
delay(50);
}
//********************************************************************
void speedometr(){ //измеряем частоту на входе спидометра по прерыванию
sp=(600000.0/(micros() - micros_sp));
micros_sp= micros();
sz = 30;
}

Ни разу не пробовал овладеть таймерами ардуиновскими средствами, но точно могу сказать, что delay использует 1 таймер по переполнению (точнее, его использует micros(), который использует delay), так, что пока не уберете delay - будут провалы, во время которых обработка прерывания рассчета частоты будет в очереди.

Тут delay коненчо не принципиален, это для проверки чтоб потоком не слала в порт, а в основном коде запуска делай не использую))

Подбираю резистор для PC817 и запутался в расчетах токов и мощности... Получается что в документации к оптрону светодиод может пропускать прямой ток 50мА. Подбираю резистор и у меня получается что 3кОм это слишком большое сопротивление, ток выходит 4мА, возможно не достаточен для включения светодиода. Прикидываю что 330Ом будет тут норм, от 11В до 14В ток будет от 33мА до 42мА. А какой мощности должен быть резистор?

А нужен ли подтягивающий резистор? Может на ноге ардуины сделать так:

pinMode(1,INPUT)

digitalWrite(1,HIGH) ??? Или это не надежная вещь?

Ток в оптроне должен быть не более половины от максимального, иначе у Вас оптрон достаточно быстро кончится... 5мА - уже вполне рабочий ток, т.е. килоомного сопротивления хватит с запасом ( 14V/1К=14мА ).

Мощность резистора считают исходя из падения напряжения на нем и протекающего в цепи тока:

12V * 0.014A = 0.168W  ( ближайшее значение 0.25W ) - так что чем меньше ток в цепи, тем меньше требуется мощность резистора.

Подтяжку делайте всегда, если не хотите отлавливать странные глюки. Вещь то надежная, только логика работы меняется диаметрально.

Делал контроллеры стеклоподъемников, использовал резисторы 10к , стабилитрон 4.7В, и конденсатор для антидребезга, работает без проблем больше года. реле управляется uln2003 без проблем.

Модуль автозапуска стоит дёшево, не стоит его самому лепить. И что бы машина не уехала почитайте мануалы автозапуска для мех коробок(от старлайн например, просто о положении ручника недостаточно знать). И не забывайте что устанавливая автозапуска надо отключать (обходить) иммобилайзер.

Залез к замку зажигания Калины - замерил сопротивление катушки имобилайзера = 6 Ом. Взял шлейф от FDD пропаял проводки последовательно и получил 5.5Ом. Планирую ключ обмотать этим шлейфом и подключить в разрыв к катушке замка через реле моего автозапуска. Пока вроде все получается )) Тестирую код автозапуска )

Обычно при установке сигнализации если есть возможность "схоронить" ключ - делают иначе. С замка зажигания снимается антенна, прячется вместе с ключем (или просто с меткой)в небольшую невзрачную коробочку и лепится или на стяжки поглубже в дебри шлейфа замка или на двусторонний скотч куда-нибудь в район слева от рулевой колонки.

Зачем резистор R2 ? зачем один вход оптопара, а другой через стабилитрон? делать так одинаково, на 5 контакте оптопары нет подтяжки (внутреннюю использовать нельзя).

что-то невидно входов на ручник, двери, включения зажигания, генератора, 

для механики только так, иначе когда-нибудь уедет.

Алгоритм для механической коробки передач

1. включите «нейтралку»
2. активируйте стояночный тормоз
3. Нажмите кнопку подготовки автозапуска
4. выключить зажигание и вытащить ключ(при этом двигатель остается работать)
5. выйдите из машины и закройте двери
6. включите сигнализацию, двери закроются, двигатель заглохнет и ситема будет готова к автозапуску
7. если после постановки на охрану состояние хоть одного входа менялось следует запрет автозапуска

R2 подтягивающий резистор. Оптрон будет входом от лампы заряда АКБ, а стабилитрон хочу попытать считывание тахометра. Если не прокатит, то повешу на него ручник )) по подтяжке на оптопару - спасиб, только наверное 3я нога к земле через резистор? или 4-я(от дуины)? )) поправим ) Сигналку из нее делать не хочу, только запуск. С алгоритмом для механики знаком от старлайна, полностью согласен с тем что надо его использовать, но пока лайтовая версия запуска, а навороты будут после ))

R2 ненужен D1 ненужен(если сигнал постоянка), 4 на оптопаре(int3 на дуине) туда надо подтяжку к земле.

да и R4.5.6 тоже особо-то ненужны, зато надо между входом ULN и ардуиной на 470 ом

и лайт делать нельзя, иначе он окажется на машине, и потом будет лень переделывать, а по итогу она уедет