Arduino.ru

Использовать внешнее питание больше 9 Вольт, гасить до 3.3 Вольт линейным с 12-ти, да ещё и 2-ух Амперным
можно  только от полной безисходности

Это было отсутствие развязывающего диода в цепи +USB ⇒ +5V ARDUINO

Нет, диод был на месте, он первый животворящий белый дым испустил.

Предположу, что стабилизатор ASM +5V на плате Нано вышел из строя первым из тепловой перегрузки. Его просто пробило накоротко. 12 В из БП пошли в схему. 12 В обратного напряжения не выдержал развязывающий диод. Он тоже сгорел (с белым дымом) накоротко и 12 В от БП пошли в ноут через USB. Ноут пострадал, но отбился. В итоге остался жив. Линейные стабилизаторы на плате Ардуино штука хорошая и нужная, ловят входные помехи и обеспечивают микроконтроллер (МК) стабильным "гладким" питанием, но они работают в тяжелом тепловом режиме. И чем больше напряжение на входе VIN, тем тяжелее им приходится. К току потребления МК мог прибавиться ток от нагрузки (или КЗ) на дискретных выходах, ток потребления дополнительных устройств, подключенных к +5 В МК.

При сложной схеме питания нужно следить за тем, чтобы существенно разные потребители (сам МК, сервы, светодиодные панели, выносные датчики и т.п.) питались от разных источников, имеющих общую "землю", но не пересекающиеся +5 В. Т.е. слаботочных потребителей будут питать слаботочные БП, а мощных - мощные.

В Вашем случае самый простой способ облегчить ситуацию, если, конечно, в ней нет каких то скрытых системных неувязок, понизить входное напряжение на VIN. Оптимальным здесь можно считать 9 В. Если такого БП нет, то можно между выходом "+" БП на 12 В и разъемом включить последовательно 3 - 4 штуки кремниевых диода с рабочим током 1 - 2 А. На каждом диоде в рабочем режиме упадет примерно 0,6 - 0,7 В и до разъема дойдет не 12 В, а около 10 В. Встроенному стабилизатору будет полегче. Либо делать так, как Вы делали раньше - брать отдельный DC-DC преобразователь достаточной мощности, его питать от 12 В, а его выход подключать непосредственно к линии +5 В МК.

P.S. Проверьте, на всякий случай, выходное напряжение с БП. Действительно ли там 12 В, и нет ли там коротких выбросов.

Перепутал полярность, либо бп неисправен.

и то, и другое утверждение не верно. Полярность была правильной, и БП четко выдает положенное напряжение. Он даже не китайский, а мадярский (от рутера какого-то). Похоже, пробило ASM117-5.0 на ардуино, как выше писали (хотя, ASM117-3.3 для nrf24 тоже, странно) и дальше как описали выше, хотя и диод. Короче больше на высоковольтный пробой похоже.

Есть радостная новость, нрфка оказалась живой, не смотря на то, что некоторое время была под напряжением 6.5 вольта. Вот что значит оригинал! Я их на Amazon.es покупал. Пришли за три дня, и цена такая же как на Али.

Диод не может из за такого обратного выйти со строя. Скорее всего была перегрузка по +5.

ну да, обратное у него вольт 40 - 60, то-есть от обратного вообще никак, а вот перегрузка по току -да

А наиболее реально - переполюсовка БП.

В общем то, соглашусь, хотя, судя по схеме, там стоит Шоттки MBR0520 с обратным напряжением всего 20 В, чего при нормальной работе хватает. Но тогда нужно, чтобы после пробоя 12 В основную схему замкнуло накоротко, и в диоде пошел прямой ток от ноута через USB. А в портах обычно ограничение тока до 0,5 А. На пределе для диода, но тоже не должно было бы его быстро спалить. Опять же, если основную схему коротнуло, то как могли 12 В попасть мимо КЗ в ноут? Или его так отколбасило не от 12 В на USB, а просто от замыкания питания USB на общий.

Можно проделать эксперимент. Замкнуть у ноута питание на USB и посмотреть, будет ли его также колбасить, как при аварии? :))

Добрый прозектор.))))

Вопрос не в том, что было. А вопрос в том, что надо сделать чтобы такого больше не было.

Если вы питаете схему от USB то не надо подавать внешнее питание. Если подаете внешнее питание - то не вставляйте в USB. Обычно это делать лень и надеемся вдруг прокатит. У вас не прокатило. (диод вероятно пробился или стабилизатор по +5в  Х...н знает) А если вам одновременно надо и внешнее питание и USB то лучще отключить USB питание от +5в платы. У вас будет только разьем USB (земля, D+ , D-)

Мне кажется ноутбук дороже

При исправном устройстве и БП, если устройство УЖЕ работает от внешнего БП, подключение кабеля USB к компьютеру, независимо от типа питания компа, не должно вызывать никаких эффектов. USB разъем спроектирован так, что GND коннектится первым. 

ограничение там полимерным позистором - пока он разогреется, привешенное устройство может несколько раз сгореть.

kostyamat,  Такие случаи были уже неоднократно, и описаны на форуме.  Вот например.
Проблема в том, что между землями разных источников питания бывает потенциал половина от 220 вольт переменки из-за конденсаторов фильтров, идущих из высоковольтной части на минус выходного напряжения. Разрабами таких бп подразумевалось, что всё это будет заземлено, но заземления редко у кого есть. У меня например дом старый, и заземление в квартиры не заводилось.
Платы дохнут всегда по одному сценарию - к уже подключенной по USB плате включают внешнее питание через DC-разъём. Там первым соединяется не земля, а плюсовой вывод. В результате на вход "кренки" приходит бросок переменного напряжения >100 вольт. Кренка тот час выгорает накоротко, затем  потенциалы земли выравниваются, т.к. разъём вставлен до конца и земли объединились, но пробитая кренка дожигает  МК, если это не случилось мгновенно, и так же дожигает всё до чего "дотянется".  Зачастую на плате выгорает вообще всё.

Если нет штатной земли, то стоит  проверять вольтметром напряжение между источниками питания до коммутации к одной плате,  либо  включать через usb-гальваноразвязку.
 

Это если есть куда стекать этому 110.) БП 12в обычно без заземления и соответственно без конденсаторов с 220 на это заземление.

Вот тоже склоняюсь к этому сценарию.

этого не может быть, ты просто не знаком со схемотехникой преобразовательных БП, два разделительных конденсатора образующих точку заземления быть обязаны, далее для нейтрализации паразитной ёмкости между обкладками трансформатора на минусовой вывод включается небольшая ёмкость, порядка 1000пф, может больше

Гы, приколы. После ба-бах, заработал четвертый вход USB, умерший в незапамятные времена, и тоже по питанию, но то другая история. Вот это поворот!

У старых БП чаще всего 110 вольт между  низковольтным минусом и  нолём или фазой. У новых бывает небольшое напряжение. Видимо как-то усовершенствовали схему.  Но что б потенциала совсем не было -этого я в импульсниках ещё не встречал.

Dimax, описанный сценарий справедлив для любых БП? В старых добрых трансформаторных, вроде, "минус" выхода никак не связан с 220.

Видел кино, сам, конечно, не пробовал, втыкать высоковольтный полисвич в розетку.
Успевает отрубиться даже без броска тока....
Хотя у меня есть линия столбов освещения, периодически выбивает автомат на 16 Амперов и входной на 32.
А там еще 10 линий.
Полпоселка без света.
Воткнул полтисвич на 0.6 Ампера, через полгода он развалился напополам.
Но ведь полгода держал!

sadman41, ага, это только для импульсников.   С добрыми - транформаторными никаких проблем :)

Да, да, да. В импульсных PC БП они есть. Но там и есть заземление. А в обычных их нихт! И заземления там тоже нихт! Так и куда будет течь 110 от PC БП? Если только через ардуинщика на землю...))) Но тогда был бы ой.)

Чтобы впредь такого не случалось- для экспериментов и макетирования заведите себе трансформаторный на несколько ходовых фиксированных напряжений.Чего проще- взять трансформатор старинный на 24 вольта и с помощью DC/DC преобразователей наделать себе 12, 5, 3.3 вольта (на моём всё параметрическое и на транзисторах, но ему уже лет 30) или сколько ещё надо.. Ну и отдельный аналоговый канал с плавной регулировкой. Места много не займёт, все земли уже будут соединены в одной точке.

Но это если всерьёз и надолго. Иначе- внимание и внимание. Даже последовательность подключения может сыграть злую шутку.

Если почитать инструкцию на любую аппаратуру, то сначала всё соединяем, потом включаем в розетку. 

само восстанавливающийся предохранитель восстановился

Электричество как ломанётся в другую сторону! Вот и восстановился.))

Вот и я так подумал и решил взять себе вот эту штуку
https://s.click.aliexpress.com/e/lX36d4JyB как раз по скидкам. Буду брать мадель 3012, трансформатор есть на 30 вольт 20А, от муз.центра, будет ЛБП.

Я и думаю - периодически же подпитываю сложный обвес на шилде через килограммовый БП и ни разу не бахало... А тут у людей через раз фейерверки.

Направление мысли правильное,но это же только один канал. Намного удобней фиксированные напряжения . DC/DC конечно выход, но я ретроград. Я за старое, тёплое.

Ну так я ж говорю- сначала соединяем, проверяем, потом в розетку.

А! забыл! На дворе ж 21 век... 

У этой штуки есть быстрые пресеты, а ещё ей можно с компа, и вроде с андроида, рулить. Давно на нее глаз положил. Дороговато выходило, под черную пятницу - в самый раз.
А фиксированных я себе тоже наделаю.

LM317 наше всё

А по поводу входных конденсаторов в блоке питания компьютера. По схеме там стоит 2 конденсатора на 2200 пф между нулем и фазой последовательно. Средняя точка соединена с корпусом компьютера.  Раньше параллельно конденсаторам ставили резисторы по 1 мом для выравнивания потенциалов. Сейчас на них китайцы экономят. И может быть, что один конденсатор 1000 пф а другой 3000 пф. И напряжение уже не середина.Для частоты 50 гц.

Корпус обычно не заземляется (особенно в старых домах) поэтому емкости и разряжаются фиг знает куда при включении. Но нам и не надо делать заземление. Нам достаточно чтобы потенциал всех устройств был одинаковым. Это достигается установкой фильтра типа "пилот" При этом напряжение между корпусом компьютера и землей может быть. Но между компьютером и монитором и принтером будет одинаковым. Обычно Arduino питается от импульсного БП типа от модема. Там вообще нет земли и корпус пластиковый. Поэтому может пробиваться уже емкостью блока питания Arduino.