электроды могут не в виде иголочек сверху вниз ( т.к. и уровень жидкости могет быть разный) а лучше две сеточки одна над другой (1мм), заведомо в жидкости. Сеточки какбы из горизонтальных проволочек ( не сетчатые, а полосочки, но обе вместе образуют сеточку. ).
Пузырь, проходя через них, чтото там изменит.
Также пузырь можно ионизировать еще в шланге ниже бульбулятора.
поплавок тоже отреагирует. Пузырь, войдя в жидкость, повышает уровень этой жидкости на свой объем ( вытесняет ее) а потом она опять на тот же уровень опускается. Проблема что маловатый объем пузырька, такие колыхания сложно зафиксировать простыми средствами.
ну и наконец - просто убрать этот бульбулятор ( как водяной замок ) просто нафиг. И вместо этого поставить капиллярную трубку ( в смысле просто поменьше диаметр) . Пузыри будут идти по этой прозрачной тоненькой трубочке просто во весь ее диаметр. Ну и тогда уже детектировать снаружи оптически момент прохождения пузыря никаой проблемы не будет. Там будет стенка трубки, и за ней внутри либо жидкость либо газ. Каждый кто дул в трубочку с водой это видел)))
сам не аквариумист, решил таки прочитать по этим аппаратам Киппа и вообще самоделкиным для аквариумов и что к чему. Это жесть. Отдельные целые сообщества там бодяжат этот углекислый газ из подручных материалов.
теперь ясно в чом засада. С одной стороны, пузыри надо с определенной частотой подавать. С дургой - давление. Клапана и дозаторы применять влом, т.к. дорого. Баллоны тоже. Ну и т.д. )))
То есть предложенное Вами решение - медицинский прибор за 30 тыщ.
Ответ: это очень дорого.
OrDer пишет:
можно и опять тупо к механике вернуться. 3д принтеры, как справедливо замечено, позволяют любую финтифлюшку быстро напечатать.
собсно, если отойти от имеющейся конструкции бульбулятора, а просто над пузырьком поставить или микрокрыльчатку или такой лепесток, пъезо датчик ловящий, когда пузырь снизу в него долбит и, следовательно, воздействует на всплытие.
Или сенсор газа. Это какой там газ ? СО2? такие датчики есть какраз на арудину, будут ли в воде работать? Даже интересно.
Не ясно о какой механике речь, но отвечу Вам как инженер-конструктор.
У конструктора есть несколько заповедей. И вот первые из них:
1. Чем меньше движущихся деталей - тем выше надежность;
2. Чем меньше деталей - тем выше надежность;
3. Поставленная задача должна быть реализована максимально просто и прямо.
(кстати, они очень похожи на заповеди программиста, не находите?)
То есть чтобы почесать ухо надо поднять руку и почесать ухо, а не строить базу на луне, чтоб построить робота чтобы он почесал ухо.
Далее все предложения с крыльчатками, датчиками, поплавками и прочими.
Помимо понижения надежности срабатывания (см выше), тут еще встаёт вопрос безопасности. Вот сделали мы микрокрыльчатку. Как её впихнуть в колбу? просверлить отверстие и вставить вал? Как герметизировать? Я напоминаю, что СО2 ОЧЕНЬ текуч, тем более под таким давлением. Он без проблем проникает между слоями напечатанных на 3Д принтере деталей, он проходит сквозь стенки силиконовых воздушных шлангов... Чем уплотнять?
Отказал какой-то элемент в этой цепи - все дышащие обитатели аквариума трупы. Помимо того, что жалко, Вы знаете сколько рыбки стоят?
Но это еще далеко не худший вариант. Если в системе образуется дырочка, то сначала выйдет весь СО2 в воздух, а потом, когда давления не будет, выйдет вся вода на пол, дойдёт до первого этажа и выйдет на улицу. Пол тонны воды это не шутка.
OrDer пишет:
подобрать какойнить. их куча. пишут, конечно, ужасы про них:
теоретически, пузырь, который выскакивает из трубочки, он вверх всплывает. И диаметр пирмерно +\- тоже понятен.
Следовательно, если 2 иголочки или полосочки ( электроды) над местом всплытия расположить ( на расстоянии чуть менее диваметра пузырька, а аткже неглубоко от поверхности жидкости), то, следоваетльно, пузырь, будет ими "проткнут" и пролетая, изменит сопростивление. Ну а дальше дело техники.
Теперь по датчикам. Для начала просто почитайте как они вообще работают и про их инертность. Тут я Вам объяснять ничего не буду.
Иголочки работать не будут. Пузыри будут обтекать их, так как поверхностное натяжение не даст иголкам проткнуть пузырь.
OrDer пишет:
электроды могут не в виде иголочек сверху вниз ( т.к. и уровень жидкости могет быть разный) а лучше две сеточки одна над другой (1мм), заведомо в жидкости. Сеточки какбы из горизонтальных проволочек ( не сетчатые, а полосочки, но обе вместе образуют сеточку. ).
Пузырь, проходя через них, чтото там изменит.
Также пузырь можно ионизировать еще в шланге ниже бульбулятора.
Сетка работать также не будет. Ток идет по кратчайшему пути (в отличие от Ваших рассуждений =) ), и между параллельными сетками он пойдёт там, где вода есть, а не через пузырь.
Про ионизацию я вообще промолчу... На этот моменте я еще больше убедился, что меня троллят.
OrDer пишет:
поплавок тоже отреагирует. Пузырь, войдя в жидкость, повышает уровень этой жидкости на свой объем ( вытесняет ее) а потом она опять на тот же уровень опускается. Проблема что маловатый объем пузырька, такие колыхания сложно зафиксировать простыми средствами.
Не отреагирует. Значение подачи начинается от 2 пуз/сек. Из-за инерции поплавка и вообще всей системы он не будет успевать отрабатывать колебания. Плюс он будет колебаться от чего угодно. Может, реактор на стабилизационную платформу поставить? (шутка!)
sadman41 пишет:
Так если уже браться мерять CO2, то не в районе пузыря, а в конечной среде. Мало ли куда там чего испарится по пути.
Действительно, это очень логичная мысль. Она и пришла мне сразу в голову. Даже несмотря на огромную инертность аквариума относительно подачи (гидрохимия начинает меняться где-то спустя полчаса), вполне можно было бы измерять концентрацию СО2 в воде и просто отрубать подачу. Но рН-метры штуки крайне ненадежные. Электрод нуждается в калибровке раз в месяц и в замене раз в полгода. А стоит он немало... Поэтому идея была забракована.
OrDer пишет:
ну и наконец - просто убрать этот бульбулятор ( как водяной замок ) просто нафиг. И вместо этого поставить капиллярную трубку ( в смысле просто поменьше диаметр) . Пузыри будут идти по этой прозрачной тоненькой трубочке просто во весь ее диаметр. Ну и тогда уже детектировать снаружи оптически момент прохождения пузыря никаой проблемы не будет. Там будет стенка трубки, и за ней внутри либо жидкость либо газ. Каждый кто дул в трубочку с водой это видел)))
Вот тут терпение начинает сдавать...
Пожалуйста, возьмите трубочку и подуйте в нее. Пузыри в ней будут ровно до того момента, как у Вас закончатся слюни во рту. А откуда у реактора возьмется жидкость?
А, наверное надо её туда насосом подавать.
OrDer пишет:
сам не аквариумист, решил таки прочитать по этим аппаратам Киппа и вообще самоделкиным для аквариумов и что к чему. Это жесть. Отдельные целые сообщества там бодяжат этот углекислый газ из подручных материалов.
теперь ясно в чом засада. С одной стороны, пузыри надо с определенной частотой подавать. С дургой - давление. Клапана и дозаторы применять влом, т.к. дорого. Баллоны тоже. Ну и т.д. )))
Ну и на закуску.
Главная засада не в этом. А в том, что в домашних условиях сделать аппарат Киппа нормально работающим практически невозможно, ибо, как я уже писал, большие проблемы с герметизацией. Очень текуч, помните?
Поэтому я купил у китайцев за 1200р заводскую установку. Конечно, в том виде она не работала вообще, но мне нужны были от неё корпус, уплотнения, манометр и игольчатый клапан. После полной переделки я получил, что хотел. Купил герметичный счетчик пузырьков (тоже стекло, металл и стойкая резина).
Клапана применяются широко в аппаратах Киппа, вот только они в кислоте работают очень недолго. Залипают.
Про дозаторы я Вам уже отвечал. Они либо медицинские, либо промышленные. Цена соответствующая.
Баллоны как раз таки применяются широко. Но с ними тоже не всё так просто.
1. Цена. Система подачи СО2 с баллоном стоит около 10 тыщ;
2. У них тоже изменяется давление, правда оно не растёт, а падает. Тем не менее всё равно приходится регулировать;
3. А вот это мой самый нелюбимый пункт, из-за которого я сказал "нет" баллонам. Их надо заправлять. Откручивать эту дуру, тащить в машину, везти на заправочную станцию, платить, везти обратно... И делать это надо в течение одного дня, иначе акве будет плохо.
Так что грамотно сделаный аппарат Киппа справляется со своей задачей уже полгода.
для такой важной системы ( жизнеобеспечение дорогостоящих рисков + опасность залить соседей с нижних этажей) жалеть 10 тыщ на надежную систему? Да и баллоны можно большие брать ( поставщики газа, кстати, обычно сами доставляют заправленные на замену).
Если же возить на заправку самому - наличие двух баллонов избавит от необходимости заправки "день в день". ( да и вообще второй балон как резервный источник на всякий форсамажор, темболее, для обеспечения жизнедеятельности дорогостоящей биосистемы - просто необходим, имхо).
Впрочем, дело хозяйское. Остутствие же на рынке каких то сверхнадежных датчиков безконтактынх оптических(?) для контроля за пузырьками (хотя судя по всему - они бы имели некий спрос у техже экономных аквариумитов), говорит о том, что пока решение не может быть реализовано сверхдешево (и на базе стандартой линейки сенсоров).
Вы меня слушаете? Я реактор Киппа не сам делал, он заводского исполнения. Счетчик пузырьков тоже. Там всё надёжно соединено с прокладками и прижимными гайками. И именно поэтому я не хочу и не собираюсь влазить в него с крыльчатками и поплавками.
И риски именно Вы мне и предлагаете.
Вместо этого я организовал внешнюю бесконтактную систему контроля, никак не связанную с реактором. Цена вопроса, кстати копеешная. Лазер и фоторезистор.
И ничего никуда не надо возить. Раз в 1-2 месяца засыпал через воронку в одну бутылку моногидрат лимонной кислоты, залил водички. В другую соду засыпал. Одна заправка-58р.
У меня в детстве был аквариум, стоял на столе рядом с окном с солнечной стороны. Ни каких проблем с растениями и рыбами не было. Все благоухало, вода была как слеза, воду не менял месяцами, растения росли очень быстро. Сейчас совсем другая история. Растения расти не хотят, загибаются. Заменил лампу накаливания на светодиодный светильник. Результат - все растения погибли, осталась одна борода :( и систематически протухала вода. Заменил светильник на светодиод предназначенный для растений. Вода протухать перестала, борода так же живет. Буду перезапускать, буду все кипятить, промывать. Только боюсь, на рыбках борода останется. Наверное и рыб надо будет менять?
По поводу бороды: нет у меня её. Это вьетнамка. И она не началась, а заканчивается.
Чтобы избавиться от водорослей - читайте матчасть. Её много и она сложная)
Если коротко - надежно избавиться от водорослей можно одним способом - обеспечить условия для роста высших растений, и тогда они просто оставляют низшие без питания.
Отвечаю на вопрос зачем СО2 в аквариуме:
В природе СО2 из атмосферы растворяется в воде, растения забирают углерод для строительства своих клеток, а О2 возвращают в воду. Вот только в природе на квадратный метр поверхности приходится в десятки, а то и сотни раз меньше биомассы растений.
Так что без СО2 в аквариуме будет торчать парочка кустов медленнорастущих. Ничего получше вырастить не получится.
У меня пока растёт так себе. Надо собирать светодиодный светильник. Слишком глубокий аквариум, 6 трубок недостаточно освещают дно.
У меня в детстве был аквариум, стоял на столе рядом с окном с солнечной стороны. Ни каких проблем с растениями и рыбами не было. Все благоухало, вода была как слеза, воду не менял месяцами, растения росли очень быстро. Сейчас совсем другая история. Растения расти не хотят, загибаются. Заменил лампу накаливания на светодиодный светильник. Результат - все растения погибли, осталась одна борода :( и систематически протухала вода. Заменил светильник на светодиод предназначенный для растений. Вода протухать перестала, борода так же живет. Буду перезапускать, буду все кипятить, промывать. Только боюсь, на рыбках борода останется. Наверное и рыб надо будет менять?
1. На акву не должны попадать прямые солнечные лучи;
2. При старте обязательна подмена воды раз в 3 дня. Далее - раз в неделю для вывода фосфатов и пр;
3. Делайте расчет света. Его нужно ОЧЕНЬ много. Тем более если аква глубокая. Все эти магазинные светильники годятся только для баночек на 20л. На 180л акву глубиной 50см световой поток должен быть 5000-10000 люмен;
4. Вода протухает!?!? А как у Вас дела с биофильтрацией? Азотный цикл идёт до нитратов? Как часто вы моете губку фильра под краном? А циркуляция воды достаточна?
5. От себя могу посоветовать при старте аквы кидать в неё плавающие растения. Риччию, сальвинию, ряску. Они очень хорошо выедают из воды лишние нитраты и фосфаты.
Устоявшийся баланс прощает много ошибок. Но вот научится его устанавливать - мастерство.
В том, что тухнет вода, водоросли уж точно не виноваты.
Прежде чем всё кипятить и отправлять рыб в путешествие по реке Аида, убедитесь, что это именно черная борода, а не банальная нехватка света и микроэлементов.
А Вы знаете откуда микроэлементы в аквариум должны поступать? Железо, магний, молибден, цинк? Их нужно либо лить (удобрения), либо вводить с подменами воды. И тут встаёт вопрос: а в Вашей воде эти элементы есть?
И так далее... В аквариумистике слишком много тонкостей. Без понимания биохимических процессов, протекающих в воде, наладить жизнь сложно.
Вот только в природе на квадратный метр поверхности приходится в десятки, а то и сотни раз меньше биомассы растений.
...а, в аквариуме присутсвует компрессор воздуха с распылителем или аэратор иной конструкции, компенсирующий малую поверхность водоёма.
unisonic пишет:
Так что без СО2 в аквариуме будет торчать парочка кустов медленнорастущих. Ничего получше вырастить не получится.
у вас будет естественная концентрация СО2... не более.
кому там чего при принудительной аэрации атмосферным воздухом не будет хватать мне сложно предстваить - при аэрации любая недостача будет компенсирована до атмосферной нормы.
Калапуций, вот именно. Аэрацией нельзя поднять концентрацию СО2 в воде выше естественной нормы - 3-4 мг/л. Он просто перестаёт растворяться. И этой концентрации достаточно для очень малого количества растений. У меня через 20 минут после включения света СО2 в воде - 0, нитраты - 0. И никакая аэрация тут не поможет. Только принудительное растворение и поддержание концентрации 15-20 мг/л.
[... В аквариумистике слишком много тонкостей. Без понимания биохимических процессов, протекающих в воде, наладить жизнь сложно.
Вот что меня и удивляет. Почти все сверстники нашего двора (тогда было такое понятие), имели аквариумы. Наш возраст был тогда примерно 10-13 лет, и ни кто не славился пониманием биохимических процессов, но у всех без исключения были красивые, живые аквариумы без каких-либо проблем.
Так не бывает) Был человек, который понимал, или хотя бы знал правила, и рассказал вам что и как делать.
К тому же плохое со временем забывается. Неужто прям без проблем?)
Ну и я всё таки говорил о разогнанных травниках. Обычный аквариум с гуппями и валлиснериями запустить не сложно.
Кратко опишу основное, может найдете ошибку)
1. Не торопиться. Промыть грунт, положить его в акву. Залить холодную водичку. Свет не включать.
2. Включить фильтр (внешний или внутренний) с субстратом (губкой, керамическими кольцами и пр.) и больше никогда не выключать. Отключение фильтра более чем на 2 часа, с последующим включением без промывки, грозит выбросом сероводорода в воду. Не мыть губку фильтра! Мыть её нужно только тогда, когда сильно уменьшается ток воды через фильтр, и только в аквариумной воде! Слили воду в ведро - помыли в ней губку.
3. В течение трёх дней вода сильно помутнеет, а через 12-24ч станет кристально чистой. Вода ожила.
4. Оставить акву на месяц в покое, включая свет на 8 часов в день.
5. Через месяц начать заселять рыб маленькими партиями с интервалом в неделю. Не перенаселять! Не перекармливать! Корма должно быть столько, сколько рыбы могут съесть за 20-30 секунд. Подмены воды раз в 1-2 недели 30% от оставшегося (с учетом испарения) объема.
6. После полного заселения аквы посадить быстрорастущие растения вместе с планируемыми.
7. В случае проблем - подмены воды. Появившиеся водоросли удалять руками.
8. Теперь про чистку... Аквариум с устоявшимся балансом чистить вообще почти не надо. Я, до недавнего времени, из четырёх своих аквариумов чистил только тот, что на фото. В нём баланс долго никак не приходил. Теперь и в нём чисто. Раз в неделю стенки изнутри протираю, пока вода сливается, и всё.
До установления баланса нужно при каждой подмене собирать со дна мусор. И только со дна! Нельзя сифонить грунт глубже, чем на сантиметр. А лучше вообще сифонить так, чтобы не перемешивать грунт.
Если аквариум терпеливо чистить и менять воду - через несколько месяцев баланс установится, и тогда остаётся кормить и воду менять)
Спасибо за консультацию. Буду пробовать. В ближайших планах начать войну с "бородой" и облагораживание аквариума.
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.... Где-то давненько читал, что вроде бы хорошо сделать в аквариуме дополнительное дно и подавать под грунт воздух. И это должно избавить от гнилостных явлений в грунте. В настоящее время имею возможность и желание это сделать. Оно стоит того?
Тут нужно начать с того, какой в Вас грунт. Размер фракции должен быть 4-6мм. Тогда грунт дышит без проблем. А вот если у Вас насыпаны крупные и мелкие вперемешку - тогда циркуляция воды сильно уменьшается. А вдруг в Вас там вообще мрамор или коралловая крошка... Если правильный грунт - то ни подогрев, ни аэрация не нужны. Они, обычно, применяются при закладывании питательной подложки. Но это, опять же, для разогнанных травников.
Спасибо. У меня что-то вроде мелкого гравия, фракция от 3 до 15мм. Наверное, попробую сделать второе дно. Жалко, конечно, портить большой кусок оргстекла и дырявить его безвозвратно....
Проще и надежнее купить нормальный грунт. Можно на авито посмотреть, часто продают. Или насеять самому... Но это сложно.
Аккуратнее с аэрацией грунта... Дело в том, что в грунте послойно располагаются разные бактерии. Если в двух словах - у поверхности живут аэробные бактерии (дышащие кислородом), а глубже - анаэробные (живущие без кислорода). Для азотного цикла важны и те и другие. Поэтому и нельзя глубоко сифонить, ибо происходит перемешивание слоёв, при котором погибают и те и другие бактерии. Происходит сбой баланса и образование ила (ил-тельца мертвых бактерий).
В нормальном грунте, чтобы избежать закисания, достаточно меланий.
электроды могут не в виде иголочек сверху вниз ( т.к. и уровень жидкости могет быть разный) а лучше две сеточки одна над другой (1мм), заведомо в жидкости. Сеточки какбы из горизонтальных проволочек ( не сетчатые, а полосочки, но обе вместе образуют сеточку. ).
Пузырь, проходя через них, чтото там изменит.
Также пузырь можно ионизировать еще в шланге ниже бульбулятора.
поплавок тоже отреагирует. Пузырь, войдя в жидкость, повышает уровень этой жидкости на свой объем ( вытесняет ее) а потом она опять на тот же уровень опускается. Проблема что маловатый объем пузырька, такие колыхания сложно зафиксировать простыми средствами.
Так если уже браться мерять CO2, то не в районе пузыря, а в конечной среде. Мало ли куда там чего испарится по пути.
ну и наконец - просто убрать этот бульбулятор ( как водяной замок ) просто нафиг. И вместо этого поставить капиллярную трубку ( в смысле просто поменьше диаметр) . Пузыри будут идти по этой прозрачной тоненькой трубочке просто во весь ее диаметр. Ну и тогда уже детектировать снаружи оптически момент прохождения пузыря никаой проблемы не будет. Там будет стенка трубки, и за ней внутри либо жидкость либо газ. Каждый кто дул в трубочку с водой это видел)))
сам не аквариумист, решил таки прочитать по этим аппаратам Киппа и вообще самоделкиным для аквариумов и что к чему. Это жесть. Отдельные целые сообщества там бодяжат этот углекислый газ из подручных материалов.
https://www.aqa.ru/forum/apparat-kippa-v-novom-ispolnenii-185141-page1
теперь ясно в чом засада. С одной стороны, пузыри надо с определенной частотой подавать. С дургой - давление. Клапана и дозаторы применять влом, т.к. дорого. Баллоны тоже. Ну и т.д. )))
У меня устойчивое ощущение, что меня просто троллят. Ну не могут люди всерьез говорить такие вещи.
Но на случай, если вы это серьезно - я объясню в последний раз и отвечу на все вопросы.
Так а зачем вам конструкция? Есть готовые девайсы. На пример такой https://ru.aliexpress.com/item/20ml-micro-medical-injection-syringe-pump-gas-liquid-dispenser-pump-for-lab-analysis-research/32807766394.html Или мед приборы INDAP , именно для СО2. И существует медицинский газ СО2 , и минибаллоны с редукторами.... .Мож я чего не понимаю?
То есть предложенное Вами решение - медицинский прибор за 30 тыщ.
Ответ: это очень дорого.
можно и опять тупо к механике вернуться. 3д принтеры, как справедливо замечено, позволяют любую финтифлюшку быстро напечатать.
собсно, если отойти от имеющейся конструкции бульбулятора, а просто над пузырьком поставить или микрокрыльчатку или такой лепесток, пъезо датчик ловящий, когда пузырь снизу в него долбит и, следовательно, воздействует на всплытие.
Или сенсор газа. Это какой там газ ? СО2? такие датчики есть какраз на арудину, будут ли в воде работать? Даже интересно.
Не ясно о какой механике речь, но отвечу Вам как инженер-конструктор.
У конструктора есть несколько заповедей. И вот первые из них:
1. Чем меньше движущихся деталей - тем выше надежность;
2. Чем меньше деталей - тем выше надежность;
3. Поставленная задача должна быть реализована максимально просто и прямо.
(кстати, они очень похожи на заповеди программиста, не находите?)
То есть чтобы почесать ухо надо поднять руку и почесать ухо, а не строить базу на луне, чтоб построить робота чтобы он почесал ухо.
Далее все предложения с крыльчатками, датчиками, поплавками и прочими.
Помимо понижения надежности срабатывания (см выше), тут еще встаёт вопрос безопасности. Вот сделали мы микрокрыльчатку. Как её впихнуть в колбу? просверлить отверстие и вставить вал? Как герметизировать? Я напоминаю, что СО2 ОЧЕНЬ текуч, тем более под таким давлением. Он без проблем проникает между слоями напечатанных на 3Д принтере деталей, он проходит сквозь стенки силиконовых воздушных шлангов... Чем уплотнять?
Отказал какой-то элемент в этой цепи - все дышащие обитатели аквариума трупы. Помимо того, что жалко, Вы знаете сколько рыбки стоят?
Но это еще далеко не худший вариант. Если в системе образуется дырочка, то сначала выйдет весь СО2 в воздух, а потом, когда давления не будет, выйдет вся вода на пол, дойдёт до первого этажа и выйдет на улицу. Пол тонны воды это не шутка.
подобрать какойнить. их куча. пишут, конечно, ужасы про них:
https://geektimes.ru/post/258874/
http://www.winsen-sensor.com/products/solid-electrolyte-co2-sensor/mg812...
на ценники вообще лучше не смотреть.
теоретически, пузырь, который выскакивает из трубочки, он вверх всплывает. И диаметр пирмерно +\- тоже понятен.
Следовательно, если 2 иголочки или полосочки ( электроды) над местом всплытия расположить ( на расстоянии чуть менее диваметра пузырька, а аткже неглубоко от поверхности жидкости), то, следоваетльно, пузырь, будет ими "проткнут" и пролетая, изменит сопростивление. Ну а дальше дело техники.
Теперь по датчикам. Для начала просто почитайте как они вообще работают и про их инертность. Тут я Вам объяснять ничего не буду.
Иголочки работать не будут. Пузыри будут обтекать их, так как поверхностное натяжение не даст иголкам проткнуть пузырь.
электроды могут не в виде иголочек сверху вниз ( т.к. и уровень жидкости могет быть разный) а лучше две сеточки одна над другой (1мм), заведомо в жидкости. Сеточки какбы из горизонтальных проволочек ( не сетчатые, а полосочки, но обе вместе образуют сеточку. ).
Пузырь, проходя через них, чтото там изменит.
Также пузырь можно ионизировать еще в шланге ниже бульбулятора.
Сетка работать также не будет. Ток идет по кратчайшему пути (в отличие от Ваших рассуждений =) ), и между параллельными сетками он пойдёт там, где вода есть, а не через пузырь.
Про ионизацию я вообще промолчу... На этот моменте я еще больше убедился, что меня троллят.
поплавок тоже отреагирует. Пузырь, войдя в жидкость, повышает уровень этой жидкости на свой объем ( вытесняет ее) а потом она опять на тот же уровень опускается. Проблема что маловатый объем пузырька, такие колыхания сложно зафиксировать простыми средствами.
Не отреагирует. Значение подачи начинается от 2 пуз/сек. Из-за инерции поплавка и вообще всей системы он не будет успевать отрабатывать колебания. Плюс он будет колебаться от чего угодно. Может, реактор на стабилизационную платформу поставить? (шутка!)
Так если уже браться мерять CO2, то не в районе пузыря, а в конечной среде. Мало ли куда там чего испарится по пути.
Действительно, это очень логичная мысль. Она и пришла мне сразу в голову. Даже несмотря на огромную инертность аквариума относительно подачи (гидрохимия начинает меняться где-то спустя полчаса), вполне можно было бы измерять концентрацию СО2 в воде и просто отрубать подачу. Но рН-метры штуки крайне ненадежные. Электрод нуждается в калибровке раз в месяц и в замене раз в полгода. А стоит он немало... Поэтому идея была забракована.
ну и наконец - просто убрать этот бульбулятор ( как водяной замок ) просто нафиг. И вместо этого поставить капиллярную трубку ( в смысле просто поменьше диаметр) . Пузыри будут идти по этой прозрачной тоненькой трубочке просто во весь ее диаметр. Ну и тогда уже детектировать снаружи оптически момент прохождения пузыря никаой проблемы не будет. Там будет стенка трубки, и за ней внутри либо жидкость либо газ. Каждый кто дул в трубочку с водой это видел)))
Вот тут терпение начинает сдавать...
Пожалуйста, возьмите трубочку и подуйте в нее. Пузыри в ней будут ровно до того момента, как у Вас закончатся слюни во рту. А откуда у реактора возьмется жидкость?
А, наверное надо её туда насосом подавать.
сам не аквариумист, решил таки прочитать по этим аппаратам Киппа и вообще самоделкиным для аквариумов и что к чему. Это жесть. Отдельные целые сообщества там бодяжат этот углекислый газ из подручных материалов.
https://www.aqa.ru/forum/apparat-kippa-v-novom-ispolnenii-185141-page1
теперь ясно в чом засада. С одной стороны, пузыри надо с определенной частотой подавать. С дургой - давление. Клапана и дозаторы применять влом, т.к. дорого. Баллоны тоже. Ну и т.д. )))
Ну и на закуску.
Главная засада не в этом. А в том, что в домашних условиях сделать аппарат Киппа нормально работающим практически невозможно, ибо, как я уже писал, большие проблемы с герметизацией. Очень текуч, помните?
Поэтому я купил у китайцев за 1200р заводскую установку. Конечно, в том виде она не работала вообще, но мне нужны были от неё корпус, уплотнения, манометр и игольчатый клапан. После полной переделки я получил, что хотел. Купил герметичный счетчик пузырьков (тоже стекло, металл и стойкая резина).
Клапана применяются широко в аппаратах Киппа, вот только они в кислоте работают очень недолго. Залипают.
Про дозаторы я Вам уже отвечал. Они либо медицинские, либо промышленные. Цена соответствующая.
Баллоны как раз таки применяются широко. Но с ними тоже не всё так просто.
1. Цена. Система подачи СО2 с баллоном стоит около 10 тыщ;
2. У них тоже изменяется давление, правда оно не растёт, а падает. Тем не менее всё равно приходится регулировать;
3. А вот это мой самый нелюбимый пункт, из-за которого я сказал "нет" баллонам. Их надо заправлять. Откручивать эту дуру, тащить в машину, везти на заправочную станцию, платить, везти обратно... И делать это надо в течение одного дня, иначе акве будет плохо.
Так что грамотно сделаный аппарат Киппа справляется со своей задачей уже полгода.
для такой важной системы ( жизнеобеспечение дорогостоящих рисков + опасность залить соседей с нижних этажей) жалеть 10 тыщ на надежную систему? Да и баллоны можно большие брать ( поставщики газа, кстати, обычно сами доставляют заправленные на замену).
Если же возить на заправку самому - наличие двух баллонов избавит от необходимости заправки "день в день". ( да и вообще второй балон как резервный источник на всякий форсамажор, темболее, для обеспечения жизнедеятельности дорогостоящей биосистемы - просто необходим, имхо).
Впрочем, дело хозяйское. Остутствие же на рынке каких то сверхнадежных датчиков безконтактынх оптических(?) для контроля за пузырьками (хотя судя по всему - они бы имели некий спрос у техже экономных аквариумитов), говорит о том, что пока решение не может быть реализовано сверхдешево (и на базе стандартой линейки сенсоров).
Вы меня слушаете? Я реактор Киппа не сам делал, он заводского исполнения. Счетчик пузырьков тоже. Там всё надёжно соединено с прокладками и прижимными гайками. И именно поэтому я не хочу и не собираюсь влазить в него с крыльчатками и поплавками.
И риски именно Вы мне и предлагаете.
Вместо этого я организовал внешнюю бесконтактную систему контроля, никак не связанную с реактором. Цена вопроса, кстати копеешная. Лазер и фоторезистор.
И ничего никуда не надо возить. Раз в 1-2 месяца засыпал через воронку в одну бутылку моногидрат лимонной кислоты, залил водички. В другую соду засыпал. Одна заправка-58р.
И еще... Хотелось бы считывать текущий угол с ПОС. Можно ли припаяться к его выводам и с помощью АЦП снимать значение угла?
Наткнулся случайно на колхозный способ съема значения угла: https://habrahabr.ru/company/amperka/blog/127773/
Поищите там картинку с припаянным синим проводом.
Спасибо! Это я и подозревал, но не думал что всё настолько просто. Один провод и три строчки кода...
Да.
Да.
А гугл зачем ?
для растений.
кста, на мой взгляд, у ТС начальная стадия "Бороды" уже присутствует.
для растений.
доставка СО2 из атмосферы посредсвом классической аэрации проблему не решает?
Ну сколько CO2 в воздухе ? чет примерно 0.03%, да и сильные системы аэрации приносят свои проблемы.
.........
кста, на мой взгляд, у ТС начальная стадия "Бороды" уже присутствует.
я сколько не боролся .... все бестолку - трата денег
помогал только перезапуск, свою ошибку осознал спустя много лет - МНОГО СВЕТА (за то блин красиво было)
У меня в детстве был аквариум, стоял на столе рядом с окном с солнечной стороны. Ни каких проблем с растениями и рыбами не было. Все благоухало, вода была как слеза, воду не менял месяцами, растения росли очень быстро. Сейчас совсем другая история. Растения расти не хотят, загибаются. Заменил лампу накаливания на светодиодный светильник. Результат - все растения погибли, осталась одна борода :( и систематически протухала вода. Заменил светильник на светодиод предназначенный для растений. Вода протухать перестала, борода так же живет. Буду перезапускать, буду все кипятить, промывать. Только боюсь, на рыбках борода останется. Наверное и рыб надо будет менять?
я чесно говоря не помню, давно это было...
но рыб на карантин в раствор чего то там сажают.
Ну сколько CO2 в воздухе ? чет примерно 0.03%, да и сильные системы аэрации приносят свои проблемы.
а, зачем в воде СО2 должно быть больше, чем в атмосфере?
я понимаю, что можно стимулировать рост растений увеличением уровня СО2, если заняться промышленным производсвом морской капусты или хлореллы...
но, мы же пытаемся воспроизвести уголок дикой природы, а не биореактор?
По поводу бороды: нет у меня её. Это вьетнамка. И она не началась, а заканчивается.
Чтобы избавиться от водорослей - читайте матчасть. Её много и она сложная)
Если коротко - надежно избавиться от водорослей можно одним способом - обеспечить условия для роста высших растений, и тогда они просто оставляют низшие без питания.
Отвечаю на вопрос зачем СО2 в аквариуме:
В природе СО2 из атмосферы растворяется в воде, растения забирают углерод для строительства своих клеток, а О2 возвращают в воду. Вот только в природе на квадратный метр поверхности приходится в десятки, а то и сотни раз меньше биомассы растений.
Так что без СО2 в аквариуме будет торчать парочка кустов медленнорастущих. Ничего получше вырастить не получится.
У меня пока растёт так себе. Надо собирать светодиодный светильник. Слишком глубокий аквариум, 6 трубок недостаточно освещают дно.
У меня в детстве был аквариум, стоял на столе рядом с окном с солнечной стороны. Ни каких проблем с растениями и рыбами не было. Все благоухало, вода была как слеза, воду не менял месяцами, растения росли очень быстро. Сейчас совсем другая история. Растения расти не хотят, загибаются. Заменил лампу накаливания на светодиодный светильник. Результат - все растения погибли, осталась одна борода :( и систематически протухала вода. Заменил светильник на светодиод предназначенный для растений. Вода протухать перестала, борода так же живет. Буду перезапускать, буду все кипятить, промывать. Только боюсь, на рыбках борода останется. Наверное и рыб надо будет менять?
1. На акву не должны попадать прямые солнечные лучи;
2. При старте обязательна подмена воды раз в 3 дня. Далее - раз в неделю для вывода фосфатов и пр;
3. Делайте расчет света. Его нужно ОЧЕНЬ много. Тем более если аква глубокая. Все эти магазинные светильники годятся только для баночек на 20л. На 180л акву глубиной 50см световой поток должен быть 5000-10000 люмен;
4. Вода протухает!?!? А как у Вас дела с биофильтрацией? Азотный цикл идёт до нитратов? Как часто вы моете губку фильра под краном? А циркуляция воды достаточна?
5. От себя могу посоветовать при старте аквы кидать в неё плавающие растения. Риччию, сальвинию, ряску. Они очень хорошо выедают из воды лишние нитраты и фосфаты.
Устоявшийся баланс прощает много ошибок. Но вот научится его устанавливать - мастерство.
В том, что тухнет вода, водоросли уж точно не виноваты.
Прежде чем всё кипятить и отправлять рыб в путешествие по реке Аида, убедитесь, что это именно черная борода, а не банальная нехватка света и микроэлементов.
А Вы знаете откуда микроэлементы в аквариум должны поступать? Железо, магний, молибден, цинк? Их нужно либо лить (удобрения), либо вводить с подменами воды. И тут встаёт вопрос: а в Вашей воде эти элементы есть?
И так далее... В аквариумистике слишком много тонкостей. Без понимания биохимических процессов, протекающих в воде, наладить жизнь сложно.
...а, в аквариуме присутсвует компрессор воздуха с распылителем или аэратор иной конструкции, компенсирующий малую поверхность водоёма.
Так что без СО2 в аквариуме будет торчать парочка кустов медленнорастущих. Ничего получше вырастить не получится.
у вас будет естественная концентрация СО2... не более.
кому там чего при принудительной аэрации атмосферным воздухом не будет хватать мне сложно предстваить - при аэрации любая недостача будет компенсирована до атмосферной нормы.
Калапуций, вот именно. Аэрацией нельзя поднять концентрацию СО2 в воде выше естественной нормы - 3-4 мг/л. Он просто перестаёт растворяться. И этой концентрации достаточно для очень малого количества растений. У меня через 20 минут после включения света СО2 в воде - 0, нитраты - 0. И никакая аэрация тут не поможет. Только принудительное растворение и поддержание концентрации 15-20 мг/л.
Так не бывает) Был человек, который понимал, или хотя бы знал правила, и рассказал вам что и как делать.
К тому же плохое со временем забывается. Неужто прям без проблем?)
Ну и я всё таки говорил о разогнанных травниках. Обычный аквариум с гуппями и валлиснериями запустить не сложно.
Кратко опишу основное, может найдете ошибку)
1. Не торопиться. Промыть грунт, положить его в акву. Залить холодную водичку. Свет не включать.
2. Включить фильтр (внешний или внутренний) с субстратом (губкой, керамическими кольцами и пр.) и больше никогда не выключать. Отключение фильтра более чем на 2 часа, с последующим включением без промывки, грозит выбросом сероводорода в воду. Не мыть губку фильтра! Мыть её нужно только тогда, когда сильно уменьшается ток воды через фильтр, и только в аквариумной воде! Слили воду в ведро - помыли в ней губку.
3. В течение трёх дней вода сильно помутнеет, а через 12-24ч станет кристально чистой. Вода ожила.
4. Оставить акву на месяц в покое, включая свет на 8 часов в день.
5. Через месяц начать заселять рыб маленькими партиями с интервалом в неделю. Не перенаселять! Не перекармливать! Корма должно быть столько, сколько рыбы могут съесть за 20-30 секунд. Подмены воды раз в 1-2 недели 30% от оставшегося (с учетом испарения) объема.
6. После полного заселения аквы посадить быстрорастущие растения вместе с планируемыми.
7. В случае проблем - подмены воды. Появившиеся водоросли удалять руками.
8. Теперь про чистку... Аквариум с устоявшимся балансом чистить вообще почти не надо. Я, до недавнего времени, из четырёх своих аквариумов чистил только тот, что на фото. В нём баланс долго никак не приходил. Теперь и в нём чисто. Раз в неделю стенки изнутри протираю, пока вода сливается, и всё.
До установления баланса нужно при каждой подмене собирать со дна мусор. И только со дна! Нельзя сифонить грунт глубже, чем на сантиметр. А лучше вообще сифонить так, чтобы не перемешивать грунт.
Если аквариум терпеливо чистить и менять воду - через несколько месяцев баланс установится, и тогда остаётся кормить и воду менять)
..............
Кратко опишу основное, может найдете ошибку)
..............
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.... Где-то давненько читал, что вроде бы хорошо сделать в аквариуме дополнительное дно и подавать под грунт воздух. И это должно избавить от гнилостных явлений в грунте. В настоящее время имею возможность и желание это сделать. Оно стоит того?
Тут нужно начать с того, какой в Вас грунт. Размер фракции должен быть 4-6мм. Тогда грунт дышит без проблем. А вот если у Вас насыпаны крупные и мелкие вперемешку - тогда циркуляция воды сильно уменьшается. А вдруг в Вас там вообще мрамор или коралловая крошка... Если правильный грунт - то ни подогрев, ни аэрация не нужны. Они, обычно, применяются при закладывании питательной подложки. Но это, опять же, для разогнанных травников.
Тут нужно начать.........
Проще и надежнее купить нормальный грунт. Можно на авито посмотреть, часто продают. Или насеять самому... Но это сложно.
Аккуратнее с аэрацией грунта... Дело в том, что в грунте послойно располагаются разные бактерии. Если в двух словах - у поверхности живут аэробные бактерии (дышащие кислородом), а глубже - анаэробные (живущие без кислорода). Для азотного цикла важны и те и другие. Поэтому и нельзя глубоко сифонить, ибо происходит перемешивание слоёв, при котором погибают и те и другие бактерии. Происходит сбой баланса и образование ила (ил-тельца мертвых бактерий).
В нормальном грунте, чтобы избежать закисания, достаточно меланий.
Заметил, что в любом грунте, и в гравии и в песке со временем появляется черная прослойка. Понятно, что в этой прослойке чья-то жизнь. Это нормально?
P.S. Помню, в детстве мы использовали в качестве грунта, хорошо промытый, речной песок. А под корни растений добавляли глиняный шарик.
Нормально. Беда - когда он весь зелёный становится.
Песок это одна сплошная морока. Плохо дышит, сифонить нельзя, ландшафт не сделать, муть, растения не держатся...
Глина применяется в качестве подкормки (минерального удобрения).