Arduino.ru

Привет! Это Игорь из канала Home Made.

Вообще, какую максимальную нагрузку планируете использовать? Вместо реле все же лучше симистор использовать. Реле на много больше по размеру, искрит, дороже стоит (в несколько раз). Я разбирал пылесосы на 2.5 киловатта, так там стоит все тот же симистор, вот только номинал уже не помню.

Заказ платы + установка компонентов обойдется вам долларов в 400 (+-)...

Вам обязательно чтобы каждый ключ был на отдельной плате? Может лучше их скомпоновать по 10 штук? SMD компоненты умеете паять?

я так понимаю там работает пара:  Оптосимистор moc3042 и BTA16-600 (Симистор с изолированным корпусом, 16 ампер, 600 вольт, логический уровень).

паять SMD не умею, как вариант можно использовать не SMD компоненты а обычный светодиод и просто заказать саму плату, а припаять самостоятельно..

может я просто неправильно написал - не реле,а именно такую связку как на моём фото, все тоже самое, только немного доработать, и да, наверное лучше 4, а то и больше "ключей на одной плате", как у вас на канале

Сколько каналов управления должно быть? Что именно выполняет Мега? Как происходит управление? То есть с чего вы и как посылаете сигналы на включение/отключение?

Ответьте на эти и предыдущие вопросы, пожалуйста.

Я сейчас немного занят, по этому  не сразу буду отвечать.

описание проекта - http://flowercherrytree.ru/svet.htm

скетч - https://create.arduino.cc/editor/vitality/81b0bafe-58c5-4ae5-b0d7-14f632c7dfe4/preview

принцип работы - 

линии и нагрузка - http://flowercherrytree.ru/myhome/nagruz.png

Круто.

это надо в Проекты перенести.

Не увидел сразу вопроса.

Купить симисторы и оптосимисторы рассыпухой (симисторы рублей по 30, оптосимисторы - 5- 10), далее развести плату на нужное число блоков - на 4. на 10, на 20. Плату заказать хоть в Китае. хоть тут. Комплектуха на 20 каналов обойдется не дороже 50 баксов. скорее меньше.

Напаять элементы на готовую плату можно самому, это очень просто, в том числе и СМД - даже для тех, кто СМД никогда не паял.

Витуху мастер не жалел... Вам бы не только про силовые переключатели подумать, но и про монтаж меги. На Dupont умные дома долго не работают.

мегу лучше уменьшенную версию брать на пинхидерах. А плату можно и самому сделать при желании (там же и такую мегу увидите). 

ПС. у меня такой же подход сначала был (делал свет на 2 этаже). Я тоже всё в щиток тянул. Просто ворох проводов. Сейчас бы по другому сделал. Локальные контроллеры с семистором прямо в монтажной коробке за выключателем, соединённые по цифровой шине. Если не понравилось - есть возможность обычный выключатель поставить. Но как показала практика всё работает стабильно. (я применял шину CAN). На первом этаже буду по новой схеме делать. 

Кстати выключатели в таких системах естественно нефиксируемые (тактовая кнопка). Мне понравились Schneider Electric серия Glossa . Хорошее соотношение цена/качество/эстетичность. Но хочу ещё плавно светом рулить. Начинал про это тут. Надо будет добить эту тему . 

Как раз такой подход как на втором этаже более правильный, у меня есть проф. электрик, тот дома для "новых русских"  обслуживает, так там силовые провода, через тиристорные реле и пускатели тянутся отдельно до потребителей, а провода управления отдельно до выключателей и регуляторов,и все это собрано в одном щите. сколько проводов в  стенах - никого не волнует, вот, если что отгорело, это только в щите, всегда доступно, и ремонтопригодно, да и доп автоматику поставить не проблема. 

да, но это в частном доме сканает, но не в квартире. Места под щит иногда нет. А в моем случае, хоть место и есть, но на первом этаже уже сделано по стандартной схеме с разрывом силы (фазы). Силовые провода желания перебрасывать нет. Да и управляющих будет меньше гораздо (все выключатели цепляем параллельно на шину). Также появляется возможность возле выключателя поставить датчик движения, умную индикацию выключателя, зуммер или маленький динамик, датчик t  и т.д. 

годика через три что-нибуть сломается, запаришься вспоминать что и куда подключал.... 

ну как раз по коммутации вариант с шиной гораздо проще. (к уже готовой проводке только витуху прокинуть к выключателю) Но зато чуть больше программной части. Понятно, что нужно документацию делать, для себя даже. 

Если все линии освещения сидят на одной фазе, то для упрощения монтажа можно шинкой подать фазу на все корпусные выводы триаков. Все силовые разъемы с плат убрать , поставить по одному  более мощному - выход на нагрузку. Монтаж будет смотреться более цивильно. Ну а светодиод с ограничительным резистором запаять на выводы моськи.

тогда триаки нада спицальные брать.  Например, серия BTA (самая распространенная)  не имеет электрического соединения корпуса (TO-220) c нутренностями, а BTB имеют, но их у китайцев хрен найдёшь.  

Осознал, Посмотрел схему модуля, а там BTA16 c изолированным корпусом. Вариант не прокатит. У меня стоят BT139 на общем радиаторе, который и используется в качестве шины для подачи фазы.

ну от.  Иногда BTA удобнее, иногда BT   :)

а может такие ssr? 

Я сам паял себе плату с симисторами, и когда один у меня сгорел, пришлось всё снимать. Если будете делать общую, обязательно несколько запасных установите, в случае чего, просто провода местами поменяете.
Если бы видели мой щиток, то ваш покажется выставочным образцом :)
Мегу в корпус, провода причесать - и отличный вид.

и вставить такую мегу в плату, на которой будут ваши реле-триаки. например как в сообщении #18, ну или чтобы триаки как дочерние платы (так же как и мега) втыкались. чтобы не было никаких китайских проводочков соплей.

и имхо, чтобы ничё не докупать, перепаиваете на своих реле-симисторах платах пины вниз, чтобы они втыкались в вашу сделанную  материнскую плату и крепите болтами (болты M2 тоже есть в продаже). 

я так понимаю схема наподобие этого:

А почему наподобие? Схема вполне рабочая. Еще можно сократить выходные разъемы, объединив одноименные выводы триаков.

так? вариант 2:

Вот https://radioprog.ru/post/257 первый попавшийся онлайн-калькулятор расчета ширины дорожки, в зависимости от тока. Если что, то поверх дорожки можно еще проволоку напаять или хотя бы припоя побольше наляпать.

имхо, я бы оставил ваши тиристорные модули. 220В часть то как раз нормально у вас подключена и более менее красиво. А вот управляющую часть с площадкой под мегу на плате развести и сигнальные светодиоды за одно. Такую плату и заказывать не надо, самому легко сделать, а то платы большого размера, прям совсем не дешёвые для изготовления даже в Китае. 

тем более всё есть уже проставочки саморезики, ещё можно третье отверстие простверлить (по центру есть место), чтобы вторая сторона, где 220В,  не чапалась. 

или ничего не делать, не изобретать, оставить так, как есть, немного с проводами разобраться.. или купить такое https://ru.aliexpress.com/item/32889489536.html?spm=a2g0o.detail.1000014.10.60987ec9Flj0fV&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142422.0&scm_id=1007.13338.142422.0&scm-url=1007.13338.142422.0&pvid=d653a103-1473-42b6-bc7f-bc67885cf067

В итоге я сделал следующее: итоговый вид платы - 5 ключей на одной плате. схему сделал аналогично плате от "роботдина". В ссылке и схема и гербер и компоненты

Изменения:

1. подвод фазы - один, 5 выходов фазы, более надежные контактные площадки (1-2 Ампер на линию!)

2. подключение от ардуины тоже клеммными блоками 

3. включил ряд смд компонентов (пайку которых буду заказывать вместе с изготовлением платы)

по стоимости уже посчитал: через их сервис печать и монтаж смд (10 плат с доставкой) выходит 2600 руб, если там же заказать все оставшиеся компоненты для пайки - то ещё 3500 руб. В итоге в 100$ за все я укладываюсь.

Вопросы(кто может помочь):

1. номинал резисторов R1-R5 наверное надо повысить до 110 или 220 Ом?

2. Какой номинал для резисторов R13-R15 выбрать, чтобы диод светился, но не ярко? я выбрал 680 Ом, не стоит ли повысить?

3. Есть какие-то ошибки?

Буду благодарен за помощь!

Какая-то хрень нарисована с низковольтной стороны. Конденсатор спалит пин ср временем, а оптопара не активируется таким малым током.

Да,для 220В R1-R5 надо  в районе 300 Ом

Ярко/не ярко понятия субъективные. Поэкспериментируй на макетке с разными сопротивлениями и выбери понравившееся. 

R6-R10 должны быть в Омах, а не килоОмах

Зачем нужны С1-С5 да еще по 10Мкф? 

Силовые дорожки я бы сделал еще шире, а лучше развести так, что бы они были с обоих сторон платы

Не задавай ненужных вопросов, см. даташит на моську

Не разводи платы соплями, если место позволяет вести проводник шириной 1мм, им и веди.

спасибо за ответы!

Обновил плату (исправил) - ссылка

1. мой косяк, не заметил машинально, конечно R6-R10 - 330 в омах

2. С1-С5 сделал как у роботдина (в исходной плате). И с ними и без них все прекрасно работает. Все же уберу..

3. R11-R15 сделал на 1К, думаю для светодиодов ток будет в районе 3 мА. Пойдет для неяркой индикации?

4. R1-R5 сделал на 220. Если бы я был уверен, я бы не спрашивал совета..

Вам уже говорили, что подойдёт или нет надо проверять. Диоды разные. Какие у Вас мы не знаем. Мне однажды попалась партия зелёных диодов, которые отлично было видно с резистором 50к. Больше таких не встречал, но тогда помучился пытаясь понять, по каким цепям дополнительный ток подсветки приходит. Была сложная индикация режимах с коммутацией на транзисторах.
Возьмите свой диод и на макетке попробуйте разные резисторы. Какой устроит по яркости тот и ставте. Критерий один. Не превышать максимально допустимый ток.

заметно лучше!

Теперь нужно проверить допустимый ток на корпус проца вашей ардуины, сейчас ток управления  по всем каналам может превышать 50мА.

И подтягивающие резисторы с управляющего на анод хотя бы по 1К были бы желательны.

Можно увеличить R6-R10 и поставить МОС3043, они при 5мА гаранитированно открываются.

Текущий вариант ключей (куда то пропали фото из первого сообщения темы):

ток по всем каналам более 200 мА

вариант 1 с паралельным подключением диода на вход - ток 12-13 мА :

вариант 2 - диод последовательно после резистора перед moc - ток потребления около 5-6 мА - думал не заработает, ан нет.. работает

Пришли мои платы, буду проводить нагрузочное тестирование.. на канал потребление 12 мА