Коммутация светодиодных ламп
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Сб, 10/07/2021 - 23:41
Нужен совет!
Как правильно коммутировать светодиодные лампы, в цепи порядка 20 ламп по 10 ватт.
Ответ на первый взгляд очевиден, но как развивалась моя мысль.
Изначально все управление планировалось на механических реле, да цокают но зато не греются и четко два положения вкл/выкл. Для мощной нагрузки можно проследить.
Но почитав посмотрев в том числе на дугу которая проскакивает при замыкании проводов пришел к выводу что лучше твердосплавные реле. Они безшумные, выдерживают большие пусковые токи.
Как вариант паралельно твердотельное и механическое, первое включается чуть раньше, а механическое шунтирует от перегрева.
Следующий виток это не готовые твердотельные реле из Китая, а самостоятельная сборка на тирристоре и оптопаре по известной схеме. Будет хороший теплоотвод, мощность коммутации с большим запасом.
И все вроде хорошо, но тут пришел следующий виток размышлений, светодиодная лампа в выключенном состоянии может моргать или тускло светить, так как есть ток утечки.
Варианты исправить ситуацию, паралельно подключенный конденсатор или последовательно два реле механическое потом твердотельное.
Второй вариант очень уж не очень, первый с конденсатором тоже честно не очень нравиться.
Вопрос который хочу задать думаю понятен. Буду очень признателен за адекватные советы.
Никаких проблем с механическими реле нет, если просчитать под задачу.
Да, но задача управлять в квартире а не в цеху. Реле должно быть небольшим, низкий ток удержания, большой импульсный ток.
Ок. И?
Очень редко пишу на форумах вот именно из за таких И?
Что И?
И:
- Поставить конденсатор это стандартная схема, всегда так делаю
- Последовательные реле буде ОК
- Такое колличество ламп не будет тускло светить при выключенном реле
И т.д. и т.п. В конце концов лучше вообще ничего не писать.
К сожалению, хотя у нас очень много людей занимается той же Ардуино, на практике дальше светодиода через реле на макетной плате дело мало у кого идёт. В лучшем случае кусок светодиодной ленты в плинтусе с датчиком движения или вентелятор в ванну с датчиком влажности и про это на habr целые статьи пишутся. А это даже не детский сад.
На зарубежных сайтах где-то на шаг впереди но тоже не много стоящего материала. Стоящего для практического внедрения.
Мой вопрос до безобразия банален, как включить 20 ламп по 10 ватт при условии что они светодиодные, а соответственно при включении дают скачек превышающий рабочие значения до 400 раз.
Поверьте если просто соединять провода для замыкания цепи то 1 из 10 раз медные провода свариваются.
Безпорно, наверняка можно подобрать мех. реле с хорошими контактами стоимостью 2-3 т.р. но зачем когда хоть и очень некрасивое, решение с последовательными реле будет стоить 150 рублей.
Никак. Такие лампы нельзя подключать к сети вообще. А если ты просто из жопы вытащил цифру 400, то я уже ответил. Забудь всё остальную чушь, что ты вытащил из жопы, и используй реле, соответствующие задаче.
В двух выключателях спаял простейшую схему (МК + симистор), т.к. жена не может идти по лестнице без освещения). На первом этаже лампа 36 вт, на втором 11. Подсветки или мигания не наблюдаю.
У меня у реле слипались контакты в цепи, где были установлены 7 точечных светодиодных светильника на 3 вт каждый. Да и щёлкать достали. Перелелал всё на симисторы BTA**BW и третий год всё это управляет всем светом в квартире. Ни на одной лампочке нет никаких морганий.
snubberless симистор на приличествующем радиаторе.
BT138 БЕЗ радиатора. И без RC. Пару лет как первый советский трактор.
Спасибо откликнувшимся, тоже собираюсь на bt138. Скорее на этом решении и остановлюсь. Мигание или остаточное свечение может зависеть конечно от марки лампы, а например то что стоит сейчас может потом не продаваться.
От мигания обычно помогает смена местами фазы и нуля. Разрываться должна фаза
Это справедливо для механического реле или выключателя. У твердотельных в любом случае есть ток утечки.
Это результат эксперимента или просто рассуждения? Выше два человека отписались, что ничего не моргает
У него всё результат фантазий и нахватанного из интернета от других фантазеров, неужели не очевидно.
У меня был прожектор небольшой, через твердотелку запитанный. Он не горел постоянно, когда реле выключено было, а мыргал периодически. Пришлось туда чото допаивать, не помню уж чего.
Как бы нужно смотреть саму твердотелку, что в ней и как. Потому как просто с симистором - никаких эффектов.
резистор параллельно нагрузке
Подсветка в выключателе потребляет порядка 10-20 мА,и мигания или свечение ламп бывает 50/50 зависит от производителя. Предположу так же что чем больше ламп тем менее вероятен побочный эффект.
BT138 в закрытом состоянии ток 0,1-0,5 мА, т.е. в теории вероятность мигания или свечения в 10-20 раз меньше.
Кто то спросит почему просто не попробую, потому что не факт что на других лампах тоже все будет хорошо. Но судя по цифрам наверное можно спокойно остановится на ВТ138.
Как бы нужно смотреть саму твердотелку, что в ней и как. Потому как просто с симистором - никаких эффектов.
У был прожектор светодиодный на 10 Ватт через BTA16 моськой. Будучи выключенным тускло светился. Наверное, через жопу всё сделал. Схема была точно из даташита моськи.
Как бы нужно смотреть саму твердотелку, что в ней и как. Потому как просто с симистором - никаких эффектов.
У был прожектор светодиодный на 10 Ватт через BTA16 моськой. Будучи выключенным тускло светился. Наверное, через жопу всё сделал. Схема была точно из даташита моськи.
По даташиту на нагретое ток в закрытом состоянии 2 мА
Следующий виток размышлений. А если в известной схеме с моськой и bt138, последний сгорит, весь ток при подаче сигнала пойдет через резисторы и оптопару? Так недалеко до пожара...
У был прожектор светодиодный на 10 Ватт через BTA16 моськой. Будучи выключенным тускло светился. Наверное, через жопу всё сделал. Схема была точно из даташита моськи.
Прожектор 20 Вт тускло светился через выключатель со светодиодом 10 мА. Пришлось вытаскивать светодиод.
Какие витееватые размышления. С чего бы току пойти через резисторы и оптопару? У тока есть более лёгкий путь - через ВТ. С сигналом или без. Нагрузкой будет лента, которая будет непрерывно светиться. Резисторы ограничивают ток. Если правильно рассчитать, то в любом режиме никакого перегрева и пожара не будет.
Вот я ж про то же.
Главное отличие механического реле от твердотелки - когда сгорает механика, реле перестает включаться. а когда твердотелка - обычно пробивает тиристор и он остается всегда включенным.
Как бы нужно смотреть саму твердотелку, что в ней и как. Потому как просто с симистором - никаких эффектов.
У был прожектор светодиодный на 10 Ватт через BTA16 моськой. Будучи выключенным тускло светился. Наверное, через жопу всё сделал. Схема была точно из даташита моськи.
Главное отличие механического реле от твердотелки - когда сгорает механика, реле перестает включаться. а когда твердотелка - обычно пробивает тиристор и он остается всегда включенным.
а тиристор действительно, как правило, безвозвратно пробивается, а не обрывается внутри. Обрыв в пайке/монтаже гораздо вероятнее.
У был прожектор светодиодный на 10 Ватт через BTA16 моськой. Будучи выключенным тускло светился. Наверное, через жопу всё сделал. Схема была точно из даташита моськи.
Прожектор 20 Вт тускло светился через выключатель со светодиодом 10 мА. Пришлось вытаскивать светодиод.
Как бы нужно смотреть саму твердотелку, что в ней и как. Потому как просто с симистором - никаких эффектов.
У был прожектор светодиодный на 10 Ватт через BTA16 моськой. Будучи выключенным тускло светился. Наверное, через жопу всё сделал. Схема была точно из даташита моськи.
не нагревай до предельных температур, будут микроамперы.
Опять же про тиристор, как правило пробивается или всегда? Если будет исключение и будет обрыв то перегрев резисторов с возможным возгоранием?
если ток пойдет мимо тиристора - оптопара сгорит почти мгновенно и на этом все кончится. У меня отваливалась пайка на тиристоре - был громкий бабах и все...
У был прожектор светодиодный на 10 Ватт через BTA16 моськой. Будучи выключенным тускло светился. Наверное, через жопу всё сделал. Схема была точно из даташита моськи.
Прожектор 20 Вт тускло светился через выключатель со светодиодом 10 мА. Пришлось вытаскивать светодиод.
;)) А я посмотрел и сказал жене, что теперь это называется"ночник". И не стал выковыривать ;)). Привыкли.
У был прожектор светодиодный на 10 Ватт через BTA16 моськой. Будучи выключенным тускло светился. Наверное, через жопу всё сделал. Схема была точно из даташита моськи.
Прожектор 20 Вт тускло светился через выключатель со светодиодом 10 мА. Пришлось вытаскивать светодиод.
;)) А я посмотрел и сказал жене, что теперь это называется"ночник". И не стал выковыривать ;)). Привыкли.
У был прожектор светодиодный на 10 Ватт через BTA16 моськой. Будучи выключенным тускло светился. Наверное, через жопу всё сделал. Схема была точно из даташита моськи.
Во! Совсем забыл. У меня ещё есть PIR-датчик движения и управляет он именно светодиодным прожектором на 10 ватт. Прямо сейчас, по темноте, специально вышел посмотрел - нет никакой подсветки в выключенном состоянии. BT138 с пина МК через 470 ом. Да, один из двух выключателей тоже через моську. Чудеса?)
Наверно от производителя зависит. А у вас без опторазвязки работает?
Думаю, зависит от симистора. Да, без опторазвязки, но схемы управления симистором все разные. Одна через МОС, другая через транзистор, третья напрямую с пина МК.
А кто нибудь делал коммутацию на двух irf840?