Arduino.ru

ROHS? Оловянная чума?

Мошт не в тему , но, у меня несколько БП от компьютеров зимой в сильные морозы просто не запускались. Нагрею их феном - запускаются. Вот так.

Электролит на выходе источника ?

ИМХО - механика. Смазывать червяк надо нормальной смазкой по зиме.

Думаю, переделать на трансформаторный БП со временем, но пока забил.

Это правильно, нормальная автоматика использует только обыкновенные трансы в питании, дорхан каме и т.д

Да, нет, работает механика, ворота открываются и закрываются. А смазывать её нельзя - вся пыль и весь песок на механизме будет - чистая наждчака. Это как оружие смазывать.

Ну, на выходе у него наверняка электролит есть, но я его не вижу, он же в закрытом корпусе. У меня же в схеме никаких электролитов нет. Возле тиньки стоит сладкая парочка 10u+0.1u, но 10u там не электролит - на вид как керамика (такая пузатая капелька), а там хрен его знает чего это.

сложно было ожидать увидеть в этом блоке конденсаторы HITACHI )))

Инсайд

Да у меня похожая проблема. И именно при низкой температуре. Только электроника и БП (чисто трансформатор и диод) там не при чем.

А про оружие Вы зря - видимо не служили...

Евгений, я так и не понял - что является нагрузкой БП? Схему бы, хоть словами.

Расскажу историю из жизни - 

Погнали нас как-то зимой на марш-бросок. 20 км на лыжах. Я предполагал, что выйдем к столовой, но вышли к стрельбищу. Разные таджики и прочие с ними по ходу отсеялись (мы их потом искали по лесу до полночи, но не про это).

Пришли на огневой рубеж, передергиваем затвор, а он, сука, не передергивается. Замёрз. И тут старшие товарищи нам советуют залить в ствол масло из маслёнки. Дело пошло, хотя при выстреле из ствола был огнемёт.

Итого: смазывать надо!

похоже надо менять 47 микрофарад

Угу, масло - весчь

если в пневматическую пульку - воланчик капнуть маслица, то за счет дизельного эффекта получается чумовой огнестрел

а насчет блока питания может подгрузить его резистором на пару ватт и сопротивлением, процентов на 10 от максимального тока бп.

45-ая тинька, к ней подключен фототранзистор через ОУ (358-ой), три индикаторных светодиода, кнопка и моська 3042. Последняя включает прожектор (через BTA-16) по схеме из её даташита. Собсна и всё.

Кстати, про эту грёбанную кнопку могу запостить особый пост в тему про "Эпик фейлы" :-)

Нет не зря. При чистке масло тщательно оттирается. Наличие следов масла - признак плохой чистки. Потом на него липнет пыль со всеми вытекающими. Новое оружие (хранится в смазке) тщательно вычищается перед использованием.

Если на стенке висит - возможно. Я по практике говорю. Когда стреляешь раз в 2-3 дня.

Два года служил, свой макаров ни разу ни чистил, только носил в кобуре. Правда и не стрелял ни разу.

Кстати, я только сейчас подумал, в плане топика важно, что именно я туда впендюрил, оригинальный Hi-Link или синенький аналог от TenStar TSP-05. В СВХ-то у меня и те и другие валяются. Завтра посмотрю, отпишусь.

Посмотрел сейчас Hi-Link'овский даташит - по идее до -20. Сбои начинаются при -18. Ну, похоже, термометр-то у меня тоже на эталонный.

Евгений - интересная тема. А почему производители дают нижнюю температуру для электроники? Понимаю - где-то ближе к абсолютному нулю, но минус 20-50? Кремнию только в радость, кондёрам (в т.ч. электролитам) пофиг. Резисторы малость уменьшат сопротивление, но не критично. Сервы - понятно. Им двигаться надо, но электроника здесь при чем? 

Я так понял, что БП включается при открытых воротах через какой-то концевик, и на его выходе не появляется стабильное напряжение в мороз, и далее он перезапускается. Умных мыслей нету(( Но как вариант-оставить БП постоянно включенным в сеть (он будет прогреваться всегда), а схему подключать-отключать концевиком.

Заинтриговали-что не так с кнопкой?

Не, постоянно включённым не буду оставлять - у жены параноидальная экономия электричества. Уж лучше тупо включать прожектор и дням тоже. Но я таки переделаю, тщательно подбирая оригинальные компоненты по даташитам (заодно с кнопкой вопрос решу).

А с кнопкой там получилось так. Она на самом деле главная в этой конструкции, всё остальное (начиная с МК) - её обвес :-)))

При открывании ворот там на определённом выходе появляется 24В переменки и висит там пока ворота не закрыты (открыты или в процессе открывания/закрывания). Если плевать на то, что включится и днём, то можно было бы просто взять 24В прожектор и подцепить (или 230В прожектор и подцепить через реле (у меня там сейчас стоит реле на 24В IEK RRP20-3-05-024A)). Но мы не ищем лёгких путей. Решил учитывать освещённость. Кроме того, логика должна быть тупая: если уж решил включать свет, то не выключай, даже если фары на датчик попали, т.е. включил и перестал следить.

Ну, казалось бы ничего сложного и никакой МК нафиг не нужен. Но тут возникла идея "блэкджека и шлюх". А именно ... там ведь настройка на нужную освещённость включения состоит в долгом верчении подстроечника. Решил сделать кнопку, нажатие которой означало бы: "если так, как сейчас, то пора включать, запомни". Настройка сводится к нажатию одной кнопки - круто! Вот ради этой кнопки там МК и стоит :-)

Ну, сделал, отладил на столе, всё здорово. А перед установкой на улице покрыл плату лаком и ... недостаточно качественно закрыл кнопку малярным скотчем, в неё попал лак и она перестала работать. Перепаивать из под лака уже не стал. Так вот и стоит у меня крутая кнопка, есть для неё прошивка, а настраивать пришлось всё тем же подстроечником :-(

а чего с него стрелять, это же не парабелум, для тех кто стрелял из оного поймёт, кто нет и не нужно )))

Минутка некропостинга!

Мож есть у кого библа/корпус для DipTrace для самого маленького сабжа на 700мА?