Arduino.ru

То есть? Есть ещё компаратор, есть аналоговый вход. Можно ловить хоть 5милливольт.

Странная привычка у вас - нарисовать 3 Вольта сверху , 5 Вольт внизу и  совсем не нарисовать землю питания.

А если по схеме:

1.   На переход база-эмиттер Q3 вами подано 2 Вольта.
      При достаточном токе от блока питания переход не долго продержится.

2.  Току базы Q1  течь некуда - он упирается в два закрытых диода.

3.   Как , впрочем, и току коллектор Q3 один вариант- в пин процессора.
      Не ставьте на нём "0"- выгорит
 

Я был бы премного благодарен за правильную схему Говорю же, мне туго это. Я все примеры в протеусе перелопатил, то что мне нужно я не осиливаю. Вот не прет мне транзистор и все.

Вот так я представляю схему работы:

В выключенном состоянии на ChevkPow 2.48В. Во включенном 2.5В. Я опять перечитываю статьи, опять не пойму почему у всех все работает и все хорошо, а у меня таки проблемы с простым транзистором в протеусе?

Чёто у меня мозги закипели.

Давайте сначала и по-порядку:

1) ведомое устройство питается от батареек? в чем причина этого, если у вас все остальное, я так понимаю, питается от сети?

2) зачем микрик? ведомое устройство - это черный ящик залитый эпоксидкой? в него нельзя "залезть" и напрямую оттуда взять сигнал?

3) зачем тут вообще ардуина, если надо только "отследить выключение/включение ведомого устройства и соответственно включать или выключать что-то еще"?

4, 5, 6...) и вообще... всё это напоминает - угадайте, что я делаю и почему оно не работает. ты - не угадал, ты - тоже не угадал, следующий...

что за тайны? "огласите весь список, пжалуста", хоть в блочном виде нарисуйте схему задуманного устройства. наверняка есть решение намного проще, чем вы себе надумали.

Колонка газовая проточная. Питается от 2-х батареек. Она не имеет автоматических подстроек температур и режимов работы. Она стоит в гараже. Т.е. за стеной. руками не отрегулировать.

Я не хочу влезать в ее работу. Если брать колонку с тем что я хочу то ценник будет в районе 25000 минимум + геморой по установке.

Вся система спит. Колонка включается от открытия крана. Давление воды открывает клапан, который давит на микрик. Микрик заводит встроенный дсплей в колонку, разжиг и систему контроля горения. Во все это влазить нет ни какого интереса. Плюс не факт что я не возьму потом колонку по производительнее.

От батареек откроется первый трензистор и запустится работа всех устройств, т.е. и питание ардуинки и всего остального в духе - вытжка на колонке и вытяжка в ванной. Если открыт кран на кухне, в ванной вытяжка включатся не будет. В ванной вытяжка будет работать в то время и до тех пор пока влажность выше определенного порога.

Будет 2 режима работы. Первый для скажем умывания и второй для налива воды в ванную. Возможно будет третий для душа, но пока душевую кабинку не монтировал, следовательно и мутить режим пока не буду, хотя режим - это всего лишь температура за кторой следить. там 5 строк кода надо поменять всего лишь на один лишний режим.

В зависимости от того как сильно открыт кран ардуинка пытается следить за температурой и добавляет или убавляет газ сервой. Если вдруг температура поднимется до верхнего предела (колока спокойно работает при температуре воды 80 градусов), то серва газа выкрутит газ на минимум, а серва на воде выкрутит серву воды на максимум. Плюс я могу заранее регулировать максимальный поток воды.

Пока колонка горит отдельной ножкой я поддреживаю открйтыми танзисторы питания. После того как колонка потухла я ее остужаю, работаю вытяжкой в ванной до понижения влажности и затем все тушу. Еще зимой 2 раза была проблема с тем что подмерзала вода в железных частях колонки (напор сразу был медленным, а потом оттаив увеличивался), буду так же ардуинкой поддреживать температуру через вытяжку и нагреватель электрический.

Так что проще я ни чего не знаю.

ОК. Немного прояснилось.

1) У вас в схеме нарисовано +5В, т.е. блок питания будет постоянно включен в сеть?

2) Куда подключен микрик в схеме котла (в разрыв питания сразу после батареек ("+" или "земля") или где-то встроен внутри в схему)?

1. Да. Планируется +5 сразу с зарядника от телефона. Дальше реле буду замыкать 220 и в работу будет включатся транс с 24В и с него буду еже DC-DC конвертерами снимать нужные напряжения (кроме +5В).

2. Микрик разрывает +. Масса постоянная. Встроен в схему. там свой блок управления. Следит за минимальным давлением, максимальной температурой, работой вытяжки (без вытяжки (разница температур с двух термопар) тушит), горением (если задуть огонь газ сразу выключается). Я вскрывал блок, там плата густо залита комаундом или чем-то похожим. В общем не разборная грубо говоря. Входит 3 провода на температурные датчики, управление 2-мя 7-ми сегментными индикаторами и их питание, пара на микрик. 2 на питание. Это все что мне доступно грубо говоря. Поэтому и думаю буду ловить питание на индикаторы, оно на разъеме, поэтому легко врежусь в штатные переходником мама-папа (не хочу резать, гарантия еще 2 года).

1) Тогда сразу вопрос - не избавиться ли вообще от батареек? Или не пойти ли дальше и не заменить их на такие же акумуляторы с автоматической подзарядкой от того же блока питания?

Кстати, 5В маловато будет для ардуины, ей бы вольт 7, ну или подавать этих 5В минуя её стабилизатор.

2) Если микрик разрывает питание, то тогда на этом микрике и ловить ардуиной сигнал включения. И, если выполнить п.1, то никакого ощутимого гуляния напряжения не будет.

1. батареек в штатном режиме хватает на 2-3 года. Не хочу впариватся на доп затраты. Плюс что будет если я куплю новую колонку? Сейчас у меня будет только две пробелмы - новый крепеж и новые карамысла на рукоятки.

2. Не хочу вмешиваться внутрь колонки кардинально. Т.е. надо будет думать как-то крепежь под батарейки

3. разве в стоке не +5 за стабилитроном в ардуинке? 

Вообще грубо говоря сервы до 7В. DS18B20 3-5.5В, Winstar 5.5В. Сейчас ардуинка питается от usb порта со всеми устройствами. USB порт показывает что в пике потребление 89мА. Ну точно не видно, но даже ечесть токи пусковые, то там пусть 300мА будет. Так плата от порта работает, иногда конечно уходит в ребут, но вообще планировалось для 5В использовать зарядку от телефона на 5В 2А. Я тут так же пока столкнулся с проблемой. от usb порта на 500мА максимум работает, а скажем от той же зарядки перезагружается постоянно. Я еще не пробовал DC-Dc конвертеры, но боюсь как бы не было того же. Что тут еще может быть? Хотя для начала нужно схему. Можешь подсобить под мои реалии?

Видимо я понял в чем косяк. Я ставлю транзистор в разрыв + до нагрузки. т.е. масса постоянная, а + разрывается. Взял и стал рвать землю. И вроде бы все работает. Единственное после D5 у меня в протеусе выше 2В не поднимается напряжение. т.е. относительно земли в выключеном состоянии +1,23В, При подаче питания 3В, становится 1,95. Если подать еще и 5В, то 2,02В. Если только +5В, то 1,63В. Все равно не то что мне надо почему-то...

За стабилизатором то конечно 5В, но на самом стабилизаторе падает напряжение. Поэтому, чтобы получить стабильных 5В после стабилизатора, на него надо подать немного больше.

А с USB 5В идет сразу (почти) на питание ардуины.

Вот, скоре всего, поэтому ардуина и перегружается - ей банально не хватает напряжения для питания.

Причем падает на стабилизаторе около 1,25В. То есть, при подаче на стабилизатор 5В - на выходе имеем около 3,75В.

Почему перезагружается от зарядки для телефона? Там те же 5В, но уже 2А (зарядка оригинал Samsung и nokia). Просто ее я планировал как основной источник 5В. Почему от USB порта такое хть и бывает, но редко? Ведь грубо говоря ардуинка пусть 100мА + 2 сервы в пике на нагрузке 200мА (400мА) + DS18B20 вообще не считаем, 100мА экранчик. В пике 600мА. Почему перезагружается от зарядки? Ну и плюс немного больше... ересть если честно.

Только что проверил. На пине 5V на ардуинке от usb порта с моими потребителями 4,9В. Плюс на моем тестере батарейке 3 года и я знаю что он уже трындит.

А, ну значит 5В с usb порта идут напрямую, не через стабилизатор. Что-то сразу не подумал. Для стабилизатора есть отдельный вход (например VIN у Nano, RAW у Pro Mini, отдельное гнездо у UNO).

Я даже более скажу стабилитрон не роняет напряжение когда оно на требуемом уровне. А так я только что попробовал (у меян конечно китай копия. но все же) и при 6 вольтах с разъема питания на ножке VCC как раз 5В.

На входе стоит сдвенный диод шоттке и питание с двух источников идет на него, а потом уже на МК.

Х/з, все современные зарядки - импульсные, может какая помеха пролазит... А микроконтроллеры AVR известны своими глюками при помехах и плохом питании. Попробуйте на вход питания поставить керамический конденсатор 0,1 мкФ от высокочастотных помех и какой-нибудь электролит (ну например 100мкФ) от пиковых просадок напряжения.

Ясен пень, стабилитрон для того и придумали, чтобы он открывался и ронял напряжение только если оно выходит за пределы.

Но стабилитрон (диод Зенера) и линейный стабилизатор - это два разных прибора. В даташите на любой линейный стабилизатор явно указано напряжение падения, например: LD1085 "Typical dropout 1.3 V (at 3 A)", LM1117  "dropout of 1.2V at 800mA". Правда, при меньшем токе нагрузки падение тоже немного меньше, там надо в таблицах смотреть.

И еще я вообще не понимаю, зачем весь этот огород с транзисторами? Микроконтроллер что - из глины сделан? "У него этого гуталина ну просто завались" - транзисторов там и своих хватает. Уже ведь нашли место откуда брать напряжение, которое будет сигнализировать о том, что колонка включилась. Ну так вот к этому месту и цепляем ногу ардуины (очень желательно через резистор Ом на 100). Боитесь, что напряжение будет слишком маленьким чтобы распознать в нем логическую единицу - цепляем на аналоговую ногу и вылавливаем нужный порог.

Затем что потом мне все равно включать транзисторами разные напряжения.

"Потом" - это будет потом. А на вход для детектирования включения колонки только один резистор и понадобится (если там напряжение не будет превышать 5В).

Перечислите списком, какими устройствами ардуина должна управлять и нужные для них напряжения.

2 сервы до 7В по 100мА, в пике по 200мА каждая. Но буду питать 6 вольтами.

16*2 ЖК экран (впоследствии планируется заменить на 2,4ээ с сенсором, но не факт что уйду на него)

DS18B20 5 - В

2 вентилятора 12В (ампераж пока не в курсе, еще не решился) (если удастся, то найду 1 с вентиляции промышленной, там 48В или может 24В, 1 лежит, но его обмотка не внушает доверия, боюсь что запущу его, он неделю поработает и сгорит)

1 вентилятор 220В (ампераж не в курсе, но там реле будет)

1 Тен. Думаю будет 2кв где-то, должно хватить.

Так что:

5, 6, 12, 220. Еще есть одна мулька, там 7В надо, но на счет нее я пока совсем не уверен.

а ULN2803 запрещено использовать? или полевики?

вот здесь пост 13 есть вариант управления (для вашего случая) через **** место, но мы же не ищем легких путей :)

есть еще прикольное видео про реле

------

эх, где б купить велосипед,

что б на нем кататься.

лучше сам я собиру,

чтобы по*****(помучиться)

Сударь, я готов расцеловать Вас полностью! Спасибо большое.

ULN2065B - ULN2067B    ,  ULN2075B - ULN2077B   ,   ULN2069B - ULN2071B

 Inputs  of  the  ULN2065B,  ULN2069B  and  ULN2075B  are  compatible  with popular  5  V  logic  families

.... аналоги

Я бы оптрон поставил.

Ну как панацея на защиту конечно. Спасибо. Учту. Макетка уже собрана и работает. решаю проблему вот с питанием этим гребаным... Ну и надо придумать крепление коромысел на оси регулировок и все будет Огонь! )

А так? На 3V повесил как и советовали оптотрон (правильный ли я выбрал?)

Если оптрон размыкает, то CheckPow садится через 10КОм резистор на землю. Из-за нехватки цифровых ног CheckPow ушел на аналог. Приходится каждый цикл дергать АЦП и смотреть не ниже ли заданного порога.

PowerControl буду напрямую в этот раз управлять транзисторонм. Единственно надо ли вешать резистор и какой?

Сдвоенный диод? Какой?

И меня интересуют резистры R14 и R15. Ну и какие транзисторы NPN и PNP? Скажем для пар:

1. 12В 2А

2. 5В 2А

Плюс правильно ли коллектор Q2 довешивать на землю и через какой резистор?

В протеусе все эмулируется. Нпаряжение на выход 4,97В.

в базу Q3 обязательно поставить сопротивление 1к примерно. РС817 тоже сопротивление на вход, там нужно даташит листать и ограничивать ток диода.

Q2 - база эмиттер скушает 0,7 - 1В , так что R14 нужно будет сильно уменьшать 3,3В/1кОм= 3,3мА (ток базы, примерно. транзисторы нужно смотреть, от этого зависит  ток коллектора т.е. POW5V) . R16 теоретически можно вообще выкинуть, можно увеличить...

Спасибо. q3 на базу добюавил резистр. PC817 как понял нормальное нпаряжение питания 1,2В и 20мА. При 3 вольтах на борту выходит 100Ом.

С транзисторами засада. Пока так по минимуму понял как и куда их крутить. А там еще токи во все стороны, падения, время открытия, рассеиваемая мощьность и еще дохерища... Подсоби. Надо собрать для включения питания из расчета:

1. 12В 2А

2. 5В 2А

дальше все упростил. Или буду работать на пониженных (сервы хотел от 6 запускать) или поменяю (вентилятор был на 9В, нашел только такой с железными лопостями и способный работать в таких температурах), перейду на простые от ПК 2 120мм по 12В и теперь буду работать не на выдув горячего воздуха (вытяжка колонки), а буду задувать туда воздух. Все остальное будет сниматся с обмоток трансформатора, а его я буду уже реле 12/220 дергать.

не особо есть желание учить...

Значит так. Если взять и объединить катод и эмиттер РС-817 то получим NPN транзистор где анод будет базой.

Чтобы транзистор открылся и коллектор - эмиттер потек ток, в базу нужно подать ток. При этом на переходе база - эмиттер упадет некоторое напряжение которое зависит от тока базы (1). 

Как только через базу потек ток, транзистор начинает открываться и пропускать ток коллектор - эмиттер, количество этого тока зависит от усиления (2 для оптопары) которое зависит от марки (3). Грубо говоря они сильно зависят друг от друга - график  4 (да еще и от конкретного прибора).

Как видно из графика, нет смысла  напрягать диод большим током 5-10мА достаточно (дольше проживет).

в итоге через коллектор - эмиттер течет ток который высаживается на сопротивлении RL , это сопротивление не должно задавать ток больше чем может протащить коллектор.

итого: в базу нужно дать ток, чтобы получить ток на коллекторе, ток базы нужно ограничить исходя из падения напряжения база- эмиттер (для обычного транзистора 0,7В типовое значение), этот ток усилится на какой-то коэффициент (для транзистора H21)

собственно это все для расчета статического режима (учитываем максимально допустимые токи и напряжения самостоятельно), в данной задачи другой режим и не нужен. С полевыми тр-ми помогать не буду - читайте, учитесь, спрашивайте - может кто поможет и даст ссылку на литературу.  

Ну если так, то тогда начну:

1. При наппряжении с батарейки 3В, нужно 1,2В на светодиод при токе 10мА. Выходит 220Ом надо повесить на анод светодиода.

2. дальше тот же 2n1711. Максимальная нагрузка у него (как я понимаю) 500мА. 200мА - это максимум на базу для полного открытия? А нпаряжение? Я кажется где-то читал что NPN открываются током.

Я просто читаю-читаю, но сути скажем не уловлю.

1) R=(3v-1,2v)/10mA = 180 - если быть точным в математике (220 даст немного меньше току)

2) идем сюда и смотрим:

upd. вообще там есть даташит в котором приведено hfe* для разных режимов и токов (обычно это семейство кривых на графике) соответственно hfe - разный

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IC= 500 mA    VCE= 10 V    40-75 раз усиление

upupd.

также интересны параметры сколько вольт база- эмиттер (Base-Emitter Saturation Voltage) и коллектор - эмиттер (Collector-Emitter Saturation Voltage) - они же не контактор с чрезвычайно низким сопротивлением, на транзисторе что-то остается...

грубо говоря q2 потеряет примерно 1 вольт от питания на  pow5v

Всем спасибо! Взял КТ818Г и КТ819Г и по текущей схеме все собрал. Схема получилась шикарная. отрабатывает замечательно. Сегодня был тестовый запуск... как я и предполагал не хватило питания ( Зарядники (все оригинал) уходят в защиту ( Нашел на 12В 2А. Попробую через DC-DC конвертер завтра.

Поздно я это увидел, но все равно скажу, что вы изобретаете велосипед. Если погуглить по сочетанию "Load Switch", то выпадает офигенная гора ссылок на возможные решения, из которых, например, такая схема вполне могла бы после небольшой модификациии подойти под ваши нужды:

Она, в отличии от вашей, не просаживает напряжение, обеспечивает "мягкое" включение и выключение, не греется под нагрузкой и не расходует лишней энергии. У меня через похожую схему подключен шилд ENC28J60 к одному из устройств, которому время от времени нужно ходить в интернет.

Где же Вы были, молодой человек? Ну да ладно. Ни когда ведь не поздно сделать еще одну. У моей вышла просадка с 5В до 4,93 на моем мертвом мультиметре. В принципе устройство работает, пока не греется, но с другой стороны я и потестить не успеваю... проблема с питанием (