Arduino.ru

Да, забыл помянуть - потребление вентиляторов в стандартном режиме ~70мА каждый, на пике при раскручивании ~100-120мА, но скорее всего в ближайшем будущем буду ставить более мощные - ориентировочно на 350мА каждый. Блок питания на 1А.

Зависит от его "среднести" и "статистичности". От вообще ничего, до выгорания. Пожароопасность - практически нулевая. Проще свой  проверить, коротнув. Если сдохнет - бери другой! ;)))) И так далее...

Эм, а вообще ничего - это как? Имеется в виду, что там самовосстанавливающийся предохранитель ток обрубит и спустя какое-то время БП сам собой оживет? Тогда может быть имеет смысл прежде чем коротить заглянуть ему во внутренности - чтобы зря не палить :) ?

rygoravich, вода не приводит к 100% КЗ, лишь к некоторому излишнему току. Сделайте какой-то мониторинг потребляемой мощности (датчик тока на резисторе? датчик постороннего тока между +5 и +12?), при превышении отключайте.

100% пожаробезопасно - самоблокировка реле транзистором, то есть чтобы вкл - надо зажать кнопку, потом транзистором подаётся напряжение в обмотку, и пока оно есть - реле держит. Если сработала защита - убрать, то есть сделать коммутацию реле так, чтобы устройство полностью обесточивалось. Вкл только с кнопки. Ну и кнопку ессно с контактами, которые выдерживают 220.

Минус способа - реле тоже хочет кушать, 70 миллиампер обычно.

нет там обычно предохранителей по выходу, хорошо, если по входу-то есть ... обратноходы обычно держат кратковременные кз на выходе сами по себе, но вот насколько  ... это уже от конкретной схемы зависит.

А вам разве кто-то мешает поставить самовосстанавливающийся предохранитель по входу или входам своего девайса?

Пришел в голову такой способ защиты - в БП (если он импульсный) паралельно оптопаре поставить свою и гасить генерацию при КЗ.

Фишка в том, что тогда надо вставлять защиту прямо в устройство, а значит нет абсолютной уверенности, что ее саму не замкнет... Или предусматривать дополнительную коробочку, удаленную от самого устройства.

Имеется в виду, что при КЗ земля и питание уравниваются по потенциалу? Теоретически в принципе вариант... Но опять же - требует отдельной коробочки, физически удаленной от воды - в принципе, конечно допустимо, но хотелось бы без нее :) . Но за совет спасибо, буду иметь в виду, возможно, так и сделаю, если других сопоставимых по надежности вариантов не найду.

Кстати, 70 мА - это, я так понимаю, 5В релюшки хавают, 12В, наверное, меньше?

В принципе, ничего не мешает - кроме отсутствия уверенности, что это достаточная и надежная защита :) . Я думал об этом, но в электронике я человек неопытный, самовосстанавливающиеся предохранители в глаза не видел, а в Интернет-источниках информация очень противоречивая. Вы лично считаете, что это надежный вариант применительно к данному случаю?

Вообще, в БП мне бы очень не хотелось лезть - а то там все маленькое, да и в случае чего, если сгорит - то другой дорабатывать надо будет... Так что пока остаются другие варианты - этот рассматривать не буду :) .

А из внешней коробочки вы никак не отследите КЗ, разве что токовыми клещами, при том очень точными (как я понимаю - ваша мощность даже не в киловаттах, не говоря уже о десятках кВт). Вам придётся протащить из зоны предполагаемого КЗ как минимум два провода, до неё и после (или до шунта и после), дабы выяснить, какое на ней падает напряжение -> какой в данный момент потребляется ток -> сделать вывод по значению этого тока, КЗ или не КЗ. И эти провода не нацепишь на радио, они аналоговые и не поддаются никакой модуляции/кодировке, только городить вокруг какую-то внешеюю схему анализа, то есть подвергать эту схему тоже всем вероятным последствиям КЗ.

Могу посоветовать поселить то, в чём нежелательно нахождение воды, в герметичную коробочку, предварительно закинув пару пачек silica gel, промазать все входы/выходы под провода, всмысле отверстия (которые дырки), герметиком. Снаружи обмазать ещё чем-то плотным и плохо растворяемым водой, непористым по структуре (битум, парафин, эпоксидка). Снаружи сделать ещё одну коробочку, также подкинуть silica gel, проклеить, промазать герметиком и снаружи также обмазать эпоксидкой. И до кучи монтажной пены, чтобы её точно ничто не повредило. Да, и при этом кстати надо учесть, что то что работает в коробке (БП и т. п.) не сильно светилось (посмотреть тепловизором мб), т. к. условия охлаждения ухудшатся. Но впринципе, импульсные блоки загерметизированные в водонепроницаемый корпус, вполне неплохо живут, даже без особых изысков по теплу, если не вылезать за 40% его мощности. Типа взять 12V 5A, потреблять от него максимум 2A. Нормальные люди конечно берут блоки IP68 и дальше, у них снаружи алюминиевые рёбра, и все соединения на герметике. Но они стоят каких-то лютых денег, блок 200 Вт может доходить до четырёх тысяч рублей.

Имеется в виду, что на датчике тока (маленьком, всмысле низкоомном, мощном, всмысле большого размера, резисторе - маленьком большом резисторе), начинает падать напряжение, большее чем при нормальных условиях. Отследить это позволяет АЦП. Возьмите сейчас вашу схему, подключите к 5 вольтам, но не просто так, а через резистор 0.1 Ом 1 Вт. Теперь один вход АЦП цепляете до резистора, то есть на тот провод плюса 5 вольт что выходит из блока питания, а второй - после резистора. Если тыкнуть тестером, то можно даже не заметить разницу. А она есть (с). Так вот, на самом деле допустим из блока выходит 4.98 В. А после резистора оказалось только 4.95 В. Это значит что на нём упало 0.03 В, (тридцать милливольт, всмысле тридцать тысячных вольта). Отнимаем второе показание АЦП (под 1000) из первого (под 1022), получаем маленькую цифру (единицы-десятки). Умножаем номинал резистора в Омах (0.1) на напряжение в вольтах (0.03, чтобы получить его надо умножить полученную вычитанием цифру на 0.0048828125), получаем потребляемый ток в амперах (3 мА). На самом деле реально ещё жрёт резистор, но в целом следуя методе, вы получите почти такие же цифры. Теперь, выбрав значение с неким превышением (допустим 40%) можно составить условие, и если цифры с АЦП окажутся в радиусе этого условия, вот вам и вывод о том что ток превысил 4.2 мА, и можно отключать питание.

Неважно. Магнитное поле обмотки происходит из ампер-витков. Витки зависят от напряжения, да. Но амперы тоже от него зависят, больше витков - тоньше провод, меньше ток. Меньше амперы. Вероятно, меньше ампер-витки. Надо больше витков. Длиннее провод, меньше амперы... Замкнутый круг, понимаете... А якорь реле весит всё равно в граммах, ему всё равно нужно некоторое магнитное поле, и ему посрать, будет ли это поле в ампер-витках, в гауссах или в теслах. Надо и всё. Иначе не сдвинется. Короче, что по пяти вольтам, что по 12, реле всё равно физически выполняет одну и ту же работу (граммы якоря), и эта работа - в ваттах. В киловаттах. Через время - в киловатт-часах, и их будет столько же. Ничо не сэкономите, это так не работает.

Найти оптопару просто, она крупная и квадратная. Но если будете отключать этим способом, то при питании защиты от этого же блока будет отключаться сама защита, так что обзаведитесь большим конденсатором. Мкф так 6800.

Не сгорит. Ну, если подпаяться к оптопаре правильно. Этот способ не такой дубовый как с реле, но да - знать надо, что делаете. С реле труднее ошибиться. Но тоже можно :)

Не с того конца заходите. 12 вольт и к примеру 1 ампер- это 12 ватт мощности. Попробуйте 12 ваттной лампочкой что-нибудь поджечь.Я бы больше опасался за то, что делает 12 вольт из розетки. Разобрать, проинспектировать, добавить предохранитель( а вдруг его там нет).

А насчёт кз по 12 вольтам- либо кирдык блоку питания, либо пофиг. Но пофиг долго не продолжается, потом всё равно кирдык. И ещё раз: по 12 вольтам ничего не загорится, если максимальный ток у блока питания 1-2 ампера.

Вы меня неправильно поняли - под "внешней" коробочкой я подразумеваю физически удаленную от источника воды, но электрически находящуюся между БП и устройством.

Что касается мощности, то это единицы ватт, ну после всех возможных усовершенствований (теоретически нельзя исключить, что для повышения эффективности до требуемого уровня придется добавить еще насос для верхнего орошения испаряющих поверхностей, ну или для автоматического долива воды из внешнего резервуара, чтобы реже приходилось вручную воду доливать) возможно будет пара десятков ватт, но не больше.

Ну, если бы я проектировал устройство, рассчитанное на работу в погруженном режиме - то так бы и сделал, но в данном случае это в принципе невозможно - ибо тогда придется загерметизировать вентиляторы, а какой смысл от вентилятора в герметичной коробочке :) ? Теоретически, конечно, можно поискать вентиляторы, где обмотки герметично отделены от ротора (как это делается в водяных насосах), но имхо для этого проекта такие извращения излишни :) .

Вообще, в данном случае речь не идет о том, что на устройство будет постоянно попадать вода - речь о том, что доливая воду в испаритель можно случайно ливануть мимо и попасть на электронные компоненты. Ну или если кто-нибудь неудачно заденет девайс, свалит со стола - вода разольется с теми же последствиями. В общем, фактически речь о нештатных аварийных ситуациях, а не о постоянном попадании воды.

Спасибо за подробности, но в принципе я знаком с таким способом измерения тока... Просто подумал, что предлагается напрямую использовать падение потенциала между выводами БП для отключения реле - теоретически, я думаю, такое возможно, только с надежностью по идее большой вопрос... Но способ с шунтом подразумевает не только наличие отдельной коробочки, но и отдельного МК (т.к. основной у нас непосредственно в зоне возможного возникновения КЗ) и даже отдельного БП - т.к. при КЗ в цепи основного МК этот микроконтроллер может остаться без питания.

Чем так - проще уж совсем основную коробочку далеко от воды убрать, отправив в зону риска только вентиляторы (они все равно транзистором управляются и в случае чего больше долей ампера просто не получат от транзистора). Просто мне бы по возможности хотелось бы, чтобы все было единым блоком - провода от БП, воткнутого в розетку - и прямо в устройство, а не так, что провода от БП - коробочка с управляющей платой - провода к вентиляторам - испаритель.

Эм, я так понимаю, что энергопотребление в ваттах будет примерно одинаковое у реле под разное напряжение (разумеется, при условии, что они рассчитаны на одинаковые коммутируемые напряжения и ток)? Я не про экономию, а про то, что лучше 12В реле поставить, если у нас уже есть такое напряжение - по ваттам одинаково, по амперам - меньше. 5В реле уместнее там, где кроме 5В другого напряжения нет...

Да найти не проблема - проблема что-то там модифицировать... Паяльшик я неопытный, на текущей стадии работаю исключительно с выводными компонентами - за smd пока даже и не пытаюсь браться... А тут, наверное, еще сложнее будет - ибо подпаиваться придется непосредственно к ногам, на родной плате вряд ли найду подходящее место для еще одной детальки :) .

Ну, необязательно от вмешательства сгорит - бывает, БП сами по себе из строя выходят... Но таки да - при моем умении обращения с паяльником может и от этого сгореть :) .

Аргумент :) .

Просто я не знаком со схемами БП - я так понимаю, что теоретически надпись 1A на БП означает, что при такой мощности напряжение будет оставаться близким к номинальному, с небольшим отклонением... А что произойдет если вдруг сопротивление нагрузки резко упадет - честно говоря, понятия не имею...

А тут как Вам повезет. Если сделано по классической схеме (через стабилитрон) - будет загонять частоту. Если есть защита по току, то сорвет генерацию. Кстати - может есть смысл просто защитить по току?

Честно говоря, я совсем не знаком с принципами работы импульсных БП, так что тут вот совсем не понял :( .

В принципе я исходно и думал - воткнуть где-нибудь предохранитель, например, на 1А и залить его силиконовым герметиком, чтобы если уж замкнуло - то после него, никак не до... Только вот стандартный предохранитель заливать неудобно, потом не заменить в случае чего, а можно ли положиться на самовосстанавливающийся в таких случаях - не знаю...

https://www.youtube.com/watch?v=95xj4XumOmE

Просвещу - импульсный БП на входе генерирует пилу на блокинг-генераторе или там микросхемка стоит, которая пилу генерирует. Обратная связь по управляемому стабилитрону и оптопаре срывает генерацию при привышении напряжения на выходе с трансформатора. Остальное - для фильтрации.

Предохранитель - это когда все умерло...

Бл.. - как сложно оказывается рассказывать про простые вещи. А перед блокинг-генератором стоит диодный мост и конденсатор для выпрямления синусоиды...

А светодиод в оптопаре стоит после управляемого стабилитрона, который с помощью резисторов настроен на выходное напряжение. Выдохнул...

mykaida, спасибо за попытку разъяснения, но такие базовые сведения не дают ответа на вопрос "что, если?" - по крайней мере, я такого ответа не вижу - возможно, ввиду недостатка базовых знаний :) . Пробовал читать про импульсные БП, но походу для уверенного понимания темы нужно не один день вопросу посвятить...

Вот давайте представим чисто теоретически самый простой БП, с самым минимумом защит (ну или полным отсутствием таковых). Условно - 12В 1А. При сопротивлении запитанного от него потребителя более 12Ом он находится в нормальном рабочем режиме и выдает напряжение в районе 12В, ну там с некоторой погрешностью. И тут вдруг сопротивление резко снижается до 1 Ома (к примеру). Чтобы поддержать на нем номинальное напряжение, требуется прогонять через него ток 12А - а этого производитель БП не обещает, для этого существуют БП помощнее.

Чисто теоретически я могу себе представить несколько вариантов поведения БП в условиях перегрузки:

1. БП не выдержав нагрузки сломается, без вредных последствий и для нагрузки и для электросети.

2. БП загорится, не выдержав нагрузки.

3. БП не сломается, однако резко снизит подаваемое на нагрузку напряжение (до какого уровня - вопрос).

4. БП сломается и подаст на нагрузку напряжение из сети (т.е. 220В).

5. БП сломается и замкнет накоротко вход 220В.

Какие из вышеперечисленных вариантов могут иметь место в реальности :) ?

2 и 4 наименее вероятны

про 1,3,5 уже писал, - зависит от того как спроектирован и изготовлен БП

в общем, поставьте на выход БП что-то типа MF-R110  http://www.voltmaster.ru/pdf/ec161.pdf

Когда поставите, коротните БП несколько раз, чтобы убедиться, что все нормально работает.

Более мелкие можете понатыкать хоть в каждую цепь. 

Разобрал коробочку - один из контактов входа (220В) проходит через черную прямоугольную коробочку с надписью "T1AL250V" - я так понял, это предохранитель :) . От 5 варианта, это, наверное, надежной защитой считать можно?

В принципе вариант, с учетом того, что в БП таки вроде есть предохранитель - надеюсь, будет достаточно :) .

Вопрос - такая штука будет нормально функционировать, если его частично залить герметиком - ну, так чтобы по крайней мере одна нога была полностью защищена от влаги? Чтобы можно было разместить такой предохранитель прямо в устройстве не боясь, что КЗ его обойдет?

да, он и полуобутый будет работать

Ну, таки ладно - принимаем волевое решение воткнуть туда самовосстанавливающийся предохранитель, пару раз его затестить, залить герметиком и потом пытаться спать спокойно :) .

Большое спасибо BH, mykaida, bizzon, Voodoo Doll и wdrakula за советы, терпение и понимание :) !

Добрый день! Подскажите по схемотехнике, пожалуйста:

1. для защиты выводов МК планирую стабилитрон 5.1В и самовосст.предохранитель. Предохранитель нашел только на 0.05А. А нужен не белее 0.03-0.04А, не подскажите модельку и где поискать?

2. к МК планируется через распаяные на плате внешние клеммы подключение внешнего устройства (длина кабеля до 10 см). Конкретно: A0, А1 для получения сигнала, цифровые P2, Р3 для управления, а также интерфейс L2C, gnd и 5V. Подскажите по защите данных входов, если подключение будет выполняться на "горячую" 

Я никак не защищаю, если только на исполнительных выходах трехлитровых конденсаторов не стоит. Как себя поведет I2C при "горячем" подключении, трудно спрогнозировать, сгореть физически не должна.

Часто контакты земля-питание делают длиннее чтобы они первыми соединились.
 

Спасибо, тогда не буду городить лишнего.

Первый вопрос остается открытым.

I2C, 10 см, на горячую... Не, это колхоз. Хотя, может и прокатит. Иногда. Либо же кнопку сброса нужно иметь наготове.

Да ну, чему там гореть, вот надысь пяток плат INa219 проверял с открытым монитором порта, всё работает без проблем

Я не про гореть. Про работоспособность на горячую.

То есть тупо мокнуть весь контроллер с обвесом в лак или герметик ТС принципиально не рассматривает?

на горячую и тыкаю )))

А для изоляции покрыть полимером, каким - посмотрите в Роликах Юлиана к примеру, по квадрокоптерам, контроллеры заливают для исключения воздействия влаги