Как проще всего менять полярность питания
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Пнд, 26/03/2018 - 11:07
Доброго времени суток.Мне нужно питать устройство сначало прямым, потом обратным напряжением( в заданном порядке(алгоритм на Мк прописан)), если быть точнее - мотор, нужно чтобы крутился сначала в одну сторону, потом в другую, в голову приходят только твердотельные реле. Есть еще вроде как некие инверторы напряжения, можноли его использовать в данной ситуации, что рациональнее, есть ли др варианты?
L298
Инверторы делают перемнный ток из постоянного, не то чуть) напряжение питания будет постоянное. Есть дц дц преобразователи, которые вроде как ток инвертируют
Дак эти драйверы, что КотСемён написал, как раз моторы в разные стороны таким образом и крутят. В чем специфика задачи?
ну это заслонки будут, как оказывается там есть трехпозиционнное управление, а это можно организовать сдвоенным реле.
AVS - драйвер на L298 делает ровно то же самое, что сдвоенное реле. Только драйвер, кроме реверса, умеет еще и скорость вращения менять.
Выбирайте то, что вам больше подходит.
спасибо, посмотрю!)
Гуглите "H-мост" или "H-bridge"
Подскажите еще, как люди приерепляют плату к пластиковому корпусу?
Подскажите еще, как люди приерепляют плату к пластиковому корпусу?
С помощью различных стоек (металлических, пластиковых).
Есть ещё стойка на площадке самоклеящаяся (но надёжней всё-таки резьбовую).
https://www.chipdip.ru/product/g1098g ну вот есть вот такой корпус( к примеру), эти стойки в сам корпус сначала нужно вкрутить? А потом уже на стойки плату. Там корпус 3 мм , то есть насквозь нужно засверлить и вкрутить?
Я обычно ставлю такие стойки (со сквозной резьбой):
Там с обоих концов внутренняя резьба под болтики. Сверлим плату и прикручиваем стойки болтиками (получаются как бы "ножки" у платы). Потом меряем и сверлим аналогичные отверстия в корпусе (отверстия сквозные, естественно меньше диаметра стойки - по диаметру болтиков). Ставим плату "на ножки" внутрь корпуса и снаружи прикручиваем болтиками. Чтобы было красиво и шляпки болтиков не мешались - берём с головкой "под потай" и аналогично рассверливаем снаружи отверстие.
ПРактика показывает, что на Ардуино и модулях к ним отверстия располагаются в опасной близости от всяческих проводников.
Поэтому предпочитаю пластмассовые стойки: https://ru.aliexpress.com/item/180-pcs-set-M3-Nylon-Black-Hex-M-F-Spacers-Screws-Nuts-Assorted-Kit-Standoff-180/32817822451.html
Спасибо, наверное так и сделаю.
А арлуиновских модулей у меня нет, все спаяю из первородных деталей)
Единственная проблема нейлоновых стоек - их не притянешь так, чтобы винт не проворачивался. Сквозные крутятся, как сволочи последние.
Покупаешь эти стойки именно гранёные (а то и круглые бывают). При печати корпуса, делаещь платиковую "тумбу", а в ней отверстие под стойку на 0.1-0.2 мм меньше, чем надо. Стойку мажешь гелевым суперклеем и маленьким молоточком в эту тесную дырку вбиваешь.
Профит - и не крутится и никакие шляпки болтов наружу их корпуса не торчат.
А там и винт и гайка тоже пластиковые и идут внатяжку, так что особо затягивать смысла нет.
подскажите еще, что будет, если после того, как клапан полностью откроется/закроется, на него продолжать подавать питание? Рано или поздно мотор перегорит? Я ведь как понимаю, что внутри там моторчик с редуктором? клапан будет на 24 в http://pk-nika.com/images/privoda/DA_04N220.pdf
AVS,
google://формирователь одиночного импульса
не совсем понимаю, к чему это? Задвижек будет 7 штук и использовать дополнительный таймер, вместо возможностей мк...зачем?
Это на случай, если забыли двигатель включенным.