Arduino.ru

подбирать по току.

http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-vybirat-svetodiody#comment-13956

Сложно отвечать на подобные вопросы, не зная уровня образования их задающего - если вы школьник, то берите учебники старших классов по физике и читайте разделы про электричество, если уже давно не школьник, то вспоминайте о силе тока в электрических цепях.

Потому что светодиод как "жадная собака" может начать жрать тока больше чем способен переварить. Сколько он "будет жрать" зависит от его собственного сопротивления. Но - его "фиг угадаешь", плюс оно еще от нагрева самого диода может сильно поменятся. Поэтому танцуют не от диода, а с обратной стороны. "Сколько можно/допустимо с ноги брать тока". Предположим что диод вообще имеет нулевое сопротивление. Как обычный проводок (или замкнули случайно). Какой нужно поставить резистор что-бы ток через пин был в рамках 15-20 ma? R=U/I,  5V/0.02A=250 Ом.

Вообщем получаем, что если мы поставим резистор в 250 Ом, то что-бы там не стояло дальше, после него, ток больше 20mA не пройдет через него (при питании 5v). Это как узкое мество в водопроводной трубе. Поэтому и называют его "токоограничивающий резистор".Обычному "светодиоду с базара" 15-20ma как раз хватает для нормального свечения.

Совсем точно резистор на 250 Ом - искать не нужно. Во первых сами резисторы имеют погрешность, во вторых - 250 Ом - вы не найдете. Ближайшими будут 220 Ом или 330 Ом.  Они тоже "покатят". 220 Ом - пототому что изначальное "пусть будет в рамках 15-20mA" - я уже взял с запасом. 330 Ом - ну просто не так ярко светится будет (сами посчитайте какой максимальный ток через него пройти может).

В реальности ток будет еще чуть-чуть меньше (все-таки светодиод имеет свое сопротивление), но... меньше это не больше.

P.S. Не претендую на "академическую точность". Это "как я сам разбирался с ними". 

Давно не школьник. Да и физику в школе не особо уважал. А вот сейчас все становится интересным. Сейчас бы мою любознательность, да лет пятнадцать назад.

leshak, спасибо. Именно то, что я и хотел услышать.

leshak, скажите, диапазон 15-20 ma вы откуда бали? Просто с потолка? Я вот смотрю например  Arduino Uno, так здесь постоянный ток через вход/выход - 40мА. Получается нужно исходить от самого железа и смотреть его характеристики?

Вообще-то там стоит

Возможно глупый вопрос, но все же. Что будет если скажем подключить прожорливый диод без резистора? С одной ноги будет браться большой ток. Дальше что?

Ну точно уже не помню :)  Это характеристика "средне-базарного светодиода". Хватает для нормального свечения и для выходов ардуины безопасно.

Просто с потолка? Я вот смотрю например  Arduino Uno, так здесь постоянный ток через вход/выход - 40мА. 

[/quote]

Правильно. Но это максимально допустимый ток. На самом деле можно и 80mA взять. Но это уже зависит от того "сколько времени будем брать", в SOIC или DIP корпусе контроллер и т.п. Если вам нужна уж "совсем точная цифра" - читайте даташит именно на камень который у вас стоит. 40mA в описании платы написали как "любым Uno подойдет".

Плюс, еще есть ограничение "сколько суммарно можно взять с ног подключенных к одному порту PORTA, PORTB и т.п." И "сколько суммарно со всей ардуины". Поэтому что-бы каждый раз не заморачиватся подсчетом этих сум - считают что 15-20ma c ноги контроллера это "спокойно-безопастно" и не нужно оглядываться что-бы за лимиты не выскочить. Плюс резистор можно подбирать "плюс-минус три плевка", так как "имеем запас". 

При превышении критических параметров все электрические устройсва имеют свойство выходить из строя.

В данном случае - выгорит нога контроллера или закоротит диод и умрёт контроллер, если закоротит контролер, а блок питания достаточной можности, то загорится соединительный кабель, приедут пожарные тушить квартиру, зальют три нижних этажа, соседи будут приходить бить лицо, жена уйдёт к маме, у кота испортится характер,..

Ну, какое-то сопротивление диод имеет. Если повезет и вы впишитесь в "в допустимые токи" - то "ничего не будет". Если не повезет, то возможные варианты:

1. Сгорит выход контроллера
2. Сгорит сам светик
 

Оба варианта могут быть не сразу, а к примеру светик будет перегреватся и быстро деградировать. С резистором бы проработал годы, а без резистора за месяц светимость упадет в разы.

Вообщем смотрите. Вы взяли какой-то мотор. Который крутится за счет того что в него подают воду (крылчатка в нем стоит). Он расчитан, что будет крутится при подаче воды 5л час. А вы взяли и подключили его к водонапорной башне. Высотой 15-ть метров. Трубой диаметром 10 см.  

Что будет? Либо мотор от оборотв разлетится в щепки (сгорел светик), либо износ будет большой (деградация светика), либо труба лопнет от такого напора (сгорел выход), либо насос водонапорной башни не справляется с такой подачей воды (напряжение просаживается) или сам насос умирает от нагрузки (палим USB порт, регулятор питания ардуины и т.п.)

Ну вот теперь картинка более менее сложилась. Спасибо!

Есть один вопрос. Я не хочу создавать из-за него новую тему. Надеюсь поможете. В программе хочу проверить состояние одного цифрового пина. Допустим на него принимается сигнал от датчика. Если я правильно понял, что ардуино понял, что его вход подается сигнал, напряжение должно быть 5В. Так или я ошибаюсь?

Сейчас у меня нет под рукой никакого датчика. Датчик я хочу эмулировать обычной батарейкой (кратковременная подача напряжения). Как в таком случае я должен ее подключать?

Ошибаетесь.

Все, что ниже одного определенного уровня, интерпретируется, как логический "0".

Интересно. А как мне правильно подключить батарейку, что бы эмулировать сигнал с датчика?

"Батарейка" - понятие растяжимое. Если "пальчик" - никак, ибо 1,5В. Если "крона" или, не дай боже, свинцовый аккумулятор - тоже никак, ибо 9-12-24В.

Если Li-Ion (3,7 В) - "минус" к земле контроллера, "плюс" - к выводу.

Вам не нужно подключать батарейку для аппаратной эмуляции логического сигнала датчика, все требуемые напряжения присутсвуют на плате дуино - это линии питания контроллера("+" и "-").

Ааппаратный эмулятор логического сигнала датчика просторечии именуется "кнопка".

ты все портиш... это же старая традиция..
мы не ищем легких путей! мы сами создаем себе трудности, что бы потом мужественно их преодолевать и иметь повод называть себя героями!

ну нравится ему питание датчикам от батарейки брать и фиг  бы с ним... ты ж не знаеш может там от ардуины до датчика будет 15 километров проводов... :) и я не шучу, у меня например в гостинной почти 35 погоных метров светодиодов ( больше 2000 штук) в одну линию и нормально :)

Здесь вопрос принципиальный - зачем плодить сущности?

Если есть напряжение питания контроллера, то больше ничего не нужно.

Можно 15-ю километрами провода подключить кнопку и считать, что сигнал пришёл с удалённого датчика - так и будет.

Ну в данном конкретном случае, у меня есть такая мысль,

Человек сам не догадался взять питание от блока питания контролера!!!

Вы просто теряете время обьясняя элементарные вещи... Но если вам так нравится, то конечно :)

напоминает когда отьявленого двоешника пытаются натянуть хоть не троечку.. а он упирается :)

Он не двоешник - он лирик, но желает перековаться в физика.

Вчера я сделал так. Сигнал от датчика например приходит на 32. На один вывод (н-р 34) подал HIGH. С этого пина подвал напряжение на 32. Вы это имеете ввиду, когда говорите запитаться от блика питания контроллера?

ну удачи вам в этом не легком деле... :) не буду мешать..

все, я сполз под стол от варианта запитки через пины :)

Что смешного в том, что человек пытается разобраться в чем то для себя новом?

не обращайте внимания, продолжайте разбиратся...

просто обычно человек еще расматривает вещь которая попала в руки... и наверняка видит пину котоыре подписаны POWER 5V 3V3 GND... и наверно у него даже возникнет в голове вопрос, наверное я могу тут получить эту самую POWER... ну обычно как то так происходит... причем наблюдал подобное на 10 летнем ребенке, который обнаружил эти пины буквально через 2 минуты расматривания и полез туда светодиоды включать что бы значть проверить этот POWER туда или отуда...

я не буду больше мешать :)

Теоретически - можно и с пина питатся. Но нужно ОЧЕНЬ внимательно следить что-бы не взять с него слишком большой ток. А для пинов "слишком большим" будет ток больше 40ma. Желательно брать не больше 20ma. Да и жалко тратить/занимать под это пины. Делают это в крайнем случае.

Вы, похоже, задались целью перебрать все возможные экзотические варианты, которые "имеют право на жизнь", но используют их не от "хорошей жизни". Кроме самого простого очевидного: взять пяти-вольтовое питания с пина 5v . 

А "перебор экзотики" говорит о том, что вы не смотрели/изучали базовые примеры. И почитайте, наконец, прикрепленную ветку про кнопки. А то и дальше будете весилить народ и мы дождемся попыток подключить землю закапыванием ардуины в цветочный горшок.

Ну, можно так в принципе, но не это - просто кнопка, один провод на "-" или "+" питания, второй на вывод сконфигурированный как вход.

Там, вроде, Лешак рекомендует примерами заняться - аналогично.

Единственно, что от себя порекомендую - кнопки подключайте через резистор 1КОм, иначе есть риск замкнуть по недосмотру пины сконфигурированные как выходы.

Нифига он не питает через пины - он рулит одним пином, меняя логический уровень другого.

Для тренировки - покатит.

несомненно! я даже не сомневался... это почти как перекачивать бензин из одной бочки в другую по кругу, при этом используя насосос работающий на бензине  из этих бочек... :) я могу допустить что иногда подобные конструкции зачем то нужны... но только не человеку который только начал разбиратся... нужно где то найти и прикрепить пару ссылок на учебники физики.

А вот - не согласен. Если он действительно на один пин делает digitalWrite, а а потом через соседний пин проверяет его состояние c помощью digitalRead, то это в принципе вполне разумный и удобных подход "поигратся с пинами". Никаких лишних движений руками, четкая воспроизводимость.

Это же фактически Unit Testing.

Я бы за такой "тестовый стенд" наоборот поставил-бы пятерку. А если еще и пины соеденил не напрямую проводком, а через резистор - пять с плюсом.

Да вообще. Идея научится делать какие "эмуляторы датчиков" - очень правильное направление. Часто такое требуется когда нужно железа нет под руками, или нужно сложную логику отладить. А на настоящем датчике - трудно воспроизвести "тестовый сценарий".

Если не ошибаюсь из подобных идей JTAG вырос :)

Для проверки работоспособности насосов, выработки практических навыков монтажа - нормальный вариант.

Я часто так и делаю lcd.print(digitalRead(8)) при отладке - смотрю состояние пинов к которым что-то подключено в реальном времени.

А вот - не согласен. Если он действительно на один пин делает digitalWrite, а а потом через соседний пин проверяет его состояние c помощью digitalRead

Так и делал. Только резистор не добавил. Я ардуино то держу в руках всего пару дней. И можно сказать после двух работ (официальной и не официльной) это был единственный способ, который я смог придумать. По поводу POWER 5V 3V3 GND. Я не правильно понял мануал. Мне показалось, что эти пины нужны для запитки ардуино. Торопился видимо, когда читал. Придется почитать все с самого начала и на примеры обратить внимание.

А вот - не согласен. Если он действительно на один пин делает digitalWrite, а а потом через соседний пин проверяет его состояние c помощью digitalRead

Резистор,  это в принципе -  не обязательно. Скорее "жопу прикрыть". Если где-то ошибетесь, и случайно сделаете и второму пину pinMode(..,OUTPUT), то резистор вас спасет. Не даст сделать короткое замыкание. Ограничит силу тока которая пойдет через пины.  (или на землю замкнете, или еще что-то в этом духе).

Да нет. Правильно вы поняли. Просто не до конца. Одно другому не мешает. Представте себе что 5v это "водопроводный кран". Что-бы микроконтроллер работал - в трубе должно быть давление. 5-ть атмосфер. Подать туда это давление может либо водоканал (компьютер через USB), либо сантехники в подвале поставят насос который будет закачивать (внешний блок питания ардуины), либо... вы сами можете взять насос и начать закачивать в трубу воду под давлением через кухонный кран. А контроллер, при этом питатся будет "из крана в ванной комнате".

Вот кран на кухне - это ваш пин 5v. Дорожки на плате - трубы идущие по квартире. Через кран на кухне можете как брать воду, так и "подавать" (если водоканал не дает давление). Раз ардуина у вас работает, значит "давление в трубе есть". Значит нужное напряжение в 5v уже присуствует на пине 5v.

Ну а GND - это канализация :)  Что-бы все нормально работало - "вода должна уходить в землю" :)

На всякий случай. Если решите питать ардуину через пин 5v. Если вы с него не "берете", а "подаете" ток. Нужно следить что-бы подавать туда именно 5 вольт.

Если у вас нет блока питания который гарантирует именно 5v, то для этого есть пин VIN или "внешний разъем питания" (это вообще-то одно и тоже, они соеденины напрямую, просто "разная форма разъема").

По водопроводной аналогии, VIN это еще один "дополнительный водопроводный вход в квартиру". Только на нем стоит "понижающий редуктор". Снаружи можно подать давление от 7-ми до 12-ти атмосфер, редуктор "лишнее давление" выбросит в виде пара в небо, а в квартиру пропустить только "правильные 5-ть атмосфер". Следовательно требования к точности внешнего насоса (блока питания) - ниже. Нужно что-бы он давал не "точное напряжение", а достаточно "в правильном диапазоне".

добрый день. имею контроллер Mega 2560 (на сколько я понял аналог Arduino Duo) и однорелейный модуль. подключаю модуль сигнальным пином к цифровому выходу 22 контроллера (пины земли и Vcc подключаю к пинам земли и +5 контроллера соответственно). подаю сигнал, но реле не включается. есть у меня ещё модуль с двумя реле на борту. подключаю его также - реле срабатывает. после долгих мытарств выяснил что если на однорелейном  поставить перемычку вместо резистора базы транзистора (1кОм, стоит между сигнальным входом и базой транзистора - R1 на приложеной ниже схеме), то реле начинает срабатывать при подаче сигнала. почему так происходит? ведь получается совсем без резистора нельзя, а устновленный производителем резистор в 1кОм глушит сигнал, не давая открываться транзистору.

вот тут схема моего релейного модуля

> подаю сигнал, 

А как вы его подаете?  LED2 у вас при этом загорается?

  Транзистор точно такого типа (pnp)? 

ну как, обычно подаю digitalWrite(22, 0)  - 0 или 1 - и так и так пробовал.

LED2 при этом как-то слабенько так вспыхивает и не горит. а вот если вместо R1 поставить перемычку, то при подаче сигнала реле срабатывает и LED2 нарядно так загорается.

да. по маркировке на нём "2TY" вычислил что там стоит транзистор S8550

>ну как, обычно подаю digitalWrite(22, 0)

Эх... знали бы вы сколько в "обычно" чудес умудряются сделать :)

Так, а если signal не на цифровой пин, а прямо руками, проводочком, потыкать по очереди в GND и +5V?

>eсли вместо R1 поставить перемычку, то при подаче сигнала реле срабатывает и LED2 нарядно так загорается.

Хм... что-то тут не то. LED2 по идее, вообще не должен зависить от R1.  Даже если вы вообще выкините R1 и никаких перемычек (тупо обрыв там будет). Похоже что вы либо LED1/LED2 перепутали, либо R1/R3

Можете, еще открыть даташит на транзистор. Посмотреть что там должно быть на базе для его открытия, и тестером посмотреть "что есть в наличии".

вот с этим проблема. не понимаю я этот даташит. буквы вроди знакомые, а слова сплошь непонятные. не могли бы вы мне с этим помочь? в смыле посмотреть и сказать что там должно быть...

>Так, а если signal не на цифровой пин, а прямо руками, проводочком, потыкать по очереди в GND и +5V?

С этим какие результаты? Давайте убедимся, вначале, что у вас не по скетчу проблема. И кто-же у вас "не горит нормально", все-таки, LED1 или LED2?

И кстати, а откуда вы схему взяли? Что-то она "в доску подозрительная".

Ну хотя-бы потому что на ней LED1 и LED2 обозначены как фотодиоды, а не светодиоды.

Коллектор с Эмиттером поменяйте местами.

У транзистора в инверсном включении обычно очень низкий коэффициент(3-5) и низкое напряжение перехода ваза=эмиттер( 7-8 Вольт по паспорту)

И начинайте  рисовать схемы "КРАСИВО". Например вот так:

http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-tok...

я сейчас просто не из дома пишу, т.е. ардуино не под рукой. вечером попробую.

но я уверен что всё правильно подключил, потомучто реле другого типа (2 реле в одном модуле) нормально работает.

схему я не сам рисовал, а взял с сайта готовую, но она соответсвует тому, что я пытался накидать при помощи тестера сам.

на счёт светодиодов: при подключении питания сразу загорается один светодиод, предполагаю, что это LED1. при изменении состояния пина 22 командой digitalWrite(22, 0),  к которому подключен сигнальный контакт модуля, коротоко моргает другой светодиод. то, что он не загорается - для меня сейчас стало открытием. действительно, если на сигнальном пине появляется земля, то LED2 должен гореть в любом случае. в общем сегодня вечером засяду за тестер ещё раз. спасибо, что навели меня на правильные размышления. ))

 Данная схема есть эмиттерный повторитель, и на переходе база-эмиттер теряем 0,7 Вольта (при условии, что китаец что-то не напутал). Реле в таком случае должно включаться при "нуле" на выводе "signal". Либо транзистор нездоров, либо выводы у него распаяны не так, как показано на схеме.

Похоже на то. попросил жену сфоткать и выслать, то что я набросал, когда прощупывал плату тестером.

прошу прощения что не сверил с платой найденую в интернетах схему, чем ввел уважаемую публику в заблуждение. если кому инетересно, то вот моя схема срисованная с фактичекой платы. там всё несколько по другому. и теперь понятно почему LED2 не зажигается сразу при подаче сигнала - он зависит от транзистора у корого всёже перепутаны местами эмиттер и коллектор. прошу не бить меня - я знаю что схема корява и неказиста. мне важно было привязаться к положению элементов на плате.

 В этой схеме должен быть транзистор npn (КТ315, КТ503, КТ342). А уровень напряжения на входе  для включения реле "высокий", т.е. 5 Вольт (или около этого).

на транзисторе написано "2TY" - он pnp, судя по даташиту. Вот:

видимо мерзкий китаец таки напутал что-то.

  Попробуйте какой либо npn.