Откуда я знакю конструктивные особенности этой системы? Будет это БП встраиваемый в корпус(типа как БП в компьютере) или он будет типа как БП ноутбука... Я этого не знаю, поэтому для меня это проблема. Покупать наобум как-то не очень хочется.
Вообще-то только вы и можете это знать, каки многое другое, что не менее важно ...
что где расположено, какие расстояния, где что будет монтироваться, корпуса
что сами умеете делать и что не умеете, тоже важно
зы. вон только с количеством линий полива и то вопросы
сейчас у вас речь идет о 3, а в первом посте написано о 4-х
Теплица 4х3. В ней организовано 3 гряды, в каждой гряде посадка в два ряда в шахматном порядке.
4 линии было для сочащегося шланга(средняя гряда широкая и ей было необходимо 2 шланга), сейчас он заменен на прикорневой капельный полив, поэтому стало 3 линии(магистраль, от которой через крестовины отходят линии на капельницы).
Умею все(однако я очень ленивый и инертный), кроме программирования(несколько раз пытался, но не мое это абсолютно). Не люблю рукоделие - в детстве была очень большая проблема убрать то, что сделал(радиоэлектроникой увлекался) в корпус. Попросту не было корпусов и их надо было изготавливать самостоятельно из подруного материала. И вот эта нелюбовь к созданию чего-то для чего нужен корпус никуда с возрастом не делась... Вот такая вот фиговина... Паять умею прилично, но не смд(в моей жизни этого делать не приходилось), схемы читать несколько подразучился.
Вообще-то я имел в виду, что я не знаю как лучше и правильно организовать блок управления и исполнительный блок, на какое расстояние их можно(нужно) разнести... Блок управления хотелось бы иметь при входе, т.е. в противоположной от бочки стороны(ближний правый угол - туда и электричество подведено, розетка и выключатель света), у бочки так же имеется распаечная коробка с шинами(собственно от нее вся электрика и разводится). Т.е. линия от блока управления до клапанов у бочки будет около 5.5-7 метров.
Не знаю как лучше делать - клапана убрать в коробочку, оставив снаружи только штуцера клапанов, или просто шину на постаменте закрепить и кней прикрутить клапана... Если в коробоку, то из чего ее делать? Тоже самое с коробкой блока управления... Фантазия, кроме как из оргстекла, ничего не подсказывывает, т.е. возможно изготовить любую геометрию, против неких готовых ящиков(которые, кстати, я совершенно не знаю где взять, хоть и хотелось бы, вместо того, чтобы с оргстеклом заморачиваться)...
Данный документ носит исключительно рекомендательный характер. А вся безопасность прописана в других буклетах:)
цитирую...Требования Правил являются обязательными для всех... ))) а 12 вольт, это исходя из класса опасности - два и более поражающих фактора, теплица ведь помещение )))
цитирую...Требования Правил являются обязательными для всех... ))) а 12 вольт, это исходя из класса опасности - два и более поражающих фактора, теплица ведь помещение )))
"Требования Правил являются обязательными для всех ведомств" - 6 издание
"Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица." - 7 издание
Про частных лиц вообще ничего не сказано:)
Все нормативы у нас считаются именно рекомендательными, за исключением требования безопасности здоровья(вроде бы только здоровья, имущество страдать может).
Более того, ПУЭ является просто сборником тезисов из другой литературы, в частности сборника гостов 50571 под названием Электроустановки зданий, и уже поэтому, априори, не может быть обязательна к выполнению всеми и всями, т.к. тезисы эти касаются типовых решений, но очень далеки от частных вариантов. На ПУЭ вообще можно не смотреть, если опираться исключительно на физику и электротехнику, подведя обоснования под конкретный проект. Как-то так...:)
Но это все лирика. Лучше вернуться к нашим клапанам...
В клапанах SP часть с сердечником отгорожена от воды диафрагмой (она не большая) и сообщается с атмосферой через два отверстия в корпусе. Это накладывает определенные ограничения на их параметры.
1) И с чего это больше меди? Пустот что ли меньше:)))
2) Диафрагма на первом рисунке - черная фиговинка на загогулинке с пружинкой?
3) А второй игльчатый, как я и говорил...
4) И что это клапаны с одинаковой маркировкой и оба прямого действия? Как же их отличать? Или маркировка все же немного разниться?
5) А чего у второго нижняя часть не откручивается что ли?
Pyotr пишет:
В клапанах других в диафрагме (она много больше предыдущей) есть отверстие, через которое выравнивается давление по обе стороны - в камере с водой и камере где ходит сердечник. Это также накладывает определенные ограничения на их параметры.
6) Но ведь выравнивание давления является свойством пилотных(не прямого действия) клапанов? Или я опять все напутал?
1) Сопротивление обмотки клапана пилотного действия 1/2" = 1.2 кОм (намотана "волоском"), а прямого 320 Ом (приличное количество витков проводом потолще).
2) Да
3) Да
4) Маркировка то конечно есть, но я поступаю проще - беру с синей наклейкой )) . Последний раз 10 шт Б/У по 100 р.
5) Нет
6) Тоже был удивлен, увидев в диафрагме прямого действия отверстие. Но разобравшись что так задумано, успокоился)) Кстати, однажды этот клапан зависал в открытом положении. Разборкой и промывкой неисправность устранил
так из описанного выше следует ряд ограничений, т.е. смд не применять, корпус для управления желательно иметь герметичный.
Длины сравнительно небольшие, поэтому ключи клапанов ставить в блок управления. И теперь нужно подобрать ключики для клапанов.
Что-то не понял, насосм управлять вы собираетесь или нет? Если да, то чем его включать тоже нужно решить.
На счет смд - есть какие-то коренные отличия в пайке данной элементной базы? Вроде правильно их паять феном(у меня даже коврик силиконовый для этого имеется:) ), но встречал информацию, что многие и простым паяльником с ними справляются. Паяльник с регулировкой температуры имеется, флюс(не разобравшись как следует купил случайно) для пайки смд так же имеется.
Герметичный или соответствующий какому-то классу IPxx - т.е. просто плотный, чтобы вода и пыль случайно в него не попадали и всякая живность не залезала или именно герметичный(для меня герметичный - это можно в воду опускать до беспредела или в космос отправить, т.е. проклееное и с уплотнителями). И что это такое, на твой взгляд, будет за корпус - самодельный или такие коробочки(можно подобрать размер) где-то имеются в продаже - только отверстий для управления и индикации насверлить надо?
Млин, на 12в потребуются толстые провода, и пучок получится не хилый... Какое сечение провода необходимо, если взять 12в и 7 метров?
Погоди, так сколько будет БП и на какие токи? БП будет внешний, типа как для ноутбука или встроенный?
Насосом управлять не надо - это поверхностная автоматическая напорная станция(все никак на погружной колодезный насос не заменю - несколько поднадоело уже каждый год снимать ее и в Москву возить, а по весне обратно), обеспечивающая водой весь участок. Бочка запитывается от этой системы через обычный кран. Давление в системе не превышает 3 бар, судя по манометру на станции.
Pyotr пишет:
4) Маркировка то конечно есть, но я поступаю проще - беру с синей наклейкой )) . Последний раз 10 шт Б/У по 100 р.
6) Тоже был удивлен, увидев в диафрагме прямого действия отверстие. Но разобравшись что так задумано, успокоился)) Кстати, однажды этот клапан зависал в открытом положении. Разборкой и промывкой неисправность устранил
И что, синяя ни разу не оказалсь "перемаркировкой"?
Верно? А мне такие подойдут(цена у них уж больно заманчивая)?
Нужно ли приобретать запасной клапан или они и так надежные?
И зачем в диафрагме отверстия? Вроде это как бы противоречит позиции сухого сердечника... Или там отверстия за пределами каналов воды(хотя какой от них тогда вообще толк)?
А может подскажешь тогда еще по одному вопросу?
Имеется сеть воздушных каналов, проложенных в земле. Канализационные трубы д110, имеющие в своей нижней стенке отверстия для дренажа воды. Трубы обернуты геотекстилем для защиты, чтобы грязь не попадала в трубы. По весне, когда каналы наиболее востребованы для прогрева почвы, из-за высокого уровня грунтовых вод, вода полностью их перекрывает. Требуется откачка воды. Никак не могу определиться какой насос подойдет. Нужен насос: влезающий в трубу 110мм и имеющий некий датчик уровня(обычные поплавковые реле уровня для дренажных и других бытовых насосов имеют слишком крупные габариты и в трубе им просто нет места для работы).
Герметичный или соответствующий какому-то классу IPxx - т.е. просто плотный, чтобы вода и пыль случайно в него не попадали и всякая живность не залезала или именно герметичный(для меня герметичный - это можно в воду опускать до беспредела или в космос отправить, т.е. проклееное и с уплотнителями). И что это такое, на твой взгляд, будет за корпус - самодельный или такие коробочки(можно подобрать размер) где-то имеются в продаже - только отверстий для управления и индикации насверлить надо?
в теплице, априори, влажность высокая, а она через любую щель пролезет. Поэтому желателльно именно герметичный. В продаже они были, надо смотреть.
Посмотрите заодно на форуме темы про темлицы.
на счет кабелей. Для +12 и мощного клапана должно быть "за глаза" ШВВП 2х0,5 . он стоит руб 10-12 за метр.
Остальные должны кушать меньше и наверно подойдет экзернетовский кабель по 2 жилы на линию. Он же, но жетально отдельный и экранированный для сигнальных цепей датчиков. Есть и спец кабеля для сигнализаций и 2-ки и 4,6, 8,12 . надо смотреть в магазинах, что там есть с сечением жилы 0,22-0,25.
DMC пишет:
На счет смд - есть какие-то коренные отличия в пайке данной элементной базы? Вроде правильно их паять феном(у меня даже коврик силиконовый для этого имеется:) ), но встречал информацию, что многие и простым паяльником с ними справляются. Паяльник с регулировкой температуры имеется, флюс(не разобравшись как следует купил случайно) для пайки смд так же имеется.
СМД можно паять тонким жалом, если зрение позволяет. Желательно иметь пинцет с изогнутым кончиком. Технология пайки примерно такая. сначаала на одну сторону (площадку) всех резисторов, конд, мелких транзисторов наносится капелька припоя, потом пинцетом подсовывается, скажем, резистор к этой капельке и припаивается один конец. Потом пропаиваются площадки, где нет припоя. Оптимальный приапой для этого дела толщиной 0,4-0,6мм.
Если платы делаются с маской, то тут для ручной пайки желательны спец площадки, которые больше рекомендованных примерно на 0,5мм в длину, чтобы было куда паяльником подлезть.
ну и для пайки микросхем с мелким шагом ног лучше подходит жало типа "микроволна".
4) Маркировка то конечно есть, но я поступаю проще - беру с синей наклейкой )) . Последний раз 10 шт Б/У по 100 р.
6) Тоже был удивлен, увидев в диафрагме прямого действия отверстие. Но разобравшись что так задумано, успокоился)) Кстати, однажды этот клапан зависал в открытом положении. Разборкой и промывкой неисправность устранил
И что, синяя ни разу не оказалсь "перемаркировкой"?
Верно? А мне такие подойдут(цена у них уж больно заманчивая)?
Нужно ли приобретать запасной клапан или они и так надежные?
И зачем в диафрагме отверстия? Вроде это как бы противоречит позиции сухого сердечника... Или там отверстия за пределами каналов воды(хотя какой от них тогда вообще толк)?
А может подскажешь тогда еще по одному вопросу?
Имеется сеть воздушных каналов, проложенных в земле. Канализационные трубы д110, имеющие в своей нижней стенке отверстия для дренажа воды. Трубы обернуты геотекстилем для защиты, чтобы грязь не попадала в трубы. По весне, когда каналы наиболее востребованы для прогрева почвы, из-за высокого уровня грунтовых вод, вода полностью их перекрывает. Требуется откачка воды. Никак не могу определиться какой насос подойдет. Нужен насос: влезающий в трубу 110мм и имеющий некий датчик уровня(обычные поплавковые реле уровня для дренажных и других бытовых насосов имеют слишком крупные габариты и в трубе им просто нет места для работы).
Синяя наклейка, как и изолента, никогда не подводила.))
По первой ссылке сухой 100%. У меня разобранный лежит на столе.
Спросить то конечно можно, только что ответят)
По второй ссылке у меня тоже есть, не разбирал и не использовал еще. Тебе не нужен - проходное отверстие около 3 мм.
По тртей ссылке какие я беру. Сухой сердечник. Тоже не нужен - отверстие 3 мм. Использую для управляемого дозирования маточных р-ров удобрений (1-2 кг/ведро воды)
Надежные, но запас карман не тянет) Если только есть вероятность механически порвать диафрагму.
Отверстие, я говорил, выравнивает давление в зоне сердечника (мокрый) и на выходе. Иначе клапан работать не будет.
У меня с полсотни клапанов и каждый тип имеет особенности и подходит под разные задачи.
Подскажу... Нужно опустить уровень грунтовых вод хотя бы на 1-1.5 м от поверхности. Для этого сделать дренаж по периметру теплицы и поставить в яму обычный дренажный насос с поплавком.
Почва подсохнет и ее легче прогреть, да и корневая в переувлажненной почве не развивается - кислорода не хватает.
в теплице, априори, влажность высокая, а она через любую щель пролезет. Поэтому желателльно именно герметичный. В продаже они были, надо смотреть.
Посмотрите заодно на форуме темы про темлицы.
Герметичный...:( Это не очень удобно..., т.к. какой бы геремтичный он ни был - влаге герметичность до лампочки, если воздух не выкачан:) Если ничего не путаю... А если внутри герметичного корпуса появится влага, то там все сгниет на фиг, если эту влагу оттуда не убрать... А убрать ее можно лишь вентиляцией... Вот и что делать в таком случае?
На каком форуме смотреть про теплицы?
ВН пишет:
на счет кабелей. Для +12 и мощного клапана должно быть "за глаза" ШВВП 2х0,5 . он стоит руб 10-12 за метр.
Остальные должны кушать меньше и наверно подойдет экзернетовский кабель по 2 жилы на линию. Он же, но жетально отдельный и экранированный для сигнальных цепей датчиков. Есть и спец кабеля для сигнализаций и 2-ки и 4,6, 8,12 . надо смотреть в магазинах, что там есть с сечением жилы 0,22-0,25.
А как же потери при таком тонком кабеле?
Может все же лучше реле установить рядом с клапанами? Тогда от входа до бочки пойдут только сигнальные до реле, а питание для реле и клапанов сделать так же возле бочки(БП на 12в 4-5А, и понижающую схему для релюшек).
Витая пара есть, и она мне больше нравится, чем сигнализационные провода, т.к. у витой пары жила однопроволочная, а у сигналки многопроволочная(при том же сечении сопротивление выше).
ВН пишет:
СМД можно паять тонким жалом, если зрение позволяет. Желательно иметь пинцет с изогнутым кончиком. Технология пайки примерно такая. сначаала на одну сторону (площадку) всех резисторов, конд, мелких транзисторов наносится капелька припоя, потом пинцетом подсовывается, скажем, резистор к этой капельке и припаивается один конец. Потом пропаиваются площадки, где нет припоя. Оптимальный приапой для этого дела толщиной 0,4-0,6мм.
Если платы делаются с маской, то тут для ручной пайки желательны спец площадки, которые больше рекомендованных примерно на 0,5мм в длину, чтобы было куда паяльником подлезть.
ну и для пайки микросхем с мелким шагом ног лучше подходит жало типа "микроволна".
Пинцет есть, тонкое жало с регулировкой температуры(правда без цифрового индикатора) есть, линзы есть, коврик есть, дрожащие руки в наличии. А вот что такое "микроволна" я могу только догадываться:) Гы, посмотрел что такое микроволна - оказывается неправильно догадывался:) Вобщем нет у меня микроволны..., но есть из чего сделать... А чего она такая дорогая больше 2000 руб стоит???
Pyotr пишет:
По первой ссылке сухой 100%. У меня разобранный лежит на столе.
Надежные, но запас карман не тянет) Если только есть вероятность механически порвать диафрагму.
Отверстие, я говорил, выравнивает давление в зоне сердечника (мокрый) и на выходе. Иначе клапан работать не будет.
У меня с полсотни клапанов и каждый тип имеет особенности и подходит под разные задачи.
Подскажу... Нужно опустить уровень грунтовых вод хотя бы на 1-1.5 м от поверхности. Для этого сделать дренаж по периметру теплицы и поставить в яму обычный дренажный насос с поплавком.
Почва подсохнет и ее легче прогреть, да и корневая в переувлажненной почве не развивается - кислорода не хватает.
Вот именно, что не карман, а место занимает... Это ж еще помнить надо куда положил и что положил:))
Мы вон лет 7 уже насос аккумялторный для бочки ищем - тоже куда-то положили. Аккумулятор есть, а насос в нерване:))) В продаже таких насосов уже нет - есть аналогичные по габаритам и форме, но с питанием от сети 220.
Дренировать участок не пойдет - у нас уклон небольшой и все противопожарные рвы вокруг участков засыпаны разными умниками. У нас и так самый высокий участок - постепенно примерно на 50см подняли относительно соседей. Фактически это и есть наш плодоодный слой, ниже суглинок и другая лабуда неплодородная. Т.е. даже если сделать дренаж вокруг теплицы, что не вариант(я когда водопровод на штык закапывал и то мама вся слезами за свои посадки изошлась), т.к. участок небольшой и максимально используется, а здесь ров шириной с полметра и глубиной в метр - землю девать просто некуда будет(да и не земля там, а глина, щебенка и другая дребедень). Да даже если и сделаешь канаву, то воду в таком количестве сливать некуда - соседи и так косо смотрят при паводках, дождях - у нас сухо, а у них воды по колено. Здесь в прошлом году колоджец чистили, так как воду начали откачивать, так все и сбежались - вы нас затапливаете. А рвы восстанавливать никто не хочет. Вобщем гиморой с дренажом.
Нужен именно масенький насос, чтобы в трубу 100мм влезал - у него будет напор небольшой, вода разольется и никто ничего не увидит и не скажет. В прицнипе насос как бы я нашел, а вот чем уровнь воды контролировать - поплавки-то штатные все здоровенные. Разве что опять прибегать к ардуино и бесконтактному сенсору?
Вот поэтому я и хочу немного поднять теплицу, заодно и гряды подымутся. А трубы, что я туда закопал - уже вряд ли буду перекладывать, пока эта теплица стоит... Собственно через них нижние слои гряд и должны как бы вентилироваться и прогреваться. Земля в теплице легкая, рыхлая. Сейчас гряды примерно на 20см выше уровня участка. Трубы на 20-30см ниже уровня почвы...
Герметичный...:( Это не очень удобно..., т.к. какой бы геремтичный он ни был - влаге герметичность до лампочки, если воздух не выкачан:) Если ничего не путаю... А если внутри герметичного корпуса появится влага, то там все сгниет на фиг, если эту влагу оттуда не убрать... А убрать ее можно лишь вентиляцией... Вот и что делать в таком случае?
закрыть в сухом помещении или положить в корпус силикагель, см. на али
DMC пишет:
На каком форуме смотреть про теплицы?
так здесь, забить в поиск -теплица
припой посмотрите ASAHI SF-10 0,5-0,6мм прямо в Москве, все что мне довелось покупать на али оказалось полное г..
закрыть в сухом помещении или положить в корпус силикагель, см. на али
У меня не такая большая теплица - ней нет сухих помещений:)
Выносить блок управления за пределы теплицы не очень хочется - видел что многие делают чуть ли не из электрических щитков и вешают со стороны улицы возле входа в теплицу. Но похоже иного места не найти, если требуется более менее не влажное место. А в теплице очень влажно, согласен.
Силикагель не будет нормально работать при высокой влажности в почти герметичном контейнере.
ВН пишет:
так здесь, забить в поиск -теплица
припой посмотрите ASAHI SF-10 0,5-0,6мм прямо в Москве, все что мне довелось покупать на али оказалось полное г..
У меня есть катушка 1мм без канифоли. Не пойдет? А жир паяльный можно использовать?
В прицнипе насос как бы я нашел, а вот чем уровнь воды контролировать - поплавки-то штатные все здоровенные. Разве что опять прибегать к ардуино и бесконтактному сенсору?
Видится мне пару вариантов
1. микропереключатель с рычажком, с приделанным к рычагу поплавком (теннисный шарик или еще что)
2. два электрода из нержавейки (иглы от шприцов, например). Через них пропустить переменку от трансформатора, выпрямитель, конденсатор и на модуль реле с оптроном. От транса можно и модуль с реле питать.
КСПВ надо на работе пошукать - тянут у нас сигналки охранные, но витая пара мне все равно болше по душе:) Именно из-за однопроволочной жилы. Плотность тока выше можно пропустить.
Pyotr пишет:
Видится мне пару вариантов
1. микропереключатель с рычажком, с приделанным к рычагу поплавком (теннисный шарик или еще что)
2. два электрода из нержавейки (иглы от шприцов, например). Через них пропустить переменку от трансформатора, выпрямитель, конденсатор и на модуль реле с оптроном. От транса можно и модуль с реле питать.
Для такого поплавкового надо тяги делать длинные, т.к. я не знаю уровня грунтовых вод весной, а именно тогда и надо воду убирать активно.
А мне все-таки наиболее правильным видится вариент с бесконтактым датчиком - в трубку его засунул грметичную и опустил в трубу рядом с насосом... И нехай себе ждет воду. Ну можно два датчика, чтобы дребезг исключить...
Силикагель не будет нормально работать при высокой влажности в почти герметичном контейнере.
надо выкинуть слово "почти", тогда будет
Вообще, для такой герметичной аппаратуры желательно чтобы из корпуса выходили хвосты на коммутационные коробки, т.к. в полевых условиях герметизацию обеспечить тяжело. Т.е. монтруется все дома, а расключается на объекте.
Одножильне провода здесь предпочттельны в той части, что они не сосут влагу по проводу, а многожилка - сосет. Общую изоляцию кабеля и жилы нужно заливать герметком, гермовводы тоже желательно.
DMC пишет:
У меня есть катушка 1мм без канифоли. Не пойдет? А жир паяльный можно использовать?
А как ты определяешь г или не г ?
так припой не растекается, не дает блестящей поверхности после пайки ...
или приходят монтажницы и говорят, - Не покупайте больше такое г .., с ним невозможно работать и далее как выше. Бывают очень вонюче флюсы в прпоях, и вытяжки не спасают, если целый день с ним работать.
1мм подходит длдя "жирных" паек. Жиром никогда не пользовался, канифоль, спирто-канифоль или спец флюсы.
похожая ситуаця с участком, 30-40 см земли, ниже 4-5 м глины.
У меня колодец 8 метров от уровня земли - суглинок на всю глубину, если не считать небольшого пласта, где-то на 4 метрах, синей глины. Ни о каком черноземе речи не идет.
Это поэтому ты перешел на химию?
ВН пишет:
Месяц назад купил соседний участок, его запустли сильно, года 3 вообще не копали.
Прости, запамятовал - ты живешь на земле или у тебя там просто участок?
Я городской - хочу на землю, но не могу решиться ибо обленился уже до нельзя..., да и собственно непосредственно в земле я копаться не люблю(хотя точно ответить на этот вопрос не могу). "Цивилизация" крепко держит, хотя ничем особым я и не пользуюсь. В отпуск очень не хочу ехать на дачу, а когда отпуск заканчивается - ехать с дачи:) Там так здорово - воздух, тишина...
ВН пишет:
Сейчас там собираюсь поставить 2-ю теплицу к следующему сезону. Вчера только песок засыпал.
И тоже на химию посадишь? А большую теплицу-то собираешься делать?
Не думал о всяких там вегетариях? Уж больно расхваливают их - экономичные, плодородные.
Не совсем понял при чем здесь колодец... А пить вредно - не важно, до или после. Алкоголь разрушает оболочку клеток, в результате чего они спаиваются, а следующим шагом образуют тромбы. Так что завязывай с зеленым змием. лучше вон настой или, на худой конец, какой отвар из трав, укрепляющий и бодрящий делать. Квас на дрожжах и обычном хлебе тоже в топку.
Хорошая тепличка. Только я бы все равно на брус поставил(если ставить на блоки или бетон, то придется снаружи теплизолировать). А шаг между дугами какой - чего-то не увидел ответа.
Заглубляться можно, но при условии устройства внешней теплизоляции, тогда действительно будут теплые грядки. Однако придется делать дополнительно освещение.
У нас же гряды поднимаю по нескольким причинам - удобство(не надо на корачиках ползать), более быстрый прогрев весной.
А карбонат желательно 6мм ставить, чтобы сезон увеличить. Четверка все же несколько тонковата. А шестерка и теплее и прочнее.
Так я и не понял -форточек в ней нету что ли? Хотя где их делать-то - в полукгулых дугах... гремтизацибю форточки очень трудно обеспечить, особенно от дождей... А в дверях - так дверь приоткрыл и вся недолга...
ВН пишет:
надо выкинуть слово "почти", тогда будет
Вообще, для такой герметичной аппаратуры желательно чтобы из корпуса выходили хвосты на коммутационные коробки, т.к. в полевых условиях герметизацию обеспечить тяжело. Т.е. монтруется все дома, а расключается на объекте.
Одножильне провода здесь предпочттельны в той части, что они не сосут влагу по проводу, а многожилка - сосет. Общую изоляцию кабеля и жилы нужно заливать герметком, гермовводы тоже желательно.
Какую-то уж очень жуткую картинку ты рисуешь... Куча народу делает автоматику, в том числе и на ардуино, еще больше продается всякой готовой электроники для теплиц, аквариумов, всяких ферм - ничего в этой технике герметичного нет. Максимум чтобы вода не заливала... А у тебя получается, что блок управления в космос можно запускать, кидать в кратер вулкана да мариинскую впадину - ничего с ним не случится...
Извини, позволь терминологию несколько напомню:
- одножильный - это провод состоящий из одной жилы.
- многожильный - это кабель или провод, состоящий из нескольких жил - 5х2,5мм2 к примеру.
- жила - может быть однопроволочной и многопроволочной.
Просто многие употребляют эти названия неправильно, а отсюда появляется путаница.
ВН пишет:
так припой не растекается, не дает блестящей поверхности после пайки ...
или приходят монтажницы и говорят, - Не покупайте больше такое г .., с ним невозможно работать и далее как выше. Бывают очень вонюче флюсы в прпоях, и вытяжки не спасают, если целый день с ним работать.
1мм подходит длдя "жирных" паек. Жиром никогда не пользовался, канифоль, спирто-канифоль или спец флюсы.
Плохому танцору...:)
Наверно это надо увидеть своими глазами - что такое растекается или нет, дает блестяшку или нет...
Совершенно не представляю что такое жирная пайка... У меня место пайки берет столько припоя, сколько может вместить луженая плщадка и проводник, образовав полусферу из припоя. Остальное остается на жале.
Некоторые стараются минимизировать количестов припоя в месте пайки, беря на жало минимум припоя, чтобы проводик выделяся на фоне площадки(примерно как пайка волной в ванне).
Я вот тоже не пользовался жиром, купил на попробовать - в инете много говорят о жире, и примерно половина народу говорит про то, что если к нему приспособиться, то за уши не оттянешь, никакие канифоли и флюсы не нужны. Может чего и путаю - давно уже не паял взахлеб. Сейчас только изредка и в основном по хозяйству - грубая пайка мощными паяльниками. А вот чтобы что-то маленькое, аккуратненькое - давно не было:(
Если в коробоку, то из чего ее делать? (...) Фантазия, кроме как из оргстекла, ничего не подсказывывает, т.е. возможно изготовить любую геометрию, против неких готовых ящиков
WQHENG 401 (по секрету скажу что буквы перед цифрами что-то01 - суть понты, будь то хоть Loctite хоть ещё какое невообразимое китайское слово, а состав по большей части одинаков - цианид-раствор оргстекла, дихлорэтан и т. п, консервант; так же можно клеить клеем 501, 301, 101, и даже ПВХ-цементом 701 или 901, 903)
Если в коробоку, то из чего ее делать? (...) Фантазия, кроме как из оргстекла, ничего не подсказывывает, т.е. возможно изготовить любую геометрию, против неких готовых ящиков
Не горит на воздухе, обладает малой морозостойкостью (−15 °C) (wiki)
Похоже что не проходит, как минимум, по зимней температуре:( Ящик-то будет скорее всего на улице(из-за высокой влажности в самой теплице) круглый год, а значит материал должен и УФ излучение выдерживать.
:) Мне нужен всего один ящик - расход меньше одного квадрата. Куда остатки девать? Просто выкинуть?
Вообще-то жалко выкидывать такое количество материала и денег.
Voodoo Doll пишет:
WQHENG 401 (по секрету скажу что буквы перед цифрами что-то01 - суть понты, будь то хоть Loctite хоть ещё какое невообразимое китайское слово, а состав по большей части одинаков - цианид-раствор оргстекла, дихлорэтан и т. п, консервант; так же можно клеить клеем 501, 301, 101, и даже ПВХ-цементом 701 или 901, 903)
Из него делают наружную рекламу. Паршивого качества, но в целом - годится. Так что насчёт зимы - пессимистично. Во всяком случае, срок службы у него намного больше чем у фанеры. Обрезки кстати тоже продаются, а у рекламщиков можно набрать и даром.
Из него делают наружную рекламу. Паршивого качества, но в целом - годится. Так что насчёт зимы - пессимистично. Во всяком случае, срок службы у него намного больше чем у фанеры. Обрезки кстати тоже продаются, а у рекламщиков можно набрать и даром.
И где этих рекламщиков взять?
Про несколько сортов этих листов я читал, есть и атмосферостойкие(т.е. то что нужно), но вот небольших кусков в продаже не нашел(так, пробежался слегка по инету)... У меня машины нету - а пешком и общественным транспортом много не находишь.
Что-то типа этого я и посматривал в наших магазинах, только я требуемых размеров сейчас даже не предствляю... А на АЛИ боксы что-то достаточно дорогие получаются...
А у меня сегодня прадзник - я наконец-то вспомнил, собрался и купил клапан на пробу:
Вроде при нулевом давлении срабатывает. Теперь вот опять придется ехать и еще три штуки покупать:( А это проблема, судя по приобретению первого - моя память и время... Да еще и магазин рабоает аккурат так же как и я, даже меньше на 5 часов:( Опять придется начальство обманывать, чтобы днем, во время работы, съездить... Но придется - деньги заплачены да кран жалко выкидывать, теперь уже отступать некуда, надо доделывать полив:) Блок питания(а может и два), как я понимаю, приобретать надо будет только после того, как с конструктивом определение выйдет(что в каком месте и какой коробочке будет располагаться).
Из него делают наружную рекламу. Паршивого качества, но в целом - годится. Так что насчёт зимы - пессимистично. Во всяком случае, срок службы у него намного больше чем у фанеры. Обрезки кстати тоже продаются, а у рекламщиков можно набрать и даром.
Ну а если совсем честно - проосто не хочется заморачиваться, искать эти куски, куда-то ехать и т.д. и т.п... Типа как плохому танцору... С готовыми боксами как-то все проще, я даже готов съездить, если в цене сойдется.
На счет же ПВХ - я запомнил и конечно посмотрю..., но потом, когда определюсь с размерами требуемых боксов и оценю стомость готовых. Вот тогда, возможно, жаба свое и возьмет, победит лень и я буду искать, ехать и покупать этот ПВХ:)
Хотя ПВХ я как-то даже не рассматривал в качестве материала, больше склонялся именно к полиэтилену и полипропилену.
Синяя наклейка, как и изолента, никогда не подводила.))
По первой ссылке сухой 100%. У меня разобранный лежит на столе.
Спросить то конечно можно, только что ответят)
В магазине дано 2 телефона для контактов: по одному вежливый голос сообщает, что sp61354 прямого действия, но мне не подойдет, т.к. они их якобы тестировали и данный клапан у них не работал при низком давлении, даже ссылался на паспорт(который, похоже неправильно прочитал)..., и рекомендовал приобрести клапаны по 2000+ или по 1500+..., которые у них срабатывали.
По второму номеру вежливый голос сказал, что для безнапорнызх систем sp61354 подойдет и я могу его приобрести... Что я и сделал:) Вот только надо опять звонить - забыл спросить имеется ли входной встреонный фильтр в клапане... Но что-то мне подсказывает, что фильтра там нету:(
... Но что-то мне подсказывает, что фильтра там нету:(
Нету...
Важен один момент о котором не все знают. Характер движения воды через клапан турбулентный и поэтому расход через клапан пропорционален корню квадратному из разности давлений вход-выход. Или по простому-чтоб увеличить расход через клапан вдвое, нужно поднять давление в 4 раза.
А в качестве корпусов использую распредкоробки 150х110 за 150 руб или размером поменьше.
Важен один момент о котором не все знают. Характер движения воды через клапан турбулентный и поэтому расход через клапан пропорционален корню квадратному из разности давлений вход-выход. Или по простому-чтоб увеличить расход через клапан вдвое, нужно поднять давление в 4 раза.
Не знаю, и даже не догадываются, скорее всего те, кто с клапанами, да и любой запорно-регулирующей арматурой, серьезных дел не имел.
Благодарствую.
Pyotr пишет:
А в качестве корпусов использую распредкоробки 150х110 за 150 руб или размером поменьше.
Да, такие я в леруа и видел, там и побольше есть(только стоимостью я не интересовался - а ну как столько же сколько и на али стоят). Но все упирается в неизвестность для меня размеров будущих коробочек.
Сейчас посмотрел я на армастоковские клапаны и пришел к выводу, что они мне сгодятся только на раздачу воды из бочки так как у них присоединие штуцерное. Причем закрепить шланг нормально можно только на входе в клапан, а вот штуцер выхода клапана коротки и гладкий как лысина, т.е. закрепиться практически невозможно даже хомутом.
Поэтому нужен входной клапан для бочки, желательно с внешней резьбой 1/2", чтобы нормальными шлангами можно было подключать. На входе у меня давление от автоматической станции примерно 1-3 бар.
Вроде как заявлены подобные характеристки 0-8 бар, имеется непонятная закрутка(фильтр?), но пластиковый корпус и только резьба металлическая. На счет защиты непонятно, но корпус хоть пластмассовым колпачком накрывается.
Этот непрямого действия 0.2-8 бар(для входного наличие минимального давления уже не критично, т.к. оно там есть в нужном количестве), все остальное вроде нормально. Полностью пластиковый, нет фильтра, непонятен класс защиты.
Что можете посоветовать? Какой-то из этих трех или еще какой вариант имеется?
Я думаю, что все три клапана пилотники. Берите последний пластиковый. Есть со штуцерами под прямым углом. Сверху накрыть крышкой, чтоб осадки не попадали на клеммы.
Я думаю, что все три клапана пилотники. Берите последний пластиковый. Есть со штуцерами под прямым углом. Сверху накрыть крышкой, чтоб осадки не попадали на клеммы.
Сегодня был в арме, спрашивал про 9174 (это первый), сказали, что точно прямого действия. Однако, при срабатывании клапана продуваются как-то тяжеловато, как будто проход очень маленький.
Ну да ладно...
Может тогда подскажешь чем пластиковую резьбу герметизировать? А то я что-то с ней подружиться(лен, фум, нить - с пастой и без) никак не могу - чаще всего срезаю... Вобщем стараюсь избегать пластик напрямую соединять. Лучше всего получается с накидной гайкой(там зениновая прокладка в торце гайки выступает герметизатором) :)
Кстати, а эти клапаны(включая те, что я приобрел на розлив) должны устанавливаться в какое-то определенное положение или им все равно, что на вертикальной трубе стоять, что на горизонтальной?
Сегодня был в арме, спрашивал про 9174 (это первый), сказали, что точно прямого действия. Однако, при срабатывании клапана продуваются как-то тяжеловато, как будто проход очень маленький.
Ну да ладно...
Может тогда подскажешь чем пластиковую резьбу герметизировать? А то я что-то с ней подружиться(лен, фум, нить - с пастой и без) никак не могу - чаще всего срезаю... Вобщем стараюсь избегать пластик напрямую соединять. Лучше всего получается с накидной гайкой(там зениновая прокладка в торце гайки выступает герметизатором) :)
Кстати, а эти клапаны(включая те, что я приобрел на розлив) должны устанавливаться в какое-то определенное положение или им все равно, что на вертикальной трубе стоять, что на горизонтальной?
Вот и доказательство, что пилотник. Прямого действия такого размера легко продувается в обе стороны.
Я пользуюсь ФУМ для неразборных соединений и накидной гайкой (американка) - для разборных.
По идее будут работать под любым углом. Я ставлю горизонтально. В случае протечек вода не попадает на катушку.
По мне так угловой для долива воды удобней. Выход клапана над горловиной бака. Прикручиваю саморезами кронштейн к верхней крышке бака.
А банальный брак быть не может? Просто мембрана не до конца отходит или еще чего?
Кстати - г-образный и крепить, как я вижу, не за что:)
Если бы я делал изначально на клапанах, то, возможно, это был бы хороший вариант, чтобы бочку лишний раз не дырявить, да и несколько литров дополнительной воды не помешало бы... Но я делал исходя из тех представлений и задач... Подача в теплицу по вертикальной трубе, так же вертикально установлен шаровой кран, и от него идет гибкая подводка к арматуре от сливного бачка бочки для воды... Даже если я поставлю после шарового крана уголок, то гибкая подводка будет иметь лишние полукольца(а это и длина подводки и дополнительное сопротивление протоку воды). Так что г-образный клапан мне пока не подходит.
С запорной араматурой разобрались...
Эти клапана могут работать непосредственно с контоллера ардуино или нужны какие-то силовые реле и отдельное питание? Катушка клапанов как питается - с ардуино с выхода 12в?
А банальный брак быть не может? Просто мембрана не до конца отходит или еще чего?
Всё возможно. Не имел дел с таким клапаном и сказать ничего не могу.
DMC пишет:
Эти клапана могут работать непосредственно с контоллера ардуино или нужны какие-то силовые реле и отдельное питание? Катушка клапанов как питается - с ардуино с выхода 12в?
Вообще-то только вы и можете это знать, каки многое другое, что не менее важно ...
что где расположено, какие расстояния, где что будет монтироваться, корпуса
что сами умеете делать и что не умеете, тоже важно
зы. вон только с количеством линий полива и то вопросы
сейчас у вас речь идет о 3, а в первом посте написано о 4-х
Теплица 4х3. В ней организовано 3 гряды, в каждой гряде посадка в два ряда в шахматном порядке.
https://yadi.sk/i/BMM42a453YC3EC
В правом дальнем углу установлена бочка. Колодец от теплицы метрах в 20.
https://yadi.sk/i/t65q3DxL3YC3Qf
4 линии было для сочащегося шланга(средняя гряда широкая и ей было необходимо 2 шланга), сейчас он заменен на прикорневой капельный полив, поэтому стало 3 линии(магистраль, от которой через крестовины отходят линии на капельницы).
Умею все(однако я очень ленивый и инертный), кроме программирования(несколько раз пытался, но не мое это абсолютно). Не люблю рукоделие - в детстве была очень большая проблема убрать то, что сделал(радиоэлектроникой увлекался) в корпус. Попросту не было корпусов и их надо было изготавливать самостоятельно из подруного материала. И вот эта нелюбовь к созданию чего-то для чего нужен корпус никуда с возрастом не делась... Вот такая вот фиговина... Паять умею прилично, но не смд(в моей жизни этого делать не приходилось), схемы читать несколько подразучился.
Вообще-то я имел в виду, что я не знаю как лучше и правильно организовать блок управления и исполнительный блок, на какое расстояние их можно(нужно) разнести... Блок управления хотелось бы иметь при входе, т.е. в противоположной от бочки стороны(ближний правый угол - туда и электричество подведено, розетка и выключатель света), у бочки так же имеется распаечная коробка с шинами(собственно от нее вся электрика и разводится). Т.е. линия от блока управления до клапанов у бочки будет около 5.5-7 метров.
Не знаю как лучше делать - клапана убрать в коробочку, оставив снаружи только штуцера клапанов, или просто шину на постаменте закрепить и кней прикрутить клапана... Если в коробоку, то из чего ее делать? Тоже самое с коробкой блока управления... Фантазия, кроме как из оргстекла, ничего не подсказывывает, т.е. возможно изготовить любую геометрию, против неких готовых ящиков(которые, кстати, я совершенно не знаю где взять, хоть и хотелось бы, вместо того, чтобы с оргстеклом заморачиваться)...
строго в соответствии с ПУЭ - 12 вольт )))
Данный документ носит исключительно рекомендательный характер. А вся безопасность прописана в других буклетах:)
цитирую...Требования Правил являются обязательными для всех... ))) а 12 вольт, это исходя из класса опасности - два и более поражающих фактора, теплица ведь помещение )))
цитирую...Требования Правил являются обязательными для всех... ))) а 12 вольт, это исходя из класса опасности - два и более поражающих фактора, теплица ведь помещение )))
"Требования Правил являются обязательными для всех ведомств" - 6 издание
"Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица." - 7 издание
Про частных лиц вообще ничего не сказано:)
Все нормативы у нас считаются именно рекомендательными, за исключением требования безопасности здоровья(вроде бы только здоровья, имущество страдать может).
Более того, ПУЭ является просто сборником тезисов из другой литературы, в частности сборника гостов 50571 под названием Электроустановки зданий, и уже поэтому, априори, не может быть обязательна к выполнению всеми и всями, т.к. тезисы эти касаются типовых решений, но очень далеки от частных вариантов. На ПУЭ вообще можно не смотреть, если опираться исключительно на физику и электротехнику, подведя обоснования под конкретный проект. Как-то так...:)
Но это все лирика. Лучше вернуться к нашим клапанам...
так из описанного выше следует ряд ограничений, т.е. смд не применять, корпус для управления желательно иметь герметичный.
Длины сравнительно небольшие, поэтому ключи клапанов ставить в блок управления. И теперь нужно подобрать ключики для клапанов.
Что-то не понял, насосм управлять вы собираетесь или нет? Если да, то чем его включать тоже нужно решить.
В клапанах прямого действия меди больше.
Сухой сердечник и мокрый сердечник у одинаковых на вид клапанов с Али.
В клапанах SP часть с сердечником отгорожена от воды диафрагмой (она не большая) и сообщается с атмосферой через два отверстия в корпусе. Это накладывает определенные ограничения на их параметры.
1) И с чего это больше меди? Пустот что ли меньше:)))
2) Диафрагма на первом рисунке - черная фиговинка на загогулинке с пружинкой?
3) А второй игльчатый, как я и говорил...
4) И что это клапаны с одинаковой маркировкой и оба прямого действия? Как же их отличать? Или маркировка все же немного разниться?
5) А чего у второго нижняя часть не откручивается что ли?
В клапанах других в диафрагме (она много больше предыдущей) есть отверстие, через которое выравнивается давление по обе стороны - в камере с водой и камере где ходит сердечник. Это также накладывает определенные ограничения на их параметры.
6) Но ведь выравнивание давления является свойством пилотных(не прямого действия) клапанов? Или я опять все напутал?
1) Сопротивление обмотки клапана пилотного действия 1/2" = 1.2 кОм (намотана "волоском"), а прямого 320 Ом (приличное количество витков проводом потолще).
2) Да
3) Да
4) Маркировка то конечно есть, но я поступаю проще - беру с синей наклейкой )) . Последний раз 10 шт Б/У по 100 р.
5) Нет
6) Тоже был удивлен, увидев в диафрагме прямого действия отверстие. Но разобравшись что так задумано, успокоился)) Кстати, однажды этот клапан зависал в открытом положении. Разборкой и промывкой неисправность устранил
так из описанного выше следует ряд ограничений, т.е. смд не применять, корпус для управления желательно иметь герметичный.
Длины сравнительно небольшие, поэтому ключи клапанов ставить в блок управления. И теперь нужно подобрать ключики для клапанов.
Что-то не понял, насосм управлять вы собираетесь или нет? Если да, то чем его включать тоже нужно решить.
На счет смд - есть какие-то коренные отличия в пайке данной элементной базы? Вроде правильно их паять феном(у меня даже коврик силиконовый для этого имеется:) ), но встречал информацию, что многие и простым паяльником с ними справляются. Паяльник с регулировкой температуры имеется, флюс(не разобравшись как следует купил случайно) для пайки смд так же имеется.
Герметичный или соответствующий какому-то классу IPxx - т.е. просто плотный, чтобы вода и пыль случайно в него не попадали и всякая живность не залезала или именно герметичный(для меня герметичный - это можно в воду опускать до беспредела или в космос отправить, т.е. проклееное и с уплотнителями). И что это такое, на твой взгляд, будет за корпус - самодельный или такие коробочки(можно подобрать размер) где-то имеются в продаже - только отверстий для управления и индикации насверлить надо?
Млин, на 12в потребуются толстые провода, и пучок получится не хилый... Какое сечение провода необходимо, если взять 12в и 7 метров?
Погоди, так сколько будет БП и на какие токи? БП будет внешний, типа как для ноутбука или встроенный?
Насосом управлять не надо - это поверхностная автоматическая напорная станция(все никак на погружной колодезный насос не заменю - несколько поднадоело уже каждый год снимать ее и в Москву возить, а по весне обратно), обеспечивающая водой весь участок. Бочка запитывается от этой системы через обычный кран. Давление в системе не превышает 3 бар, судя по манометру на станции.
4) Маркировка то конечно есть, но я поступаю проще - беру с синей наклейкой )) . Последний раз 10 шт Б/У по 100 р.
6) Тоже был удивлен, увидев в диафрагме прямого действия отверстие. Но разобравшись что так задумано, успокоился)) Кстати, однажды этот клапан зависал в открытом положении. Разборкой и промывкой неисправность устранил
И что, синяя ни разу не оказалсь "перемаркировкой"?
Получается, что клапан http://armastock.ru/elektromagnitnye-klapany/plastikovye-klapany/mini-klapan-elektromagnitnyy-plastikovyy-normalno-zakrytyy-arm-sp61354 с мокрым сердечником и его брать нежелательно?
(Надо все-таки позвонить и узнать ток и сухой или мокрый)
На Али:
Мокрый - https://ru.aliexpress.com/item/1-12-DC-250MA/32858759575.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.539fd4435mVoy8
Сухой - https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-Solenoid-valve-Mini-Micro-electric-Water-Gas-valve-Discouraged-Normally-closed/32768131699.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.13.1f3c57eapkn3kw&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=3d93a93a-e573-4383-985b-c46178689e27&_t=pvid%3A3d93a93a-e573-4383-985b-c46178689e27%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
Верно? А мне такие подойдут(цена у них уж больно заманчивая)?
Нужно ли приобретать запасной клапан или они и так надежные?
И зачем в диафрагме отверстия? Вроде это как бы противоречит позиции сухого сердечника... Или там отверстия за пределами каналов воды(хотя какой от них тогда вообще толк)?
А может подскажешь тогда еще по одному вопросу?
Имеется сеть воздушных каналов, проложенных в земле. Канализационные трубы д110, имеющие в своей нижней стенке отверстия для дренажа воды. Трубы обернуты геотекстилем для защиты, чтобы грязь не попадала в трубы. По весне, когда каналы наиболее востребованы для прогрева почвы, из-за высокого уровня грунтовых вод, вода полностью их перекрывает. Требуется откачка воды. Никак не могу определиться какой насос подойдет. Нужен насос: влезающий в трубу 110мм и имеющий некий датчик уровня(обычные поплавковые реле уровня для дренажных и других бытовых насосов имеют слишком крупные габариты и в трубе им просто нет места для работы).
в теплице, априори, влажность высокая, а она через любую щель пролезет. Поэтому желателльно именно герметичный. В продаже они были, надо смотреть.
Посмотрите заодно на форуме темы про темлицы.
на счет кабелей. Для +12 и мощного клапана должно быть "за глаза" ШВВП 2х0,5 . он стоит руб 10-12 за метр.
Остальные должны кушать меньше и наверно подойдет экзернетовский кабель по 2 жилы на линию. Он же, но жетально отдельный и экранированный для сигнальных цепей датчиков. Есть и спец кабеля для сигнализаций и 2-ки и 4,6, 8,12 . надо смотреть в магазинах, что там есть с сечением жилы 0,22-0,25.
СМД можно паять тонким жалом, если зрение позволяет. Желательно иметь пинцет с изогнутым кончиком. Технология пайки примерно такая. сначаала на одну сторону (площадку) всех резисторов, конд, мелких транзисторов наносится капелька припоя, потом пинцетом подсовывается, скажем, резистор к этой капельке и припаивается один конец. Потом пропаиваются площадки, где нет припоя. Оптимальный приапой для этого дела толщиной 0,4-0,6мм.
Если платы делаются с маской, то тут для ручной пайки желательны спец площадки, которые больше рекомендованных примерно на 0,5мм в длину, чтобы было куда паяльником подлезть.
ну и для пайки микросхем с мелким шагом ног лучше подходит жало типа "микроволна".
4) Маркировка то конечно есть, но я поступаю проще - беру с синей наклейкой )) . Последний раз 10 шт Б/У по 100 р.
6) Тоже был удивлен, увидев в диафрагме прямого действия отверстие. Но разобравшись что так задумано, успокоился)) Кстати, однажды этот клапан зависал в открытом положении. Разборкой и промывкой неисправность устранил
И что, синяя ни разу не оказалсь "перемаркировкой"?
Получается, что клапан http://armastock.ru/elektromagnitnye-klapany/plastikovye-klapany/mini-klapan-elektromagnitnyy-plastikovyy-normalno-zakrytyy-arm-sp61354 с мокрым сердечником и его брать нежелательно?
(Надо все-таки позвонить и узнать ток и сухой или мокрый)
На Али:
Мокрый - https://ru.aliexpress.com/item/1-12-DC-250MA/32858759575.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.539fd4435mVoy8
Сухой - https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-Solenoid-valve-Mini-Micro-electric-Water-Gas-valve-Discouraged-Normally-closed/32768131699.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.13.1f3c57eapkn3kw&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=3d93a93a-e573-4383-985b-c46178689e27&_t=pvid%3A3d93a93a-e573-4383-985b-c46178689e27%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
Верно? А мне такие подойдут(цена у них уж больно заманчивая)?
Нужно ли приобретать запасной клапан или они и так надежные?
И зачем в диафрагме отверстия? Вроде это как бы противоречит позиции сухого сердечника... Или там отверстия за пределами каналов воды(хотя какой от них тогда вообще толк)?
А может подскажешь тогда еще по одному вопросу?
Имеется сеть воздушных каналов, проложенных в земле. Канализационные трубы д110, имеющие в своей нижней стенке отверстия для дренажа воды. Трубы обернуты геотекстилем для защиты, чтобы грязь не попадала в трубы. По весне, когда каналы наиболее востребованы для прогрева почвы, из-за высокого уровня грунтовых вод, вода полностью их перекрывает. Требуется откачка воды. Никак не могу определиться какой насос подойдет. Нужен насос: влезающий в трубу 110мм и имеющий некий датчик уровня(обычные поплавковые реле уровня для дренажных и других бытовых насосов имеют слишком крупные габариты и в трубе им просто нет места для работы).
Синяя наклейка, как и изолента, никогда не подводила.))
По первой ссылке сухой 100%. У меня разобранный лежит на столе.
Спросить то конечно можно, только что ответят)
По второй ссылке у меня тоже есть, не разбирал и не использовал еще. Тебе не нужен - проходное отверстие около 3 мм.
По тртей ссылке какие я беру. Сухой сердечник. Тоже не нужен - отверстие 3 мм. Использую для управляемого дозирования маточных р-ров удобрений (1-2 кг/ведро воды)
Надежные, но запас карман не тянет) Если только есть вероятность механически порвать диафрагму.
Отверстие, я говорил, выравнивает давление в зоне сердечника (мокрый) и на выходе. Иначе клапан работать не будет.
У меня с полсотни клапанов и каждый тип имеет особенности и подходит под разные задачи.
Подскажу... Нужно опустить уровень грунтовых вод хотя бы на 1-1.5 м от поверхности. Для этого сделать дренаж по периметру теплицы и поставить в яму обычный дренажный насос с поплавком.
Почва подсохнет и ее легче прогреть, да и корневая в переувлажненной почве не развивается - кислорода не хватает.
Здравия!
Прошу прощения за долго молчание...
в теплице, априори, влажность высокая, а она через любую щель пролезет. Поэтому желателльно именно герметичный. В продаже они были, надо смотреть.
Посмотрите заодно на форуме темы про темлицы.
Герметичный...:( Это не очень удобно..., т.к. какой бы геремтичный он ни был - влаге герметичность до лампочки, если воздух не выкачан:) Если ничего не путаю... А если внутри герметичного корпуса появится влага, то там все сгниет на фиг, если эту влагу оттуда не убрать... А убрать ее можно лишь вентиляцией... Вот и что делать в таком случае?
На каком форуме смотреть про теплицы?
на счет кабелей. Для +12 и мощного клапана должно быть "за глаза" ШВВП 2х0,5 . он стоит руб 10-12 за метр.
Остальные должны кушать меньше и наверно подойдет экзернетовский кабель по 2 жилы на линию. Он же, но жетально отдельный и экранированный для сигнальных цепей датчиков. Есть и спец кабеля для сигнализаций и 2-ки и 4,6, 8,12 . надо смотреть в магазинах, что там есть с сечением жилы 0,22-0,25.
А как же потери при таком тонком кабеле?
Может все же лучше реле установить рядом с клапанами? Тогда от входа до бочки пойдут только сигнальные до реле, а питание для реле и клапанов сделать так же возле бочки(БП на 12в 4-5А, и понижающую схему для релюшек).
Витая пара есть, и она мне больше нравится, чем сигнализационные провода, т.к. у витой пары жила однопроволочная, а у сигналки многопроволочная(при том же сечении сопротивление выше).
СМД можно паять тонким жалом, если зрение позволяет. Желательно иметь пинцет с изогнутым кончиком. Технология пайки примерно такая. сначаала на одну сторону (площадку) всех резисторов, конд, мелких транзисторов наносится капелька припоя, потом пинцетом подсовывается, скажем, резистор к этой капельке и припаивается один конец. Потом пропаиваются площадки, где нет припоя. Оптимальный приапой для этого дела толщиной 0,4-0,6мм.
Если платы делаются с маской, то тут для ручной пайки желательны спец площадки, которые больше рекомендованных примерно на 0,5мм в длину, чтобы было куда паяльником подлезть.
ну и для пайки микросхем с мелким шагом ног лучше подходит жало типа "микроволна".
Я так думаю что "MECHANIC solder paste" с Али пойдет вместо флюса и припоя: https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-1pcs-100-Hong-Kong-MECHANIC-XG-40-BGA-Solder-Flux-Paste-Soldering-Tin-Cream/32367711078.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.71ae4a91DO06xD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_306_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=07ecec55-73d9-4385-b53a-1ea035c894a5-1&algo_pvid=07ecec55-73d9-4385-b53a-1ea035c894a5&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Пинцет есть, тонкое жало с регулировкой температуры(правда без цифрового индикатора) есть, линзы есть, коврик есть, дрожащие руки в наличии. А вот что такое "микроволна" я могу только догадываться:) Гы, посмотрел что такое микроволна - оказывается неправильно догадывался:) Вобщем нет у меня микроволны..., но есть из чего сделать... А чего она такая дорогая больше 2000 руб стоит???
По первой ссылке сухой 100%. У меня разобранный лежит на столе.
Надежные, но запас карман не тянет) Если только есть вероятность механически порвать диафрагму.
Отверстие, я говорил, выравнивает давление в зоне сердечника (мокрый) и на выходе. Иначе клапан работать не будет.
У меня с полсотни клапанов и каждый тип имеет особенности и подходит под разные задачи.
Подскажу... Нужно опустить уровень грунтовых вод хотя бы на 1-1.5 м от поверхности. Для этого сделать дренаж по периметру теплицы и поставить в яму обычный дренажный насос с поплавком.
Почва подсохнет и ее легче прогреть, да и корневая в переувлажненной почве не развивается - кислорода не хватает.
Вот именно, что не карман, а место занимает... Это ж еще помнить надо куда положил и что положил:))
Мы вон лет 7 уже насос аккумялторный для бочки ищем - тоже куда-то положили. Аккумулятор есть, а насос в нерване:))) В продаже таких насосов уже нет - есть аналогичные по габаритам и форме, но с питанием от сети 220.
Дренировать участок не пойдет - у нас уклон небольшой и все противопожарные рвы вокруг участков засыпаны разными умниками. У нас и так самый высокий участок - постепенно примерно на 50см подняли относительно соседей. Фактически это и есть наш плодоодный слой, ниже суглинок и другая лабуда неплодородная. Т.е. даже если сделать дренаж вокруг теплицы, что не вариант(я когда водопровод на штык закапывал и то мама вся слезами за свои посадки изошлась), т.к. участок небольшой и максимально используется, а здесь ров шириной с полметра и глубиной в метр - землю девать просто некуда будет(да и не земля там, а глина, щебенка и другая дребедень). Да даже если и сделаешь канаву, то воду в таком количестве сливать некуда - соседи и так косо смотрят при паводках, дождях - у нас сухо, а у них воды по колено. Здесь в прошлом году колоджец чистили, так как воду начали откачивать, так все и сбежались - вы нас затапливаете. А рвы восстанавливать никто не хочет. Вобщем гиморой с дренажом.
Нужен именно масенький насос, чтобы в трубу 100мм влезал - у него будет напор небольшой, вода разольется и никто ничего не увидит и не скажет. В прицнипе насос как бы я нашел, а вот чем уровнь воды контролировать - поплавки-то штатные все здоровенные. Разве что опять прибегать к ардуино и бесконтактному сенсору?
Вот поэтому я и хочу немного поднять теплицу, заодно и гряды подымутся. А трубы, что я туда закопал - уже вряд ли буду перекладывать, пока эта теплица стоит... Собственно через них нижние слои гряд и должны как бы вентилироваться и прогреваться. Земля в теплице легкая, рыхлая. Сейчас гряды примерно на 20см выше уровня участка. Трубы на 20-30см ниже уровня почвы...
Герметичный...:( Это не очень удобно..., т.к. какой бы геремтичный он ни был - влаге герметичность до лампочки, если воздух не выкачан:) Если ничего не путаю... А если внутри герметичного корпуса появится влага, то там все сгниет на фиг, если эту влагу оттуда не убрать... А убрать ее можно лишь вентиляцией... Вот и что делать в таком случае?
закрыть в сухом помещении или положить в корпус силикагель, см. на али
так здесь, забить в поиск -теплица
припой посмотрите ASAHI SF-10 0,5-0,6мм прямо в Москве, все что мне довелось покупать на али оказалось полное г..
закрыть в сухом помещении или положить в корпус силикагель, см. на али
У меня не такая большая теплица - ней нет сухих помещений:)
Выносить блок управления за пределы теплицы не очень хочется - видел что многие делают чуть ли не из электрических щитков и вешают со стороны улицы возле входа в теплицу. Но похоже иного места не найти, если требуется более менее не влажное место. А в теплице очень влажно, согласен.
Силикагель не будет нормально работать при высокой влажности в почти герметичном контейнере.
так здесь, забить в поиск -теплица
припой посмотрите ASAHI SF-10 0,5-0,6мм прямо в Москве, все что мне довелось покупать на али оказалось полное г..
У меня есть катушка 1мм без канифоли. Не пойдет? А жир паяльный можно использовать?
А как ты определяешь г или не г ?
В прицнипе насос как бы я нашел, а вот чем уровнь воды контролировать - поплавки-то штатные все здоровенные. Разве что опять прибегать к ардуино и бесконтактному сенсору?
Видится мне пару вариантов
1. микропереключатель с рычажком, с приделанным к рычагу поплавком (теннисный шарик или еще что)
2. два электрода из нержавейки (иглы от шприцов, например). Через них пропустить переменку от трансформатора, выпрямитель, конденсатор и на модуль реле с оптроном. От транса можно и модуль с реле питать.
Кабель иногда использую КСПВ 4х0.5. Не подойдет?
Может действительно взять какой небольшой щиток IP65-68, повесить его перед входом на улице и не заморачиваться?
Кабель иногда использую КСПВ 4х0.5. Не подойдет?
КСПВ надо на работе пошукать - тянут у нас сигналки охранные, но витая пара мне все равно болше по душе:) Именно из-за однопроволочной жилы. Плотность тока выше можно пропустить.
Видится мне пару вариантов
1. микропереключатель с рычажком, с приделанным к рычагу поплавком (теннисный шарик или еще что)
2. два электрода из нержавейки (иглы от шприцов, например). Через них пропустить переменку от трансформатора, выпрямитель, конденсатор и на модуль реле с оптроном. От транса можно и модуль с реле питать.
Для такого поплавкового надо тяги делать длинные, т.к. я не знаю уровня грунтовых вод весной, а именно тогда и надо воду убирать активно.
А мне все-таки наиболее правильным видится вариент с бесконтактым датчиком - в трубку его засунул грметичную и опустил в трубу рядом с насосом... И нехай себе ждет воду. Ну можно два датчика, чтобы дребезг исключить...
надо выкинуть слово "почти", тогда будет
Вообще, для такой герметичной аппаратуры желательно чтобы из корпуса выходили хвосты на коммутационные коробки, т.к. в полевых условиях герметизацию обеспечить тяжело. Т.е. монтруется все дома, а расключается на объекте.
Одножильне провода здесь предпочттельны в той части, что они не сосут влагу по проводу, а многожилка - сосет. Общую изоляцию кабеля и жилы нужно заливать герметком, гермовводы тоже желательно.
А как ты определяешь г или не г ?
так припой не растекается, не дает блестящей поверхности после пайки ...
или приходят монтажницы и говорят, - Не покупайте больше такое г .., с ним невозможно работать и далее как выше. Бывают очень вонюче флюсы в прпоях, и вытяжки не спасают, если целый день с ним работать.
1мм подходит длдя "жирных" паек. Жиром никогда не пользовался, канифоль, спирто-канифоль или спец флюсы.
похожая ситуаця с участком, 30-40 см земли, ниже 4-5 м глины.
Месяц назад купил соседний участок, его запустли сильно, года 3 вообще не копали.
Сейчас там собираюсь поставить 2-ю теплицу к следующему сезону. Вчера только песок засыпал.
Можно на фотках посмотреть https://yadi.sk/d/oO7ppDXo3Ye5sc
колодец https://yadi.sk/d/93NearSp3Ye66e синие пробочки, это полторашки со своим пивом там хранятся, рядом с колодцем баня.
здесь исторя постройк первой теплцы http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=96
похожая ситуаця с участком, 30-40 см земли, ниже 4-5 м глины.
У меня колодец 8 метров от уровня земли - суглинок на всю глубину, если не считать небольшого пласта, где-то на 4 метрах, синей глины. Ни о каком черноземе речи не идет.
Это поэтому ты перешел на химию?
Месяц назад купил соседний участок, его запустли сильно, года 3 вообще не копали.
Прости, запамятовал - ты живешь на земле или у тебя там просто участок?
Я городской - хочу на землю, но не могу решиться ибо обленился уже до нельзя..., да и собственно непосредственно в земле я копаться не люблю(хотя точно ответить на этот вопрос не могу). "Цивилизация" крепко держит, хотя ничем особым я и не пользуюсь. В отпуск очень не хочу ехать на дачу, а когда отпуск заканчивается - ехать с дачи:) Там так здорово - воздух, тишина...
Сейчас там собираюсь поставить 2-ю теплицу к следующему сезону. Вчера только песок засыпал.
И тоже на химию посадишь? А большую теплицу-то собираешься делать?
Не думал о всяких там вегетариях? Уж больно расхваливают их - экономичные, плодородные.
Можно на фотках посмотреть https://yadi.sk/d/oO7ppDXo3Ye5sc
Маленькая какая-то тепличка получается...
Будешь на брус ставить или прямо на землю? Из чего будет теплица, какую форму собираешься придавать?
А что это за зодчество в правом верхнем углу с флюгерами и оконцами без стекол?
колодец https://yadi.sk/d/93NearSp3Ye66e синие пробочки, это полторашки со своим пивом там хранятся, рядом с колодцем баня.
Не совсем понял при чем здесь колодец... А пить вредно - не важно, до или после. Алкоголь разрушает оболочку клеток, в результате чего они спаиваются, а следующим шагом образуют тромбы. Так что завязывай с зеленым змием. лучше вон настой или, на худой конец, какой отвар из трав, укрепляющий и бодрящий делать. Квас на дрожжах и обычном хлебе тоже в топку.
здесь исторя постройк первой теплцы http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=96
Хорошая тепличка. Только я бы все равно на брус поставил(если ставить на блоки или бетон, то придется снаружи теплизолировать). А шаг между дугами какой - чего-то не увидел ответа.
Заглубляться можно, но при условии устройства внешней теплизоляции, тогда действительно будут теплые грядки. Однако придется делать дополнительно освещение.
У нас же гряды поднимаю по нескольким причинам - удобство(не надо на корачиках ползать), более быстрый прогрев весной.
А карбонат желательно 6мм ставить, чтобы сезон увеличить. Четверка все же несколько тонковата. А шестерка и теплее и прочнее.
Так я и не понял -форточек в ней нету что ли? Хотя где их делать-то - в полукгулых дугах... гремтизацибю форточки очень трудно обеспечить, особенно от дождей... А в дверях - так дверь приоткрыл и вся недолга...
надо выкинуть слово "почти", тогда будет
Вообще, для такой герметичной аппаратуры желательно чтобы из корпуса выходили хвосты на коммутационные коробки, т.к. в полевых условиях герметизацию обеспечить тяжело. Т.е. монтруется все дома, а расключается на объекте.
Одножильне провода здесь предпочттельны в той части, что они не сосут влагу по проводу, а многожилка - сосет. Общую изоляцию кабеля и жилы нужно заливать герметком, гермовводы тоже желательно.
Какую-то уж очень жуткую картинку ты рисуешь... Куча народу делает автоматику, в том числе и на ардуино, еще больше продается всякой готовой электроники для теплиц, аквариумов, всяких ферм - ничего в этой технике герметичного нет. Максимум чтобы вода не заливала... А у тебя получается, что блок управления в космос можно запускать, кидать в кратер вулкана да мариинскую впадину - ничего с ним не случится...
Извини, позволь терминологию несколько напомню:
- одножильный - это провод состоящий из одной жилы.
- многожильный - это кабель или провод, состоящий из нескольких жил - 5х2,5мм2 к примеру.
- жила - может быть однопроволочной и многопроволочной.
Просто многие употребляют эти названия неправильно, а отсюда появляется путаница.
так припой не растекается, не дает блестящей поверхности после пайки ...
или приходят монтажницы и говорят, - Не покупайте больше такое г .., с ним невозможно работать и далее как выше. Бывают очень вонюче флюсы в прпоях, и вытяжки не спасают, если целый день с ним работать.
1мм подходит длдя "жирных" паек. Жиром никогда не пользовался, канифоль, спирто-канифоль или спец флюсы.
Плохому танцору...:)
Наверно это надо увидеть своими глазами - что такое растекается или нет, дает блестяшку или нет...
Совершенно не представляю что такое жирная пайка... У меня место пайки берет столько припоя, сколько может вместить луженая плщадка и проводник, образовав полусферу из припоя. Остальное остается на жале.
Некоторые стараются минимизировать количестов припоя в месте пайки, беря на жало минимум припоя, чтобы проводик выделяся на фоне площадки(примерно как пайка волной в ванне).
Я вот тоже не пользовался жиром, купил на попробовать - в инете много говорят о жире, и примерно половина народу говорит про то, что если к нему приспособиться, то за уши не оттянешь, никакие канифоли и флюсы не нужны. Может чего и путаю - давно уже не паял взахлеб. Сейчас только изредка и в основном по хозяйству - грубая пайка мощными паяльниками. А вот чтобы что-то маленькое, аккуратненькое - давно не было:(
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поливинилхлорид
google://пвх лист 5 мм купить
цена до 4 тыс руб за лист 6 кв. м (2х3 м)
WQHENG 401 (по секрету скажу что буквы перед цифрами что-то01 - суть понты, будь то хоть Loctite хоть ещё какое невообразимое китайское слово, а состав по большей части одинаков - цианид-раствор оргстекла, дихлорэтан и т. п, консервант; так же можно клеить клеем 501, 301, 101, и даже ПВХ-цементом 701 или 901, 903)
режется вот этим:
google://нож 18 мм
на листе его же самого, либо стекла, либо ДСП, либо ламината, либо фанеры, либо чего не жалко (чтобы не коцать ножом стол)
Красится любой краской, лучше всего нитроэмаль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поливинилхлорид
google://пвх лист 5 мм купить
цена до 4 тыс руб за лист 6 кв. м (2х3 м)
Не горит на воздухе, обладает малой морозостойкостью (−15 °C) (wiki)
Похоже что не проходит, как минимум, по зимней температуре:( Ящик-то будет скорее всего на улице(из-за высокой влажности в самой теплице) круглый год, а значит материал должен и УФ излучение выдерживать.
:) Мне нужен всего один ящик - расход меньше одного квадрата. Куда остатки девать? Просто выкинуть?
Вообще-то жалко выкидывать такое количество материала и денег.
WQHENG 401 (по секрету скажу что буквы перед цифрами что-то01 - суть понты, будь то хоть Loctite хоть ещё какое невообразимое китайское слово, а состав по большей части одинаков - цианид-раствор оргстекла, дихлорэтан и т. п, консервант; так же можно клеить клеем 501, 301, 101, и даже ПВХ-цементом 701 или 901, 903)
режется вот этим:
google://нож 18 мм
на листе его же самого, либо стекла, либо ДСП, либо ламината, либо фанеры, либо чего не жалко (чтобы не коцать ножом стол)
Красится любой краской, лучше всего нитроэмаль.
Благодарствую за информацию.
Из него делают наружную рекламу. Паршивого качества, но в целом - годится. Так что насчёт зимы - пессимистично. Во всяком случае, срок службы у него намного больше чем у фанеры. Обрезки кстати тоже продаются, а у рекламщиков можно набрать и даром.
Из него делают наружную рекламу. Паршивого качества, но в целом - годится. Так что насчёт зимы - пессимистично. Во всяком случае, срок службы у него намного больше чем у фанеры. Обрезки кстати тоже продаются, а у рекламщиков можно набрать и даром.
И где этих рекламщиков взять?
Про несколько сортов этих листов я читал, есть и атмосферостойкие(т.е. то что нужно), но вот небольших кусков в продаже не нашел(так, пробежался слегка по инету)... У меня машины нету - а пешком и общественным транспортом много не находишь.
али -> герметичный бокс для электроники
али -> герметичный бокс для электроники
Что-то типа этого я и посматривал в наших магазинах, только я требуемых размеров сейчас даже не предствляю... А на АЛИ боксы что-то достаточно дорогие получаются...
А у меня сегодня прадзник - я наконец-то вспомнил, собрался и купил клапан на пробу:
http://armastock.ru/elektromagnitnye-klapany/plastikovye-klapany/mini-klapan-elektromagnitnyy-plastikovyy-normalno-zakrytyy-arm-sp61354
Вроде при нулевом давлении срабатывает. Теперь вот опять придется ехать и еще три штуки покупать:( А это проблема, судя по приобретению первого - моя память и время... Да еще и магазин рабоает аккурат так же как и я, даже меньше на 5 часов:( Опять придется начальство обманывать, чтобы днем, во время работы, съездить... Но придется - деньги заплачены да кран жалко выкидывать, теперь уже отступать некуда, надо доделывать полив:) Блок питания(а может и два), как я понимаю, приобретать надо будет только после того, как с конструктивом определение выйдет(что в каком месте и какой коробочке будет располагаться).
Из него делают наружную рекламу. Паршивого качества, но в целом - годится. Так что насчёт зимы - пессимистично. Во всяком случае, срок службы у него намного больше чем у фанеры. Обрезки кстати тоже продаются, а у рекламщиков можно набрать и даром.
Ну а если совсем честно - проосто не хочется заморачиваться, искать эти куски, куда-то ехать и т.д. и т.п... Типа как плохому танцору... С готовыми боксами как-то все проще, я даже готов съездить, если в цене сойдется.
На счет же ПВХ - я запомнил и конечно посмотрю..., но потом, когда определюсь с размерами требуемых боксов и оценю стомость готовых. Вот тогда, возможно, жаба свое и возьмет, победит лень и я буду искать, ехать и покупать этот ПВХ:)
Хотя ПВХ я как-то даже не рассматривал в качестве материала, больше склонялся именно к полиэтилену и полипропилену.
Синяя наклейка, как и изолента, никогда не подводила.))
По первой ссылке сухой 100%. У меня разобранный лежит на столе.
Спросить то конечно можно, только что ответят)
В магазине дано 2 телефона для контактов: по одному вежливый голос сообщает, что sp61354 прямого действия, но мне не подойдет, т.к. они их якобы тестировали и данный клапан у них не работал при низком давлении, даже ссылался на паспорт(который, похоже неправильно прочитал)..., и рекомендовал приобрести клапаны по 2000+ или по 1500+..., которые у них срабатывали.
По второму номеру вежливый голос сказал, что для безнапорнызх систем sp61354 подойдет и я могу его приобрести... Что я и сделал:) Вот только надо опять звонить - забыл спросить имеется ли входной встреонный фильтр в клапане... Но что-то мне подсказывает, что фильтра там нету:(
Млин, пока письма писал, сломалася проверочный стенд и вся вода вылилась на пол:(
... Но что-то мне подсказывает, что фильтра там нету:(
Нету...
Важен один момент о котором не все знают. Характер движения воды через клапан турбулентный и поэтому расход через клапан пропорционален корню квадратному из разности давлений вход-выход. Или по простому-чтоб увеличить расход через клапан вдвое, нужно поднять давление в 4 раза.
А в качестве корпусов использую распредкоробки 150х110 за 150 руб или размером поменьше.
Важен один момент о котором не все знают. Характер движения воды через клапан турбулентный и поэтому расход через клапан пропорционален корню квадратному из разности давлений вход-выход. Или по простому-чтоб увеличить расход через клапан вдвое, нужно поднять давление в 4 раза.
Не знаю, и даже не догадываются, скорее всего те, кто с клапанами, да и любой запорно-регулирующей арматурой, серьезных дел не имел.
Благодарствую.
А в качестве корпусов использую распредкоробки 150х110 за 150 руб или размером поменьше.
Да, такие я в леруа и видел, там и побольше есть(только стоимостью я не интересовался - а ну как столько же сколько и на али стоят). Но все упирается в неизвестность для меня размеров будущих коробочек.
Здравия!
Сейчас посмотрел я на армастоковские клапаны и пришел к выводу, что они мне сгодятся только на раздачу воды из бочки так как у них присоединие штуцерное. Причем закрепить шланг нормально можно только на входе в клапан, а вот штуцер выхода клапана коротки и гладкий как лысина, т.е. закрепиться практически невозможно даже хомутом.
Поэтому нужен входной клапан для бочки, желательно с внешней резьбой 1/2", чтобы нормальными шлангами можно было подключать. На входе у меня давление от автоматической станции примерно 1-3 бар.
В армастоке он стоит 980р
http://armastock.ru/elektromagnitnye-klapany/latunnye-klapany/klapan-elektromagnitnyy-latunnyy-normalno-zakrytyy-arm-vt9174-ac220v
Вроде заявлено что 0-8 бар, т.е. прямого действия и имеется фильтр. На счет корпуса по картинке не разобрать, но заявлено что защита ip65.
И есть клапаны на АЛИ:
https://ru.aliexpress.com/item/Water-Valve-N-C-DC-12V-0-0-8MPa-1-2-Electric-Solenoid-Valve-for-Water/32845569993.html?spm=a2g0v.search0204.3.86.3b0a7f72QyRxKl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=3caa23af-e28a-49eb-9e21-b000eb3f9731-12&algo_pvid=3caa23af-e28a-49eb-9e21-b000eb3f9731&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Вроде как заявлены подобные характеристки 0-8 бар, имеется непонятная закрутка(фильтр?), но пластиковый корпус и только резьба металлическая. На счет защиты непонятно, но корпус хоть пластмассовым колпачком накрывается.
И еще вот такое чудо:
https://ru.aliexpress.com/item/G1-2-Plastic-electromagnetic-valve-solenoid-valve-for-water-air-12VDC-220VAC-24VDC-Free-shipping/780155253.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.3b0a7f72QyRxKl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=3caa23af-e28a-49eb-9e21-b000eb3f9731-0&algo_pvid=3caa23af-e28a-49eb-9e21-b000eb3f9731&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Этот непрямого действия 0.2-8 бар(для входного наличие минимального давления уже не критично, т.к. оно там есть в нужном количестве), все остальное вроде нормально. Полностью пластиковый, нет фильтра, непонятен класс защиты.
Что можете посоветовать? Какой-то из этих трех или еще какой вариант имеется?
Я думаю, что все три клапана пилотники. Берите последний пластиковый. Есть со штуцерами под прямым углом. Сверху накрыть крышкой, чтоб осадки не попадали на клеммы.
Я думаю, что все три клапана пилотники. Берите последний пластиковый. Есть со штуцерами под прямым углом. Сверху накрыть крышкой, чтоб осадки не попадали на клеммы.
Сегодня был в арме, спрашивал про 9174 (это первый), сказали, что точно прямого действия. Однако, при срабатывании клапана продуваются как-то тяжеловато, как будто проход очень маленький.
Ну да ладно...
Может тогда подскажешь чем пластиковую резьбу герметизировать? А то я что-то с ней подружиться(лен, фум, нить - с пастой и без) никак не могу - чаще всего срезаю... Вобщем стараюсь избегать пластик напрямую соединять. Лучше всего получается с накидной гайкой(там зениновая прокладка в торце гайки выступает герметизатором) :)
Кстати, а эти клапаны(включая те, что я приобрел на розлив) должны устанавливаться в какое-то определенное положение или им все равно, что на вертикальной трубе стоять, что на горизонтальной?
Ты этот имеешь в виду с прямым углом?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Electric-Solenoid-Valve-Magnetic-N-C-Water-Air-Inlet-Flow-Switch-1-2-Hot/32879434460.html?spm=a2g0v.search0204.3.254.3b0a7f72QyRxKl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=3caa23af-e28a-49eb-9e21-b000eb3f9731-36&algo_pvid=3caa23af-e28a-49eb-9e21-b000eb3f9731&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Если клапану все равно в каком положении работать, что с прямым углом не требуется, вроде бы.
Сегодня был в арме, спрашивал про 9174 (это первый), сказали, что точно прямого действия. Однако, при срабатывании клапана продуваются как-то тяжеловато, как будто проход очень маленький.
Ну да ладно...
Может тогда подскажешь чем пластиковую резьбу герметизировать? А то я что-то с ней подружиться(лен, фум, нить - с пастой и без) никак не могу - чаще всего срезаю... Вобщем стараюсь избегать пластик напрямую соединять. Лучше всего получается с накидной гайкой(там зениновая прокладка в торце гайки выступает герметизатором) :)
Кстати, а эти клапаны(включая те, что я приобрел на розлив) должны устанавливаться в какое-то определенное положение или им все равно, что на вертикальной трубе стоять, что на горизонтальной?
Ты этот имеешь в виду с прямым углом?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Electric-Solenoid-Valve-Magnetic-N-C-Water-Air-Inlet-Flow-Switch-1-2-Hot/32879434460.html?spm=a2g0v.search0204.3.254.3b0a7f72QyRxKl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=3caa23af-e28a-49eb-9e21-b000eb3f9731-36&algo_pvid=3caa23af-e28a-49eb-9e21-b000eb3f9731&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Если клапану все равно в каком положении работать, что с прямым углом не требуется, вроде бы.
Вот и доказательство, что пилотник. Прямого действия такого размера легко продувается в обе стороны.
Я пользуюсь ФУМ для неразборных соединений и накидной гайкой (американка) - для разборных.
По идее будут работать под любым углом. Я ставлю горизонтально. В случае протечек вода не попадает на катушку.
По мне так угловой для долива воды удобней. Выход клапана над горловиной бака. Прикручиваю саморезами кронштейн к верхней крышке бака.
Вот и доказательство, что пилотник. Прямого действия такого размера легко продувается в обе стороны.
Я пользуюсь ФУМ для неразборных соединений и накидной гайкой (американка) - для разборных.
По идее будут работать под любым углом. Я ставлю горизонтально. В случае протечек вода не попадает на катушку.
По мне так угловой для долива воды удобней. Выход клапана над горловиной бака. Прикручиваю саморезами кронштейн к верхней крышке бака.
А банальный брак быть не может? Просто мембрана не до конца отходит или еще чего?
Кстати - г-образный и крепить, как я вижу, не за что:)
Если бы я делал изначально на клапанах, то, возможно, это был бы хороший вариант, чтобы бочку лишний раз не дырявить, да и несколько литров дополнительной воды не помешало бы... Но я делал исходя из тех представлений и задач... Подача в теплицу по вертикальной трубе, так же вертикально установлен шаровой кран, и от него идет гибкая подводка к арматуре от сливного бачка бочки для воды... Даже если я поставлю после шарового крана уголок, то гибкая подводка будет иметь лишние полукольца(а это и длина подводки и дополнительное сопротивление протоку воды). Так что г-образный клапан мне пока не подходит.
С запорной араматурой разобрались...
Эти клапана могут работать непосредственно с контоллера ардуино или нужны какие-то силовые реле и отдельное питание? Катушка клапанов как питается - с ардуино с выхода 12в?
Типа такой сборки?
https://ru.aliexpress.com/item/FOUR-4-channel-relay-module-5V-high-and-low-level-trigger-relay-control-with-optocoupler-for/32812414007.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.617445e7Rprc5Q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5723315_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=be562b7f-5ff6-4dc1-b0d2-f51f8643add9-0&algo_pvid=be562b7f-5ff6-4dc1-b0d2-f51f8643add9&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Какой потенциал нужен низкий или высокий? Приведенный вариант, вроде бы, умеет оба...
А банальный брак быть не может? Просто мембрана не до конца отходит или еще чего?
Всё возможно. Не имел дел с таким клапаном и сказать ничего не могу.
Эти клапана могут работать непосредственно с контоллера ардуино или нужны какие-то силовые реле и отдельное питание? Катушка клапанов как питается - с ардуино с выхода 12в?
Типа такой сборки?
https://ru.aliexpress.com/item/FOUR-4-channel-relay-module-5V-high-and-low-level-trigger-relay-control-with-optocoupler-for/32812414007.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.617445e7Rprc5Q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5723315_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=be562b7f-5ff6-4dc1-b0d2-f51f8643add9-0&algo_pvid=be562b7f-5ff6-4dc1-b0d2-f51f8643add9&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Какой потенциал нужен низкий или высокий? Приведенный вариант, вроде бы, умеет оба...
Ключи для коммутации клапанов конечно нужны. Выбор зависит от параметров клапана.
Модули с реле подойдут. Есть и попроще. И без разницы чем управляются - 0 или 1. Ардуино может всяко.