Arduino.ru

Включение через термисторы, так делают в БП для мощных УНЧ (2 квт и выше), по нормальному открыть бы блок питания и посмотреть, любят китайцы спрямлять цепи питания

Варистор, параллельно контактам, попробуйте.

Для начала, хотя-бы схему включеня  посмотреть. А то может быть блоки питания параллельно контактам реле подключены. Знал, я одного "Электрика", он лампочки и выключатели параллельно включал. А потом удивлчлся почему автоматы выбивает. Блоки  питания достаточно слабые, и термисторы в них уже должны быть. Так-что при нормальном включени для релюшек никакого криминала. Зависит от того где идет коммутация по высокой или низкой стороне. Веритьтому что написано на китайской релюшке (особенно по коммутируемому току) можно не более чем на 10%. А после того как релюшка залипла, LED панели горят нормально?

А схему включения (лучше и сфото залдно) можно посмотреть?

У меня со схемами не очень складываются отношения )). Сейчас попробую что-нибудь изобразить и выложить фото коммутации. Прерываю я фазовый провод питания блоков. После "залипания" LED панели горят нормально. Прозванивал контакты реле после залипания в выключенном состоянии ардуино, они замкнуты.

А если после залипания отключить ардуино от блока реле, залипание сохраняется?

Ну это отпаивать нужно. Просто есть ли смысл, если я отключаю питание от ардуино и прозваниваю контакты? Они замкнуты. Это не одно и тоже, что выключить питание и отпаять блок реле? Там может быть некая "память" у реле?

Ставлю вопрос иначе. После залипания, реле восстанавливается или херец ему?

Ставим вопрос по другому. Если на плате реле снять джампер, что происходит? И светятся-ли светодиоды на этой плате при залипании?

Реле синенькие?

Откройте Вашу ссылку и посмотрите на схему. Какое напряжение Вы подводите для включения реле  на in1? Какие контакты используете для подключения фазового провода (НО 1-3 или НЗ 1-2)? 

Нетолерантно.

Плата синенькая, а реле - голубые.

да 100500 китайцы выкинули терморезисторы, это у них обычная практика, тем более на столь маломощный блок питания, заодно обычно и фильтр выбрасывают.
Со столь маломощными дел не имел, поискал в нете, схемотехнически терморезистор устанавливают начиная от 5 амперного, ток заряда конденсатора там ограничен пару амперами, реле ну никак пригорать не должно...

 Zolex А фото БП со сторону высоковльтного входа можно ? Там как раз видно будет всё на месте или "упрощено". 

Интересно, а если с БП отодрать стикер с кириллицей, что под ним написано?

Взглянул сейчас на своих 120 и 100Вт, все на месте. Наклейка с фирмой, правда другая. Конденсаторы 2х220мФ.

На схеме по ссылке, которую давал ТС,  никаких терморезисторов нет, и никто их не обещал. 

Он давал ссылку на блок реле, ане БП.

Но все равно при такой мощности релюшки не должны поджарится, во всяком случае не с первого раза. Где-то косяк в монтаже.

Конденсатор на входе БП без терморезистора и индуктивного фильтра может дать очень приличный скачек тока. С дугой и, соответсвенно, свариванием.

Вы думаете, что под наклейкой сделано в Китае будет надпись сделано в России???

Давайте поэтапно. Снял джампер. Прозвонил. Реле не замкнуты. Что самое интересное, поставил джампер на место, реле также незалипшие. Это что же получается, они не сгорели? А что с ними тогда происходит?

Коммутация реле к блокам питания (прерыванию фазового провода):

Далее провода идут на клемник, прикрепленный на корпус:

Да, синенькие.

Они обязаны быть в блоке питания начиная от 12V 5A, японцы правда и в маломощных ставят, в том же canon-FC-330

ты вскрой блок питания, что коммутируешь в нагрузке и фото выложи

Либо в коде ошибка, либо ардуина виснет от помехи.

Напряжение на in1-in4 -5v. Котакты реле вот эти:

По той схеме, что Вы дали, включение реле инверсное, т.е. оно включается при подаче на сигнальный контакт (in) нуля, а при 5В оно отключается. 

А это скорее всего выход ардуино некорректно подключен. Или есть подтяжка к "0", или светодиоды какие висят. Дело в том что у реле различные токи срабатывания и отпускания. Проблема скорее всего в этои.

Влючение реле происходит "0".

если мне не изменяет память реле включаются низким уровнем

Такое - да. С оптроном. Но гальваническая развязка у них только при внешнем питании катушки. 

Светодиоды висят, это так, они как раз с подтяжкой, но не на землю, что-то в районе 220 ом на других пинах. Как быть? Можете по-подробнее объяснить? Что делаю неправильно?

Cветодиоды (если верить схеме по ссылке на блок реле) подтянуты на Vcc через 1К

Надо взять и написать простой скетч который подает 0 и 1 с интервалом, скажем 10 сек, на вывод идущий к реле . И посмотреть как и что включается / выключается.

А для каких они целей?  Если на тех (других) пинах будет "0", то реле может удерживаться через них. Для срабатывания недостаточно, а для удержания - вполне. Здесь желательно проанализировать скетч и схему подключения этих светодиодов и их необходимость. Конечно можно "костыли" подставить - допустим зажигать их "+", а для гашения переводить в высокоимпедансное состояние. Тогда на реле они влиять не будкт.

Но лучший вариант подключить релюшки на чистые пины.

В момент включения питания на них будет "0", поэтому если не подать +5В, то они так и останутся включенными. А костыли - они не нужны, логика и так понятна (если изделие соответствует схеме). 

 ТС говорит про дополнительные светодиоды на плате ардуино. И не видя скетча и схемы, логику работы может понять наверное только герой сериала "ПЕС" Гнездилов . Мне ничего непонятно.

О, Вы даже понимаете про какие светодиоды ТС говорит!?)). А говорите ничего не понятно )). Я же говорю про логику работы таких реле - 0 - вкл, +5 выкл. А со схемой и скетчем пусть ТС сам разбирается. А вот если после проведенных изменений в их работе будет опять какая-то лажа, то надо будет смотреть всё. 

Ждем ответа ТС.

Логика работы реле Отрытый Коллектор. Замкнули на массу - сработало. Отпустили - выключилось. А 5 вольт или 3 это всё равно. У меня были глюки при замкнутом джампере питания релюх от ардуины. Подал дополнительное питание вместо джампера и все глюки исчезли.

Да свариваются контакты, сам с такой фигней сталкивался. После залипания стукните по реле, оно отпустит, если, конечно, намертво не приварилось. От конструкции реле зависит, ставил опыты. Поменяйте на твердотельное.

Так потому и глюки были, что пытались наверное подсунуть 3 вольта и на управление и на питание обмотки. У меня, подключенное к Нано (с замкнутым жампером), оно тоже глючило и отказывалось запускаться при питании от компьютерного USB. Как только дал ему нормальные 5В, срезу защелкало как надо.

Ставь твердотельное реле. Если дорого - диодный мост+MOSFET.

Мужики, хватит фантазировать. Реле работают нормально. Нигде ничего не залипает. Проблема в плате ардуино или цепях питания. Без реальной схемы подключения разговор безпредметный.

Проблема не в релюшках, проблема в индуктивной нагрузке.
Можно попробовать поставить искрогасящие  RC цепочки, помежет, но как повезет.
А для практической реализации в проекте (там где должно работать долго и безперебойно) 
Вариант 1. Как уже писали выше - твердотельные реле.
Вариант 2. Основной. Ставьте отдельные, помощнее релюшки, которые легко доступны для замены, не забывая про искроогашение. 

На своем опыте,  поставил отдельне релюшки (в цоколе на дин рейку) и RC цепочка искрогашения.   
Замена релюшки - минута. Хотя уже больше года, 24 канала работают в режиме 24/7 (освещение квартиры).
Если интересно, доеду до дачи, сброшу модель цоколя и релюшки. 

Да нету в этих БП таких индуктивностей, тоже сперва на них подумал. От заряда кондеров привариваться, тоже вряд ли, сперва мосты погорят, если не по десять БП на одно реле повешено. Без схемы, гадание на кофейной гуще. ИМХО.

Если релюшки залипают - значит проблема есть. 

На собственном опыте (управление светом в квартире 24 канала). 
Специализированнный контролер Митцубиши,  и  собственный на таких же релюшках как у автора темы.

Проблемы начались сразу на нескольких каналах - мгновенно слипание, каналы где БП питающие LED. 
Частично решилось заменой БП (стояли БП с десяти кратным запасом по мощности).
Но через  несколько месяцев проблема повторилась. 

А решил проблему установив релюшки на цоколе на дин рейку с искрогасящей цепочкой.   И основной посыл такого решения - мгновенная замена.  

От твердотельных отказался по тем же причинам - низкая ремонтопригодность (быстрая замена).  А лампочки сгорают не редко с КЗ....  

И это всё.

#3, затем #4. Ленивый ТС уже почти согласился сжалиться над нами и выдать нам схему, раз уж мы без неё нинахрен не способны (#5), но тут набижали кофегущники и хрустальшарники и давай корованы грабить. Ну, ТС и решил, "А чо? Может и на халяву прокатит, обойдутся без схемы, напрягаться ещё!". Вот и толчётся вода в ступе уж полсотни постов и ещё джва года толочься будет.