Вы оступились с неудачным примером, а теперь продолжаете закапывать себя в ложных утверждениях. Получается, что вы не владеете вопросом. Поясняю: сердечники, в которых магнитный поток замкнут, обладают наименьшими потерями (читай нагревом). Это азы.
Азы начинаются с того, что сравнивают сопоставимое.
Т.е. кладем кусок железа на индукционку и подводим мощность А к контуру и измерем теплопередачу,
потом ьерем аналогичный кусок железа, сворачиваем в замкнутое кольцо, мотаем на него обмотку, опять подводим мощность А в контур и убеждаемся, что кольцо греется сильнее.
Пртери в магнетиках это функция зависящая от частоты, индукции и веса или объема материала.
Поскольку вес и частота одинаковы в нашем случае, то зависимость есть только от индукции и как вы сами написали, в кольце магнитный поток замкнут (фактически только по сердечнику), потому и потери в кольце будут больше, при прочих равных условиях.
Т.е. все это можно свести к измерению индуктивности и выяснить, сколько витков требуется для достижения некой L в первом и втором случае .
И я вас уверяю, что на замкнутый сердечник придется мотать витков меньше, чем на незамкнутый, а индукция, обратно пропорциональна числу витков, т.е. чем витков меньше. тем индукция в материале больше, опять же при прочих равных условиях.
Откуда мы опять возвращаемся к потерям в материале, в каком случае больше, в каком - меньше.
Индукционная плита разогревает посредством возникновения вихревых токов в электропроводящем материале посуды. Неэлектропроводная посуда для индукционных плит не подходит -- в ней ничего не нагревается. Чувствуете подвох?
Теперь к нашим баранам:
"Порошковые магнитопроводы из композиционных магнитомягких материалов получают прессованием ферромагнитных порошков со связующим - магнитодиэлектриком. Магнитные частицы друг от друга изолированы, так что сердечники и детали из КММ обладают высоким удельным объемным электросопротивлением. Посредством этого достигаются незначительные потери на вихревые токи."
Нет вихревых токов в порошковом сердечнике. Нечем его греть.
Обоим умникам: давайте обойдемся в этой теме без теоретического спора, он тут ни к чему. Хотите полаяться - топайте в отвлеченные темы.
Туда б еще хорошо осциллом сунуться. Очень порой помогает против легкомысленности.
Тоже не против, но осцил выложен тут в отвлеченных темах на продажу .. его надо приводить в порядок, там как понимаю, надо много электролитов перепаять и вентилятор заменить на современный малошумный, а ещё под него .. место требуется (которого нет).
В общем, из того что есть под рукой: керамика (китай) SMD-1206 (np0) имеет ровно такой же ESR что и танталовые конденсаторы, так что связка из 100нф+10.0мкф и электролит "К50-35 мини" 220.0х16в предпочтительней по итоговому ESR.
P.S. Добавил в свою связку ещё SMD 10.0 .. лучше не стало. Все-таки вопрос в катушке.
Arhat109-2 копать надо в дизайн своей платы. Собственно разводка и выбор компонентов. Это целая наука
если что то не учесть то сразу растут потери отсюда и повышенное потребление и не соответствие заявленных параметров
скорее всего одно из этого:
- дорожки от входных и выходных конденсаторов должны быть минимально короткие до чипа
- индуктивность тоже максимально близко к чипу
- правильно выбрать диод, с быстрым переключением, низким прямым падением и малой емкостью перехода
- учесть термальную часть, обеспечить отвод тепла от пуза чипа. Вообще то для этого под пузом нужны переходные металлизированные отверстия на вторую сторону платы где оставить нужный кусок меди
Спорить не буду, брал в наборе по 25шт разных, было указано +-5% и NP0, мне тогда было все равно, ибо не различал. Впрочем у китайцев все возможно, что и како-нить X5R запросто всунуть..
P.S. перечитал даташит ещё на раз. Итого,
1. рекомендуемая индуктивность - не хуже 10х10х7 или лучше 12х12х6. Как понял, особой роли материал феррита не играет, только по частотному ограничению. Для повышения входного и снижения пульсаций рекомендуется увеличение индуктивности.
2. Конденсаторы допустимо использовать как тантал, так и керамику с полимерными электролитами. Алюминиевые электролиты допустимо использовать только в сочетании с керамикой. Танталовые конденсаторы - не панацея, и в дешевых устройствах могут быть заменены керамикой, которая подходит ровно также.
2а. Входная емкость нужна только для обеспечения трапецеидального тока, её величина "не менее", и важен низкий ESR для обеспечения формы тока.
2б. Выходная емкость интересна только потребителю. Её недостаток приведет к повышению пульсаций и только.
3. Диод рекомендуется самый расхожий на 5А - В550С, он нужен с быстрой отсечкой и минимальным прямым падением.
Собственно все.
Из всех этих рекомендаций у меня не выдержана только катушка. Все остальное даже лучше..
с запасом - это вряд ли. катушки на 100 килогерц нормированы.
а в "проектах" навскидку вот это: "проверил БП: на выходе 4.95в без нагрузки и 4.93в с токоотдачей 5А .. очень нефиговые эти RT8289 оказались".
кроме этого, там куча страниц и рыться в них нет никакого желания. то, что видно: макетирования не было.
если бы мне пришлось сочинять что-то подобное, я бы наоборот постарался импульсник на 5 ампер по возможности подальше от контроллера отодвинуть. во избежание.
1. катушки Sumida, судя по даташиту на их сайте нормированы на 2.5Мгц, но видимо есть и другие.
попытался посмотреть, сходу ничего по теме не увидел: там моторы, ADC и т.п. Искать, понятное дело, не интересно.
Цитата:
3. Оказались, потому что это (опять же) не первое их применение мною (там же в теме смотрите дату поста, когда они приехали). В другом месте (зарядник Li-ion на базе TP4056) они вполне себе справлялись с задачей в примерно похожей ситуации (кондеры как тут, собственно откуда оно и взялось это решение, катушка - типовая на 15мкГн от какого-то БП нашлась.
откуда взялась катушка при TP4056 ? он линейный.
Возвращаясь к баранам:
500 килогерц для силовой электроники - очень немало. 5а - тоже. В этом случае компоненты начинают "себя вести", иногда достаточно экзотично. "дырка в плате под этот провод после экспериментов с нагрузкой в 3-4А .. отгорела напрочь, а равно как и дырка под диодом .." ни на какие размышления не наводит?
Подход "Напихаю гвоздей, а измеритель LC мне не нужен, осциллограф тоже. Если что не так, поменяю какой-нибудь компонент на какой-нибудь другой", мягко выражаясь, несерьёзен. RT жалко, Мегу тоже...
1. "та тема", посты с 5 по 9-й: даже ещё пост №4 - приведена анлогичная плата (и даже фото!) на базе ATmega128a со стабилизатором на 1117-5в. Это первый прототип, аналогично делалась и первая плата на базе ATmega2560, про которую тут "1. Проверил работу АЦП на повышенных частотах: В общем, на Мега2560 .." (пост№5), "Детальное описание эксперимента с АЦП платы МУРК-2560: .." (пост№6, это про тот же самый "первый прототип"), и тут "Пришли DC-DC регуляторы RT8289 (500кгц, 5А). Разводку и файлы для ЛУТ предыдущего варианта МУРК-2560 поэтому не выкладываю, буду делать вторую версию на этом источнике питания. .." (пост №7 от 05.06.2017 .. год назад)
Это для тех кто в таньке .. вся тема поднята именно потому что произошло иное понимание работы с внешней SRAM И понимание того как должна выглядеть учебная плата на базе Меги и какую мегу надо закладывать в такую плату.
Задача: сделать альтернативный вариант блоку управления от Lego - на сегодня это EV3, который данной плате не то что в "подметки не годится", но хуже по любому, отдельно взятому параметру. А именно:
1. количество управляющих выходов (моторов) : 3/4шт (всего). Здесь с драйвером моторов (который уже есть давно) - 4 DC-мотора + 11 сервомоторов, управляемых аппаратно таймерами. Всего - 15.
2. количество входящих сигналов (датчиков): 4шт. Здесь вплоть до всех 86-и управляющих контактов меги. В реальности 16 аналоговых + то, что не задействовано где-то ещё ..
3. Объем оперативной памяти программ: тут - 256 килобайта (Мега2560 как есть). У EV3 на самом деле влезает не более 30-40 блоков его "скретча", если без SD-карты (примерно по 1.5к на блок). Ожидаемый рост, даже под скретч - 4-8 раз.
4. Объем оперативной памяти данных, адресуемых компилятором тут увеличен до 512 килобайт. У EV3 - оперативы 20 килов..
5. Экран вывода данных тут 220х176 цветной до 18 бит на точку. Адресуется как 2 ячейки памяти данных (глобалов). Скорость вывода ожидаю около 10 кадров в сек. (не монтировал ещё даже).
6. Габарит блока итого: 9х13х6 "дего-дырок", против 9х13х5 у EV3. Чуть выше, но базовые крепления в тех же местах, то есть "совместимо". При этом в таком блоке уложено 3шт Li-ion 18650 по 2400-3400мач, что дает существенный выигрыш как по времени работы блока, так и по напряжениям на моторы: 12.6в против 9в. (моторы и там и тут рассчитаны на 12вольт).
7. Производительность. Тестовые, сравнительные испытания, проведенные в прошлом году показывают что на "С" Мега2560 вполне сопоставима с CTM32F103 и на задачах управления самобеглой машинкой проигрывает не более 2.5 раз, а в "обычном применении" (работа с внешкой через I2C у EV3 + эмуляция скретч модулей) примерно 30 раз быстрее.
.. вот чтобы можно было подключать к такому блоку напрямую все эти 11-15 серво-двигателей и надо чтобы на шине питания внутри блока могло гулять до 5 ампер .. за что и идет "броьба". :)
500 килогерц для силовой электроники - очень немало. 5а - тоже. В этом случае компоненты начинают "себя вести", иногда достаточно экзотично. "дырка в плате под этот провод после экспериментов с нагрузкой в 3-4А .. отгорела напрочь, а равно как и дырка под диодом .." ни на какие размышления не наводит?
Подход "Напихаю гвоздей, а измеритель LC мне не нужен, осциллограф тоже. Если что не так, поменяю какой-нибудь компонент на какой-нибудь другой", мягко выражаясь, несерьёзен. RT жалко, Мегу тоже...
Да, давайте вернемся к барану .. стабилизатору. :)
Дырка отгорела, по банальной причине: краска на плату уложена слишком близко к отверстию .. допускаю что неверно задал гербер, но это мой первый опыт производства плат через китайцев. При пайке, контакт вокруг дырки оказался недостаточным, вот оно и отгорело. Зачистил краску где надо и запаялся на саму дорожку. Больше не отгорает.
Длина дорожек в целом не превышает 7мм и сделаны они достаточно широкими "зонами".
Кстати, возможно теплоотвод у RT8289 недостаточен .. надо проверить как-то.
1. Эксперименты с конденсаторами показали, что в общем-то мало что меняется. Хоть танталовые электролиты, хоть полимерные, хоть керамика с люминием .. на результате сказывается незначительно. Лучшее чего смог добиться это сборка SMD1206 100нф + SMD1206 10.0 + полимерка 220.0 одинаково как по входу, так и по выходу. На нагрузке 2 ома выдает около 4-4.2в, все остальные варианты не вытягивают больше 3.87 с одной и той же катушкой. Вариант SMD1206 10.0 + танталовый SMD электролит 330.0 (ESR=0.18) - наихудший не вытягивает даже 3.6в на 2 омах.
2. Катушка. Сердечник Ф10х8 явно маловат тоже. Имеющийся Ф13х14 - не влезает на место никаким способом, даже не перематывал, то что там есть. На 10-м сердечнике попробовал намотать катушку из 10-и проводков ПЭВ-0.2 .. получил около 0.03мГн и около 0.3ома, и постепенно сматывая провод получил оптимум в районе 0.02мГн, 0.2ома (наверное чуть меньше, ибо отмотав ещё пару витков получил 0.01мГн, точнее - никак), который и дал те самыве 4.2в на нагрузке 2 ома. Смотав ещё пару раз по паре витков получил устойчивое ухудшение параметров.
3. Поищу эти В550С .. нету таких. Есть только Шоттки 1N5822 и мелкие на 1(40)А .. промеж них - разницы никакой не обнаружено.
4. Микросхема таки греется на токах больше 1А. Насколько сильно - сказать сложно, к ней "не подлезть"..
Возникла такая мысля: намотать катушку без сердечника вовсе. Coil32 утверждает что если взять каркас Ф8мм х 7мм и мотать жгутом из 7-и ПЭВ-0.3 (нар 0.35), то для 14мкГн потребуется 1.86м жгута и получится 36 витков с сопротивлением 0.07 ома. Общий диаметр катушки получится около 22мм, что конечно очень много, но при толщине 7мм, смогу уложить поверх микросхемы и танталовых конденсаторов.
Arhat109-2 покажите хоть фото своего преобразователя и разводку дорожек
подбор кондеров это шаманство, нормальные кондеры по рекомендации даташита будут нормально работать
если у производителя есть дизайнер желательно там посмотреть под свою задачу рекомендуемый дизайн. номиналы из даташитов могут не подойти. я с этим уже не раз сталкивался. при изменении duty circle номинал необходимой индуктивности может измениться в разы. Duty circle сильно зависит от разницы между входным и выходным напряжением и от максимальной нагрузки
вполне вероятно нужна большая индуктивность, с соблюдением требований по омическому сопротивлению и предельному току который должен процентов на 25% быть больше чем максимальный необходимый выходной ток
ну и диод. у всех китайских поделок громадные потери на переключении, в основном из за высоких значений прямого падения и емкости перехода. и здесь даташит на диод по китайскому обозначению мало в помощь, так как весьма вероятно несоотвествие даташиту. одним из вариантов может быть покупка фирменного диода в местном магазине. При покупке имейте в виду, что чем больше максимальное напряжение и ток диода тем у него больше емкость перехода и соотвественно выше потери на переключение
ну и на будущее рекомендую выбирать микросхемы синхронных преобразователей. в них вместо диода стоит управляемый мосфет. что избавляет от проблемы подбора диода и в целом повышает эффективность и снижает нагрев
например mp2315 - синхронный преобразователь в мелком корпусе sot23-8. мне удается с него получать честные 2 с небольшим ампера при заявленных 3а. чтобы выжать все 3 надо тюнить плату и подбирать более тщательно индуктивность
ваш чип без сетки переходных отверстий под пузом для отвода тепла заявленные 5А не выдаст даже если покроете индуктивность золотом, а танталовые конденсаторы закажете у Илона Маска. такова реальность
для примера - драйвер светодиодов zxld1362. при питании от 48 в и токе в диодах 300мА на самодельной плате греется на 15 градусов больше чем на заводской где под пузом два переходных отверстия на нижнюю сторону, а нижня сторона сплошная земная медь
ну и на земле не экономьте, везде где есть место на плате с обоих сторон должна быть земля
Ну вот наконец-то вменяемый пост с конкретным описанием что может быть не так .. собственно, уже тоже понял что выжать с него заветные 5 ампер - это фантастика. Ладно, фиг с ним .. пусть хотя бы 3А отдаст устойчиво, а то пока только 1.5-2.
разводка платы (кликабельно):
Сверху посередке - разьем питания платы, куда приходит 7.8-12.6в в зависимости от какого комплекта аккумов питается плата и степени их зарядки. Верхняя линейка разъемов - земля, вторая (справа и слева) +5в (выход стаба). Так разведено по всему периметру платы. Справа - кнопка reset и светодиоды с резисторами, нам не интересны. С обратной стороны платы внутри разьемных линеек под стабилизатором кругом земля. Сплошная, вплоть до кнопки.
Питание от аккумов (центр, нижний контакт) подается через разделительный диод (роли не играет, сейчас его ещё и нет вовсе), с него приходит на входной конденсаторный блок (слева обозначен одним электролитом) и попадает на мелкосхему RT8289 (7, IN) и резистор 100к, соединенный со входом 5 (правее входного кондера, SMD0805).
Ноги 1 (boot) и 8 (выход) соединены конденсатором 100нф SMD0805, сразу под микросхемой по картинке. Делитель (1%) 11к / 3.6к стоят справа от микросхемы и управляет входом 4. Входы 2,3 - висели в воздухе до вчера. Вчера запаял на землю (есть и так и этак в даташите), в общем-то ни на что не повлияло.
К выходу 8, подцеплен диод Шоттки (левый) и индуктивность (правый прямоугольник). К выходу индуктивности - выходной блок конденсаторов и далее вся линия +5в. В т.ч. и делитель, у которого сверху +5в, а снизу земля.
Шаг разьемов тут 2.54мм в общем-то по нему можно оценить и масштаб и длину дорожек..
Все эксперименты сейчас веду с питанием 2S (8v)..
P.S. Ок, сегодня засверлюсь, с обратной стороны одна сплошная земля, не проблема. Планировал на будущее туда CH340G впендюрить, видимо не судьба..
Да. В т.ч. и "габарит" под эту индуктивность на "примере платы". Что и купило: микросхема недорогая в общем-то (брал рублей по 20), большой обвязки не требует, типа "замена LM2596" с которыми очень давно и нормально дружу. Значение индуктивности указано в даташите как 10мкгн с током 5А или больше. Ток указан "не ниже 5А", на память .. больше 5А там вроде нигде и не указано.
Да. В т.ч. и "габарит" под эту индуктивность на "примере платы". Что и купило: микросхема недорогая в общем-то (брал рублей по 20), большой обвязки не требует, типа "замена LM2596" с которыми очень давно и нормально дружу. Значение индуктивности указано в даташите как 10мкгн с током 5А или больше. Ток указан "не ниже 5А", на память .. больше 5А там вроде нигде и не указано.
плохо читаете даташит) в даташите под выбор индуктивности есть целый абзац в котором указана формула и перечислены два партнамбера рекомендуемых моделей, но про 10мкГн там ни слова
про 10мкГн указано только на схематичных примерах. не надо принимать это за чистую монету. я вот так же накололся - впаял для tps562200 4.7мкГн как на рисунке и получил весьма посредственные характеристики. Когда зашел в дизайнер на сайте, тот мне выдал необходимость ставить 10-22 мкгн
и еще надо понимать, что типичная погрешность для индуктивностей - 20%, то есть если берем 10мкгн то там запросто может оказаться 8мкгн
Пасибки, да тут читаемо. Ну, похоже что и получал около 20мкГн как рабочую величину. Сегодня рассверлю дырки под охлаждение, посмотрим .. может и правда оно "пашет", тока греется .. :)
Пасибки, да тут читаемо. Ну, похоже что и получал около 20мкГн как рабочую величину. Сегодня рассверлю дырки под охлаждение, посмотрим .. может и правда оно "пашет", тока греется .. :)
с дырками не торопитесь, попробуйте большую индуктивность и другой диод. в даташите почему то по дырки под пузом нет ничего, хотя у всех встречаемых мной ранее чипов с металлическим пузом такая рекомендация есть
здесь рекомендуют только сделать побольше меди из под пуза на этой же стороне платы
зы. кстати неплохо бы понять что происходит когда увеличиваете ток на выходе. если дело в перегреве то чип должен отключаться и включится через несколько секунд или даже больше после того как остынет
а вот если дело не в нагреве, а просто сбивается генерация с ростом тока, тогда после снятия нагрузки работа будет восстанавливаться мгновенно
если есть термопара у тестера, то можно попробовать прижать и замерить температуру чипа
Скорее второй вариант. При подаче нагрузки напруга на выходе относительно быстро, но не мгновенно падает до озвученной с 4.93в на ХХ (ну или почти). Полампера - держит стабильно при любых условиях, получалось даже доводить нагрузку до 3 ом с выходом в 4.93в стабильно. При подключении 2 ом, напруга плавно и быстро уходит до 3.8-4в, если держать подольше то фиксируется на каком-то уровне, а при снятии практически мгновенно возвращается в 4.93.
Пробовал чужие катушки (до перемотки) на 0.06 и 0.07 мГн (тот самый каркас Ф10х8) .. все ровно тоже самое: на двух омах получить больше 3.6-3.8 вольта - никак. Отключаешь нагрузку - также подпрыгивает до нормы практически мгновенно.
Так, похоже дело в коробочке для аккумуляторов. Под нагрузкой 2 ома, входное напряжение просаживается до 6.5в с 8.0 .. вынул аккумы, прижимные пружинки .. аж отожженные хошь туда, хошь взад разгибай.
В общем, похоже оно таки работает. Переделаю коробку под аккумы - проверю тщательнее.
Итого, тем кто захочет применять этот модуль (из того что понял сам):
0. Пример в даташите - лажа полная. Как по схеме, так и по разводке.
1. Входной конденсатор - нужен для формирования правильного тока этой приблуде в виде трапеции. Соответственно, надо приличную емкость и низкий ESR. Связка из керамики и обыкновенного электролита - вполне справляется с задачей. Емкость даташита 2х4.7мкф - снова "ни о чем", надо больше, есть формулы.
2. Выходной конденсатор - накопительный "чем больше - тем лучше". Особо низкий ESR тут не шибко требуется, но также полезен.
3. Катушка нужна также "чем больше - тем лучше", но не хуже чем предельный ток от стабилизатора + пульсация тока. Минимальная индуктивность для пульсаций 20% от Imax составляет 22мкГн. при входном 8в (2S). Для входного 12.6в (3S) и пульсаций в 5% индуктивность надо уже около 120мкГн. Рекомендованный размер 12х12х7мм по даташиту - при пересчете снова получается минимальный подходящий. Для 22мкгн влезет, но вряд ли больше.
4. Чем ниже заложен уровень пульсаций - тем "всем проще" и катушке и вых. емкости и диоду. Вот он должен быть "чем шустрее тем лучше", желательно с мин. собственной емкостью и мин. прямым падением напруги. Этот элемент напрямую влияет на общее КПД преобразователя вместе со входным конденсатором. Как ни странно, но шоттки 1N5819 со своими 100пф и 1(40)А и 0.4-0.65в - вполне "самое то" несмотря на небольшой прямой постоянный ток. Он тут используется в импульсном режиме - быстрое гашение обратных выбросов с индуктивности. Рекомендованный B550C получается хуже из-за 300пф и соответственно меньшей скорости запирания.
5. Катушку надо мотать жгутом. По мне оказалось оптимально 7 проводков ПЭВ-2 0.3мм. Но также можно уйти на 14 проводков ПЭВ-2 0.2 .. жгут получается достаточно мягким для намотки. В общем, на катушку, практически независимо от габаритов, надо уместить около 1.5м этого жгута...
6. Крайне важна качественная подпайка донышка микросхемы к земле. Ножка земли сбоку (6?) нифига не тянет по току. Удобно засверливать отверстия под донышком и пропаивать его через них, заодно организуя теплоотвод на обратную сторону платы. Приведенная разводка микросхемы и её обвязки похоже "минимально допустима". Только места под индуктивность надо оставлять значительно больше.
7. КПД схемы на макс токах около 82% согласно даташиту. Соответственно, при токах под 5А имеем выход в 5*5=25вт, и потери на камне составят около 5вт, при том что корпус способен рассеять не более 1.3вт. Так что без хорошего радиатора о выходе в 5 ампер можно "забыть".
P.S. В общем, как замена любимым LM2596 и его аналогам - очень даже прилично и меньше по габаритам.
Он тут используется в импульсном режиме - быстрое гашение обратных выбросов с индуктивности. Рекомендованный B550C получается хуже из-за 300пф и соответственно меньшей скорости запирания.
неверное представление. он здесь работает как нижнее плечо моста, обратную волну направляет в землю. в верхнем плече стоит мосфет. у синхронных преобразователей мосфеты в обоих плечах
Это почти "то же самое" .. обратная полуволна тут - как понимаю это обратный выброс с катушки, который и надо как можно шустрее уронить в землю и отключиться. В любом случае это далеко не "непрерывный ток".
В итоге аккумы оказались почти разряженными, металлические пружинки пережженые и потери на подводке - очень ощутимы. Вроде бы удалось получить с него 3А, но не ручаюсь, ибо держать пальцами и подводку и измерялку .. у меня всего 2 руки, но! Плата под микросхемой грелась существенно. К самой мелкосхеме полезть по-прежнему не могу. В общем засверлился таки. Полезно.
Пофиг. В любом случае это не непрерывный протекаемый ток. Он ещё и от скважности работы зависит .. чем дольше мосфет гонит прямой ток - тем меньше работы диоду. :)
Вернул вариант с самопальной катушкой 0.02мГн на родину. Итого: входные, выходные конденсаторы - связки SMD1206-100нф + SMD1206-10.0 + К50-35мини-200.0х16в. Керамика запаяна под электролитами в тех же местах. Диод Шоттки - 1N5819.
Фото что получилось - в теме в проектах.
На свежезаряженных аккумуляторах 3S, 2S держит выходное 4.80в в течении 1.5сек (дальше обжигает пальцы эта связка из 2-х ватных сопротивлений). За это время микросхема практически не греется (менее 40*С).
Под микросхемой просверлено отверстие Ф2.5мм (большое), донышко микросхемы залужено и она пропаяна на контактах. Затем, с обратной стороны платы (там сплошная земля) проводком 0.5мм, обильно полив спиртовым раствором канифоли аккуратно в дырку залит припой и пропихан до самого донышка микросхемы. Получил столбик припоя, соединяющий обе стороны платы, а заодно и являющийся своеобразным доп. радиатором. Сам проводок оказался не нужен.
Туда б еще хорошо осциллом сунуться. Очень порой помогает против легкомысленности.
Азы начинаются с того, что сравнивают сопоставимое.
Т.е. кладем кусок железа на индукционку и подводим мощность А к контуру и измерем теплопередачу,
потом ьерем аналогичный кусок железа, сворачиваем в замкнутое кольцо, мотаем на него обмотку, опять подводим мощность А в контур и убеждаемся, что кольцо греется сильнее.
Пртери в магнетиках это функция зависящая от частоты, индукции и веса или объема материала.
Поскольку вес и частота одинаковы в нашем случае, то зависимость есть только от индукции и как вы сами написали, в кольце магнитный поток замкнут (фактически только по сердечнику), потому и потери в кольце будут больше, при прочих равных условиях.
Т.е. все это можно свести к измерению индуктивности и выяснить, сколько витков требуется для достижения некой L в первом и втором случае .
И я вас уверяю, что на замкнутый сердечник придется мотать витков меньше, чем на незамкнутый, а индукция, обратно пропорциональна числу витков, т.е. чем витков меньше. тем индукция в материале больше, опять же при прочих равных условиях.
Откуда мы опять возвращаемся к потерям в материале, в каком случае больше, в каком - меньше.
Индукционная плита разогревает посредством возникновения вихревых токов в электропроводящем материале посуды. Неэлектропроводная посуда для индукционных плит не подходит -- в ней ничего не нагревается. Чувствуете подвох?
Теперь к нашим баранам:
"Порошковые магнитопроводы из композиционных магнитомягких материалов получают прессованием ферромагнитных порошков со связующим - магнитодиэлектриком. Магнитные частицы друг от друга изолированы, так что сердечники и детали из КММ обладают высоким удельным объемным электросопротивлением. Посредством этого достигаются незначительные потери на вихревые токи."
Нет вихревых токов в порошковом сердечнике. Нечем его греть.
Обоим умникам: давайте обойдемся в этой теме без теоретического спора, он тут ни к чему. Хотите полаяться - топайте в отвлеченные темы.
Туда б еще хорошо осциллом сунуться. Очень порой помогает против легкомысленности.
Тоже не против, но осцил выложен тут в отвлеченных темах на продажу .. его надо приводить в порядок, там как понимаю, надо много электролитов перепаять и вентилятор заменить на современный малошумный, а ещё под него .. место требуется (которого нет).
В общем, из того что есть под рукой: керамика (китай) SMD-1206 (np0) имеет ровно такой же ESR что и танталовые конденсаторы, так что связка из 100нф+10.0мкф и электролит "К50-35 мини" 220.0х16в предпочтительней по итоговому ESR.
P.S. Добавил в свою связку ещё SMD 10.0 .. лучше не стало. Все-таки вопрос в катушке.
Arhat109-2 копать надо в дизайн своей платы. Собственно разводка и выбор компонентов. Это целая наука
если что то не учесть то сразу растут потери отсюда и повышенное потребление и не соответствие заявленных параметров
скорее всего одно из этого:
- дорожки от входных и выходных конденсаторов должны быть минимально короткие до чипа
- индуктивность тоже максимально близко к чипу
- правильно выбрать диод, с быстрым переключением, низким прямым падением и малой емкостью перехода
- учесть термальную часть, обеспечить отвод тепла от пуза чипа. Вообще то для этого под пузом нужны переходные металлизированные отверстия на вторую сторону платы где оставить нужный кусок меди
P.S. Добавил в свою связку ещё SMD 10.0 .. лучше не стало. Все-таки вопрос в катушке.
Танталы тоже нужно шунтировать керамикой.
SMD-1206 (np0) это только никак не 100нФ, X7R в лучшем случае
иллюстрация к посту axill https://yadi.sk/i/rXWiCr__3Yv445
частота работы 850кГц, ток до 3А. и греется плата прилично
Спорить не буду, брал в наборе по 25шт разных, было указано +-5% и NP0, мне тогда было все равно, ибо не различал. Впрочем у китайцев все возможно, что и како-нить X5R запросто всунуть..
P.S. перечитал даташит ещё на раз. Итого,
1. рекомендуемая индуктивность - не хуже 10х10х7 или лучше 12х12х6. Как понял, особой роли материал феррита не играет, только по частотному ограничению. Для повышения входного и снижения пульсаций рекомендуется увеличение индуктивности.
2. Конденсаторы допустимо использовать как тантал, так и керамику с полимерными электролитами. Алюминиевые электролиты допустимо использовать только в сочетании с керамикой. Танталовые конденсаторы - не панацея, и в дешевых устройствах могут быть заменены керамикой, которая подходит ровно также.
2а. Входная емкость нужна только для обеспечения трапецеидального тока, её величина "не менее", и важен низкий ESR для обеспечения формы тока.
2б. Выходная емкость интересна только потребителю. Её недостаток приведет к повышению пульсаций и только.
3. Диод рекомендуется самый расхожий на 5А - В550С, он нужен с быстрой отсечкой и минимальным прямым падением.
Собственно все.
Из всех этих рекомендаций у меня не выдержана только катушка. Все остальное даже лучше..
с запасом - это вряд ли. катушки на 100 килогерц нормированы.
а в "проектах" навскидку вот это: "проверил БП: на выходе 4.95в без нагрузки и 4.93в с токоотдачей 5А .. очень нефиговые эти RT8289 оказались".
кроме этого, там куча страниц и рыться в них нет никакого желания. то, что видно: макетирования не было.
если бы мне пришлось сочинять что-то подобное, я бы наоборот постарался импульсник на 5 ампер по возможности подальше от контроллера отодвинуть. во избежание.
1. катушки Sumida, судя по даташиту на их сайте нормированы на 2.5Мгц, но видимо есть и другие.
По "CDRH127" мне поисковик дал это: https://products.sumida.com/products/pdf/CDRH127LD.pdf , а там 100.
Возвращаясь к баранам:
500 килогерц для силовой электроники - очень немало. 5а - тоже. В этом случае компоненты начинают "себя вести", иногда достаточно экзотично. "дырка в плате под этот провод после экспериментов с нагрузкой в 3-4А .. отгорела напрочь, а равно как и дырка под диодом .." ни на какие размышления не наводит?
Подход "Напихаю гвоздей, а измеритель LC мне не нужен, осциллограф тоже. Если что не так, поменяю какой-нибудь компонент на какой-нибудь другой", мягко выражаясь, несерьёзен. RT жалко, Мегу тоже...
1. "та тема", посты с 5 по 9-й: даже ещё пост №4 - приведена анлогичная плата (и даже фото!) на базе ATmega128a со стабилизатором на 1117-5в. Это первый прототип, аналогично делалась и первая плата на базе ATmega2560, про которую тут "1. Проверил работу АЦП на повышенных частотах: В общем, на Мега2560 .." (пост№5), "Детальное описание эксперимента с АЦП платы МУРК-2560: .." (пост№6, это про тот же самый "первый прототип"), и тут "Пришли DC-DC регуляторы RT8289 (500кгц, 5А). Разводку и файлы для ЛУТ предыдущего варианта МУРК-2560 поэтому не выкладываю, буду делать вторую версию на этом источнике питания. .." (пост №7 от 05.06.2017 .. год назад)
Это для тех кто в таньке .. вся тема поднята именно потому что произошло иное понимание работы с внешней SRAM И понимание того как должна выглядеть учебная плата на базе Меги и какую мегу надо закладывать в такую плату.
Задача: сделать альтернативный вариант блоку управления от Lego - на сегодня это EV3, который данной плате не то что в "подметки не годится", но хуже по любому, отдельно взятому параметру. А именно:
1. количество управляющих выходов (моторов) : 3/4шт (всего). Здесь с драйвером моторов (который уже есть давно) - 4 DC-мотора + 11 сервомоторов, управляемых аппаратно таймерами. Всего - 15.
2. количество входящих сигналов (датчиков): 4шт. Здесь вплоть до всех 86-и управляющих контактов меги. В реальности 16 аналоговых + то, что не задействовано где-то ещё ..
3. Объем оперативной памяти программ: тут - 256 килобайта (Мега2560 как есть). У EV3 на самом деле влезает не более 30-40 блоков его "скретча", если без SD-карты (примерно по 1.5к на блок). Ожидаемый рост, даже под скретч - 4-8 раз.
4. Объем оперативной памяти данных, адресуемых компилятором тут увеличен до 512 килобайт. У EV3 - оперативы 20 килов..
5. Экран вывода данных тут 220х176 цветной до 18 бит на точку. Адресуется как 2 ячейки памяти данных (глобалов). Скорость вывода ожидаю около 10 кадров в сек. (не монтировал ещё даже).
6. Габарит блока итого: 9х13х6 "дего-дырок", против 9х13х5 у EV3. Чуть выше, но базовые крепления в тех же местах, то есть "совместимо". При этом в таком блоке уложено 3шт Li-ion 18650 по 2400-3400мач, что дает существенный выигрыш как по времени работы блока, так и по напряжениям на моторы: 12.6в против 9в. (моторы и там и тут рассчитаны на 12вольт).
7. Производительность. Тестовые, сравнительные испытания, проведенные в прошлом году показывают что на "С" Мега2560 вполне сопоставима с CTM32F103 и на задачах управления самобеглой машинкой проигрывает не более 2.5 раз, а в "обычном применении" (работа с внешкой через I2C у EV3 + эмуляция скретч модулей) примерно 30 раз быстрее.
.. вот чтобы можно было подключать к такому блоку напрямую все эти 11-15 серво-двигателей и надо чтобы на шине питания внутри блока могло гулять до 5 ампер .. за что и идет "броьба". :)
500 килогерц для силовой электроники - очень немало. 5а - тоже. В этом случае компоненты начинают "себя вести", иногда достаточно экзотично. "дырка в плате под этот провод после экспериментов с нагрузкой в 3-4А .. отгорела напрочь, а равно как и дырка под диодом .." ни на какие размышления не наводит?
Подход "Напихаю гвоздей, а измеритель LC мне не нужен, осциллограф тоже. Если что не так, поменяю какой-нибудь компонент на какой-нибудь другой", мягко выражаясь, несерьёзен. RT жалко, Мегу тоже...
Да, давайте вернемся к барану .. стабилизатору. :)
Дырка отгорела, по банальной причине: краска на плату уложена слишком близко к отверстию .. допускаю что неверно задал гербер, но это мой первый опыт производства плат через китайцев. При пайке, контакт вокруг дырки оказался недостаточным, вот оно и отгорело. Зачистил краску где надо и запаялся на саму дорожку. Больше не отгорает.
Длина дорожек в целом не превышает 7мм и сделаны они достаточно широкими "зонами".
Кстати, возможно теплоотвод у RT8289 недостаточен .. надо проверить как-то.
del. Пишите по теме, а флудить извольте в разделе "отвлеченные темы", если настолько скучно.
В общем на сегодня итог такой:
1. Эксперименты с конденсаторами показали, что в общем-то мало что меняется. Хоть танталовые электролиты, хоть полимерные, хоть керамика с люминием .. на результате сказывается незначительно. Лучшее чего смог добиться это сборка SMD1206 100нф + SMD1206 10.0 + полимерка 220.0 одинаково как по входу, так и по выходу. На нагрузке 2 ома выдает около 4-4.2в, все остальные варианты не вытягивают больше 3.87 с одной и той же катушкой. Вариант SMD1206 10.0 + танталовый SMD электролит 330.0 (ESR=0.18) - наихудший не вытягивает даже 3.6в на 2 омах.
2. Катушка. Сердечник Ф10х8 явно маловат тоже. Имеющийся Ф13х14 - не влезает на место никаким способом, даже не перематывал, то что там есть. На 10-м сердечнике попробовал намотать катушку из 10-и проводков ПЭВ-0.2 .. получил около 0.03мГн и около 0.3ома, и постепенно сматывая провод получил оптимум в районе 0.02мГн, 0.2ома (наверное чуть меньше, ибо отмотав ещё пару витков получил 0.01мГн, точнее - никак), который и дал те самыве 4.2в на нагрузке 2 ома. Смотав ещё пару раз по паре витков получил устойчивое ухудшение параметров.
3. Поищу эти В550С .. нету таких. Есть только Шоттки 1N5822 и мелкие на 1(40)А .. промеж них - разницы никакой не обнаружено.
4. Микросхема таки греется на токах больше 1А. Насколько сильно - сказать сложно, к ней "не подлезть"..
По катушке, ещё раз:
Возникла такая мысля: намотать катушку без сердечника вовсе. Coil32 утверждает что если взять каркас Ф8мм х 7мм и мотать жгутом из 7-и ПЭВ-0.3 (нар 0.35), то для 14мкГн потребуется 1.86м жгута и получится 36 витков с сопротивлением 0.07 ома. Общий диаметр катушки получится около 22мм, что конечно очень много, но при толщине 7мм, смогу уложить поверх микросхемы и танталовых конденсаторов.
Есть смысл пробовать или это "не тот" расчет?
Arhat109-2 покажите хоть фото своего преобразователя и разводку дорожек
подбор кондеров это шаманство, нормальные кондеры по рекомендации даташита будут нормально работать
если у производителя есть дизайнер желательно там посмотреть под свою задачу рекомендуемый дизайн. номиналы из даташитов могут не подойти. я с этим уже не раз сталкивался. при изменении duty circle номинал необходимой индуктивности может измениться в разы. Duty circle сильно зависит от разницы между входным и выходным напряжением и от максимальной нагрузки
вполне вероятно нужна большая индуктивность, с соблюдением требований по омическому сопротивлению и предельному току который должен процентов на 25% быть больше чем максимальный необходимый выходной ток
ну и диод. у всех китайских поделок громадные потери на переключении, в основном из за высоких значений прямого падения и емкости перехода. и здесь даташит на диод по китайскому обозначению мало в помощь, так как весьма вероятно несоотвествие даташиту. одним из вариантов может быть покупка фирменного диода в местном магазине. При покупке имейте в виду, что чем больше максимальное напряжение и ток диода тем у него больше емкость перехода и соотвественно выше потери на переключение
ну и на будущее рекомендую выбирать микросхемы синхронных преобразователей. в них вместо диода стоит управляемый мосфет. что избавляет от проблемы подбора диода и в целом повышает эффективность и снижает нагрев
например mp2315 - синхронный преобразователь в мелком корпусе sot23-8. мне удается с него получать честные 2 с небольшим ампера при заявленных 3а. чтобы выжать все 3 надо тюнить плату и подбирать более тщательно индуктивность
ваш чип без сетки переходных отверстий под пузом для отвода тепла заявленные 5А не выдаст даже если покроете индуктивность золотом, а танталовые конденсаторы закажете у Илона Маска. такова реальность
для примера - драйвер светодиодов zxld1362. при питании от 48 в и токе в диодах 300мА на самодельной плате греется на 15 градусов больше чем на заводской где под пузом два переходных отверстия на нижнюю сторону, а нижня сторона сплошная земная медь
ну и на земле не экономьте, везде где есть место на плате с обоих сторон должна быть земля
Ну вот наконец-то вменяемый пост с конкретным описанием что может быть не так .. собственно, уже тоже понял что выжать с него заветные 5 ампер - это фантастика. Ладно, фиг с ним .. пусть хотя бы 3А отдаст устойчиво, а то пока только 1.5-2.
разводка платы (кликабельно):
Сверху посередке - разьем питания платы, куда приходит 7.8-12.6в в зависимости от какого комплекта аккумов питается плата и степени их зарядки. Верхняя линейка разъемов - земля, вторая (справа и слева) +5в (выход стаба). Так разведено по всему периметру платы. Справа - кнопка reset и светодиоды с резисторами, нам не интересны. С обратной стороны платы внутри разьемных линеек под стабилизатором кругом земля. Сплошная, вплоть до кнопки.
Питание от аккумов (центр, нижний контакт) подается через разделительный диод (роли не играет, сейчас его ещё и нет вовсе), с него приходит на входной конденсаторный блок (слева обозначен одним электролитом) и попадает на мелкосхему RT8289 (7, IN) и резистор 100к, соединенный со входом 5 (правее входного кондера, SMD0805).
Ноги 1 (boot) и 8 (выход) соединены конденсатором 100нф SMD0805, сразу под микросхемой по картинке. Делитель (1%) 11к / 3.6к стоят справа от микросхемы и управляет входом 4. Входы 2,3 - висели в воздухе до вчера. Вчера запаял на землю (есть и так и этак в даташите), в общем-то ни на что не повлияло.
К выходу 8, подцеплен диод Шоттки (левый) и индуктивность (правый прямоугольник). К выходу индуктивности - выходной блок конденсаторов и далее вся линия +5в. В т.ч. и делитель, у которого сверху +5в, а снизу земля.
Шаг разьемов тут 2.54мм в общем-то по нему можно оценить и масштаб и длину дорожек..
Все эксперименты сейчас веду с питанием 2S (8v)..
P.S. Ок, сегодня засверлюсь, с обратной стороны одна сплошная земля, не проблема. Планировал на будущее туда CH340G впендюрить, видимо не судьба..
Плата по мне нормально за исключением отсутствия переходных отверстий под пузом, но so8 ИМХО 1.5 ампера должен и так давать
можетя упастил, но спрошу - откуда взяли значение индуктивности? Из примера в даташите?
ток по даташиту RMS у индуктивности какой?
Да. В т.ч. и "габарит" под эту индуктивность на "примере платы". Что и купило: микросхема недорогая в общем-то (брал рублей по 20), большой обвязки не требует, типа "замена LM2596" с которыми очень давно и нормально дружу. Значение индуктивности указано в даташите как 10мкгн с током 5А или больше. Ток указан "не ниже 5А", на память .. больше 5А там вроде нигде и не указано.
Да. В т.ч. и "габарит" под эту индуктивность на "примере платы". Что и купило: микросхема недорогая в общем-то (брал рублей по 20), большой обвязки не требует, типа "замена LM2596" с которыми очень давно и нормально дружу. Значение индуктивности указано в даташите как 10мкгн с током 5А или больше. Ток указан "не ниже 5А", на память .. больше 5А там вроде нигде и не указано.
плохо читаете даташит) в даташите под выбор индуктивности есть целый абзац в котором указана формула и перечислены два партнамбера рекомендуемых моделей, но про 10мкГн там ни слова
про 10мкГн указано только на схематичных примерах. не надо принимать это за чистую монету. я вот так же накололся - впаял для tps562200 4.7мкГн как на рисунке и получил весьма посредственные характеристики. Когда зашел в дизайнер на сайте, тот мне выдал необходимость ставить 10-22 мкгн
и еще надо понимать, что типичная погрешность для индуктивностей - 20%, то есть если берем 10мкгн то там запросто может оказаться 8мкгн
Кроме того даташита, на который уже ссылался, ничего не находил. В этом - формулу понять невозможно. Если можете привести её тут - буду признателен.
страница 8 внизу справа https://www.richtek.com/assets/product_file/RT8289/DS8289-02.pdf
но я сам не умею по таким формулам считать, поэтому и писал выше про дизайнер. У ричтека дизайнера я не нашел, видимо его нет
хотя если так в лоб L = 5/(500 * 0.2) * (1 - 5/8.4) то если ничего не напутал выходит что то порядка 22 мкГН
Пасибки, да тут читаемо. Ну, похоже что и получал около 20мкГн как рабочую величину. Сегодня рассверлю дырки под охлаждение, посмотрим .. может и правда оно "пашет", тока греется .. :)
Пасибки, да тут читаемо. Ну, похоже что и получал около 20мкГн как рабочую величину. Сегодня рассверлю дырки под охлаждение, посмотрим .. может и правда оно "пашет", тока греется .. :)
с дырками не торопитесь, попробуйте большую индуктивность и другой диод. в даташите почему то по дырки под пузом нет ничего, хотя у всех встречаемых мной ранее чипов с металлическим пузом такая рекомендация есть
здесь рекомендуют только сделать побольше меди из под пуза на этой же стороне платы
зы. кстати неплохо бы понять что происходит когда увеличиваете ток на выходе. если дело в перегреве то чип должен отключаться и включится через несколько секунд или даже больше после того как остынет
а вот если дело не в нагреве, а просто сбивается генерация с ростом тока, тогда после снятия нагрузки работа будет восстанавливаться мгновенно
если есть термопара у тестера, то можно попробовать прижать и замерить температуру чипа
Скорее второй вариант. При подаче нагрузки напруга на выходе относительно быстро, но не мгновенно падает до озвученной с 4.93в на ХХ (ну или почти). Полампера - держит стабильно при любых условиях, получалось даже доводить нагрузку до 3 ом с выходом в 4.93в стабильно. При подключении 2 ом, напруга плавно и быстро уходит до 3.8-4в, если держать подольше то фиксируется на каком-то уровне, а при снятии практически мгновенно возвращается в 4.93.
Пробовал чужие катушки (до перемотки) на 0.06 и 0.07 мГн (тот самый каркас Ф10х8) .. все ровно тоже самое: на двух омах получить больше 3.6-3.8 вольта - никак. Отключаешь нагрузку - также подпрыгивает до нормы практически мгновенно.
по этим симптомам дело явно не в перегреве
а катушка ручной намотки? просто у катушек есть еще такое понятие как добротность и при ручной намотке легко накосячить
Так, похоже дело в коробочке для аккумуляторов. Под нагрузкой 2 ома, входное напряжение просаживается до 6.5в с 8.0 .. вынул аккумы, прижимные пружинки .. аж отожженные хошь туда, хошь взад разгибай.
В общем, похоже оно таки работает. Переделаю коробку под аккумы - проверю тщательнее.
Итого, тем кто захочет применять этот модуль (из того что понял сам):
0. Пример в даташите - лажа полная. Как по схеме, так и по разводке.
1. Входной конденсатор - нужен для формирования правильного тока этой приблуде в виде трапеции. Соответственно, надо приличную емкость и низкий ESR. Связка из керамики и обыкновенного электролита - вполне справляется с задачей. Емкость даташита 2х4.7мкф - снова "ни о чем", надо больше, есть формулы.
2. Выходной конденсатор - накопительный "чем больше - тем лучше". Особо низкий ESR тут не шибко требуется, но также полезен.
3. Катушка нужна также "чем больше - тем лучше", но не хуже чем предельный ток от стабилизатора + пульсация тока. Минимальная индуктивность для пульсаций 20% от Imax составляет 22мкГн. при входном 8в (2S). Для входного 12.6в (3S) и пульсаций в 5% индуктивность надо уже около 120мкГн. Рекомендованный размер 12х12х7мм по даташиту - при пересчете снова получается минимальный подходящий. Для 22мкгн влезет, но вряд ли больше.
4. Чем ниже заложен уровень пульсаций - тем "всем проще" и катушке и вых. емкости и диоду. Вот он должен быть "чем шустрее тем лучше", желательно с мин. собственной емкостью и мин. прямым падением напруги. Этот элемент напрямую влияет на общее КПД преобразователя вместе со входным конденсатором. Как ни странно, но шоттки 1N5819 со своими 100пф и 1(40)А и 0.4-0.65в - вполне "самое то" несмотря на небольшой прямой постоянный ток. Он тут используется в импульсном режиме - быстрое гашение обратных выбросов с индуктивности. Рекомендованный B550C получается хуже из-за 300пф и соответственно меньшей скорости запирания.
5. Катушку надо мотать жгутом. По мне оказалось оптимально 7 проводков ПЭВ-2 0.3мм. Но также можно уйти на 14 проводков ПЭВ-2 0.2 .. жгут получается достаточно мягким для намотки. В общем, на катушку, практически независимо от габаритов, надо уместить около 1.5м этого жгута...
6. Крайне важна качественная подпайка донышка микросхемы к земле. Ножка земли сбоку (6?) нифига не тянет по току. Удобно засверливать отверстия под донышком и пропаивать его через них, заодно организуя теплоотвод на обратную сторону платы. Приведенная разводка микросхемы и её обвязки похоже "минимально допустима". Только места под индуктивность надо оставлять значительно больше.
7. КПД схемы на макс токах около 82% согласно даташиту. Соответственно, при токах под 5А имеем выход в 5*5=25вт, и потери на камне составят около 5вт, при том что корпус способен рассеять не более 1.3вт. Так что без хорошего радиатора о выходе в 5 ампер можно "забыть".
P.S. В общем, как замена любимым LM2596 и его аналогам - очень даже прилично и меньше по габаритам.
поздравляю с завершением разборок
Он тут используется в импульсном режиме - быстрое гашение обратных выбросов с индуктивности. Рекомендованный B550C получается хуже из-за 300пф и соответственно меньшей скорости запирания.
неверное представление. он здесь работает как нижнее плечо моста, обратную волну направляет в землю. в верхнем плече стоит мосфет. у синхронных преобразователей мосфеты в обоих плечах
Это почти "то же самое" .. обратная полуволна тут - как понимаю это обратный выброс с катушки, который и надо как можно шустрее уронить в землю и отключиться. В любом случае это далеко не "непрерывный ток".
В итоге аккумы оказались почти разряженными, металлические пружинки пережженые и потери на подводке - очень ощутимы. Вроде бы удалось получить с него 3А, но не ручаюсь, ибо держать пальцами и подводку и измерялку .. у меня всего 2 руки, но! Плата под микросхемой грелась существенно. К самой мелкосхеме полезть по-прежнему не могу. В общем засверлился таки. Полезно.
"гасит" и "направляет" есть разная суть) энергия направленная диодом направляется в нагрузку, а не гасится
Пофиг. В любом случае это не непрерывный протекаемый ток. Он ещё и от скважности работы зависит .. чем дольше мосфет гонит прямой ток - тем меньше работы диоду. :)
Вернул вариант с самопальной катушкой 0.02мГн на родину. Итого: входные, выходные конденсаторы - связки SMD1206-100нф + SMD1206-10.0 + К50-35мини-200.0х16в. Керамика запаяна под электролитами в тех же местах. Диод Шоттки - 1N5819.
Фото что получилось - в теме в проектах.
На свежезаряженных аккумуляторах 3S, 2S держит выходное 4.80в в течении 1.5сек (дальше обжигает пальцы эта связка из 2-х ватных сопротивлений). За это время микросхема практически не греется (менее 40*С).
Под микросхемой просверлено отверстие Ф2.5мм (большое), донышко микросхемы залужено и она пропаяна на контактах. Затем, с обратной стороны платы (там сплошная земля) проводком 0.5мм, обильно полив спиртовым раствором канифоли аккуратно в дырку залит припой и пропихан до самого донышка микросхемы. Получил столбик припоя, соединяющий обе стороны платы, а заодно и являющийся своеобразным доп. радиатором. Сам проводок оказался не нужен.