Arduino.ru

Светильник выше делал на десятиватных светодиодах с теплым белым спектром по 36 р/шт https://aliexpress.ru/item/32829863151.html

Мысль одна. Нельзя 317. Это прямые потери. Только импульники.

Про 317 так думал:
мощность светильника = 92В*0.8А=73.6 Вт
напряжение питания застабилизировать 95-100 В
ЛМ317 включить как стабилизатор тока. Макс. падение напряжения на ней 8 В. Р=8*0.8=6.4 Вт.
Общая мощность 73.6+6.4=80 Вт.
Потери максимальные на ЛМ317 6.4/80*100=8%. КПД=92%.
При токе 0.45 А напряжение на каждом лед 8.7 В.
Мощность светильника 87*0.45=39.2 Вт.
Потери на ЛМ =(100-87)*0.45=5.8 Вт.
Общая мощность =39.2+5.8=45 Вт.
Потери максимальные на ЛМ317 =5.8/45*100=13%. КПД=87%.
ЛМ приклеить к трубе.

А если улучшить стабильность напряжения, то КПД еще вырастет.

6Вт на 317 рассеивать собрался, ага.

В даташите PMAX = 20 Вт.

Правильно, так даташит и читают - только одну цифру без контекста и понимания.

rkit, успокойся, не собираюсь я на LM317 стабилизатор тока делать. 

Лучше по импульсникам подскажи под мои хотелки.

Чего тебе подсказать? Иди в магазин да выбирай. За тебя этого никто делать не будет.

выбираешь импульсник, подходящий по току-напряжению-мощности. 

Если на нем уже есть подстроечник ограничения тока - подключаешь.

Если нет - лепишь на выход маломощный транзистор pnp с тремя резисторами и получаешь стабильный ток.

Так есть же уже сразу на 220В сборки. Например - https://aliexpress.ru/item/32951276228.html

Они моргают, а стробоскопический эффект угнетает растения ;)

Вот в том и дело, что готовых модулей повышаек нет на 100 В и ток до 1 А за 150 р. Или мне не встречались просто.
В той схеме, на одном транзисторе, на шунте падает около 0.7 В. Оно неплохо, но можно сделать и получше.
Всетаки склоняюсь в сторону модуля на XL6009. Кажется начинаю въезжать как сделать ему стабилизацию тока и заставить его тянуть последовательно 10 ледов и даже больше.
Вдобавок он может работать как ККМ. Можно обойтись без сглаживающих электролитов большой емкости после моста. Он начинает работать от 3-4 В и до 32 В. Но там свои нюансы. Вобщем надо собирать схему и обкатывать. По цене это будет 1 р/Вт.

Встречались отрицательные отзывы. Моргают, греются, для глаз и растений не очень... Короче - серьезные гроверы такое не ставят)) Не помню всех нюансов.

Моргают, да. И для глах это неприятно, а вот для растений, насколько я читал - пофиг. А грется будут все LED если нужный теплотвод не обеспечить. 

А насчет серьезных гровереов - всего несколько лет назад серьезные гроверы только на натриевых растили, а на светодиды плевались.

Это меньше ватта - при "... мощностях в несколько кВт". Можно и позволить себе.

 

SLKH, всё правильно. Это уж я придираюсь по мелочам. Но всеж правильней вместо резистора в 1 Ом 1 Вт поставить резистор 0.1 Ом и 0.25 Вт. Выиграть чисто по габаритам девайса. Согласны?

 

Похоже коэффициент мощности (КМ) у этих светодиодов тоже никакой. Если включить 100-300 Вт в сеть то конечно пофиг на искажения и гармоники, но вот включать 5 кВт я бы не рискнул.

Про нагрев я имел ввиду что подложку греют не только леды, но и драйвер. И если электроника может и при 120 С работать, то леды быстро деградируют при Т выше 70 С.

Современные ТК не спешат переходить на леды. Вот в Липецкой области (в моей) построено за последние годы десятки га новейших теплиц. Ультраклима называются. Так там только натрий. Урожай под 100 кг/м2 в год.

 

 

А кто это asam минусанул пост 10? Человек предложил вполне рабочий вариант. Мне не подходит, но многие пользуются - типа вырастить рассаду на подоконнике или там еще чего. Кому-то пригодится, особенно при ценах неизолированного  драйвера 8-10 р/Вт. Вот если б драйвер стоил 1 р/Вт, тогда другой разговор.

Коллеги, кто собирал мостовой выпрямитель на мосфетах? Поделитесь проверенной рабочей и простой схемой. Интернет я прошерстил на этот счет и с десяток схем имею. Интересует ваш опыт. Чтоб работал на активную и емкостную нагрузки. Напряжение до 30 В ток до 50 А.

Ищи синхронный выпрямитель.

По светильнику ряд  замечаний, позже отвечу. Вопрос вода проточная или нет.

По синхронному выпрямителю и искал. Собрал на IRF3205 и LM393 однополупериодную просто протестить-понравилось. Надо подумать над мостом, как сделать попроще.

Замечаниям буду рад.

Труба заглушена (заварена) с двух концов и есть заливное горлышко с пробкой на резьбе. Залил кипяченую воду. 

хмм... а к резистору 0.1 точно больше ничего не нужно? операционник там с парой-тройкой резисторов - не?

да и выигрыш в габаритах при замене одноваттного резистора на четвертьваттный вряд ли будет сильно заметен рядом с двухкиловаттным трансформатором.

 

Пётар, у тя стабилитроны есть на большое напряжение?  примерно на 60-80В?

Напишы мне  на dap68@mail.ru, пацкажу чонить

У меня много всякого барахла, если покопаться в сарае.)) Написал.

это не поможет, есть 2 механизма отвода тепла - ИК излучение и воздушные  потоки, оба пропорциональны площади, а она не изменяется, лишь увеличится теплоемкость, греться будет дольше, а потом пойдет разогрев, как будто воды нет. А вот если вода проточная, она будет уносить тепло с собой. По нормам замер температуры надо проводить после 30 минут работы, причем мерить не температуру радиатора, а основания или выводов светодиодов. Вообще, желательно отполировать площадку для установки СД и покрыть тонким слоем термопасты.

Насчет питания, стоит напряжение на выходе преобразователя сделать чуть больше(на 0,5-1В), чем напряжение питания СД и в разрыв поставить линейный стабилизатор тока, из старых AMC7135 – ток 350 ма, КПД – 95-97% при тех 0,5-1В разностях напряжений, их можно соединять параллельно, для увеличения тока.

Скопировал ответ Гриши на мой вопрос в другой теме. 

Да, такой вариант вполне рабочий.
Добавлю, что если нужно поднять ток, то можно соединять параллельно выходы тех модулей, которые имеют стабилизацию тока.
Например  модули на Xl4015.

Спасибо. Не знал про АМС7135. 
У меня вода в трубе выполняет роль теплоносителя, а не теплового буфера. Буфер это само собой. У стали, в отличие от алюминия, плохая теплопроводность. А вода равномерно "размазывает" тепло по стенкам трубы, забирая его от мест крепления ледов.
Проточка это много сложнее. Мне проще взять трубу 60х30, если надо будет увеличить теплоотдачу.

Температуру радиатора  указал после двух часовой работы светильника.

Т ледов была где-то на пару градусов выше.

Плоскость площадки выравнивал и клеил термоклеем STARS-922.

А Вы сами собирали светильники на ледах? Есть некоторые вопросы про леды.

Pyotr, Если есть вопросы, отвечу.  

ata3d, я не определюсь какие полноспектральные леды брать 3 Вт или 10.
Продавец https://aliexpress.ru/item/32673210204.html
Характеристики усредненные. Чип у обоих 45 mil Epistar.
(3 Вт) 3.3 В, 450 мА, 1.5 Вт, 120 Лм, 21.2 р/шт, 80.5 Лм/Вт, 0.26 р/Лм.
(10 Вт) 10 В, 925 мА, 9.2 Вт, 250 Лм, 92.5 р/шт, 27.2 Лм/Вт, 3.4 р/Лм.
Я посчитал среднюю потребляемую мощность, удельную светоотдачу Лм/Вт и цену за 1 Люмен.
Понятно, что 3 Вт леды значительно выгодней, почти в 15 раз. Но почему так? И так ли это на самом деле?
У продавца есть лот 1000 трехватных лед по 14 р. Это еще заманчивей.
Но 10Вт леды легче монтировать мне кажется, потомучто их просто меньше количеством нужно.

Pyotr,  посчитайте свой выпрямитель для начала, с учетом гуляния сетевого напряжения. Какую вам банку надо на его выходе иметь и т.д.  Пока у вас нет входных параметров питания о какой там схеме для лед можно говорить.

ВН, я запустил драйвер на XL6009 на ток до 1 А и напряжение вых. 32-60 В. Работает от моста без фильтра. Переменка 22 В выпрямляется и сразу на драйвер. Тянет 4-5 10 Вт лед. Если нужно больше лед, то просто последовательно с драйвером можно подключать второй источник на нужное напряжение, которое можно получить от второй обмотки транса. А для этого у меня есть мост на ВЛ200, дроссель и кондер на 47000 мкФ. Пока этот вариант сгодится.
Теперь мне нужно определиться каких ледов наклеить на 1.2 м трубу, чтоб получить 70 Вт. А драйвер потянет 0.9 А 80 В или 0.5 А 140 В или 2х0.5 А и 70 В. В зависимости от нужного напряжения я могу подмотать вторичку.

ясно.

Достаточно мощные я использовал только 5вт светики, да и то довольно давно. Ставил на  уголок из люминя. Что там сейчас актуально не смотрел. 

Pyotr, кроме мощности обрати внимание на угол, в каком лед излучают, бывают весьма узкоугольные. они для твоей задачи наверно не слишком подойдут.

Как- то у вас люмен на рубль неправильно посчитан:

120 Лм / 21.2 р = 5.66 Люмена за рубь

 250 Лм / 92.5 р = 2.77 Люмена за рубь

То есть разница не в 15, а в 2 раза.

Если не лень в 2 раза больше диодов монтировать я бы 3х ваттные брал. И стоят дешевле сами и драйверы дешевле обойдутся и на питании экономия и свет будет равномернее.  Плюс теплотвод лучше, значит долговечнее должно получиться.

Блиииин, ну я математик... Спасибо, asam!
Конечно мне надо было делить 21.2 на 120 = 0.18 р/Лм Это цена Люмена для 3 Вт.
А 92.5/250=0.37 р/Лм для 10 Вт.
У Вас обратная величина - скока Люмен дадут за рупь. Но суть одна - почему эффективность различается аж в два раза?
Я тоже склоняюсь к трехваттным. Взял у другого продавца на попробовать 3 Вт, но кажется, что там стоят 2 чипа маломощных, на засветке слабым током видно. Но это не точно, так как я настоящих 45 mil чипов не видел.
И обычно ток для 3 Вт 600-700 мА, а тут 400-500 мА. Тоже не понятно.

Обсуждение воды как охладителя http://ledway.ru/topic21821.html

Изложу свое видение на светильник для растений, подчеркну, что для других условий это может быть не так.

Идеальной лампы для подсветки не существует, потому, что разным растениям и самому растению на разных стадиях нужен разный свет. Для рассады надо больше синего, а для плодоношения больше красного. Для каких то растений нужен красный 640нм или фито красный 660нм, синий 460 или фито синий440нм, кому то важен ИК и т.д.

В ходе конкурентной борьбы выжили 3 направления светильников – красносиний(440+660нм с вариациями), полноспектральные (аналоги Солнца) и белые. Итоги таковы - красносиние для энтузиастов, можно потратить жизнь перебирая варианты,  полноспектральные и белые почти одно и тоже, причем полноспектральные это зоопарк совершенно разных вариантов, как впрочем и красносиние.

Мой выбор – белые, они много дешевле и возможности фальсификации  много меньше, фитоцвета стоят сильно дороже, что провоцирует производителей подменять фитоцвета обычными, проверить это трудно. Проверить качество белых, просто, задать ток и померить люксметром, получив эффективность. Люксметр дешевле в десятки раз чем прибор для полного спектра, к тому же люксы можно измерить телефоном. Примерно к такому же выводу пришла наука и производители светильников.

Насчет мощности ледов, я пришел у выводу, что для растений лучше много мелких ледов, чем один большой, много меньше вероятность спалить листья и более равномерный свет, что больше нравится растениям, рекомендую также использовать рассеиватель.

Я давно не покупал на Али-экспресс, по мне лучше взять у российских проверенных продавцов, типа минифермера или alled.ru.

Для полноспектральных люксы не применимы, что там внутри неизвестно, сравнение невозможно. Люкс привязан к зрению человека. 

ata3d, спасибо, почитаю, подумаю...

Светильник выше 8 лед 10 Вт, длина трубы 120 см при токе 0.9 А выдает освещенность на растоянии 40 см от лед 3.9 кЛюкс по всей длине светильника. Это без линз и отражателя. Спектр теплый белый. На вид много "белее" чем спектр от ДНаТ. Измерял люксметром DT-1309. Других приборов нет.

Для сравнения в пасмурный день ранней весной на улице 10 кЛюкс, а в теплице 6 кЛюкс. При освещении ДНаТ у меня люксметр показывает 6-10 кЛюкс (без солнца) и уже неплохо растут растения. От ДНаТ люксы тоже другие  чем от солнца.

Светильники по 120 см планирую для рассады. Ширина стелажей 120 см, по мере расстановки рассады будут включаться по необходимости дополнительные светильники по длине стелажа. Примерно это от 3-4 до 20-23 светильников. Их можно сдвигать ближе друг к другу и получать больше освещенность.

Для выращивания растений светильники будут располагаться между рядами  растений в непосредственной близости от них. ДНаТ так не повесишь. Здесь можно стелать длину светильников 2 или 3 м.

Боюсь даже спросить, чо за траву ты там с такой любовью выращиваешь? 

Огурец и помидор. Народ просит в конце зимы, а у меня урожай в конце марта только. Надо идти навстречу желаниям клиента)))

Нинаю, помидоры я уже снял, они у меня уличные, а огурцы примерно до середины октября будут радовать приплодом.  Жалко только, что примерно в конце июля все эти овощи уже в рот не лезут, надоели 

забыл, что существуют лед драйверы на 24В с широким диапазоном входного напряжения.  

Это всё хорошо, кроме цены... Я то хочу драйвер за пару руб за Вт.
Сегодня сделал себе выходной и немного поработал еще над этой темой.
Покажу варианты драйверов.

Вариант первый. Самый простой, на готовом модуле на XL4015E1 со стабилизацией тока и напряжения.

Так выглядит

А это его схема

На моем трансе три вторички ~23 (32) В, ~27 (38)В, ~23 (32)В. Всего ~73 (102) В. В скобках максимальное значение постоянки после выпрямителя и фильтра.

Проще некуда - 32 В подаем на модуль, а на выход цепляем 3 леда по 10 Вт. Падение напряжения на одном лед при токе 0.45 А равно 8.7 В, а при 0.9 А - 9.2 В. Макс. мощность = 0.9*9.2*3=25 Вт.
Но у этого модуля высокие пульсации. По сути ОУ работают без ООС в режиме компаратора. Я удалил конденсатор, который стоит между ножками 1 и 2 LM358, а на его место припаял резистор 20 кОм. Можно и меньше номинал.
Теперь пульсации около 10 - 20 мВ.

Так можно запитать только  3 леда, а у меня в светильнике 10 шт.
Что можно сделать: соединить две обмотки ~23 и ~27 В последовательно. Это даст АС 50 В и DC после выпрямителя 70 В. Теперь соединяем последовательно источник 70 В и выход стабилизатора и цепляем 10 лед. 

Теперь наш девайс может стабилизировать ток в диапазоне выходного напряжения 70-100 В. На ледах падает 92 В и еще остается запас на просадку напряжения при высокой нагрузке. Получился драйвер на 83 Вт за сотню руб.

Для наглядности нарисую схемку.

Нарисовал от руки

В режиме компаратора работает правый ОУ, но он управляет только и исключительно индикаторными светодиодами.

Левый ОУ работает (с ООС) в режиме стабилизации выходного тока - после твоей доработки напильником стоит этот режим проверить.

Моя цитата приятней выглядит, правда?))
На самом ОУ нет ООС по постоянному току, а то что он резко реагирует на изменения выходного тока работает с задержкой, что приводит к "пиле " на выходе. По сути преобразователь стабилизирует ток путем вкл/выкл.

Расскажу как можно сделать стабилизатор тока на любом DC-DC преобразователе.

Вот такая схема. Испытал при токах 0.3-1.3 А на модуле HW-613 и модуле на  LM2596. На модулях удалил резисторы для подстройки вых. напряжения.

Vout - выход нашего DC-DC преобразователя
Vin - вход  DC-DC преобразователя или источник напряжением 4-60 В, но тогда R3 считать, чтоб ток через TL431 был 1-2 мА.
FB - управляющий вход микросхемы преобразователя.
R2 - шунт. При уменьшении значения снижается точность поддержания вых. тока. Для токов менее 0.2 А номинал резистора повыше, до 1 Ома.

R1 производится установка вых. тока. Активное положение движка резистора от середины и чуть вниз. Для более плавной регулировки нужно последовательно с этим резистором поставить два дополнительных - в верхнее и нижнее плечо.

на неинвертирующий вход поступает напряжение с шунта, пропорциональное выходному току. Так что ООС там есть, только длинная и не слишком быстрая.

Возможно, конденсатор на выводе 1 великоват для конкретной нагрузки. Тут нужно компромисс искать между точностью и устойчивостью всей схемы. Кстати, в #42 ты пишешь о пульсациях в милливольтах, но в режиме стабилизации тока напряжение на выходе вообще не регулируется.

А простой токовый светодиодный драйвер собрать не судьба? Обязательно колхоз какой-то с кучей лишних деталей?

Заехал я недавно на пункт приема цветмета, смотрю стоит полный бигбег с радиаторами от уличных ледсветильников. Я немного покопался)) ... тысяч так на 20 р. В некоторых радиаторах были драйвера, но мало. 

Радиаторы длиной 50 см, ВхШ примерно 8х8 см. Распилил вдоль - получилось два радиатора.

Драйвер с ККМ, 0.7 А, до 95 В на выходе. Суперский)) Увеличил ток до 0.8 А. При 75 Вт транзистор (припаял медную шину в качестве радиатора 50х1.5х12 мм) и трансформатор 90-100С.

Есть ШИМ вход. Можно управлять выходным током.

Драйвера собственной разработки пока не довел до ума - теплицу перестраиваю. Деревянная сгнила - теперь из профтрубы делаю. Половину накрыл. Ширина 8 м, высота 5,2 м.