C помощью разный вариантов и кучи попыток выяснил, что в ребут ардуино уводят наводки от БП 12В переменного тока, разнес эти блоки подальше и ребуты прекратились. Но еще есть какие то мини помехи от реле, но 6-10 миллисекунд в момент разъединения реле. Попробовал твердотельное реле, с ним такого не происходит. Вывод, фон дает реле.

Отсюда два вопроса:

1. Можно экранировать БП12В 1А переменного тока просто хорошенько завернув его фольгой? Не будет ли от этого проблем с БП в будущем?

2. Реле подключено по раздельному питанию и от ардуино управляется 2мя проводами, +5V и GND управляющий через оптическую развязку, но помеха все равно проходит. Как её убрать?

P.S. Если ставлю электролетический конденсатор на 470 мкф на управляющий провод и другим контактом к GND arduino, то наводка увеличивается до 15 миллисекунд. 1000 мкф - наводка увеличивается до 26-27 миллисекунд

тут что, людей нет совсем?

есть. шо нужно? услуги поиска по форуму платные, если шо обращайся.

Я бы добавил немного конденсаторов: неполярных к выходням контактам реле, и электролитических - в цепи питания.

andriano: Я правильно понимаю, что по сути любой неполярный конденсатор в разрыв каждого провода идущего от реле (управение)? ( и на +5 и на GND)

А электролитические как цеплять и куда? У меня сейчас питание по USB, потом будет от отдельного БП 12V (ну тут я так понимаю можно прямо перед клеммой ардуинки поставить)

Объясните плиз, как правильно цеплять конденсаторы, я немного чайник в этих вещах. Уж прошу прощения!

P.S. Клапауций 123: я видел твои ответы на 2е похожие ветки в форуме и основную мысль, что Arduino боится помех по питанию, но моих знаний не совсем достаточно, что бы догнать куда имеено и что нужно подсоединить, по этому и уточняю!

Помехи в Вашем случае вызваны явлением самоиндукции. Двигатель имеет обмотки со значительной индуктивностью. Ток в такой цепи по законам физики быстро прекратиться не может. Когда Вы отключаете двигатель контактом реле, на нем резко возрастает напряжение, контакты "тянут искру", идут помехи. Если Вы планируете управлять двигателем на 220 В переменки, то делайте это через твердотельные реле с встроенным "отслеживанием нуля". Они отключают нагрузгу в тот момент, когда наряжение на ней близко к 0, поэтому помехи будут минимальны. Могут оказаться полезны разного рода фильтры на входе 220 В блоков питания Ардуины и блока реле.
В смысле помехозащищенности Ардуино "не ахти", особенно если рядом коммутируется нагрузка в сети 220 В. Тема борьбы с помехами на форуме обсуждалась многократно, поищите.

тебе нужно исспользовать блок реле с опторазвязкой - питание блока реле и блока контроллера дуино по раздельным блокам питания блоки питания должны быть оснащены фильрами питания имеющими следующий вид.

Вы, прежде, чем шуметь , показали бы хотя бы блок-схему, как у Вас подключены электронные блоки и БП, а лучше схему принципиальную. В этом случае можно дать рецепт типа "там разорвать , там замкнуть, туда вставить то, то, и еще это". 

Иначе страна советов ( необязательно правильно понятых) и гадание на опилках припоя.

у Вас при применении оптронов цепи за и перед оптронами ПОЛНОСТЬЮ???  не связаны , ДАЖЕ ЗЕМЛИ ОБЩЕЙ НЕТ ???

опилки припоя никогда не подводили - всегда показывали, что у новичков блоки питания - гавно.

Неправильно.

Никаких разрывов провода - все конденсаторы цеплять строго параллеолтьно чему-то: либо контактам реле, либо источнику питания.

PS. И еще: первый раз я прочитал и принял к сведению, а сейчас засомневался: точно ли у Вас 12-вольтовый двигатель ПЕРЕМЕННОГО тока? Если все-таки ошиблись и постоянного - нужен еще диод встречно параллельно мотору.

Спасибо за ответы! Читаю и перечитываю, стараюсь врубиться. В микроэлектроннике заний маловато.

Пропу прощения, что затих - была вынужденная командировка.

Спасибо за понятный ответ. Как определить реле с этим "отслеживанием нуля"? То что на второй картинке в первом посте, это оно или нет?

Думаю взять такой модуль, только на 8 реле.

А фильтры это готовый продукт или схема, которую нужно собирать? Есть какие то примеры?

Но позвольте, разве реле в первом посте, на первой фотке без опторазвязки? Те черненьке квадратики, перед самимы релюхами, вроде как и есть опторазвязка! Или я не прав?

Скажите, правильно ли я расшифровал эту схему?

S1 - выключатель однополюсный

F1 - Предохранитель (видимо плавкий, колба с нитью)

С1 - конденсатор оксидный неполяризованный (330 нанофарад 0,5 ватта)

С2, C3, C4 - 100 нанофарад, 10 и 10 нанофарад соответсвенно

L1 - трансформатор без сердечника (магнитопровода) с постоянной связью (точками обозначены начала обмоток)

- Я так понимаю S1 и F1 компоненты необязательные?

- А куда обычно заземляют? (ну хотя бы в процессе тестирования, пока блок не собран?

- Возможно ли ставить вариацию фильтра питания но уже после БП (к ардуино)?

Вы правы, вот нарисовал схему (в мену своих навыков). Хотя, признаться, думал того что подриовал выше будет достаточно)

Не связаны, даже земля. ОПТРОНЫ как я понимаю встроены в блок реле, те черные квадратики с 2мя выходами.

Подскажите, по каким критериям выбирать ХОРОШИЙ БП? (на будущее)

Я купил герметичный БП на 12V для RGB лент.

Так, как пририсовал справа на схеме?

Мотор однозначно 12V AC - ПЕРЕМЕННОГО тока. Жутко специфический. Малоскоростной, но с большим моментом и очень точной скоростью вращения. Оборот делает за 2 минуты, причем разброс времени одного оборота или другого не превышает 75 микросекунд.

На картинке маркировка собственно реле не видна. В любом случае нужно смотреть на даташит конкретного реле. Бывают всякие. В качестве подсказки могут быть слова Zero-Cross, Zero Crossing Circuit или нечто похожее.

Фильтры могут быть и как готовые устройства и как схема, которую нужно самостоятельно собрать. Фильтры, часто довольно хорошие, можно "вырезать" из другого устройства (принтер, сканер, БП, ...). Клапауций показывал картинку.

maxim_ev, а что у вас за конденсаторы подрисованы к выходам с меги? Это только добавит глюков. Я бы попробовал для эксперемента запитаться от батарейного питания (и мегу и блок реле). В большинстве случаев все эти помехи из-за неправильного или отсутствующего соединения земель разных источников питания. Не думаю, что у вас какой-то особый случай.

глянь тут- подобная проблема уже обсуждалась много раз.

Я месяц мучался с подобной проблемой....

Два почти идентичных устройства изготовленных в Китае по моему заказу. На вид никакой разницы нет.  Из первой партии работает, из второй перезагружается при подключенной нагрузке к релюхам. Без нагрузки всё работает. Релюхи управляются через ULN2003. Питание релюх и ардуины 5В, нагрузки 12В. Земля общая.

После долгих мучений с кондерами, диодами, кольцами и подобной мелочи, перепаял релюхи из первой партии на платы второй и всё вылечилось.  Получается проблема в релюхах. Релюхи отличаются только маленькой циферкой под выдавленной точкой. На первой партии стоит 1(на ваших 3), на второй циферки нет.

По всей видимости в релюхах плохие контакты и при переключении сильно искрят и дают дикие помехи.

Вылечил добавлением керамики 0.1 микрофарад параллельно нагрузке.

Для SSR на симисторе делают RC искрогасящую цепочку, 0.1 uF + 39 R. Резистор 0.5 Вт, конденсатор 400 В (250 не подходит, может накрыться т. к. из розетки выпрямленное - около 310 В). Для 12 В переменного номиналы могут отличаться, но начать можно также с 0.1 uF + 39 R.

Ещё есть всякие варисторы, суппрессоры и TVS-диоды, подключается это либо параллельно контактам реле, либо параллельно нагрузке, только что и какое выбрать - яхз, Йода сакральным поделиться не изволил знанием. Мб есть в каких-то книгах, гуру посылают гуглить, а не гуглится толком-то нихера кроме "чудесный файл.pdf", и ни таблиц, ни калькуляторов никаких. И формулы все заумные с кучей переменных, начиная временем которое хз где взять. Время действия помехи? Время переключения? Я не могу понять..

Jek, std, мне кажется вы смещаете акценты в причинно-следственной связи. Конечно источник помех -контакты реле. Но плохое реле совершенно  не даёт права глючить микроконтроллерной части. Помеха должна уходить в землю, а не передаваться по информационым шинам. Отсюда нужно плясать, а не обвешивать реле искрогасящими цепями. В большинстве случаев достаточно все земли соединить отдельным толстым проводом.

std, на тиристорные реле RC-цепочки вешают потому, что тиристор может самопроизвольно включиться от быстрого роста напряжения на аноде (анодах). В полных даташитах предельные скорости нарастания обычно указывают. RC-цепочка эту скорость ограничивает. Приведенные Вами номиналы вполне рабочие. Очень полезно параллельно RC-цепочке ставить варистор с точкой перегиба характеристики равной Uпит ампл + 10%. При коммутации обмоток 3-х фазного электродвигателя обычным реле элементарно получить (замеряли) выброс напряжения в 1-1,5 кВ. По этой причине искрогасящую цепочку и варистор нужно ставить непосредственно на клеммах нагрузки. Т.е. давить помеху в зародыше. Если ставить фильтры у реле, то идущие от нагрузки провода на короткое время станут излучающей антенной для импульса помехи. Но монтажники и служба эксплуатации частенько ленятся это делать, а то и срезают фильтры, если те затрудняют монтаж. Только поэтому искрогасящие цепи переносят непосредственно в устройства, откуда их выковырять существенно сложнее.

Та, что на картинке (твердотельное) это я хотел на али заказать. В реале есть вот такое: 

с ним помех нет. Но разобраться откуда идут помехи с обычным реле очень хочу (на будущее). Да и что бы правильно купить твердотельное реле, тоже это все необходимо.

Опять же, мне не совсем понятны критерии выбора фильтра, если покупать. И если собирать, то правильно ли я расшифровал схему Клапауция, так как в схемах я ВООБЩЕ полный 0.

Картинка с конденсаторами, это конкретно для andriano, дабы уточнить, правильно ли я его понял. Схема по которой у меня сейчас все собрано, чуть выше, такая же картинка, но без конденсаторов.

Пробовал питпть от одного БП, от разных БП, от БП и USB настольного компьютера, с обычной реле результат одинаков.

Это не о чём не говорит, у вас все модули соеденены не корректно с точки зрения помехоустойчивости. Я уже писал, что помеха должна уйти в землю, а не идти по питанию/сигналу к М.К.

Cпасибо. Видел эту тему, читал и перечитывал неоднократно, пока не допетрил что у меня вызывает глюк. Хочу попробовать собрать по схеме Клапауция фильтр питания, но така как в схемах я не силен (именно расшифровка обозначений), то жду подтвержденя, правильно ли я её расшифровал, дабы не собрать нечто совершенно другое!

Там картинка из инета взята, вот реальные фотки релюх, которые я пробовал:

и

Как я понимаю имеется ввиду тот кружечек, что в правом-верхнем углу релюхи? ТО есть у меня тоже нет цифры и соответвенно они самые дурацкие?

Параллельно нагрузке - это на провод идущий от реле к электромотору, который коммутируется?

Если у меня там переменный ток, а не постоянный, конденсатор не сгорит?

Была тоже похожая причина, когда 3 жилы на оптопару и 2 жилы на моторчик 12V переменного тока были в одном экранированном проводе, при нескольких быстрых вкл-выкл реле ардуинка перегружлась. До тех пор, пока провода на мотор я не пустил отдельно. Видимо это примерно тот же случай был.

То есть я так понимаю, что этот варистор в идеале ставить параллельно коммутируемому проводу электромотора, максимально близко к самому мотору?

Если Вас не затруднит, подскажите как для чайника, куда в моей схеме нужно добавить землю? (куда прикрутить/припаять провод земли)

maxim_ev, В идеале сначала нужно взять хороший осцилл (с наносекундным разрешением), найти откуда приходит импульсная помеха.   Потому что бороться с врагом, не знаючи откуда он идёт сложнее. Я бы не стал ничего делать "в слепую". Можно конечно попробовать соединить все минусы отдельным толстым проводом. И если электроснабжение трёхпроводное, то посадить его на "землю" эл.проводки.  Но это далеко не единственное решение. Есть ещё масса всяких вариантов. Обратите внимание на промышленное оборудование, там как правило все  ответственные сигналы одеты в ферриты-бусинки, по питанию везде стоят rc или lc фильтры. Все платы заземлены на общее шасси через винты крепления.  На дешёвом барахле ничего такого нет, осюда и передача помех прямиком в МК.

У меня все на печатной плате и все земли соединены надежно. Первые партии были без косяков...

Кружочек тот. Релюхи точно такие же, но естественно без обвязки.

У меня релюхи меняют полярность и кондер прицепил прям на контакты релюхи на плате. Вам похоже надо цеплять один конец на релюху, второй на другой контакт нагрузки.

Кондер керамика, что ему будет то... Главное по напряжению подобрать.

Вы сфотографировали плату, а информация о типе реле нанесена на корпус реле. Это такой плоский параллепипед, который на первом снимке виден только сверху. У него на одной из широких сторон должна быть маркировка.

Если сами с электроникой никак, то воспользуйтесь "звонком другу". Пусть Вам знакомый и разбирающийся человек соберет/закупит/переврежет фильтр.

Да. Прямо на клеммах разборной коробки двигателя параллельно коммутируемой обмотке - это идеальное место.

У фирмы Сименс в одном из руководств по частотным приводам написано, что провода от датчиков и провода от двигателя (у проклятых и то, и другое в экране) нужно располагать при монтаже не ближе 40 см.

Доступа к осциллографу к сожалению у меня нет(

Я правильно понимаю, что нужно соединить GND Arduino и GND Модуря реле и заземлить?!

Но ведь тогда, как я понимаю пропадает весь смысл использования разных БП.

Или я в чем то ошибаюсь?

Я правильно Вас понял, что на платах вокруг дырочек под крепления винтами сделаны металлические кольца, через которое и подсоединяется заземление?!

У меня даже на самой Arduino такого нет! :-(

Так ведь можно же добвить обзяку самостоятельно как то? Вы знаете как?

Вот как раз ищу какой емкости конденсаторы прикупить для этого дела, буду пробовать.

Вот фото с нужной стороны, но что то я не увидел упоминания о низком уровне сигнала и т.д.

С этим вопросом вроде как допетрил. Решил взять схему готового устройства и собрать точно такое же с таким же номиналом компонентов, да и все.

Может кому пригодится:

У меня сейчас вообще питание идет от USB настолького компа у которого ну МЕГА хороший БП, USB провод в экране. Так что пока подключать этот фильтр как я понимаю некуда. Он на будущее.

Ну я полагаю тут речь идет все же о мощных двигателях, у меня же он всего 6W.

Но тем не менее, буду пробовать собратьискрогасящую цепочку и варистор. У вас случаем не найдется схемы для такого дела?

P.S. Но тем не менее, я не могу догнать, почему на вот этом твердотельном реле помех нет, а как только заменяю реле на обычное, помехи проскакивают. Схема один в один, разница только в самой релюшке!

Импульсом тока на высоком напряжении можно разбить ЛЮБОЙ конденсатор. Поэтому на малых напряжениях и мощностях допускается ставить только конденсаторы, а на высоких напряжениях - RC-цепочки, где резистор ограничивает макимальный ток и скорость его нарастания, защищая конденсатор от разрушения.

Характеристики электронных приборов принято смотреть в технической документации. Техническую документацию искать по маркировке на корпусе прибора.

Даташит на реле http://datasheet.octopart.com/G3MB-202P-DC5-Omron-datasheet-13685736.pdf

Там указано, что именно для Вашего реле G3MB-202P-DC5 контроль перехода через ноль присутствует (Zero cross function - Yes). Но в самой серии есть как реле с контролем нуля, так и реле мгновенного действия - для фазового способа регулирования мощностью.

Обмотка двигателя обладает значительной индуктивностью. По законам физики ток в ней не может прекратиться мгновенно (явление самоиндукции), поэтому при разрыве контактов реле на обмотке двигателя возникает бросок напряжения, оно складывается с напряжением питания (сети), на контактах реле возникает электрическая дуга, а в проводах и просто пространстве - помехи разного вида. Электронное реле с контролем нуля отключает нагрузку не тогда, когда приходит соответствующий управляющий сигнал, а тогда, когда при наличии команды на отколючение фаза питающего напряжения переходит через ноль, т.е. значение напряжения минимально, а ток через нагрузку практически отсутствует. Индуктивность выключается без броска напряжения. Такие реле, как и способ регулирования, иногда называют "бесшумными".

Рекомендации Сименс касаются, конечно, мощных промышленных приводов. Но нужно иметь в виду, что зловредность помех сильно зависит от крутизны импульса помехи. Поэтому мелодичный дверной звонок, где катушка индуктивности коммутируется простой кнопкой, может создать больше помех, чем киловаттные ТЭНы.

По началу у нас обмотки МЭО (100 Вт мощностью) на задвижках в ЦТП коммутировались обычными реле, расположенными в шкафу управления. Помехи от этого дела раз в неделю подвешивали промышленный контроллер, а он по помехозащищенности ни грамма не Ардуино. Как перешли на "бесшумные" тиристоры - все поправилось.

Вот схема искрогасящих цепей релейного модуля одного из промышленных контроллеров.

Колодка XP5 нужна для отключения RC-цепи. Это может понадобиться, если реле коммутирует светодиодный индикатор на 220 В. От тока утечки светодиод может слегка подсвечивать, что нервирует эксплуатацию и начальство.

Спасибо Вам БОЬШУУУУУУУЩЕ за подробный, полный и понятный ответ!

Я так понимаю, это те модели реле в графе которых Zero cross function - NO?

Правильно  я понимаю, что реле мгновенного действия позволяют быстрыми включениями и выключениями регулировать скорость вращения двигателя? (нечно вроде ШИМ)

То есть как я понимаю, по сути получается что то вроде плавного выключения. Реле сначала уменьшает, двигатель "вырабатывает" остатки питания и только потом реле окончательно размыкается? Т.Е. моторчик как бы съедает остатки электричества и соответственно выброса импульса нет, так как выбрасываться уже нечему, примерно так?

Вот буквально сегодня экспериментировал, отключил вообще от реле коммутируемые провода и стал коммутировать через обычную кнопочку (ну те, что для брейкбордов, такие маленькие 4х контактные), фотосенсор находится в 15 см от мотора, ардуинка была подключена через USB к компу, в сериал порте замеряется время открытия и закрытия сенсора, реле вообще обесточил. Так вот при отпускании кнопки после 2-3 секунд удержания, все равно проскакивал импульс и ардуино регистрировала по 4 миллисекунды (переключения сенсора). Ну а после, примерно, 10 быстрых нажатий комп просто вырубился! По ходу это как раз тот самый случай!

Я так понимаю это уже ЭМИ которые передаются "по воздуху", как вы писали выше, питающий провод превращается в излучатель.

Так вот на будущее, такие помехи как устранять? Ведь наводки идут по сути на все провода (антенны)

Запирать контроллер в железный шкаф и одевать ферритовые кольца на все все провода идущие к ардуино? А провода идущие на датчики за пределами шкафа просто должны быть экранированные (или ферриты справятся)? Я все верно понимаю?

Кстати говоря, откапал старый конденсатор, не знаю даже какого он типа. По маркеровке, я так понимаю, 250V и 47 нанофарад.

Так вот, приставил его этими самыми ножками, прямо сверху, к болтикам реле, которые зажимают коммутируемые провода, и все - НЕТ ПОМЕХИ!

Сколько не щеткал и быстро и медленно, НЕТ ПОМЕХИ и все! )))))))))))))

Ради экспериметка запитал реле от контроллера и снова НЕТ ПОМЕХИ!!!

Этого достаточно (правильно) или можно как то улучшить?!

P.S. Хотя, когда вытаскиваю БП12V AC (от мотора) проскакиваем мини помеха несколько раз по 1-2 миллисекунде (я так понимаю это дребезг контактов (самой вилки БП). Стоит вообще гасить эту помеху и как (в принципе я БП не буду туда сюда тыркать)

P.P.S. Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за нужные мысли и идеи Duino A.R. и Jek !!!

Также благодарю Клапауций 123 за схему сетевого фильтра, таки я догнал её)

andriano  - за мысли про конденсаторы!

dimax - за мысли про заземление, понимаю что они правильные и дело нужное, но как платы подключить к земле я так и не догнал (надеюсь что пока). Буду признателен, если доответишь таки, куда именно замлю прикручивать.

и std за простой и конкретный совет.

1. 99% практической промышленной электроники - борьба с помехами.

2. Рад за Вас.

3. Если указанный конденсатор планируется использовать в цепях 220 В 50 Гц то емкость можно оставить, а рабочее напряжение взять от 400 В до 600 В. Последовательно с конденсатором рекомендую включить резистор 100 Ом 0,5 Вт. Тогда при интенсивном использовании схема доживет до следующего Нового Года.  Я схему для кого рисовал? Она не из ума пальцем через нос. Она из жизни. Там конденсатор маловат, поскольку на плате места мало, а так - выпускается серийно и подтверждает адекватность.

В современных условиях твердотельное реле не тот объект, об устройстве и работе которого нужно догадываться. Для начала рекомендую прочесть http://nekmontaj.ucoz.ru/publ/vsjo_o_tverdotelnykh_rele/1-1-0-51

Там есть диаграммы напряжений и токов в нагрузке в зависимости от типа твердотельного реле - с контролем нуля и без. Далее, если будет интерес, набираете в поисковике "твердотельное реле" и выбираете из массы ссылок те, где изложение материала будет для Вас наиболее подходящим.

Не обновил страничку предже чем ответить. Конденсатор и резистор (как я пару часов назад узнал) это и есть RС цепочка.

Теперь планирую собрать схему описанную вами ранее на словах, RC цепочка + варистор. (как я понял, RC фильтрует "форму тока", а варистор дополняет и фильтрует скачки)

Пока расшифровываю ваш рисунок (в схемах я не силен еще)

Это все для 12V ПЕРЕМЕННОГО тока.

В идеале дождусь с али модель твердотельных реле и буду использовать его (тогда эти все навороты будут ненужны). А пока оно едет, проэксперементирую с тем, что мы здесь обсуждали выше. Компоненты остаются и уверен, это понадобится в будущем!

Спасибо за ссылку, будет интересно прочитать!

P.S. Два вопроса:

1. Как подбираются компоненты RC цепочки? (номиналы)

2. Если БП выдает 13.8 вольт переменки, то я так понял варистор нужно брать 13.8*1.1 = 15.2 вольта, на срабатывание?

1. Самый действенный способ - из практики (работает - не работает), из схем-аналогов. Настоящий расчет - это уровень диссертации, порождающей инженерную методику для конкретных условий. Извините, объяснять дальше не буду.

2. Вы в первом сообщении говорили о необходимости подключить компрессор на 220 В. Это очень не одно и то же на практике. Если на блоке питания указано переменное напряжение и значение 13,8 В, это, скорее всего, действующее значение. Амплитудное будет в 1,4 раза больше, а мин. Запас на уход сети это еще 1,1. Можно накинуть еще 1,1 с учетом всякой всячины. На такое низкое напряжение лучше взять не варистор, а симметричный стабилитрон, или два обычных, включенных встречно-последовательно. Есть специальные устройства, но... Вам бы начать электотехнику подтягивать. Не в рамках форума, а более основательно. Схемы не надо расшифровывать. Их надо читать, как музыкант читает ноты. Связались с Ардуино, придется заняться дополнительным образованием. : ))

Честно говоря до прочтения этой темы даже не знал о такой проблеме :)

Стоит нано напаянная сразу на выхода релейного модуля как в начале темы.

Питание импульсник 13 вольт ->NiMh батарея ->импульсник -> ардуино.

Реле питаются в месте с ардуино.

Коммутирую два контактора на 50А и вентилятор с жалюзи, зажигание и стартер 12В дизельной станции.

Я раньше занимался промышленными контроллерами.

В основном сименс simatic S7.

Так там питание с двух источников минимум онлайн и резервирование :)

Можно было рацией ватт 10 конечно вызвать срабатывание выходных реле, но зависание программы.

Ни разу не удалось вызвать.

Из моей практики Simatic S7-200 единственный контроллер, который работал без сбоев, будучи расположен в одном шкафу с частотным приводом. У него и аппаратная часть и СПО достойны уважения. Его "одноклассники" от Мицубиши, ГЕ фанук, наши некоторые такой устойчивостью похвастать не могли. Хотя и с Сименсом был случай. Махнули рукой на "заземление по немецкой книжке" и остановили зимой магистральную насосную станцию. 6 насосов по 360 кВт каждый. На ней все ЦТП города в 750 тыс. населения. Проект, конечно, кривой, но "как есть". Старший диспетчер идет к домику насосной быстрым шагом, а мы внутри слышим , как у него под ногами снег скрипит. С грехом пополам запустились в ручном режиме на гране аварийного отключения. Потом сделали все, "как фашист прописал", и жизнь наладилась. :))

У нас на случай зависания был блок защиты агрегата, сборка на реле и таймерах для аварийного останова.

Правда ни разу не срабатывал. Только на испытаниях выдергивали провод для имитации зависания.

Нашел формулу в инете для расчета RC цепочки, получились такие вот результаты 0,016мкф и 0,67ом для 12V переменного тока и 4W мощности моторчика. Как считаете, реальные цифры получились?

Варистор как я понимаю примерно на 20 вольт, на срабатывание, надо брать (все же пока варистор для меня проще). Полагаю такой подойдет http://www.chipdip.ru/product/b72214-s200-k101/

У меня 3 моторчика на 12V AC по 4W каждый, компрессор 220V 250W, насос 220V 2,5kWt от реле через контактор и возможно обычный конвекторный обогреватель. Но пока с моторчиками разберусь, а там по аналогии думаю будет понятно как для 220V все сделать. А в идеалевсе же твердотельное реле описанное выше)

Честно говоря, когда брался за это дело, тоже не подозревал о таких проблемах. С точки зрения пользователя, такого просто не существует. А теперь понимаю на сколько все это может быть серьезно!

Думаю, если бы был осциллограф, можно было бы найти еще массу косяков и подглюкиваний, которые не сказываются на работе в моем случае.

Хотя я даже рад от части, по скольку я стоооолько нового и интересного узнал, аж чувствую как мозг ростет))))

По этому реально ОЧЕНЬ благодарен за подсказки и умные мысли!

Навскидку значения вполне реалистичные. Но ни одна формула конкретные условия не описывает. Поэтому по жизни только практический опыт. Устраивает - оставляем, не устраивает продолжаем подбор, чаще в сторону увеличения емкости.

Главное, чтобы череп не жал. :))

Понял, спасибо!

Эт точно! :-D

P.S.

Еще раз все перечитал, назрел вопрос. На БП написано 12в, померил тестером, он показывает 13.8 и при нагрузке 13В. То есть в моем случае 13.8 это и есть амплитудное напряжение?

Нет. Нормальный тестер на нормальном синусе измеряет действующее значение. Оно наиболее полезно на практике, т.к. энергетически соответствует значению постоянного тока, совершающего туже работу. Чтобы найти "верхушки", т.е. амплитудное значение, нужно действующее значение умножить на корень из 2. Примерно на 1.4. Потом умножить на официальный ГОСТовский допуск на превышения в сети значения напряжения (+10%) 1,1. И взять некий стаховой запас на разброс характеристик элементов. Еще минимум 10%, т.е.1,1 - 1,2. Вот выше этого значения и нужно срезать выбросы.

13,8 В - это т.н. "напряжение холостого хода" (Uхх), т.е. без нагрузки. 13 В - номинальное выходное напряжение (под номинальной(?)) нагрузкой. 12 В - номинальное расчетное (паспортное) значение выходного напряжения при номинальном напряжении питающей сети.

Я еще раз настоятельно рекомендую начать с начала, или повторно изучать элетротехнику. Иначе Вы будете постоянно спотыкаться. Если до этого не приходилось, то можно попробывать начать со старых (!) книг "Юный радиолюбитель", "Радио и телевидение? Это очень просто!" или им подобных, выбрав наиболее подходящие сейчас места. Я не утрирую. У Вас явные затыки на понятиях. На форуме этого не поправят. Только систематическим освоением материала. Еще много будет ситуаций, где потребуется интуиция, а здесь в основе нужны непоколебимые знания. Хотя бы по базовым понятиям. :))