Arduino.ru

Возьмите diptrace или eagle. Оба позволят создать разводку платы. Я пользуюсь диптрейсом, там точно есть элементная база (за исключением самой наны которую надо будет заменить штырьками например). Какую технологию выбрали для переноса (ЛУТ или фоторезист или может вручную рисовать :) )?

Видео ролики нашел по ЛУТ. Думаю вполне выполнимо. А вручную это как? Вручную удалять ненужные части меди из текстолита? Сейчас почитаю еще и про фоторезист :)

Добавлено: Посмотрел видео урок по фоторезист. Для этого метода много чего надо докупить. Мне больше ЛУТ понравился.

А так?

Вручную это берется краска/лак, рисуются дорожки, травится, смывается все ненужное.

Okmor, Вы меня не совсем поняли. Мне нужны рекомендации как нарисовать мою схему по компактнее. Думаю никто не нарисует за меня, хотя было бы отлично, поэтому прошу советов как нарисовать дорожки скажем на печатную плату размером 1.85 см x 4.2 см (размеры Ардуино Нано)

Я использую "Sprint-Layout 6.0".

Для проектов типа "х*як-х*як и в продашн" самое простое.

даже, если Вы собираетесь сделать 5-10 устройств возиться с печатной платой для такой простой схемы неэффективно. Разве что "для потренироваться". Вам запостили картинку макеток. Вот берите макеточку, луженочку и вперед... 15 минут и кошерный прототип готов.

Я тоже использую Sprint-Layout 6.0.  Для меня лучше подходит технология ЛУТ, платы получаются хорошего качества при доступных материалах. Распечатываю пробный лист, раскладываю на нем все радиодетали. Проверяю, чтобы выводы совпадали с намеченными отвестиями. Затем подправляю и печатаю два-три экземпляра на бумаге, которую часто нахожу в почтовом ящике в качестве разной рекламмы. Остается только найти на этой бумаге чистые, непропечатанные участки. Травлю медным купоросом, его покупаю в магазине хозтоваров и в цветочном магазине. К плате привязываю леску, чтобы покачивать ее в растворе во время вытравливания, так травится равномернее и быстрее. Саму емкость с раствором ставлю в раковину, так можно подогревать раствор, пуская в раковину воду из горячего крана. 

 Я тоже считаю, что лучше не полениться и изготовить печатную плату. Такая схема будет работать в десятки раз надежнее.

И еще хочу добавть про ЛУТ. После того как прогрели и перенесли тонер на фольгированный текстолит дайте ему остыть не менее 15 минут, так он будет держаться крепче. И на удаление бумаги у меня обычно уходит не менеее 10 мин: сначала платка лежит в воде, пока бумага не размокнет, а только потом ее аккуратно удаляю.

Надежнее чем какая? Спаянная на макетке? Чем печатные проводники надежнее (например МГТФ) проводков?

Да, я хотел потренироваться, научиться. Но сначала как и предложили выше сделаю из готовой макетной платы. Сегодня прикупил. 

Благодарю за советы. Термотрансферную бумагу не пробовали? Отзывы хорошие. Скоро думаю заказать с алиэкспресс.

И еще хочу добавть про ЛУТ. После того как прогрели и перенесли тонер на фольгированный текстолит дайте ему остыть не менее 15 минут, так он будет держаться крепче. И на удаление бумаги у меня обычно уходит не менеее 10 мин: сначала платка лежит в воде, пока бумага не размокнет, а только потом ее аккуратно удаляю.

тем, кто пользуется ЛУТом, хороший совет - не поскупитесь, купите уже один раз вот такую кетайскую "волшебную желтую бумагу"  http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100pcs-lot-600g-PCB-circuit-board-thermal-transfer-paper-A4-size-Board-Making-Thermal/32628089832.html?spm=2114.30010708.3.28.xTAXce&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_3_10037_10017_10034_10021_507_10033_10022_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=309018e7-8809-4033-a165-6a1b650c1475    и забудьте про все эти ожидания и вымачивания.   за минуту утюжения с такой бумаги тонер идеально и полностью переносится на плату.  Сама бумага к плате прилипает, но спокойно убирается без вымачивания.  Одного листа А4 хватает на три-четыер платы, нужно его только ножничками нарезать на нужные куски.

Не соглашусь.
Чтобы сделать " нормальную" макетку,  а не с проводами крест-накрест и по диагонали
всегда "развожу"  плату.
И становится ясно где что размещать и как идут перемычки.
 

тоже голосую за нормальную плату. 

берите Sprint Layout 6 и будет Вам счастье -лучше сразу приучаться к хорошему.

макетные платы как на фото использую только если нужно по быстрому собрать какой-то переходничок, где только провода и резисторы.

Maverik. Спасибо, тоже куплю, попробую. Пока делал платы по ЛУТ технологии с обычной бумагой. Проблем никогда не было, дорожки получались ровные, как на заводских платах, правда метализацию отверстий пока не делал. А так с первого раза все стало получаться довольно хорошо. Обязательно попробую китайскую "Волшебную желтую бумагу", нельзя всегда работать по-старинке.

На мой вгляд, макетка под конкретную плату по ЛУТ имеет преимущества в 2-случаях:
1. Аппаратная часть точно известна по составу и параметрам. Если есть подстроечные компоненты, то их типы и номиналы тоже известны. Т.е. при макетировании платы схема устройства меняться не будет, а если и будет, то в заранее известных рамках.
2. Используются SMD-компоненты, которые на макетку с шагом 2,54 мм просто нельзя установить.
Если на макете нужно подобрать схемное решение, и оно допускает использование DIP-комплектации, включая пассивные копоненты сообразной величины, то лучше использовать "многодырочную" плату, а соединения делать частично луженым проводом, частично - перемычками в изоляции, хоть тем же МГТФ.

Получился какой то ужас на готовой макетной плате. Выложу фотки. Посмотрел я на конечный итог и задумался - зачем покупать такие "многодырочныю" платы, если соединять их надо будет проводами? Можно продырявить ненужную фанеру и сделать такую плату.

В общем, можно сказать я в первый раз взял в руки паяльник и вот что получился. Буду рад советам по пайке и вообще про все.

А вот и ужас - обратная или "темная" сторона)

Возник еще один вопрос. Соединил с Ардуино Уно:

И фоторезисторы показывает разные результаты. Первый показывает намного больше, даже когда подсвечиваю фонариком второй фоторезистор

Резисторы по 1 кОм. Может фоторезисторы разного качество? На фото 2-фоторезистор чуть криво стоит, я его поставил нормально, но на показания это не повлияло.

ок. ты уволен с позором с радиомонтажного участка и переведён в разнорабочие ящики таскать.

Может лучше дать шанс на исправление и научить как правильно?

как ты себе это представляешь в формате форумного общения?

устраивайся на производство учеником радиомонтажника - через полгода сдашь на 1-й разряд, ещё через полгода на 2-й и т.д.

что бы ты как-то ориентровался

можно так паять макетку

а, можно так

обрати внимание, где макетка гетинаксовое дешёвое гавно, где двусторонний качественный стеклотекстолит с металлизированными отверстиями. аналогично провод - нечто непонятное и МГТФ.

Гетинаксовая макетка говно редкостное. НИКОГДА их не берите!!!

Я люблю макетки при разработке новых схем. На них можно паять и перепаивать по сто раз. Выгорела дырка - втыкнул в соседнюю. Когда схема и номиналы устаканились, тогда ЛУТ. 

Рисую все в Спирите, но даже макетки предварительно развожу на ПК.

У меня вопрос.

Есть ли МГТФ провод, но с уже луженными проводниками?

возможно и есть - мне не попадался.

НО, залуживать концы перед припайкой всё-равно нужно - какая разница, лужёный провод или нет.

Меня нерфирует когда снимаешь кончик изоляции,  а волокна как взрыв на макаронной фабрике, потом пальцем пытаешся их скрутить и залудить. С луженным было бы проще. Может какой то инструмент за 1$-2$ есть для акуратного знятия 1-2мм изоляции.

http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=108

Ключевое слово- лудящийся.
Делал достаточно большие платы- 100 Х 200 миллиметров  с рядами из дипов штук 100 561 (176) серии.
Сотни проводников. Пайка целый день
Диаметр 0.18- 0.2.
Толще- жёсткий, тоньше - неудобно работать.
Ещё им удобно было всякие "откидные" платы соединять.
Как жгутом. Только слегка закрепить на концах платы петелькой из нитки.
И ещё удобно дорожки отлетевшие восстанавливать.
Выглядят очень аккуратно.
Выглядит примерно так, но я бы аккуратнее сделал. http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=86017
 

проще, что? провод многожильный, каждая жила лужёная в отдельности, иначе провод не будет гнуться и будет ломаться.

инструмент - берёшь и переделываешь пинцет или кусачки для ногтей.

спасибо. не знал что такие есть. я у них как то даже закупался текстолитом, уф лампой, фоторезистом и алмазным диском для дремеля

такой девайс именуется "обжигалка" или "лудилка"

Берется источник, раньше обычный подходящий транс, на него на ВИНТОВЫХ соединениях вешается остеклованный зеленый резистор ватт на 10 и дырка снизу резистора затыкается винтиком и фольгой, т.е. создается небольшая ванночка, куда плавится до верха припой. Температура должна быть более 400-сот градусов, при этой температуре фторопласт разлагается и испаряется.  Далее. Конец мгтфа пихается в ванночку, через секунду -две появляется легкий дымок и ...... вытаскиваем облуженный кончик. Чем дольше держим в ванночке, тем больше облудится .... в зависимости от диаметра немного разное время ... подбирается опытным путем. 

Лет 25 назад такой девайс был под носом считай у каждого разработчика и монтажника.

Обжигалки бывают и "сухого" типа, т.е. испаряют только фторопласт, но для них требуется керамическая трубочка небольшого диаметра 2-3мм и навивка нагревательной спирали. менее удобны в пользовании, кончик все одно потом лудить приходится, но не создают лохматости мгтфа.

Кстати, дорожки простых плат раньше клеили полосками изоленты, только ее нельзя натягивать. Не очень качественно, много подтравов, но для простых плат самый простой метод. 

дышать парами фтора - хреновый вариант.

делается из подручных материалов простая приспособа.

например. кстати, вспомнил, сколько лет - да, ~25 лет с периодической переточкой раз в пару лет.

Ну ужас, но не "ужас, ужас, ужас" :))

Смеяться будете, но 50 лет назад такой вариант был не просто распространен, а еще и рекомендован радиолюбителям со страниц различных журналов. Бралась фанера толщиной 3-4 мм, в ней делались отверстия и с лицевой стороны в них вставляли толстый медный луженый провод. Провод загибали с обратной стороны. Сверху и снизу платы делали две шины питания - во всю ширину фанеры. Если устройство предполагалось сложным, то в середине фанеры делали таким же проводом "штрихи" или "квадратики" по-меньше. А к ним уже паялись детали. По тем временам с учетом типовой схемотехники и размеров деталей было очень удобно. :)) У меня две такие были. Одна примерно 150х100 мм, другая раза в полтора по-больше. Готовое, отлаженное на макетке устройство могли собрать уже на тонком картоне, расположив детали "по-красивше" с лицевой стороны, а соединив - с другой. С картоном было проще, отверстия можно было понаделать шилом или гвоздиком, не ищя по соседям дефицитную дрель, да еще с тонкими сверлами. :))

Более того, до середины 70-х продавали наборы "юного радиолюбителя" для сборки карманного радиоприемника прямого усиления. Приемник солидный, на 5-ти транзисторах с 2-х тактным трансформаторным выходным усилителем низкой частоты. Полный набор деталей, корпус и т.п. Так вот плата у него была из тонкого гетинакса (не фольгированного, простого). В ней заранее были просверлены отверстия. Радиодетали нужно было вставлять выводами в отверстия, а с другой стороны соединять луженым медным проводом. Инструкция на это дело была...

Тех, кто хочет начать паять, паять учат, и не на зачетном образце, а на простых моделях. Обычно начинают с фигур или фигурок (игрушек) из толстой проволоки. Человек получает навык в обращении с инструментом, материалом. Как начинает стабильно получаться, постепенно переходит на более мелкие и сложные модели, а в итоге и на реальные устройства. Полезно тренироваться, распаивая ненужные уже платы. Лучше всего, когда знающий наставник буквально рядом. Подскажет, руку поправит и т.д. По переписке это... Но если с этим плохо, то в сети можно найти всякие рекомендации. Читайте - паяйте, читайте - паяйте, ... В общем - "трясти надо." :)))

Гетинаксовая макетка -- непреходящий рулез! Вы, возможно, готовить их не умеете. Вот у меня макет на балконе испытывается:

Ничего никуда не отгорело. И нафиг эти провода. Если схема не сложная, то дороги рисуются прямо припоем.

Спасибо за ответы!

Гетинакс у меня при вырезки один уголок сломался. Как говорится первый блин...

Следующий вопрос: Чем вы обшиваете, покрываете свои готовые платы чтобы выглядело цивильно, красиво?

Попробуйте вот такую бумагу. После остывания просто снимаете без усилий, без отмокания, бе ничего - просто снимаете. Снимается чистой - весь тонер остаётся на плате. Только я обычно покупаю не по 10, а по 50 листов - дешевле.

Гетинаксовая макетка - полный рулез!
Особенно тогда когда нужно её " отпилить" .
Слегка прорезаем ножиком по линейке  по отверстиям и просто ломаем.
Поэтому всегда брал максимальных размеров.
И отверстия "сверлятся" пинцетом. ;)
Это вам не стеклотекстолит пилить-сверлить.

http://www.ebay.com/itm/5-Prototype-PCB-Board-7-20cm-Universal-Bread-Board-1800-Holes-Sigle-Side-Copper-/141091167386?hash=item20d9b05c9a:g:PeIAAOxyYTRSXVrU

А как насчет другого вопроса:

или без покрытия так оставляете?

Спасибо Евгений! Еще на схеме у Sherzod реле подключены непонятно как. Может подразумевается такое подключение

Здесь где-то на форуме уже обсуждалась тема, где можно купить корпуса. Введи в поиск: корпуса для радиолюбителей, а также отзывы. Ссылок будет достаточно. Для украшения самой печатной платы некоторые также травят на ней свое клеймо, знак качества, картинку и т.п.

Я купил несколько корпусов на OLX. Обошлись по 1,3$ за штуку.

Корпуса просто супер. Красивые, с отсеком под батарейку и с толстого 3мм. полистирола (первичка).

Задался вопросом сколько они стоят у производителя. Оказывается их делают в Польше на фирме Kradex. Номенклатура зашкаливает.

Цены в 5 раз ниже чем в наших магазинах.

Вот их магазин.

зачем вы срач устроили про гетинакс.  учитывая цену гетинакса, для простых проектов ему равных нет. 

я как-то брал гетинаксовые платы на али  5x7 по полтора доллара за десяток.

потому, что гетинакс-гавно.

кто этого не понимает - дыбилы.

для каждой задачи- свой инструмент.  впрочем, я понимаю, что не для всех эта мысль может оказаться доступной.

вон чел рассказывал, как они на картоне платы собирали. 

гетинакс -отличный материал для простого прототипирования и обучения, где прочность нормального текстолита и насквозь луженные отверстия не принципиальны.  не говоря уже о второстепенных параметрах - воспроизводимости проекта, удобстве использования и т.д.  в этом смысле обе предложенные платы - пример неправильно выбранного инструмента, а вот а5021 предложил вполне адекватное применение, хоть и вбухал туда вагон припоя ) 

ps: и кстати,  совершенно не вдохнавляет "образцовый" пример с прототипированием на здоровенном листе текстолита с сотнями проводов мгтф.  мартышкин труд, лутом задача решается на два порядка проще и по времени и по трудозатратам.  вообще в простых бытовых проектах применение мгтф - изврат.  работать с этим проводом не удобно, а продукты горения оплетки мгтф (в частности фосген) - ядовиты.  этот провод разрабатывали исключительно для промышленного применения.

это не образцовый пример чего-то там - это образец выбора макетки, провода и качественной пайки.

если тебе нужен образец прототипирования с минимальными затратами, то

а, вот нужно было наваливать столько припоя или достаточно было произвести пайку в точках электрического соединения радиоэлементов?

что демонстрирует этот пример? на качественной макетке такое невозможно или о чём это вообще?

Этот пример демонстрирует, что гетинакс -- материал, который легко обрабатывать. Его можно резать бокороезами, ножом или просто ломать под размер и сверлить пинцетом. Он крайне дешев и его не жалко.

Есть у меня и "качественные макетки". Стеклотекстолитовые. Одно- и двухсторонние. Практически не пользуюсь. Не удобно.

Из гетинакса сподручно делать и основание для макета или прототипа. Нет, тут речь не о мактных платах, а о давно распаянных на детали платах от какого-нибудь устройства. Ширпотреб почти весь идет на гетинаксовых платах, т.ч. есть смысл их не выкидывать сразу. Из такой платы можно за пять минут вырезать основание любой формы. Например, за вечер я собрал вот такую инфузорию:

Так как устройство питается и коммутирует 220 вольт, а испытания производятся по месту, то разбрасывать там платы на проводках просто не безопасно. Поэтому из платы от старого телека было вырезано основание, к нему прикручен силовой блок, собранный на гетинаксовой макетке и все это хозяйство помещно в контейнер для пищевых продуктов. Теперь все спрятано, изолировано, никто не залезет и нигде не замкнет.

Уже с месяц в таком виде работает, пока я функционал дошлифовываю.

А за перерасход припоя не переживайет. Припой бросовый. Тот, что образуется в больших количествах при распайке старой электроники. Выкидывать жалко, в приличном месте не применишь, а в макетах -- самое место. По окнчанию макетирования, вернется в ту же банку, где до этого хранился. До следующего макета.

а, я вижу пример отсутсвия инструмента и ровных рук - у тебя есть есть бокорезы и нож, но нет напильника и ножовки.

верно - гавно-ширпотреб для нисчебродов идёт на гетинаксе. качественные девайсы - на текстолите.

я абсолютно спокоен за судьбу гавна и палок из которых ты ваяешь девайсы.

Это есть. А вот желания усираться пилить и точить то, что через пару недель перестанет существовать, точно нет. Поэтому быстро собрали, быстро проверили, быстро разобрали. Ножовками пусть пилят те, кто собрался жить вечно.

Что-то там еще было про барабаны Страдивари.

работы на 15 минут зато не боишься, что само в руке развалится.

*ну, нравится тебе гавно - никто же не против.

если тебе нужен образец прототипирования с минимальными затратами, то

спасибо Кэп, но это макетка для "теоретического" прототипирования, у меня таких с десяток - штука, безусловно, очень удобная. 

но, когда нужно плату сделать в размер, причем еще впихнуть её в какое-нибудь устройство, в ту же детскую игрушку или например в вариометр, то сразу становится как-то несподручно, детальки сразу желают повыпадать из своих посадочных мест и т.д. ))) 

в общем, еще раз повторю - каждой задаче свой инструмент.   в этом смысле гетинакс, учитывая его цену, для многих задач просто идеален.

а, вот нужно было наваливать столько припоя или достаточно было произвести пайку в точках электрического соединения радиоэлементов?

про припой я уже упомянул, но  это единственный минус того примера, и вовсе не критичный.  это проект, который можно собрать буквальнро за несколько минут - и при этом можно прицепить куда-нибудь вверх ногами и потрясти - в отличии от проекта на пластиковой макетке.  

навесной монтаж я лично считаю извращением в подавляющем большинстве случаев, за исключением варианта, когда дип-детали очень хочется поместить в какой-то мелкий корпус и смд под рукой нет.  даже для прототипирования навесной монтаж не удобен, т.к. велик риск что что-то закоротит и т.д.  но это уже дело вкуса.  в принципе, навесной монтаж тоже имеет право на жизнь.  

классические макетки на хорошем текстолите с насквозь луженными отверстиями - штука хорошая, но, если нормально владеешь ЛУТом, то они становятся немного бессмысленным инструментом.  простые проекты можно сделать и на гетинаксе ,  для более ответственных и сложных проще по быстрому вытравить плату ЛУТом. 

лично я использую сейчас текстолитовые макетки только при изготовлении самодельных ардуино-шилдов и сенсоров,  всяческих переходничков, программаторов и т.д. - т.е. мелочевка, которая будет часто куда-то втыкаться-вытыкаться и т.д.

кто же спорит? - можно в куске вощёного картона шилом дырок наколоть и собрать шопопало за 10 минут и оно будет работать десятилетиями.

ну вот мы уже пришли к компромиссу.  Вам нужно просто понять очевидную мысль, вместо того , чтобы ломать копья.   сделать можно почти что угодно из чего угодно.   Вопрос - в соответствии инструмента задаче.   

мне нужно понять... ок. я могу одинаково хорошо сделать и из тесктолита и из картона, но - посмотри, не у всех получается делать из гавна конфету.

поэтому рекомендуется повысить качество комплектующих - не более.