Arduino.ru

реально. но лучше наверно шаговый мотор. точнее будет подача

1. Шаговик тут не нужен совсем. И никакая " точнее будет подача" тоже не нужна.
    Лишняя подача " сгорит в синем пламени" Всегда. Гарантирую.
   
2. Какая разница кто вам установку обеспечит. Кнопки или энкодэр.
У вас есть более важные проблемы которые надо решить.
Начните с них, а какой регулятор и какого цвета индикатор пока выкиньте из головы.
Или сделайте быстро если можете и забудьте.
Примеров по ШИМу достаточно. И по выводу на ЖКИ цыфр от 0 до 255 тоже.
Но это не имеет никакого отношения к сварке.

3. Задайте самому себе вопрос- Как запитать от них такой подающий механизм и плату управления?
     Нужен DC/DC конвертер или есть какой-то вариант попроще?
    
Вы что, собрались от сварочного напряжения дуги что-то питать?????????????????????   
    Ёжику ясно что нужен источник питания мотора. 24 Вольта  1-2  Ампер? Проблема купить?
    Это опять вопрос про сварку?

4. Это задача для 555 таймера. И ШИМ для него. С потенциометром. Дискрета будет потрясающая!
А поставить многооборотный - "с минимально возможным шагом" - это ваши слова
 
Короче, пока вы не решите главный вопрос: что вам надо ( и это не цвет пумпочек ) - у вас ничего не выйдет.
Обычно начинают так: Я хочу........

......  реально ли сделать всё это на самой простой плате? 
Да эти платы в стратосферу запускают!!! 
А тут вы с какой-то сваркой ( 2 ноги входы, 2 ноги выходы и ещё 6 на ЖКИ)
И ШИМ с дэлэями
Детсад прямо какой-то

Хотелось вам рассказать о регулировке скорости подачи проволоки в зависимости от напряжения горения дуги и тока.
 А это уже рально сложнее чем мотору "точно" скорость  регулировать. Но похоже вы не справитесь.

На плате есть три вывода: подписаны они "KR", "-R" и "+R"

Вывод "KR" ведёт к катоду оптопары A817.  Очевидно он используется для управления!

А выводы "-R" и "+R" - это похоже питание

Нашел в инете инструкцию по подключению подающего устройства к похожему аппарату

Интуиция подсказывает мне, что там понадобится всего лишь задействовать АЦП, а напряжение снимать с правильно подобранного делителя напряжения! Но это ещё больше усложнит код, а я пока ещё с этим не разобрался! Сейчас читаю про подключение к Arduino энкодеров!

.........Подскажите, пожалуйста, реально ли сделать всё это на самой простой плате? Имею в виду Arduino Pro Mini?

http://hackaday.com/2015/05/27/mimimalist-arduino-gaming-platform/

Таки может поискать схему этого подающего устройства. Кажется мне, что не все там так просто(((.

Принципиальной схемы к сожалению я не нашел, но есть схема подключения  к инвертору того же производителя

А вот как собрана схема питания этого подающего устройства - остается только догадываться! Наверно там стоит понижающий DC/DC преобразователь? Как думаете, можно ли заменить его импульсным блоком питания? Если подать 60-80 Вольт с инвертора не на вход БП, а после его диодного моста???

Контроллер в этой схеме не нужен ( и даже вреден ) по той простой причине, что в момент зажигания дуги по всем близлежащим проводникам идет достаточно сильная помеха, которая будет воздействовать и на Ваш контроллер.

В случае использования 555-й микросхемы, как это выше советовали, при помехе будет выпадение пары циклов управляющего сигнала, а в случае контроллера - перезагрузка со всеми вытекающими. Задавить помеху от сварки - тема множества кандидатских и докторских диссертаций, так что на это можете смело положить, либо делать гальваническую развязку так далеко, как только сможете.

Значит, лучше запитать подающее устройство от отдельного БП, а сигнал управления с него подавать на инвертор через оптопару? Например так:

Или лучше поставить вместо оптопары реле???

Можно и так, реле, на мой взгляд, не очень современно. Но все равно надо будет давить наведенную помеху в остальных слаботочных цепях, так что Вы не расслабляйтесь. :)

Долго молчал. Не вытерпел.....
Вам не о кнопочках надо думать, а о том как вы подачу регулировать будете.
Если вы считаете что "вставив" нужную  скорость всё само будет работать- вы заблуждаетесь

Читайте всё что касается понятия " устойчивое горение дуги", " ВАХ дуги".......

    http://www.welding.su/articles/arcwelding/arcwelding_192.html
   http://www.shtorm-its.ru/elektricheskaya-duga-sposobyi-svarki-i-svarnyie...

На простых полуавтоматах подача проволоки прямо зависит от выставленного тока: т.е., скорость мотора меняется при изменении тока, и в каком-то небольшом диапазоне - уже механически подкручивается прижимом ролика узла подачи.

Контроллером (если он будет работать в таких условиях) можно мерять проходящий ток, и регулировать подачу проволоки более плавно... Но это - тоже потянет на диссертацию. :)

Кому интересно, можете посмотреть, как работает готовая плата контроллера.

Я хочу собрать аналогичный контроллер управления сварочным полуавтоматом на Arduino с дисплеем LCD1602 и энкодером вместо кнопок.

По Вашему, разработка такого контроллера - задача не для новичка? Бросить эту затею и купить готовую плату управления или собрать самую простую на таймере NE555?

Скорее всего мерять нужно будет напряжение дуги как косвенное измерение длины дуги
и регулировать подачу для поддержания этого напряжения ( длины дуги) = const.

Осталось понять - как обеспечить гальваническую развязку и при этом измерить напряжение... :)

С другой стороны, хорошо все это регулировать если у Вас сварочная головка идет строго параллельно поверхности (когда варит робот, или автомат), а если следовать за рукой сварщика и неровностями поверхности, то тут обратная связь (и ее запоздалая реакция) будут только мешать.

Например: я приподнимаю горелку для того, чтобы обеспечить более широкую ванну, но автоматика увеличивает скорость подачи проволоки так, чтобы длина дуги оставалась постоянной. Я приподнимаю дальше, проволока высовывается еще дальше. В результате зона горения выходит из-под купола защитного газа со всеми вытекающими... В обратную сторону, в случае утыкания проволоки в поверхность, изменение скорости подачи - тоже ничем особо не поможет.

Начните с 555, потом, если его возможностей не хватит, уже будете иметь опыт и понимание: чего именно не хватает.

Ну да..... https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B...

Как Вам такой вариант? По мойму, нет ничего проще :)

зависимость  напряжение - яркость нелинейна, а еще светодиод питается током, а не напряжением

фоторезистор аналогично нелинеен

так можно просто оптопару взять, но замучаешься калибровать

В вашем сигнале достаточно большая постоянная составляющая.
По простому - сигнал меняется от примерно 60-ти до 70-ти Вольт. Тоесть 60  плюс дельта 10 Вольт.
Грубо:  если 1024= 102.4Вольтам  1 разряд = 0.1 Вольта. 100 точек АЦП на наш примерный диапазон.
Думаю вполне сойдёт для регулирования.
А так как вы решили , а многие так делают, иметь землю своего управления на минусе сварочного тока, а питаться от его плюса-
тогда не вижу проблем с помощью простого делителя измерять напряжение горения дуги
и по нему как-то регулировать подачу сварочной проволоки.

Больше проблем будет с организацией питания контроллера от дуги с учётом того
что электрод можно "заземлить", и заземлть надолго.... Значит свой блок питания?
И скорее всего на выходе возможны короткие иголки достаточно высокого напряжения.
И это тоже не ясный вопрос.

to: jeka_tm   Я знаю классный преобразователь напряжения в  ток- это резистор ;)

а оптоизолированный преобразователь?

Балластный резистор светодиода.
Кстати есть оптроны для передачи аналгового сигнала. Попробую сейчас найти.

Вот: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1274080
http://electronics.stackexchange.com/questions/18039/galvanic-separation-between-a-microcontroller-and-a-motor-driver
http://electronics.stackexchange.com/questions/126610/need-an-optocoupler-for-getting-directly-proportional-output-galvanically-isolat

http://www.electroschematics.com/11475/linear-dc-signal-opto-isolator/

о таких усилителях знаю. вопрос в другом: можно много чего предложить, но ТС врядли это будет собирать

Пожалуй Вы правы - лезть в "дебри" схемотехники  интересно далеко не всем, поэтому я и решил сделать контроллер для сварочного полуавтомата на Arduino (программисты говорят, что проще Arduino ничего вообще нет )

Решил ещё больше упростить конструкцию - теперь только дисплей и три кнопки: первая - выбор параметра для регулировки, вторая  +(плюс), третья  - (минус). Кроме того дисплей подключен не напрямую, а через самый простой i2c адаптер (на фото его не видно)

В первой строке дисплея должна отображаться скорость подачи проволоки (WIRE SPEED ) от 0 до 255, во второй - ещё два параметра управления электромагнитным клапаном:

1. PRE FLOW - предварительная продувка (сколько секунд)

2. OVER FLOW - дополнительная продувка

Казалось бы ничего сложного здесь нет - всего три переменных "WIRE_SPEED", "PRE_FLOW" и "OVER_FLOW", но как между ними переключаться, чтобы увеличивать/уменьшать теми же кнопками?

И ещё один нюанс - это четвертая кнопка (не на плате, а на горелке). Насколько я понял, нужно будет отслеживать:

1. Не было ли перепада от высокого уровня к низкому (кнопка нажата).

2. И наоборот - от низкого к высокому (кнопка отпущена).

создай переменную отвечающую за отображаемый экран. нарисуй несколько экранов в функциях, чтобы мог вызвать по первой переменной. в зависимости от того какой экран ставишь условия что изменяют кнопки

номер экрана переключаешь 1 кнопкой, 2 и 3 убавляешь и прибавляешь

 "прикрутил" к протяжке плату готового ШИМ контроллера. Сначала думал, что под радиатором у него какая-то специализированная микросхема,.. а там только два  транзюка! А управление сделано на "555"!!!

Работает вроде нормально! Осталось ещё разобраться с управлением клапаном! Набросок программы уже есть!

int pushButton_pin = 2; // кнопка на цифровом выводе 2
int buttonState = 0;   // переменная для чтения состояния кнопки
int prev_buttonState;  // ...для запоминания предыдущего состояния кнопки
int gasValve = 3;   // вывод на реле для управления клапаном
int motorPower = 4; // вывод на реле для управления мотором

int PRE_FLOW = 500;       // переменная для задания времени
// предварительной продувки (сколько миллисекунд)
int OVER_FLOW = 2000;;      // переменная для задания времени
//  дополнительной продувки


void setup() {
pinMode(pushButton_pin, INPUT);  // вывод кнопки  настраиваем на вход
pinMode(gasValve, OUTPUT);  // вывод для клапана  настраиваем на выход
pinMode(motorPower, OUTPUT);  // вывод для мотора настраиваем на выход
prev_buttonState = buttonState;
}

void loop() {
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(pushButton_pin);

 
  if (buttonState == HIGH  ) { //если кнопку нажали...
    prev_buttonState = !buttonState;
    digitalWrite(gasValve, HIGH); //открыть клапан...
    delay (PRE_FLOW);             // и через 500мс (полсекунды) ...
    digitalWrite(motorPower, HIGH); // включить мотор
  }

  if (buttonState == LOW && prev_buttonState != buttonState) { // если кнопку отпустили...
  prev_buttonState = buttonState; // запоминаем это...
  digitalWrite(motorPower, LOW); // выключаем мотор...
  delay (OVER_FLOW);             // и через 2000мс (две секунды) ...
  digitalWrite(gasValve, LOW); //закрыть клапан
  }
          }

Осталось только дописать фрагмент для изменения переменных, задающих интервалы! Проще всего наверное их изменять через функцию "analogRead"! Можно наверно даже одним потенциометром, переключаясь между переменными кнопкой!

Может кто-нибудь подскажет, как это сделать???

Вы сначала словами опишите сценарий: при каких условиях надо менять интервалы? Потому, что в обычных "автоматах" на углекислоте интервалы открытия и закрытия клапана, насколько я видел, забиты постоянно, и нет необходимости их менять. Если без компьютера - то придется меню рисовать...

Действительноы, в простых полуавтоматах интервалы отк./закр. клапана не меняются, но я хочу сделать универсальный контроллер, который подойдёт ещё и к аргоновой горелке, так что эти регулировки не помешают!

Если взять два потенциометра, то с помощью “AnalogRead” легко задать и «пред-газ» и «пост-газ»!

Задача элементарная – вводится две переменных, в каждую из которых заносится значение, снятое со своего потенциометра! Потом эти значения просто подставляются в функцию “delay()”

Но это неинтересно – гораздо интереснее разобраться в том, как можно обойтись одним потенциометром и кнопкой???

Чтобы работало по такому алгоритму:
1. Считываем потенциометр с помощью «analogRead»
2. Заносим считанное значение в переменную, например «TEMP_VAL»
3. Если кнопка(назовем её например "SaveVal") нажата, то…
а) Присваиваем значение «TEMP_VAL»переменной «PRE_FLOW»
б) Записываем это значение в EEPROM (энергонезависимую память) Arduino

4. Если кнопка нажата ещё раз…
а) Присваиваем значение «TEMP_VAL»переменной «OWER_FLOW»
б) Записываем это значение в EEPROM (энергонезависимую память) Arduino

http://www.banggood.com/DC-6-30V-CCM5D-PWM-Motor-Speed-Controller-p-9862...

Большое спасибо за ссылку! Это почти готовое решение! Насколько я понял, дисплей отображает подаваемую мощность в процентах? А вкл./выкл. электронное или кнопка - это обычный тумблер?

Если тумблер, то я могу тоже "прикрутить" к своему PWM контроллеру дисплей, считывая напряжение на движке в помощью "analogRead", а затем преобразовать его в проценты, используя функцию "map"!

Конечно для этого придется ставить ещё делитель напряжения -  больше 5V без него плата "Arduino Nano" оцифровать не может!

Но на данный момент для меня актуальнее вопрос кода для управления клапаном! Код уже написал... оцените пожалуйста

//выводы на вход...
int powerButton = 2;  // кнопка вкл. на сварочном рукаве возле горелки
int storeButton = 4;   // кнопка для записи значений
const int analogInPin = A0; // вход потенциометра для считывания значений

//выводы на выход...
int gasValve = 3;   // выход управления клапана-отсекателя (по умолчанию клапан перекрыт) 
int motorPower = 5;  // выход вкл./выкл. мотора (подкл. к ключевому транзистору с реле)

// переменные...
int TempPotVal = 0;       // переменная для текущего значения потенциометра

int PRE_FLOW = 0;       // переменная для задания времени
// предварительной продувки (сколько миллисекунд)
int OVER_FLOW = 0;      // переменная для задания времени
//  дополнительной продувки
int powerButtonState; // текущее состояние кнопки "powerButton"
int powerPrev_buttonState; // предыдущее состояние кнопки "powerButton"

void setup() {
pinMode(powerButton, INPUT);  // вывод кнопки  настраиваем на вход
pinMode(storePin, INPUT);  // вывод кнопки  настраиваем на вход
pinMode(gasValve, OUTPUT);  // вывод для клапана  настраиваем на выход
pinMode(motorPower, OUTPUT);  // вывод для мотора настраиваем на выход
powerPrev_buttonState = powerButtonState;
}

void loop() {
  // считываем значение с потенциометра в переменную...
 TempPotVal = analogRead(analogInPin);
 //преобразовываем...
  TempPotVal = map(TempPotVal, 0, 1023, 0, 5000); // максимальное значение 5000 будет
  // соответствовать задержке в 5 секунд!

  int pushCounter=0; // счетчик нажатий кнопки "storeButton"

  if (storeButton == HIGH && int pushCounter=0;) { если кнопка сохранения значения нажата... 
  //и счетчик на нуле
  
PRE_FLOW = TempPotVal;  // записываем значение для задания интервала 
// предварительной продувки в переменную PRE_FLOW
storeButton ++; //и увеличиваем счетчик на 1 (единицу)....

  }
 if (storeButton == HIGH && int pushCounter=1;) { если кнопка сохранения значения нажата... 
  //и счетчик равен 1 (единице)...
  
OVER_FLOW = TempPotVal;  // записываем значение для задания интервала 
// дополнительной продувки в переменную OVER_FLOW
//.. и сбрасываем счетчик...
pushCounter=0;
 }

  // проверяем кнопку...
  buttonState = digitalRead(powerButton); // нажата ли кнопка вкл. на сварочном рукаве???

 
  if (powerButtonState == HIGH  ) { //если кнопку нажали...
    powerPrev_buttonState = !powerButtonState;
    digitalWrite(gasValve, HIGH); //открыть клапан...
    delay (PRE_FLOW);             // и через заданное время ...
    digitalWrite(motorPower, HIGH); // включить мотор
  }

  if (buttonState == LOW && prev_buttonState != buttonState) { // если кнопку отпустили...
  prev_buttonState = buttonState; // запоминаем это...
  digitalWrite(motorPower, LOW); // выключаем мотор...
  delay (OVER_FLOW);             // и через заданное время ...
  digitalWrite(gasValve, LOW); //закрыть клапан
  }

Можно ли как-то его оптимизировать-упростить? Подскажите пожалуйста!

Добрый день. А а регулировка напряженя сварки и on/off не предусмотрено?

Ну так, что с подающим? Получилось?
prosto_andriy какой у тебя инвертор?
У меня как раз ИИСТ 140, я переделал его в ПА, вернее установил доп. Плату для ПА. Подающее делал сам начиная с самого примитивного на 2х реле, регулировка подачи ШИМом с алиэкспресс. Потом переделал все с готовыми платками реле времени с алиэкспресс и получил регулируемые пред.газ, пос. Газ, и дожиг. Электродинамический тормоз двигателя подачи убрал вовсе (изначально делал) он не нужен, даже вредил мне.Но это отдельная тема. Сейчас почти готов скетч для всего этого дела на ардуино нано.

Управление двигателем будет с ШИМа ардуины, через полевой транзистор. Управление клапаном так же через полевик, а управление сварочным током через электромагнитное релле. На дисплей выводится индикация сразу всех значений: пред. газ, пос. газ, дожиг и скорость подачи одновременно. Дисплей 1602. Так же организовал три кнопки:

1. Выбор режима 2Т, 4Т;

2. Продувка (при нажатии включается газ);

3. Заправка (при нажатии включается только двигатель подачи  и на максимальной скорости);

Энкодеры не использовал, все уставки по временам и скорость подачи выставляютка переменными резисторами. Так проще и быстрее управлять режимом и не надо писать в память.

БП от компа. 12В на движок и на клапан, 5 В на ардуину и реле. Реле с опторазвязкой тоже с али

Есть свободная НАНО ,и  НАНО-бы приделать предгаз-постгаз регулируемый , на а ежели еще в одном флаконе будет и PWM для протяжки  и режим "точечной" сварки - так вообще зачётно было-бы . Верх совершенства это управление силовыми тиристорами  по вторичке , чтоб всё как у тут но с открытым кодом  , да и честно - мне как то LCD синенькие с подсветкой больше нравятся , нежели LED.

В качестве тестировщика могу выступить  силовая(вые) часть(ти) есть  , комплектуха -рассыпуха тоже любая , электронику осилю на раз , а вот в коде  - нуб.

Наигрался с реле , слишком часто их менять надо ,ежели курком туда-сюда  клыцать , эта беда известна на трансформаторных полуавтоматах "циклон" , реле залипает и проволока идёт не останавливаясь .Да и нет смысла с оптой их ставить , релюха сама по себе развязывает.

Не знаю какой смысл заморачивпться с точечным режимом? У меня в промышленном варианте есть точечный режим, но как по мне, так он и нахрен не нужен, да и режим 4т так же особо ни к чему. По поводу опторазвязки, то если питание реле от 12В, то опторазвязка нужна, чтобы не сжечь контролер, если сгорит транзистор, управляющий релюхой.
Без реле можно сделать газовый клапан и двигатель подачи используя полевой транзистор, а на включение сварочного тока без реле никак, в моём случае источник сварочного тока отдельный сварочный инвертор, для коммутации в чепи управлегия инвертора нужны сухие контакты. Но там реле долго прослужит, так как коммутирует мизерные токи по цепям управления.
Кстати говоря в моём старом варианте ток двигателя подачи коммутировался релюхой ож жигулей и ничего не залипало. Двигатель был от стеклоочистителя какого-то газа, с током около 2А, а реле дальнего света фар рассчитано на ток около 10-15А. Проблем не было....

ПА занялся недавно , но  косяки некоторых уже выяснил , посему и хочу делать блоком . На моей протяжке движка есть 3,5 ампера при напряжении  от 6 до 20 вольт - такие вот моторчики в старых иномарках.

релюхи с оптой  к ардуине не ставлю по причине их срабатывания при включении устройства, что тотам с подтяжкой  не понравилось , теперь использую такие тык  без опты, но опять же  - учше от них отказаться полностью.

У меня так же к протяжке подключен инвертер , пока никак не коммутировал , напряжение постоянно на горелке, но это решется элементарно -оптрон в цепь термодатчика .

Нужен кодер  

Алгоритм как я его  - нажал кнопку - появялся сигнал на выводе 1 , через цать ( величина должна регулироваться ) времени появился сигнал на выводе 2 ( это включение источника тока) , тут же появился сигнал PWM с ноги 3 ( тоже настраиваемая функция ) - отпускаем кнопку 3 OFF , появляется сигнал на 4й ноге  ( тормоз)  2 OFF  , и 1 тоже но через настраиваемый промежуток времени .

Итого нано-нано ,кучка полевиков , оптопара типа транзисторного оптрона  ( либо полевик + 2 симистора для трансформаторной).

Релюшки для ардуины бывают разные, есть управляемые логической 1, а есть управляемые логическим 0, но китайцы не всегда указывают это в характеристиках, потому надо смотреть. А с опто развязкой это реле или без - не имеет значения, мне с опторазвязкой спокойнее. В промышленных подающих на выходе так же стоит электромагнитное реле в цепи управления сварочного тока. Это сделано для того, чтобы подающее можно было состыковать с любым источником сварочного тока.
Судя по тому, что сварочный ток у тебя не коммутируется, то инвертор у тебя ММА, у него другая ВАХ. Хорошего полуавтомата ты с ним не получишь. Есть конечно способы изменения ВАХ в инверторах, но не так просто это делается.

Теорию и практику про ВАХ будем разбирать после , когда будет конкретный источник , тогда и поменяем его "мировозрение"

Но ! это не главное ,нужно то,что написал выше ,схема должна быть повторяма , простая , и надёжная , а прошива - открытая .

Я не настоящий сварщик, я маску на стройке нашел.... (с)

но, все же, очень интересно - для какой сварки полуавтоматом планируется использовать предгаз и посгаз?

универсальный модуль, вплоть до применения в TIG ,предгаз чтоб поджиг (начало шва) облегчить и газ в пустую не расходовать, а то что то заметил многие пишут что при открытии клапана , газ , как бы сдувает дугу, и чтоб этого не было , дополнительно пропановый редуктор ставят. Вот и думаю , а что если газ пустить на полсекунды раньше чем загориться дуга, тогда одним ,обычным редуктором можно обойтись.

Угу. Забавно. К вопросу о вреде чтения.

1. Всякая универсальность это водка и селедка в одной бутылке.

2. В ПА сварке в кислоте или смеси практически никогда, кроме промышленного применения, не испорльзуются никакие режимы переноса. кроме КЗ.

Это машинка для дома, кузов заварить, трубу, арматуру по мелочи  и т.п. Просто немного удобнее штучного электрода.

Аллюминий, нержавейку, и прочую экзотику варят "аргоном", то есть TIG.Вот там важно и предгаз и пульсы и все такое прочее.

Хотя даже для TIG, при сноровке достаточно к любому простому инвертору за 5000р подключить баллон и TIG горелку. Для аллюминия  - не пойдет, но бак из нержаваейки спокойно сделать можно.

В ПА для гаража - ничего этого не нужно. Берите готового китайца или делайте сами из инвертора - все равно, но в нем вообще ничего не нужно.

Единственно, что скажу точно, что если решите постоянно варить, в режиме каждый день, то лучше смесь, чем чистая кислота.

==================

Я хоть и "не настоящий сварщик" ;), но варю все... от оптоволокна до борща. Всегда умиляют кулибины с идеями... оно прикольно,но совсем не нужно.

Братан , коллега и т.д. , тыж не повериш , я ж тож всякую куйню варю  , и как тот кузнец - никуя не умею ,  но вот есть заморочка  ,  и есть шанс что у кого то ещё  , у кого с СИ и с баблом всё нормуль , кто может посвятить вечерок и написать с комментами  скетч - причём бесплатно  и не задавать вопросов - зачем и почему , чтоб потом простой юзер купив дуню и кучку рассыпуши мог сдеать галимую доработку например для телвина 130го , или его брата бимакса ,фубага  и кучи других ПА , даже многими любимый циклон и тот просит уйти от реле ( о чём и писал выше).

За инвертер - не забываем что к основному большинству , нужен дроссель . 

Ну а ежели мимо проходил и всё знакомо -  вопросы были по поджигу  ВВ  ,чтоб дополнить возможности  . 

Холодильник робит ?

1. про поджиг - спрашивай. Я как раз собрался из ненужного MMA нормальный TIG делать.

2. Про холодильник: Если ты про тему в "Отвлеченных", то там я не холодильник, а печку чиню в своем кемпере.

С холодильником были беды тоже... но я про это тут не писал... Я там просто автоматику выкинул и контроль пламени на штатном электроде сделал, для работы на газе. Подумал восстановить автоматику на Ардуинке, с автовыбором источника, датчиками ... блэкджеком и шлюхами.... но, как и в случае с обсуждаемым тут ПА - не нужно все это в использовании. Если я поджигаю газ для холодильника на стоянке - то там нечего регулировать. Приехал, встал, зажег...пожил три дня... погасил, переключил на 12В, завел двигатель и уехал.

Так и в сварке ПА - пошел в  сарай, вытащил аппарат, баллон прицепил, сварил, что надо, и убрал аппарат. Чтобы понять, что в аппарате не хватает, и что реально нужно добавлять - нужно просто поварить... и мелочи 0.8 - 1.5 мм, И швеллер  4 мм и арматуру. Тогда тебе станет понятно, что именно сделает твою работу удобнее, а не чтение статей.

=====

Вот смотри - стоит у тебя в аппарате катушка на 5 кг. Для сварки нержи с неочевидным результатом, нужно переставлять катушку, это потеря кучи проволоки или гимор с накручиванием обратно на катушку из шланга. Кто этим будет заниматься?

Учти, что даже 10л баллона с кислотой хватит на год работы в гараже или на даче. 5 кг катушка, даже если тебе целую беседку варить, и то вся не уйдет за сезон. Это же не завод.  Тогда снова вопрос - что ты изобретаешь и для кого?

Если ты уверен, что это нужно не только тебе - флаг в руки, ищи единомышленников. Если не найдешь - иди в "Ищу исполнителя", за деньги.

----

За MAG понятно? Я, для примера, не нуждаюсь в улучшении своего китайца за три копейки...Если будешь что-то с TIG мутить - помогу, так как сам буду именно этим зимой заниматься.

Вот же я....... мессагу затёр  , цитирование тут не айс робит.

Кароче - мировозрение понятно - но непонятно , про блекджек и шлюх  - тема знакома , футурама форева , кстати обещали новый сезон.

Вообще всякие игрухи делаю , сначала для себя , но многое и в народе приживается, видят - хотят . Коммерцией то и не пахнет , но на пивко - зарабатываю  , да и навык нельзя терять .

С ТИГом -..опа , нет "правильного" баллона  , заправить негде - тока обмен  и то ехать за 70 км, покупать - нет мазы  пока не разберусь с "универсальной приставкой " ПА для черняги , ну потом видно будет . Но скорее всего , тоже к ноябрю -декабрю раскачаюсь , честно сказать пока решу какую горелку купить,но в любом случае вентильную  , всё равно клапан ставить. Только вот у кого заказывать  алиебей продаваны надо надёжные . что то не везёт в этом году.

Ну в общем wdrakula прав от части. Пред. газ и пос. газ особо ничего не дают, я лично разницы не заметил в работе. Возможно на жестянке это и желательно, чтоб не выгорал металл, так как тонкому металлу много и не надо для выгорания. Самая простая подавалка у меня была без этого всего и нормально сваривала, но я жестянкой мало работал.

А вот функция дожиг - желательна! Если есть регулируемый дожиг, то не нужен тормоз на двигателе подачи. В своем первом варианте у меня в качестве тормоза реле замыкало выводы двигателя накоротко, движок мгновенно останавливался с приличным динамическим усилием в подающем механизме, можно сравнить с ударом. Не думаю, что такие перегрузки не сказываются на долговечности двигателя, его щеток и коллектора, плюс в редукторе нагрузки. Вопрос с инерцией решается очень просто. С инерцией можно вообще не бороться, нужно лишь немножко задержать дугу, вот для этого и нужен регулируемый дожиг. 

Стабильность скорости двигателя думаю очень важна. Тут некоторые диванные писари начитавшись теории рассказывают, что скорость подачи должна зависеть от сварочного тока, который не стабилен при горении дуги. Чушь все это, вернее не чушь, а не реально сделать это на практике так как хотелось бы в теории, да и не нужно. ПА работает в режиме КЗ, коротнуло - отгорело, вылезло - коротнуло - отгорело и т.д. для этого и нужна жесткая ВАХ при которой ток в идеале зависит только от скорости подачи, но так как идеальной ВАХ сделать не получится, то и ток регулировать приходится на ряду с подачей. И чем стабильнее будет скорость подачи проволоки, тем лучше.

Сегодня провёл очередную модернизацию фубаг TSMIG  - модель не пишу , да и в принципе все одинаковые ,а телвин даже хуже . Так вот - в связи с кончиной части первички ,была смотана часть вторички ,ну и поверх мотал 2 доп для первички , соответственно пытаюсь добится чегото эдакого для работы именно с тонким металлом , ну и режима выбора тока теперь только 3  а не 4  ,   установлены сАвецкие диоды ( родным каюк) , конденсатор на 20000 микрофарад  ( + 45тыщ ждёт своего часа )  - ролик проточен , протяжка родная , китайская  - смазана , проволока 0.8 , газ около 7 л.мин  напряжение на горелке 17, 21 , 25 вольт ..... хренннтос два .Проволока идет рывками ,  ибо просадка напряжения на линии происходит всё равно  , а если учесть что питание мотора подачи идёт с дуги но до дросселя - то вообще печаль.Вспомнил опыты на протяжке - там  я применил линейный стабилизатор и отдельный трансформатор , ну, а тут просто поставил отдельный транс 40 ватт 19 вольт , мостик и 2тыщи кондер - и вуаля , дуга горит стабильно на малом токе , ничего не дёргается, но ... как всегда  , без косяка не обошлось - может то что отводы от трансформатора с первички , и потери в меди влияют  , но в какой то момент нагретый металл (0,7мм) проваливается ( мне кажется ток очень нестабилен ) , зато если внахлест - то терпимо , ещёб чутка мощи убавить апосля поджига - то можно сказать пойдёт . Но, снова косяк , горелка эта  - с клапаном в рукоятке , клапан срабатывает чуть позже чем дуга и протяга  , протяга останавливается чууууть раньше дуги - там RC цепь на реле трансформатора  , в общем поджиг идёт не очень то и прям сразу.

Эксперимент 2 . Подрубил к силе фубага ,выносную протяжку  , тоже в горелке клапан  , НО ,газ идет немного  раньше , чем замыкаются контакты ( смотря как быстро надавливать на курок) , и дуга зажигается при пониженном напряжении лучше   , но при отпускании  крючка  , в конце шва - чутка есть поры .

Вот думаю как раз тут , выкинуть бы нафиг клапана в горелках , поставить электроклапан и играться  предгаз- постгаз . 

Ну вот , как -то так . Если ктото решится написать скетч - буду рад быть тестером  ,пока на тему подписан , бужу ждать .

Первичку сматывать нельзя! В промышленных аппаратах железо набрано по минимуму, и уменьшение первички может трагически закончиться для силового транса. Железо может заходить в насыщение и сильно греться, отсюда большой ток ХХ и нагрев самой обмотки. Повышение температуры и железа и обмотки еще сильнее разогревает первичку! Померяй ток холостого хода. он должен быть в пределах 0,3-1А. 

Напиши свой email не могу сообщение в личку отправить

Ту часть ,что смотал-это те самые отводы для регулировки тока,совсем обугленый провод. Тот что остался нетронутый, он как раз на 220,соотв. режим максимального тока. ХХ на ПА сварочниках мерить  есть смысл ежели он подключен всегда,дешман типа телвина 130го, там постоянно на горелке +, а у меня реле по первичке  стоит.

Ток ХХ это важный показатель для силового трансформатора, особенно для сварочного. Как то давно я читал в литературе как правильно изготовить сварочный трансформатор.Так вот если характеристики железа неизвестны, то точно расчитать транс не получится и тогда при намотке первички ориентируются именно на ток ХХ. Он должен быть именно в этих пределах 0,3-1 А. И меньше и больше это плохо скажется на ВАХ трансформатора. Для ПА ВАХ имеет большое значение. Дроссель имеет огромное значение! А вот с емкостью я бы сильно не увлекался. 45 тыс. Мкф. Это много. При включении транса и так переходной процесс тяжелый, токи намагничивания большие, а тут еще по вторичке такая нагрузка 45000мкф. зарядить надо! При хорошем дросселе 20000 вполне достаточно. Идеальный вариант - дроссель с вольтодобавкой, но его не так просто изготовить, имеется ввиду правильно изготовить.

Мне показалось мало 20000 , и дроссель с подмагничиванием  100-I  22-II   пусть не большой c 250 ватника Г образное железо, но оно работает  , лучше получилось когда 40тыщ поставил . Трёхфазный транс перемотаный етсь , как только найду ещё 2 шт тиристоров 160х  -  то синхронный регулчтор сделаю , там конденсаторы не нужны.

Переходные процессы при зарядке кондёров - пофигу, бытовые сварочные трансы сами по себе с перегрузом работают, главное чтоб сами кондёры не взорвались , а сеть выдержит  . Кондёры на 50 вольт как минимум выбрал,почти в 2 раза запас по напряжению , и каждый емкостью не более 6000,  а то попробовал 15000х63В , ещё советкие , так они греться начинают , но оставил 1н такой , чтоб вентилятор на него дул (в фубаг засунул) .