никакого режима темноты, света не боится от слова совсем. но хранить на солнце не стоит, спрячьте куда-нибудь в ящик
Фольгу чистим мелкой наждачкой (1000-2000)до блеска. Желательно под краном чтобы наждачка не забивалась.
2. отрежте кусок и содрав (а это не легко сделать: ножом или скотчем)ту плёнку которая внутри рулона (верхнюю пока не торгаем) под водой прилепите к плате. Пузыри воздуха- главный враг
3. прокатайте через любой ламинатор вложив в бумагу с двух сторон. 100 градусов и немного выше, хотя главное не температура, а равномерное выжимание водички силиконовыми валиками
4. Напечатайте негатив на любом ( у меня лазерник HP 1320N) принтере на той бумаге которая в нём лежит ( 80грамм на м2)
5. вырежте бумагу, на резист масла растительного из кухни и прилепите бумагу без пузырей и чтобы промокла маслом, прижмите любым стеклом без пузырей воздуха. Масла не жалейте, лишнее само уйдёт по сторонам. Пузыри воздуха- главный враг
6. светите любой энергосберегайкой Ватт на 15-20 с расстояния 20-30 сантиметров 5-7 минут. Лучше недосветить чем пересветить. Рисунок увидите сразу, он не сильно контрастный, но если он немного виден- всё ОК
7. Сдерите верхнюю плёнку, на поллитра холодной столовую ложку ЖИДКОГО СТЕКЛА. (не проявляйте щёлочью!!!!!!!). Бросаем ждём минут 5, смотрим результат, где не смылось- трём чем угодно: пальцами, губкой-поролоном с кухни( свежей), зубной щёткой
какие преимущества у фоторезиста по сравнению с ЛУТ? процесс более дорогой и более длительный по времени чем ЛУТ
согласен. у меня до сих пор валяется рулон alpha 340. геморойно. да и без хорошего фотошаблона нет смысла даже пробовать. соответственно плотный слой тонера. а если плотный слой тонера то можно и лутом)))
По поводу хорошего шаблона: принтер печатает как умеет, то есть не очень тратит тонер, сероватенько получается.... Кто, когда и чем его заправлял- я не знаю. Заставить его печатать черноту не получается, а зачем, и так прекрасно выходит, заметьте не на специальной плёнке, а на простой бумаге. Масло- главный компонент: он-же и Density Toner
Здравствуйте. Прошу помощи. Имеется ардуино нано к которой подключен монетоприемник, 1602 дисплей и расходомер жидкости, также должен подключаться электроклапан воды через китайский модуль реле. Проблема в следующем: при "искрении" рядом с ардуиной будь то реле, электроклапан или просто включение в розетку блока питания 12 В для монетоприемника на дисплее появляются иероглифы. Запитывали ардуину и монетоприемник от разных БП, паяли керамические конденсаторы и еще разные примочки не помогало. Дросель пока не нашли поэтому не ставили. Но проблемма в том что поможет ли он, если мы запитали ардуину, и монетоприемник от аккумулятора на 12В а рядом примерно в 50 см. начали подавать и снимать напряжение на электроклапан с БП подключенного соответственно к электросети, т.е. ардуина и клапан не взаимосвязаны вообще никак и у нас один черт появлялись иероглифы и на экране откудато взялась сумма денег якобы прошедшая через монетоприемник. Подскажите что можно сделать?
Для того, чтобы разводить платы правильно учиться долго надо.
Возьмите для начала какую нибудь плату типа видюшки и посмотрите как там сделано.
По поводу ширины дорожек. Делал как то товарищ сварочник. так вот при толщине меди 90мкм и токе 100а ширина дорожки была около 1 см. Так что если у вас ток порядка 2а - то дорожки можно делать шириной 4-10 мм.
Полигоны делают для защиты от помех устройства, которое работает на частоте десятки мГц. Поскольку у вас частоты релюшек максимум 10 гц. делайте без полигонов. И еще полигоны - когда у вас нужны низкие шумы. Например радиоприемник. Во всех других случаях достоточно широких дорожек.
А чтобы лазерник печатал полигоны - делайте сеточку. И будет все хорошо. Просто лазерник считает, что если мы печатаем полигон или букву на одну страницу - то нужно экономить тонер.
Но у вас похоже проблема не в этом. На фотке не видел ни одного диода для защиты цепей питания от релюшек. Нужно что то типа этого:
Да и незабудьте на каждые несколько релюшек по электролиту на 100-470 мкф.
И на каждую релюшку по керамическому конденсатору 0.1 -1.0 мкф. Эти конденсаторы как можно ближе к катушке реле. И по 1 конденсатору на каждые 5 см длинны питающих дорожек.
Вроде все.
А исправить очень просто. Электролит повесте на полигон - хотябы 1000 мкф. А конденсаторы навесным монтажом снизу платы к каждой релюшке. Естественно не между выводами катушки реле, а между землей и питанием.
Просто на схемах обычно лень рисовать эти конденсаторы. Разработчик считает, что тот кто делает плату знает, что надо ставить конденсаторы. Возьмем к примеру видюшку. Конденсаторов таких по питанию может быть не одна сотня штук.
Я имел неосторожность засунуть ардуино в сварочный аппарат (для сварки в аргоне). Стоял от контроллера недалеко мощный контактор на 310а при включении которого контроллер перезагружался и на экране выводились одни кракозябры. Поборол практически на 95% установкой RC цепочек на контактах контактора. Но дальше было веселее, когда включался осциллятор, такую помеху уже никак не удавалось побороть. В итоге сварил из тройки металла металлический короб и накрыл им полностью плату ардуино с экранчиком. Все сбои и перезагрузы исчезли, все работает нормально. Контроллер уно-3 с ЛСД щитом сверху.
Кстати не первый случай у меня где приходилось экранировать толстым экраном металлическим, до этого экранировал реле задержки которые тоже были на контроллере и которые страшно глючило при включении пускателей. Провода кстати не экранировал от контроллера к реле, запитал реле от отдельного блока питания.Провода сантиметров по 40 все вместе скручены на управление реле 8 шт. Наверное лучше сразу в конструкциях закладывать место под экран, по крайней мере для себя я так решил.
Проблема такая - nano ловит помехи при запуске насосов, пробовал контроллер питать от другой фазы, но не помогает, видимо через 0 все то же пролетает в сеть.
На пины прилетает сигнал, периодически видно как отваливается ds18b20 - на экране -127 на секунду появляется. Но т.к. большая часть параметров циклично проверяется, то это все продолжает работать, а вот те пины, где это не происходит - дают сбой в работе контроллера. Делать программные проверки состояния - всего и вся - это уже некий изврат.
Питание от телефонной зарядки Panasonic 6В. Источник вроде качественный, оригинальный, электролит в нем держит около секунды после отключения питания.
Как лучше фильтрануть контроллер от помех в сети, керамический конденсатор дополнительно поставить? Его на линию Vcc втыкать или на 220? Если дроссель ставить, так понял, что его ставим в разрыв по питанию на +? Номинал дросселя роль играет?
achuser, сначала нужно точно знать что помеха приходит именно по питанию. Запитайте от аккумулятора для проверки. Может оказаться так, что питание тут вообще не причём. И почему кстати 6 вольт? Для шины Vcc это слишком много, а для Vin слишком мало.
6в - какой блок питания был не нужный ) Для Vin по сути этого достаточно, с учетом падения на кренке контроллера. Хотя не исключаю, что работа может быть стабильней, если подать напряжение повыше, но это маловероятно.
То что прилетает по сети, в этом сомнений нет. Контроллер стоит в гараже, там же циркуляционный насос, насосная станция. Если выдернуть циркуляционник из розетки или воткнуть, то часто в этот момент ловится помеха. То же при запуске НС. Дренажный насос, вроде, тоже способен озадачить ардуинку, а тот метрах в 20 от нее, насосная станция в кессоне метрах в 2, сверху еще крышка металлом оббита, наводок по воздуху от нее словить ардуина бы никак не смогла, только импульс в сеть.
1. Купите рулончик http://www.aliexpress.com/item/Photosensitive-dry-film-instead-of-thermal-transfer-production-PCB-board-photosensitive-film-qo-meters/707934441.html
никакого режима темноты, света не боится от слова совсем. но хранить на солнце не стоит, спрячьте куда-нибудь в ящик
Фольгу чистим мелкой наждачкой (1000-2000)до блеска. Желательно под краном чтобы наждачка не забивалась.
2. отрежте кусок и содрав (а это не легко сделать: ножом или скотчем)ту плёнку которая внутри рулона (верхнюю пока не торгаем) под водой прилепите к плате. Пузыри воздуха- главный враг
3. прокатайте через любой ламинатор вложив в бумагу с двух сторон. 100 градусов и немного выше, хотя главное не температура, а равномерное выжимание водички силиконовыми валиками
4. Напечатайте негатив на любом ( у меня лазерник HP 1320N) принтере на той бумаге которая в нём лежит ( 80грамм на м2)
5. вырежте бумагу, на резист масла растительного из кухни и прилепите бумагу без пузырей и чтобы промокла маслом, прижмите любым стеклом без пузырей воздуха. Масла не жалейте, лишнее само уйдёт по сторонам. Пузыри воздуха- главный враг
6. светите любой энергосберегайкой Ватт на 15-20 с расстояния 20-30 сантиметров 5-7 минут. Лучше недосветить чем пересветить. Рисунок увидите сразу, он не сильно контрастный, но если он немного виден- всё ОК
7. Сдерите верхнюю плёнку, на поллитра холодной столовую ложку ЖИДКОГО СТЕКЛА. (не проявляйте щёлочью!!!!!!!). Бросаем ждём минут 5, смотрим результат, где не смылось- трём чем угодно: пальцами, губкой-поролоном с кухни( свежей), зубной щёткой
Всё, бросаем в ХЖ.
какие преимущества у фоторезиста по сравнению с ЛУТ? процесс более дорогой и более длительный по времени чем ЛУТ
у меня FGK-260i тоже 4 вала. правда последние 2 вала холодные, поэтому платы большие дольше делать
картриджи оригинальные
прогоняю при 165
какие преимущества у фоторезиста по сравнению с ЛУТ? процесс более дорогой и более длительный по времени чем ЛУТ
согласен. у меня до сих пор валяется рулон alpha 340. геморойно. да и без хорошего фотошаблона нет смысла даже пробовать. соответственно плотный слой тонера. а если плотный слой тонера то можно и лутом)))
Жидкое стекло, а ват из зис?
Удалено, тупка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8...
В строительных магазинах, канистрами по 5 литров за копейки продают. Силикат натрия- химическое название, но мы ведь не химики....
По поводу хорошего шаблона: принтер печатает как умеет, то есть не очень тратит тонер, сероватенько получается.... Кто, когда и чем его заправлял- я не знаю. Заставить его печатать черноту не получается, а зачем, и так прекрасно выходит, заметьте не на специальной плёнке, а на простой бумаге. Масло- главный компонент: он-же и Density Toner
нашел новый принтер. samsung ml 2265w кажется
тонер плавится при 180, что соответствует макс температуре ламинатора, так что переделывать не пришлось
заливку сплошную не рискнул делать, текстолит переводить, плата большая 160х120. хотя печатает плотнее чем hp
сделал сетчатую. пока все хорошо. травится
Здравствуйте. Прошу помощи. Имеется ардуино нано к которой подключен монетоприемник, 1602 дисплей и расходомер жидкости, также должен подключаться электроклапан воды через китайский модуль реле. Проблема в следующем: при "искрении" рядом с ардуиной будь то реле, электроклапан или просто включение в розетку блока питания 12 В для монетоприемника на дисплее появляются иероглифы. Запитывали ардуину и монетоприемник от разных БП, паяли керамические конденсаторы и еще разные примочки не помогало. Дросель пока не нашли поэтому не ставили. Но проблемма в том что поможет ли он, если мы запитали ардуину, и монетоприемник от аккумулятора на 12В а рядом примерно в 50 см. начали подавать и снимать напряжение на электроклапан с БП подключенного соответственно к электросети, т.е. ардуина и клапан не взаимосвязаны вообще никак и у нас один черт появлялись иероглифы и на экране откудато взялась сумма денег якобы прошедшая через монетоприемник. Подскажите что можно сделать?
1602 по кабелю или шилд на ардуину одевается?
кабель не экранированный.
все длинные провода ловят наводки, меняй на экранированный. или хотя бы в шлейфе должен быть через один провод земля
Спасибо буду пробовать.
День добрый, экранированые кабеля не спасут, есть ли концевики, подтянунутые к пинам контроллера?
Недавно решал такую проблему простым фильтром из реезюков конденсастора.
Лишние символы появляются при наводке на линию E дисплея. Обычно достаточно нагрузить её резистором 3.3к на массу и емкостью в сотню пик.
концевиков нет. но есть кнопки подтянутые через 10к резисторы в количестве 4 шт. (4 кнопки, 4 резистора. )
День добрый, экранированые кабеля не спасут, есть ли концевики, подтянунутые к пинам контроллера?
Недавно решал такую проблему простым фильтром из реезюков конденсастора.
День добрый, экранированые кабеля не спасут, есть ли концевики, подтянунутые к пинам контроллера?
Недавно решал такую проблему простым фильтром из реезюков конденсастора.
Если быстро то могу от руки нарисовать и фото выставить сюда. Сейчас .
День добрый, экранированые кабеля не спасут, есть ли концевики, подтянунутые к пинам контроллера?
Недавно решал такую проблему простым фильтром из реезюков конденсастора.
Если быстро то могу от руки нарисовать и фото выставить сюда. Сейчас .
У меня по невниманию длина кабеля оказалась 20 метров и заказчик постоянно менял требования, пришлось выкручиваться.
Подтяжка сильная конечно в 1 кОм, о не вижу в этом проблемы, все работает.
По поводу платы из поста 34.
Для того, чтобы разводить платы правильно учиться долго надо.
Возьмите для начала какую нибудь плату типа видюшки и посмотрите как там сделано.
По поводу ширины дорожек. Делал как то товарищ сварочник. так вот при толщине меди 90мкм и токе 100а ширина дорожки была около 1 см. Так что если у вас ток порядка 2а - то дорожки можно делать шириной 4-10 мм.
Полигоны делают для защиты от помех устройства, которое работает на частоте десятки мГц. Поскольку у вас частоты релюшек максимум 10 гц. делайте без полигонов. И еще полигоны - когда у вас нужны низкие шумы. Например радиоприемник. Во всех других случаях достоточно широких дорожек.
А чтобы лазерник печатал полигоны - делайте сеточку. И будет все хорошо. Просто лазерник считает, что если мы печатаем полигон или букву на одну страницу - то нужно экономить тонер.
Но у вас похоже проблема не в этом. На фотке не видел ни одного диода для защиты цепей питания от релюшек. Нужно что то типа этого:
http://microsin.net/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html
Да и незабудьте на каждые несколько релюшек по электролиту на 100-470 мкф.
И на каждую релюшку по керамическому конденсатору 0.1 -1.0 мкф. Эти конденсаторы как можно ближе к катушке реле. И по 1 конденсатору на каждые 5 см длинны питающих дорожек.
Вроде все.
А исправить очень просто. Электролит повесте на полигон - хотябы 1000 мкф. А конденсаторы навесным монтажом снизу платы к каждой релюшке. Естественно не между выводами катушки реле, а между землей и питанием.
Просто на схемах обычно лень рисовать эти конденсаторы. Разработчик считает, что тот кто делает плату знает, что надо ставить конденсаторы. Возьмем к примеру видюшку. Конденсаторов таких по питанию может быть не одна сотня штук.
Я имел неосторожность засунуть ардуино в сварочный аппарат (для сварки в аргоне). Стоял от контроллера недалеко мощный контактор на 310а при включении которого контроллер перезагружался и на экране выводились одни кракозябры. Поборол практически на 95% установкой RC цепочек на контактах контактора. Но дальше было веселее, когда включался осциллятор, такую помеху уже никак не удавалось побороть. В итоге сварил из тройки металла металлический короб и накрыл им полностью плату ардуино с экранчиком. Все сбои и перезагрузы исчезли, все работает нормально. Контроллер уно-3 с ЛСД щитом сверху.
Кстати не первый случай у меня где приходилось экранировать толстым экраном металлическим, до этого экранировал реле задержки которые тоже были на контроллере и которые страшно глючило при включении пускателей. Провода кстати не экранировал от контроллера к реле, запитал реле от отдельного блока питания.Провода сантиметров по 40 все вместе скручены на управление реле 8 шт. Наверное лучше сразу в конструкциях закладывать место под экран, по крайней мере для себя я так решил.
Приветствую.
Проблема такая - nano ловит помехи при запуске насосов, пробовал контроллер питать от другой фазы, но не помогает, видимо через 0 все то же пролетает в сеть.
На пины прилетает сигнал, периодически видно как отваливается ds18b20 - на экране -127 на секунду появляется. Но т.к. большая часть параметров циклично проверяется, то это все продолжает работать, а вот те пины, где это не происходит - дают сбой в работе контроллера. Делать программные проверки состояния - всего и вся - это уже некий изврат.
Питание от телефонной зарядки Panasonic 6В. Источник вроде качественный, оригинальный, электролит в нем держит около секунды после отключения питания.
Как лучше фильтрануть контроллер от помех в сети, керамический конденсатор дополнительно поставить? Его на линию Vcc втыкать или на 220? Если дроссель ставить, так понял, что его ставим в разрыв по питанию на +? Номинал дросселя роль играет?
achuser, сначала нужно точно знать что помеха приходит именно по питанию. Запитайте от аккумулятора для проверки. Может оказаться так, что питание тут вообще не причём. И почему кстати 6 вольт? Для шины Vcc это слишком много, а для Vin слишком мало.
6в - какой блок питания был не нужный ) Для Vin по сути этого достаточно, с учетом падения на кренке контроллера. Хотя не исключаю, что работа может быть стабильней, если подать напряжение повыше, но это маловероятно.
То что прилетает по сети, в этом сомнений нет. Контроллер стоит в гараже, там же циркуляционный насос, насосная станция. Если выдернуть циркуляционник из розетки или воткнуть, то часто в этот момент ловится помеха. То же при запуске НС. Дренажный насос, вроде, тоже способен озадачить ардуинку, а тот метрах в 20 от нее, насосная станция в кессоне метрах в 2, сверху еще крышка металлом оббита, наводок по воздуху от нее словить ардуина бы никак не смогла, только импульс в сеть.
http://radiostorage.net/3809-skhema-i-konstrukciya-prostogo-setevogo-filtra-dlya-radioapparatury.html
Такой самодельный фильтр не даст прокрасться помехе из сети.