Из той поговорки, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Получается нужно управление каждым реле отвязать от общей земли? Или все-таки можно так?
Из той поговорки, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Получается нужно управление каждым реле отвязать от общей земли? Или все-таки можно так?
"Развязать" шунт от низковольтной части хорошо-бы, но дороговато...
Т.е. я вроде бы нарисовал как на схеме, просто у меня между нагрузкой и шунтом стоит твердотельное реле. Верно?
А должно оно стоять между нагрузкой и питанием.
перенеси реле, чтобы оно коммутировало верхний по схеме вывод нагрузки, о чем тебе писали, но ты не понял смысла этой рекомендации: на выключенной нагрузке не должно быть напряжения.
перенеси реле, чтобы оно коммутировало верхний по схеме вывод нагрузки, о чем тебе писали, но ты не понял смысла этой рекомендации: на выключенной нагрузке не должно быть напряжения.
Но мне оно нужно всегда, хоть нагрузка включена, хоть нет. Это ключевой параметр системы - слежение за напряжением и током, есть нагрузка, нет нагрузки - мне нужно понимать какое напряжение в данный момент времени, какая мощность...
можешь, у тебя было два косяка, оборванный шунт (но тогда бы тэны не работали) и перевёрнуты подключения сигналов IN, с оборванным шунтом на IN прилетало 220 вольт...если ты нам не соврамши и собранная схема соответствует приведённой
можешь, у тебя было два косяка, оборванный шунт (но тогда бы тэны не работали) и перевёрнуты подключения сигналов IN, с оборванным шунтом на IN прилетало 220 вольт...если ты нам не соврамши и собранная схема соответствует приведённой
Блин, начал повторно подключать и понял, что IN+ и IN- у меня были подключены по исправленной схеме. Т.е. косяк был в том что шунт был не привязан к минусу 220VDC. Если бы я его привязал, возможно ничего бы не сгорало? Или все же IN- и GND желательно подтянуть также и на самой INA226?
Сам -220VDC уже связан с GND ардуино, так как она измеряет его напряжение через делитель.
можешь, у тебя было два косяка, оборванный шунт (но тогда бы тэны не работали) и перевёрнуты подключения сигналов IN, с оборванным шунтом на IN прилетало 220 вольт...если ты нам не соврамши и собранная схема соответствует приведённой
Блин, начал повторно подключать и понял, что IN+ и IN- у меня были подключены по исправленной схеме. Т.е. косяк был в том что шунт был не привязан к минусу 220VDC. Если бы я его привязал, возможно ничего бы не сгорало? Или все же IN- и GND желательно подтянуть также и на самой INA226?
Сам -220VDC уже связан с GND ардуино, так как она измеряет его напряжение через делитель.
Делай как на рисунке и будет тебе счастье, управлять силой можно и как у тебя, но по ПУЭ так нельзя
перенеси реле, чтобы оно коммутировало верхний по схеме вывод нагрузки, о чем тебе писали, но ты не понял смысла этой рекомендации: на выключенной нагрузке не должно быть напряжения.
Но мне оно нужно всегда, хоть нагрузка включена, хоть нет. Это ключевой параметр системы - слежение за напряжением и током, есть нагрузка, нет нагрузки - мне нужно понимать какое напряжение в данный момент времени, какая мощность...
Я не могу эту схему включать с выключенным реле?
Черт упрямый.
Следи за напряжением через делитель на входе Vbus ("есть нагрузка, нет нагрузки") сколько тебе угодно. А когда включишь реле, следи напряжением на шунте, оно пропорционально току.Тогда и мощность посчитаешь.
В общем всем спасибо за помощь, а особенно благодарю ua6em, за проявленное терпение особенно. Все заработало, как надо, чему я безмерно счастлив. Сегодня пасмурно, особо мощности нет, как солнышко выползет, будем уже допиливать мелочевку скетча.
Делай как на рисунке и будет тебе счастье, управлять силой можно и как у тебя, но по ПУЭ так нельзя
И что примечательно: INA там вообще не обязательна, достаточно дешевого операционника.
А можно по подробнее про операционник? То же что то подобное собираю только 320 Вольт постоянки и кстати реле это не долго прожило. На IRFP460PBF ключ надо делать, плюс питание нужно от этой же панели делать например на MEAN WELL EPS-12-15.
Делай как на рисунке и будет тебе счастье, управлять силой можно и как у тебя, но по ПУЭ так нельзя
И что примечательно: INA там вообще не обязательна, достаточно дешевого операционника.
А можно по подробнее про операционник? То же что то подобное собираю только 320 Вольт постоянки и кстати реле это не долго прожило. На IRFP460PBF ключ надо делать, плюс питание нужно от этой же панели делать например на MEAN WELL EPS-12-15.
Ну я знаю человека, у него долго живут. Я просто тэны распределил небольшой мощности, 800, 1500 и 2400 вт, т.е. ток максимальный на реле получается 11 ампер. Если будут выходить из строя, конечно буду думать что-то другое. Ну сама идея минуя контролеры и инверторы просто греть дом от солнечных панелей максимально эффективно. Все вроде бы работает тестово, но солнца всю неделю нет. Печалька. Нужно ждать точного эксперимента.
усилить сигнал 75 милливольт до AREF а далее на аналоговый порт, цифруешь, считаешь, но INA и проще и точнее
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
я пробовал, точность такая, что ну его в баню
потому что для начала надо усилить до к примеру 5 вольт это в 60 раз, чтобы усиление было стабильным значит операционник нужен с усилением тысяч в 500, + термостабильные резисторы в обвязке калибровки усиления, тогда на 15 амперном шунте можно получить разрядность по току - 15 ма,
Но INA проще, готовый контроллер который может всё в том числе и усреднять как надо
усилить сигнал 75 милливольт до AREF а далее на аналоговый порт, цифруешь, считаешь, но INA и проще и точнее
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
я пробовал, точность такая, что ну его в баню
потому что для начала надо усилить до к примеру 5 вольт это в 60 раз, чтобы усиление было стабильным значит операционник нужен с усилением тысяч в 500, + термостабильные резисторы в обвязке калибровки усиления, тогда на 15 амперном шунте можно получить разрядность по току - 15 ма,
Нах те такая разрядность на солнечной батарее? Что с этой разрядностью делать-то?
Лёгкое облачко на сколько показатели изменит?
==========
Тут не так давно кое-кому для измерения скорости ветра 10 бит не хватало. Ну и варку рыбу с 0,01 градуса не забываем.
Шунт вообще не нужен, для чего он? Пусть измеряет напряжение и при достижении определенного значения включает нагрузку.
К сожалению просто напряжением хорошего КПД не добиться. Если мы хотим максимальное КПД, нужно измерять мощность в текущий момент времени и считать ее кстати. Я на экране вижу, сколько я тепла получил на халяву за сегодняшний день.
Это был юмор? Как или чем Вам поможет знание тока протекающего через ТЭН? Сколько панели дают энергии столько Вы и получите и здесь ни как КПД не повысить.
Это был юмор? Как или чем Вам поможет знание тока протекающего через ТЭН? Сколько панели дают энергии столько Вы и получите и здесь ни как КПД не повысить.
Это ваше непонимание как работают солнечные панели, просто нет практики у Вас. Для понимания процесса почитайте про PWM(то что предлагаете вы) и MPPT контролеры(то, что реализовал я), как так получается, что КПД у вторых больше, чем у первых.
Какая захватывающая история. Особенно с тем, куда налить пиво. Я вижу несколько ошибок. И вроде уже нашли верный подход.
Если тэны питаются от постоянки 220в. Тэны должны включаться по схеме (от плюса к минусу) Сначала +220 - затем выключатель - затем опрон или рэле - затем тэн - затем шунт - затем минус 220в или вывод земля.
земля Arduino соединяется с землей 220в в одной точке.
Шунт подбираещь такого сопротивления, чтобы при максимальном токе на нем подало напряжение 0.5 вольта. Паралельно шунту ставищь мошный диод для защиты на ток не менее 10А. Анодом к тэну. Катодом к земле. Диод защитит схему от пшика.
Верхний вывод шунта подаещь на вход Arduno. Никаких INA никаких операционников. Шунт делаещь из параллельных резисторов на 2вт и сколько то омов.
Питание Arduino от отдельного источника питания типа 12в аккумулятор.
Схема простейшая. Сколько денег можно сэкономить если знать простейшие вещи. Ты не поверишь.
Схема простейшая. Сколько денег можно сэкономить если знать простейшие вещи. Ты не поверишь.
Ну я вижу можно сэкономить на кружку кофе. Если бы стояла цель сэкономить, это была бы другая история. Идея диода в том, чтобы не сгорела схема при неправильном подключении, как это случилось у меня?
Схема простейшая. Сколько денег можно сэкономить если знать простейшие вещи. Ты не поверишь.
Ну я вижу можно сэкономить на кружку кофе. Если бы стояла цель сэкономить, это была бы другая история. Идея диода в том, чтобы не сгорела схема при неправильном подключении, как это случилось у меня?
нет, тэн имеет индуктивность, защита от выбросов при коммутации реактивной нагрузки, да и тэны нужно диодами встречно включенными зашунтировать, как к таким выбросам относится солнечная батарея - вопрос, я бы поставил параллельно электролит большой ёмкости
0,5 вольта на 10 амперах это пять ватт, нахрена? у меня светодиодная лампочка 5 ватт комнату освещает...
А интересно, где у меня сказано про друга токало? Что он равен 10 А. Я вроде написал, что диод должен быть на 10 А. А конденсатор тоже не плохо бы поставить.
0,5 вольта на 10 амперах это пять ватт, нахрена? у меня светодиодная лампочка 5 ватт комнату освещает...
А интересно, где у меня сказано про друга токало? Что он равен 10 А. Я вроде написал, что диод должен быть на 10 А. А конденсатор тоже не плохо бы поставить.
TC озвучивал про свои тэны
PS там даже минимум 15А
Я это не читал. Ну да ладно. Диод ведь нужен для защиты Arduino.
1. Если на шунте падает меньше 0.5 в то диод будет полностью закрыт и он не будет греться.
2. Если напряжение будет больше 0.7в и ток будет меньше 10 А то диод будет работать и защищать аналоговый вход.
3 Если шунт сгорит и ток будет больше 10 А. При этом диод сгорит и сделает короткое замыкание. При этом диод защитит аналоговый вход своей жизнью.
Как то примерно так.
Ах да, я совсем забыл аналоговый вход Arduino уже и так защищен внутреннем диодом. Поэтому диод на 10 А можно совсем не ставить. Но нужно поставить резистор в 10 КОМ между шунтом и аналоговым входом. Это будет более простой предохранитель. Который будет работать. А если шунт сделает пшик, то и резистор сделает пшик.
Хотя есть еще вариант поставить резистор номиналом 30 КОМ и мощностью в 2 вт. При этом вход будет защищен, а резистор пшик не сделает.
Нехватает знаний, чтобы понять, если я правильно понял, желательно поставить резистор 30ком и 2вт мощности для защиты именно ардуины, или модуля INA226? Впрочем сгорала и ардуина и INA226. Второй раз, когда сгорела ардуина она сгорела выборочно, все работает, но аналоговые порты не отвечают.
Если модуль убило напряжение, то как мне поможет резистор, который ограничивает ток? Резистор между шунтом и которым из аналоговых входов? Там используется A4,A5, но они соединены с INA226. Не понимаю куда нужно поставить резистор и как он поможет защитить плату.
Я так понял это Вы описываете схему, без INA226, когда просто подаете на аналог ардуино? Я переделывать не вижу смысла, мне нравится как это все работает. Собирает все тепло напрямую от батарей с максимальной эффективностью.
Buldakov пишет:
Как то примерно так.
Ах да, я совсем забыл аналоговый вход Arduino уже и так защищен внутреннем диодом. Поэтому диод на 10 А можно совсем не ставить. Но нужно поставить резистор в 10 КОМ между шунтом и аналоговым входом. Это будет более простой предохранитель. Который будет работать. А если шунт сделает пшик, то и резистор сделает пшик.
Хотя есть еще вариант поставить резистор номиналом 30 КОМ и мощностью в 2 вт. При этом вход будет защищен, а резистор пшик не сделает.
Т.е. поставить конденсаторы вольт на 450, прямо на входе и выходе ТЭНа? Как выбрать емкость, или большой роли не играет? 4мкф достаточно?
ua6em пишет:
morfius пишет:
Buldakov пишет:
Схема простейшая. Сколько денег можно сэкономить если знать простейшие вещи. Ты не поверишь.
Ну я вижу можно сэкономить на кружку кофе. Если бы стояла цель сэкономить, это была бы другая история. Идея диода в том, чтобы не сгорела схема при неправильном подключении, как это случилось у меня?
нет, тэн имеет индуктивность, защита от выбросов при коммутации реактивной нагрузки, да и тэны нужно диодами встречно включенными зашунтировать, как к таким выбросам относится солнечная батарея - вопрос, я бы поставил параллельно электролит большой ёмкости
Сложно делать, когда не понимаешь того, чего и как можно получить.
Большое напряжение попадает на вход INA. Это напряжение пробивает низковольтные транзисторы внутри этой микросхемы и попадает на входы A4 A5 платы при этом сжигая и ее. При этом транзисторы сгорают от протекания большого тока через них. А первичный пробой их происходит от напряжения. Если ограничить ток короткого замыкания, то сгорит только INA.
В качестве примера. Была микросхема усилителя AD745JR спаяна на плате. Для составления дефектной ведомости надо было спалить десяток плат. Мучился очень долго. Подал 220 переменки через лампочку на микросхему. Лампочка светилась а микросхема не пробивалась. Минут 10 подавал. Надоело и решил проверить результат. Усилитель зараза все равно работал. Хотя по паспорту максимальное напряжение питания 40в. Пришлось делать пшик другим способом.
Т.е. я вроде бы нарисовал как на схеме, просто у меня между нагрузкой и шунтом стоит твердотельное реле. Верно?
я бы посмотрел схему твоего SSD, у тебя минус силовой и управляющий связаны
чего там смотреть. симистором коммутировать постоянку - тс просто гений.
чего там смотреть. симистором коммутировать постоянку - тс просто гений.
МПФ-4, МПФ-5 постоянка коммутируется тиристорами, сложно но ли умеючи )))
чего там смотреть. симистором коммутировать постоянку - тс просто гений.
А с чего ты собственно взял, что симистором ?
http://www.promsat.com/page/1846/
Из той поговорки, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Получается нужно управление каждым реле отвязать от общей земли? Или все-таки можно так?
не тупи сам глянь в описание. 5-60в DC
Мои твердотельные реле работают от 220V DC, проверено на практике, нагрузку держат, немного теплые.
Его схема, или ее подобие в самом первом посте. Но она чисто я так понял для общего развития, а не реального ее понимания. :/
Вот здесь нашел схемку чуть побольше. На этой схеме кстати нарисован диод параллельно нагрузке.
https://zalpstroy.ru/tverdotelnoe-rele-svoimi-rukami-vidy-i-konstrukcia-rekomendacii-po-izgotovleniu/
не тупи сам глянь в описание. 5-60в DC
Я то между прочим глянул. А вот ты читал через жопу . У ТС не DC, a DD
Где ты тут симистор увидел ?
схемотехники от бога. у одного плюс на катоде диода, у другого нагрузка на эмиттере и предельное напряжение 60 в. как ваши схемы будут работать, я хз.
Из той поговорки, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Получается нужно управление каждым реле отвязать от общей земли? Или все-таки можно так?
"Развязать" шунт от низковольтной части хорошо-бы, но дороговато...
что-то вроде этого https://www.chipdip.ru/product/si8920bc-ip
Обычно обходятся без этого
Т.е. я вроде бы нарисовал как на схеме, просто у меня между нагрузкой и шунтом стоит твердотельное реле. Верно?
перенеси реле, чтобы оно коммутировало верхний по схеме вывод нагрузки, о чем тебе писали, но ты не понял смысла этой рекомендации: на выключенной нагрузке не должно быть напряжения.
перенеси реле, чтобы оно коммутировало верхний по схеме вывод нагрузки, о чем тебе писали, но ты не понял смысла этой рекомендации: на выключенной нагрузке не должно быть напряжения.
Но мне оно нужно всегда, хоть нагрузка включена, хоть нет. Это ключевой параметр системы - слежение за напряжением и током, есть нагрузка, нет нагрузки - мне нужно понимать какое напряжение в данный момент времени, какая мощность...
Я не могу эту схему включать с выключенным реле?
можешь, у тебя было два косяка, оборванный шунт (но тогда бы тэны не работали) и перевёрнуты подключения сигналов IN, с оборванным шунтом на IN прилетало 220 вольт...если ты нам не соврамши и собранная схема соответствует приведённой
можешь, у тебя было два косяка, оборванный шунт (но тогда бы тэны не работали) и перевёрнуты подключения сигналов IN, с оборванным шунтом на IN прилетало 220 вольт...если ты нам не соврамши и собранная схема соответствует приведённой
Блин, начал повторно подключать и понял, что IN+ и IN- у меня были подключены по исправленной схеме. Т.е. косяк был в том что шунт был не привязан к минусу 220VDC. Если бы я его привязал, возможно ничего бы не сгорало? Или все же IN- и GND желательно подтянуть также и на самой INA226?
Сам -220VDC уже связан с GND ардуино, так как она измеряет его напряжение через делитель.
можешь, у тебя было два косяка, оборванный шунт (но тогда бы тэны не работали) и перевёрнуты подключения сигналов IN, с оборванным шунтом на IN прилетало 220 вольт...если ты нам не соврамши и собранная схема соответствует приведённой
Блин, начал повторно подключать и понял, что IN+ и IN- у меня были подключены по исправленной схеме. Т.е. косяк был в том что шунт был не привязан к минусу 220VDC. Если бы я его привязал, возможно ничего бы не сгорало? Или все же IN- и GND желательно подтянуть также и на самой INA226?
Сам -220VDC уже связан с GND ардуино, так как она измеряет его напряжение через делитель.
Делай как на рисунке и будет тебе счастье, управлять силой можно и как у тебя, но по ПУЭ так нельзя
схемотехники от бога. у одного плюс на катоде диода, у другого нагрузка на эмиттере и предельное напряжение 60 в. как ваши схемы будут работать, я хз.
Это оказывается я читал жопой.
Точнее читаю в одном месте пишу в другом.
https://community.alexgyver.ru/threads/dlja-avto-podogrev-vetrovogo-lobo...
Вот эту ветку читал параллельно
перенеси реле, чтобы оно коммутировало верхний по схеме вывод нагрузки, о чем тебе писали, но ты не понял смысла этой рекомендации: на выключенной нагрузке не должно быть напряжения.
Но мне оно нужно всегда, хоть нагрузка включена, хоть нет. Это ключевой параметр системы - слежение за напряжением и током, есть нагрузка, нет нагрузки - мне нужно понимать какое напряжение в данный момент времени, какая мощность...
Я не могу эту схему включать с выключенным реле?
Следи за напряжением через делитель на входе Vbus ("есть нагрузка, нет нагрузки") сколько тебе угодно. А когда включишь реле, следи напряжением на шунте, оно пропорционально току.Тогда и мощность посчитаешь.
В общем всем спасибо за помощь, а особенно благодарю ua6em, за проявленное терпение особенно. Все заработало, как надо, чему я безмерно счастлив. Сегодня пасмурно, особо мощности нет, как солнышко выползет, будем уже допиливать мелочевку скетча.
то-есть пива не будет )))
Делай как на рисунке и будет тебе счастье, управлять силой можно и как у тебя, но по ПУЭ так нельзя
то-есть пива не будет )))
А куда налить можно? ;-)
Делай как на рисунке и будет тебе счастье, управлять силой можно и как у тебя, но по ПУЭ так нельзя
Ну INA дорогим не назовешь, я их покупал по 1.5 доллара за штуку. Сейчас правда подорожали в 2 раза, сейчас 3 с чем-то доллара.
Делай как на рисунке и будет тебе счастье, управлять силой можно и как у тебя, но по ПУЭ так нельзя
А можно по подробнее про операционник? То же что то подобное собираю только 320 Вольт постоянки и кстати реле это не долго прожило. На IRFP460PBF ключ надо делать, плюс питание нужно от этой же панели делать например на MEAN WELL EPS-12-15.
подробнее про операционник?
усилить сигнал 75 милливольт до AREF а далее на аналоговый порт, цифруешь, считаешь, но INA и проще и точнее
подробнее про операционник?
усилить сигнал 75 милливольт до AREF а далее на аналоговый порт, цифруешь, считаешь, но INA и проще и точнее
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
Делай как на рисунке и будет тебе счастье, управлять силой можно и как у тебя, но по ПУЭ так нельзя
А можно по подробнее про операционник? То же что то подобное собираю только 320 Вольт постоянки и кстати реле это не долго прожило. На IRFP460PBF ключ надо делать, плюс питание нужно от этой же панели делать например на MEAN WELL EPS-12-15.
Ну я знаю человека, у него долго живут. Я просто тэны распределил небольшой мощности, 800, 1500 и 2400 вт, т.е. ток максимальный на реле получается 11 ампер. Если будут выходить из строя, конечно буду думать что-то другое. Ну сама идея минуя контролеры и инверторы просто греть дом от солнечных панелей максимально эффективно. Все вроде бы работает тестово, но солнца всю неделю нет. Печалька. Нужно ждать точного эксперимента.
подробнее про операционник?
усилить сигнал 75 милливольт до AREF а далее на аналоговый порт, цифруешь, считаешь, но INA и проще и точнее
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
я пробовал, точность такая, что ну его в баню
подробнее про операционник?
усилить сигнал 75 милливольт до AREF а далее на аналоговый порт, цифруешь, считаешь, но INA и проще и точнее
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
я пробовал, точность такая, что ну его в баню
Точность можно повысить фильтром и быстрее работать будет чем с INA и LCD2004 1200 циклов секунду, что медленно.
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
С шунта, ещё и через делитель?? Зачем путаете человека, он только что, наконец , разобрался))
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
С шунта, ещё и через делитель?? Зачем путаете человека, он только что, наконец , разобрался))
Шунт вообще не нужен, для чего он? Пусть измеряет напряжение и при достижении определенного значения включает нагрузку.
подробнее про операционник?
усилить сигнал 75 милливольт до AREF а далее на аналоговый порт, цифруешь, считаешь, но INA и проще и точнее
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
я пробовал, точность такая, что ну его в баню
потому что для начала надо усилить до к примеру 5 вольт это в 60 раз, чтобы усиление было стабильным значит операционник нужен с усилением тысяч в 500, + термостабильные резисторы в обвязке калибровки усиления, тогда на 15 амперном шунте можно получить разрядность по току - 15 ма,
Но INA проще, готовый контроллер который может всё в том числе и усреднять как надо
подробнее про операционник?
усилить сигнал 75 милливольт до AREF а далее на аналоговый порт, цифруешь, считаешь, но INA и проще и точнее
А на прямую через делитель на аналоговый порт не проще и не быстрее?
я пробовал, точность такая, что ну его в баню
потому что для начала надо усилить до к примеру 5 вольт это в 60 раз, чтобы усиление было стабильным значит операционник нужен с усилением тысяч в 500, + термостабильные резисторы в обвязке калибровки усиления, тогда на 15 амперном шунте можно получить разрядность по току - 15 ма,
Лёгкое облачко на сколько показатели изменит?
==========
Тут не так давно кое-кому для измерения скорости ветра 10 бит не хватало. Ну и варку рыбу с 0,01 градуса не забываем.
Точность можно повысить фильтром и быстрее работать будет чем с INA и LCD2004 1200 циклов секунду, что медленно.
Для моих целей, достаточно раз в секунду считывать, сверхскорость не важна здесь. INA прекрасно справляется со всеми поставленными задачами на 5+
Для моих целей, достаточно раз в секунду считывать, сверхскорость не важна здесь. INA прекрасно справляется со всеми поставленными задачами на 5+
и чего бы ей не справляться )))
Шунт вообще не нужен, для чего он? Пусть измеряет напряжение и при достижении определенного значения включает нагрузку.
К сожалению просто напряжением хорошего КПД не добиться. Если мы хотим максимальное КПД, нужно измерять мощность в текущий момент времени и считать ее кстати. Я на экране вижу, сколько я тепла получил на халяву за сегодняшний день.
Это был юмор? Как или чем Вам поможет знание тока протекающего через ТЭН? Сколько панели дают энергии столько Вы и получите и здесь ни как КПД не повысить.
Это был юмор? Как или чем Вам поможет знание тока протекающего через ТЭН? Сколько панели дают энергии столько Вы и получите и здесь ни как КПД не повысить.
Это ваше непонимание как работают солнечные панели, просто нет практики у Вас. Для понимания процесса почитайте про PWM(то что предлагаете вы) и MPPT контролеры(то, что реализовал я), как так получается, что КПД у вторых больше, чем у первых.
Какая захватывающая история. Особенно с тем, куда налить пиво. Я вижу несколько ошибок. И вроде уже нашли верный подход.
Если тэны питаются от постоянки 220в. Тэны должны включаться по схеме (от плюса к минусу) Сначала +220 - затем выключатель - затем опрон или рэле - затем тэн - затем шунт - затем минус 220в или вывод земля.
земля Arduino соединяется с землей 220в в одной точке.
Шунт подбираещь такого сопротивления, чтобы при максимальном токе на нем подало напряжение 0.5 вольта. Паралельно шунту ставищь мошный диод для защиты на ток не менее 10А. Анодом к тэну. Катодом к земле. Диод защитит схему от пшика.
Верхний вывод шунта подаещь на вход Arduno. Никаких INA никаких операционников. Шунт делаещь из параллельных резисторов на 2вт и сколько то омов.
Питание Arduino от отдельного источника питания типа 12в аккумулятор.
Схема простейшая. Сколько денег можно сэкономить если знать простейшие вещи. Ты не поверишь.
0,5 вольта на 10 амперах это пять ватт, нахрена? у меня светодиодная лампочка 5 ватт комнату освещает...
Схема простейшая. Сколько денег можно сэкономить если знать простейшие вещи. Ты не поверишь.
Ну я вижу можно сэкономить на кружку кофе. Если бы стояла цель сэкономить, это была бы другая история. Идея диода в том, чтобы не сгорела схема при неправильном подключении, как это случилось у меня?
Схема простейшая. Сколько денег можно сэкономить если знать простейшие вещи. Ты не поверишь.
Ну я вижу можно сэкономить на кружку кофе. Если бы стояла цель сэкономить, это была бы другая история. Идея диода в том, чтобы не сгорела схема при неправильном подключении, как это случилось у меня?
нет, тэн имеет индуктивность, защита от выбросов при коммутации реактивной нагрузки, да и тэны нужно диодами встречно включенными зашунтировать, как к таким выбросам относится солнечная батарея - вопрос, я бы поставил параллельно электролит большой ёмкости
PS на кружку-другую пива )))
0,5 вольта на 10 амперах это пять ватт, нахрена? у меня светодиодная лампочка 5 ватт комнату освещает...
А интересно, где у меня сказано про друга токало? Что он равен 10 А. Я вроде написал, что диод должен быть на 10 А. А конденсатор тоже не плохо бы поставить.
0,5 вольта на 10 амперах это пять ватт, нахрена? у меня светодиодная лампочка 5 ватт комнату освещает...
А интересно, где у меня сказано про друга токало? Что он равен 10 А. Я вроде написал, что диод должен быть на 10 А. А конденсатор тоже не плохо бы поставить.
TC озвучивал про свои тэны
PS там даже минимум 15А
Я это не читал. Ну да ладно. Диод ведь нужен для защиты Arduino.
1. Если на шунте падает меньше 0.5 в то диод будет полностью закрыт и он не будет греться.
2. Если напряжение будет больше 0.7в и ток будет меньше 10 А то диод будет работать и защищать аналоговый вход.
3 Если шунт сгорит и ток будет больше 10 А. При этом диод сгорит и сделает короткое замыкание. При этом диод защитит аналоговый вход своей жизнью.
Как то примерно так.
Ах да, я совсем забыл аналоговый вход Arduino уже и так защищен внутреннем диодом. Поэтому диод на 10 А можно совсем не ставить. Но нужно поставить резистор в 10 КОМ между шунтом и аналоговым входом. Это будет более простой предохранитель. Который будет работать. А если шунт сделает пшик, то и резистор сделает пшик.
Хотя есть еще вариант поставить резистор номиналом 30 КОМ и мощностью в 2 вт. При этом вход будет защищен, а резистор пшик не сделает.
Вот сколько разных вариантов. Выбирай любой.
Нехватает знаний, чтобы понять, если я правильно понял, желательно поставить резистор 30ком и 2вт мощности для защиты именно ардуины, или модуля INA226? Впрочем сгорала и ардуина и INA226. Второй раз, когда сгорела ардуина она сгорела выборочно, все работает, но аналоговые порты не отвечают.
Если модуль убило напряжение, то как мне поможет резистор, который ограничивает ток? Резистор между шунтом и которым из аналоговых входов? Там используется A4,A5, но они соединены с INA226. Не понимаю куда нужно поставить резистор и как он поможет защитить плату.
Я так понял это Вы описываете схему, без INA226, когда просто подаете на аналог ардуино? Я переделывать не вижу смысла, мне нравится как это все работает. Собирает все тепло напрямую от батарей с максимальной эффективностью.
Как то примерно так.
Ах да, я совсем забыл аналоговый вход Arduino уже и так защищен внутреннем диодом. Поэтому диод на 10 А можно совсем не ставить. Но нужно поставить резистор в 10 КОМ между шунтом и аналоговым входом. Это будет более простой предохранитель. Который будет работать. А если шунт сделает пшик, то и резистор сделает пшик.
Хотя есть еще вариант поставить резистор номиналом 30 КОМ и мощностью в 2 вт. При этом вход будет защищен, а резистор пшик не сделает.
Вот сколько разных вариантов. Выбирай любой.
Т.е. поставить конденсаторы вольт на 450, прямо на входе и выходе ТЭНа? Как выбрать емкость, или большой роли не играет? 4мкф достаточно?
Схема простейшая. Сколько денег можно сэкономить если знать простейшие вещи. Ты не поверишь.
Ну я вижу можно сэкономить на кружку кофе. Если бы стояла цель сэкономить, это была бы другая история. Идея диода в том, чтобы не сгорела схема при неправильном подключении, как это случилось у меня?
нет, тэн имеет индуктивность, защита от выбросов при коммутации реактивной нагрузки, да и тэны нужно диодами встречно включенными зашунтировать, как к таким выбросам относится солнечная батарея - вопрос, я бы поставил параллельно электролит большой ёмкости
PS на кружку-другую пива )))
у тебя постоянка, конденсатор там не нужен, встречно включенный диод (гасящий) на ТЭН - достаточно, если бы была переменка то RC цепь
Сложно делать, когда не понимаешь того, чего и как можно получить.
Большое напряжение попадает на вход INA. Это напряжение пробивает низковольтные транзисторы внутри этой микросхемы и попадает на входы A4 A5 платы при этом сжигая и ее. При этом транзисторы сгорают от протекания большого тока через них. А первичный пробой их происходит от напряжения. Если ограничить ток короткого замыкания, то сгорит только INA.
В качестве примера. Была микросхема усилителя AD745JR спаяна на плате. Для составления дефектной ведомости надо было спалить десяток плат. Мучился очень долго. Подал 220 переменки через лампочку на микросхему. Лампочка светилась а микросхема не пробивалась. Минут 10 подавал. Надоело и решил проверить результат. Усилитель зараза все равно работал. Хотя по паспорту максимальное напряжение питания 40в. Пришлось делать пшик другим способом.