Arduino.ru

Мое Вам ИМХО: не заморачивайтесь пока что желтыми матрицами и солнечными батареями - купите Ардуино Уно, или Нано и горсть разноцветных светодиодов (и сопротивлюшки к ним не забудьте). Соберите макет и программируйте. Когда научитесь мигать светодиодами "по-светофорному" - получите большое удовлетворение и стимул к продолжению проекта.

Спасибо. Пока что я на форуме нашел тему про симулятор и пробую собрать на симуляторе всё это дело... Есть где-нибудь документация на русском?

Еще сюда http://arduino.ru/forum/programmirovanie/virtualbreadboard-i-analogi загляните.

Сделал мигающий световор на симуляторе. Пока светофор состоит из одной секции и без матрицы светодиодов, но он работает, а это главное. Помогло видео на том же сайте.

И всё же, кто подскажет, какое железо прикупить?

И как рассчитать, сколько батареек надо под это дело?

Опишу, каким я вижу этот светофор:

Батарейки (аккумуляторы?) в прямоугольном основании, для устойчивости конструкции. Возможно, там же (в основании) плата.

Каркас светофора, скорее всего, будет из картона: труба от основания + параллелипипед сверху, на гранях которого будут светодиодные панели (самонаборные или покупные).

В идеале хочу светофор с индикацией времени (тоже будет реализовано на светодиодах, как в настоящих светофорах). А у пешеходной секции силуэты людей вместо простых кружков + зеленый силуэт будет анимированный.

Мой антивирус не одобрил эту програмулину :)

Ладно, буду сам разбираться...

Заказал на ebay:

- Самую маленькую ардуинку: New Pro Mini atmega328 5V 16M Replace ATmega128 Arduino Compatible Nano = 120 руб.

- Прошивальщик для ардуинки (т.к. у mini нет usb): USB To RS232 TTL PL2303HX Auto Converter Module Converter Adapter For arduino = 48 руб.

- 3 раза по 100 светодиодов 3 мм (красные, желтые и зеленые) = 194 руб.

- Печатные платы для секций светофора 3х7 см = 127 руб.

- Макетную плату с блоком питания: MB102 Breadboard Power Supply Module 3.3V 5V Arduino Board+Breadboard 830 Point = 167 руб.

- Бокс под 4 батарейки АА (но ещё подумаю, может от кроны сделаю) = 32 руб.

Так же нарыл вот такой калькулятор для расчета резисторов: http://cxem.net/calc/ledcalc.php

Кто что скажет по покупкам?

Корпус, наверное, буду делать из дерева или металла. Пластика подходящего найти не могу.

Каждый сектор (каждая "лампа") светофора будет состоять из 12 светодиодов, поэтому и транзисторы понадобятся, видимо...

Светодиодов на 4 секции по 3 сектора в секции надо: 4 * 3 * 12 = 144. То есть, половина светодиодов останется.

Кто прояснит по питанию: если ардуинка на 5 В, то три батарейки АА ей не хватит? И что дольше прослужит 4 АА или одна крона?

для начала можно было бы любую дуино и три светодиода.

если у вас матрицы светодиодов будут, то какие три батарейки?

3 мм светики если едят 5 мА, то 12 штук будет 60 мА. Для коммутации хватит 2N7002, стоит 2 рубля. Если светики на 10 мА, тоже хватит, но больше низя. Но транзисторы можно включать параллельно, или более мощный взять типа IRLML2502 - такой же корпус, зато ток до 4 А.

Я бы взял не мини а просто атмегу, без кварца можно было бы настроить на 8 МГц и питать от одной литиевой банки, скажем 26650 (их ёмкость от 4000 до 7200 мАч), имхо очень удобно. Кстать, можно кварц отпаять :) С кроной на 5 В (через 7805) будет очень мало работать - её емкость максимум 270 мАч, у АА батареек - 1000, аккумуляторов - до 2500. Можно поставить два лития последовательно, всяко меньше напряжения будет сжигаться на 7805 чем с шестью АА. Лишние 0.8-1.2 вольта можно сжечь диодом Шоттки, например 1N5819. То есть 4 штуки АА, потом диод, потом дуина, но тогда надо питать в обход стабилизатора (через выход 5V).

Только 4 АА и сразу в дуину будет надёжно работать первые 30% заряда батареек/аккумов, потом напряжение упадёт ниже 4.8 и 7805 будет мешать работе, повысится вероятность срабатывания BOD (перезагрузка при недостаточном питании). Так что либо 6, либо в обход стаба, либо LDO стаб (у таких минимум на входе для надёжной работы не 7 В а меньше).

Уоу, уоу, помедленнее, я записываю)))

Инфу принял, но появилось пару вопросов (я ведь неопытен, пока):

На сколько я понял, имеется ввиду литий-ионный аккум, типа такого. Но ведь он 3.7 Вольта... Что, и ардуинку надо на 3.3 Вольта брать тогда?

То есть, питать ардуину лучше через vcc, нежели через raw и использовать диод Шотки или стабилизатор типа такого? А чем raw плох?

Простите за неграмотность, но что есть "кварц" и чем он плох?

А какой смысл? Программу для меня написать не проблема. Выше я уже постил, что написал на симуляторе работающий пример... Если брать ардуину, так сразу для дела (маленькую).

А от чего их питать? От блока питания что ли? Это ж игрушка для ребенка (3 года), поэтому коммутация с 220 В просто недопустима...

Хорошим вариантом было бы делать на аккумах с возможностью зарядки от MicroUSB (зарядкой от телефона) и светодиодом-индикатором заряда... Но я, пока, выберу всё же вариант по-проще, т.к. 70% успеха в этой затее, это корпус светофора. А вот когда будет корпус, тогда уже начинку можно и модернизировать, особых препятствий для этого я не вижу.

пример на симуляторе != реализация в железе

грабли подстерегают неофита внезапно.

для игрушечного светофора дуино нафиг не нужна - достаточно трёхпозиционного переключателя.

Только сейчас вы признались, что для ребёнка(3 года) - судя по первому посту и количеству закупаемых деталей(светодиодные и солнечные панели), можно было предположить, что как минимум, полноформатный макет светофора собираете для обучения детей школьного и дошкольного возраста правилам дорожного движения.

...не суть важно - если не три батарейки, то это не значит, что от блока питания.

3 раза по 100 светодиодов от кроны или 3-х батареек светить будут не долго, а очень не долго.

*когда мне было три года, то я думал, что светофоры - это большие ёлочные игрушки, забытые на столбах после Нового Года.

Да? А у меня получилось пять состояний светофора: красный, красный+желтый, зеленый, мигающий зеленый, желтый. Это, если не делать мигающего желтого :)

Ну почему же? В названии темы и первом посте я четко обозначил, что светофор игрушечный и расписал идею ниже в постах... И да, светофор будет самый настоящий, только маленький.

Откуда такие расчеты? Максимум в одной секции одновременно будет гореть 2 сектора, это 24 светодиода. Если секций в светофоре четыре (все для автомобилей), то максимум в светофоре одновременно будет гореть 2+2+1+1 = 6 секторов, это 6*12=72 светодиода. Плюс потери на резисторах и питание ардуины. Вот максимальна нагрузка.

А мой сынишка любит машины и уже знает, что такое светофор и что на красный "низя", а на зеленый "мона" :)

72 штук * 20 мА = 1440 мА (потери на резисторах считать незачем - нам не важно, вкуда расходуется ток, на обогрев или свечение)

Кварцевый резонатор - это такой кусок кварца запаянный в металлический/пластиковый/керамический корпус, рассчитанный таким образом чтобы на нужной частоте в нём возникал резонанс, то бишь резкое измененение электрической ёмкости/сопротивления/индуктивности. Тактовый генератор использует это для стабилизации своей частоты, на то он и тактовый.

Atmega умеет работать без кварца - у неё внутри есть RC-цепь. Но точность ессно меньше чем у кварца. Однако для такой вещи как светофор, тем более для ребёнка (т. о. работать всегда при комнатной температуре, без дождя и т. п.) даже если частота уплывёт на сотни килогерц, точность интервалов хромать не будет.

Однако, если настроить fuse-биты контроллера на внутренний генератор 8 МГц но при этом оставить подпаянный кварц 16 МГц, МК будет бегать вдвое быстрее - delay(1000) будет задерживать 500 мс и прочие эффекты в этом духе.

Больше 8 и до 20 МГц - требуется питание от 4.5 до 5.5 В. От 1 до 8 МГц - от 2.7 до 5.5 В. 1 МГц - от 1.8 до 5.5 В.

То есть поставив Li-Ion аккум (и да, по ссылке именно такой про который я говорил) и указав тактовый источник - внутренний RC, можно дуину питать прямо так от аккума, то есть плюс непосредственно на плюс микросхемы (если на плате есть стаб, то на вывод 5v out, т. е. выход стаба). чтобы заряжать литий, вот например есть такая штуковина.

По поводу живучести. 7805 ест 20 мА, Atmega до 40. Светики не знаю, могут и 20, но будем считать что это обычные непрожорливые индикаторные светики на фосфиде галлия, максимум 10 мА. Тогда 20+40+12*10*в среднем полтора (2 сектора не горят постоянно), или 240 мА в час. Собсно, на этот час "кроны", или как её еще называют 6F22 и хватит. 26650-го который по ссылке, хватит на сутки непрерывной работы, т. к. в схеме с ним не нужна 7805. (посчитано на одну сторону, т. е. три сектора - красный, желтый, зелёный. если на перекрёсток т. е.  4 стороны, соответственно время работы в ~4 раза меньше, для кроны минут 16-20, для 26650 5400 мАч - ~6 часов).

Можно сделать и такое, или использовать сами секторы светофора (по спец кнопке) и даже градусник из 10 штук показывающий заряд в процентах. Благо свободных выводов куча.

Если хотите оставить настройку 16 МГц и родной кварц, то можно подключить 4 штуки АА через диод, опять же на вход 5v out. Либо шесть штук АА без диода на вход Vin (вход стаба). Но никак не крону т. к. реально придётся каждый час заряжать.

На сколько выгодно снижение напряжения питания? В плане энергопотребления, конечно же.

Я правильно понял, что можно любую 5 В ардуину сделать 3.3 В и наоборот?

А нужно ли отключать аккум от питания ардуины во время заряда? Или зарядник на клеммы аккума и вперде? :)

Только вот я прикупил супер ярких... А они в два раза прожорливее...

И умножить на три, т.к. 12 светодиодов в текущей концепции, это 1 сектор...

Как я понял, светодиоды сильно прожорливы в данном исполнении и придется ещё думать над оптикой, чтобы снизить количество светодиодов в конструкции... Может ну нафиг эти светодиоды и поставить лампы накаливания? :) Или какие-нибудь пираньи с большим углом рассеивания?...

В любом случае, спасибо всем, кто откликнулся. Заказ на ebay уже сделан. Так что обратного пути уже нет :)

На сколько выгодно снижение напряжения питания

Настолько что не придётся гасить лишнее напряжение до 5 В на стабилизаторе. Светодиодам всё равно на каком напряжении работать (они и к 500 В спокойно относятся, лишь бы резисторы были соответствующие - светодиоды потребляют не напряжение а ток).

любую 5 В ардуину сделать 3.3 В

да при работе на 8 МГц

и наоборот

да при питании от 4.5 до 5.5 В

нужно ли отключать аккум от питания ардуины во время заряда?

необязательно но желательно. в зарядном устройстве могут существовать переходные процессы создающие помехи по питанию, из-за них МК может постоянно перезагружаться.

Как вариант можно заряжать китайской жабой. Можно впаять в неё кабель с штырём под разъём питания Arduino (как в ноутах и т. п.), а в светофор такую же дырку, она стоит рублей 15. У этой дырки три провода, один из них отключается при втыкании разъёма (боковой вывод). То есть боковой подключаем на плюс схемы, передний (который идёт на нижний подвижный контакт) - к плюсу аккума, задний (центральный контакт) - на минус. Тогда при воткнутом разъёме аккум будет подключен к зарядному устройству, а при выдернутом - к схеме.

лампы накаливания

худший выбор, лампы кушают сотни миллиампер, в то время как светики - десятки.

С большим запасом всего потребляемый ток около 1 А, но все 3 цвета не горят одновременно, так что реально будет меньше. или если имеется в виду 1 сектор это одна сторона 120 градусов и будет три таких стороны, тогда да, умножить на три.

Если нашел RG матрицу тогда больше ни чего не нужно. Одновременное свечение Red + Green и дадут желтенький.

Если хочется поиграться оттенками желтенького, тогда есть смысл для R и B использовать ШИМ...

С RGB матрицей-то понятно, просто, согласись,  не разумно использовать RGB светодиоды там, где они должны гореть всегда одним и тем же цветом...

Я пока ищу варианты для уменьшения количества светодиодов в одной "лампе" до одного-двух. Вчера на пробу залил шесть светодиодов эпоксидкой (типа, линза будет), как застынет, посмотрю, что получилось. Четыре светодиода по периметру и два в центре "линзы". Три из шести светодиодов "модернизированные" (см. следующее предложение).

Так же экспериментирую с откусыванием кусачками передней части светодиода (она форкусирует свет) - после откусывания свет рассеивается значительно лучше, но в глаз всё равно бьет. Поэтому всё-таки надо какой-нибудь рассеиватель мутить.

Надеюсь, с эпоксидкой получится (первый раз с эпоксидкой работаю). К тому же, если с эпоксидкой дело взлетит, то можно будет попробовать весь корпус отлить из неё. Я почитал, что можно в эпоксидку всякие добавки подмешивать для цвета, прочности и т.п. Ну и если сделать форму нормальную для отливки, то потом можно будет без особых телодвижений светофоры клепать...

и правда, не комильфо ) хотя я и говорил не про RGB а про RG матрицу, но действительно это все равно очень не логично.

Тогда либо вот такие:

Зеленый http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=58049&group=21106

желтый http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=35028&group=21106

красный http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=9193&group=21106

но самое красивое было бы найти матрицы вот от таких штук. http://www.micronika.ru/pdfs/00062372.pdf раньше они продавались отдельно и стоили копейки...

иначе

Дорогие... На светофор надо 12 таких матриц это 521 руб только на матрицы, которым нужно кушать энергию и в глаз сто пудова бить будут... Не, от матриц я, пока, откажусь. Нужно делать энергоэффективный и безопасный светофор, а то батарейки менять замучаешься и зрение ребенку испортишь... :)

Сделал бы на Raspberry,твой проект на харбре описан,цена 2200 и бодьше ничего не надо,сопртивлений тоже.Скрипт могу прислать.А хотя вот.

Вот:http://habrahabr.ru/hub/DIY/

как вариант, использовать диоды 5050 они яркие, но перед ними ставить тонкий экран из белого пвх как это делают рекламщики 5050 диоды ставят в нескольких см от передней панели, которая благодаря им "светится" все лишнее вокруг залепляется черной пленкой...

есть еще вот такие http://www.neonlab.ru/sales/3/klast_diod/1/ приблуды, прямо готовые мини глаза для светофора, но очень боюсь за их цену...

Спасибо за предложение, но я сильно сомневаюсь, что подобное штучное изделие можно продать за 2200 и при этом остаться в плюсе... С другой стороны ваше предложение не конкурентноспособно, т.к. в магазинах можно приобрести светофор высотой 71 см в районе 2 т.р. И это будет готовое изделие с гарантией и прочим...

О, спасибо за инфу. Почитаю про них...

Я, в принципе, сейчас такой вариант и прорабатываю, только с обычными светодиодами. Эпоксидка засохнет только к завтрашнему вечеру :(

Тоже посмотрю, спасибо! :)

Перед 5050 лучше даже ставить не ПВХ а белое оргстекло (не прозрачное а как матовые лампочки), иначе называется молочный акрил. Если в городе есть рекламщики, значит есть магазины с рекламными материалами, значит там оно есть. 2 мм достаточно, если сильно ярко будет то можно 3 мм. Можно кстати не ходить в рекламные материалы а поспрошать именно в рекламных агентствах за полтинник или банку пива какие-нибудь куски. Материалы продают такие вещи листами, цены в интервале 900..2500 руб.

Кстати вместо эпоксидки можно было взять клей 오공본드 (OKONG) C-501, (можно спросить просто "клей 501"), сохнет 10 минут, клеит не хуже эпоксидки - единственный минус - пока не засох, воняет сильно. Через часа 4 вообще не отличить от оргстекла. Продается тоже у рекламщиков, стоит рублей сто.

Кстати в роли рассеивателя может прокатит линза-полусфера от датчика движения, вот например http://item.taobao.com/item.htm?id=19010829097.

Абсолютно согласен! Акрил будет реально интереснее не предлогал его лишь из соображений что он в обработке не проще. кстати для светофорчиков можно задуматься вот про такой вариант изготовления деталей включая "линзы из стекла" и все остальное ))

Там же у рекламистов можно не только получить обрезочки материала но и сразу и склеить как нужно и трафаретики из пленки вырезать... думаю если им рассказать что это делается для ребенка, то обойдется все это в полкопейки(с учетом пива) ...

А вот на это тоже гляну, спасибо за наводку...

Спасибо, советы - агонь! :)

오공본드 (OKONG) C-501 найти в продаже что-то сложно, да и цена 10 руб. за 1 мл. (10 тыс. руб. за литр) как-то не прельщают...

Тут на местном аукционе продают эпоксидку ЭД-20 в комплекте с отвердителем ПЭПА в пропоции для разведения 1:10. Цена 300 руб. за 1 литр. По-моему, неплохой вариант. Если я решу отливать корпус из эпоксидки, конечно.

Сегодня вечером буду опять проводить эксперименты. Прикуплю несколько 5050 и их гляну заодно. О результатах отпишусь.

чота тама открутили конкретно ценнег. в моей насквозь погрязшей в откатах, накрутках и взятках амурской области и то такая бутылка (50 г) стоит 220 руб, но никак не пятихатку.

20-граммовая в таобао стоит ¥15, доставка по Китаю ¥12 (за килограмм). То есть примерно ((25*15+12)*1.1*5.7+300)/25 = примерно 110 руб за бутылку (примерно считаю вес брутто 35 грамм) при комиссии перекупщику 20% (весьма и весьма щедрой, между прочим) и таксе за провоз через границу 300 руб/кг. так что наглеют там парни на сайте.

Ссылка на тао вотъ: http://item.taobao.com/item.htm?id=17421139736

Дело в том, что литром этого клея вы сможете весь район приклеить намертво - автомобили/прохожих к асфальту, товар в магазинах к полкам и всё ко всему, если это на том стоит, лежит, сидит и просто соприкасается.

*соблюдать осторожность при применении - пальцы к пальцам тоже клеятся очень крепко.

Эпоксидка акрил не клеит.

Да, возможно. Но что-то у меня затея с отливом формы, пока, ушла на второй план (см. ниже почему).

Да ты не так понял, наверное. Std предлагал отлить корпус светофора из c-501, вместо эпоксидки... Клеить ничего не надо.

Итак, докладываю:

Значит, купил я в супермаркете эпоксидный клей "Контакт". Сделал форму для заливки из пластилина:

Диаметр "линзы" 35 мм, толщина 5 мм.

По периметру 4 светодиода, 2 из которых с откушенным носом и 2 без хирургических вмешательтсв.

В центре 2 светодиода, один из которых (как вы уже догадались) с откушенным носом, а другой не тронутый.

После засыхания "линза" выглядит так (получилась с пузырьками, т.к. это мой первый опыт):

Она немного липла к рукам, поэтому я её "постирал" со стиральным порошком, как советуют в интернете. Но это помогло не сильно. Остальные характеристики также не изменились после стирки.

Как видим, лиза получилась желтоватой. Но это не самое страшное, т.к. я всё равно собирался подмешивать муку в эпоксидку, чтобы получить матовый цвет. Ну или можно подкрасить краской. В инете полно рецептов.

Самое страшное, что рассеивания в "линзе" практически нет:

Эксперименты с откусыванием носа у светодиодов в этом варианте не дали каких-либы видимых эффектов.

То есть, задумка не удалась.

Если "линзу" сделать матовой (добавив муку), то, полагаю, это только усугубит положение, т.к. распространение света в линзе уменьшится, то есть, середина будет менее подсвечена, чем сейчас (на фото с 4-мя светодиодами).

Полагаю, что нужно вернуть к первоначальной задумке - корпус делать из дерева. Например, из фанеры. В супермаркете лист фанеры 2 на 2 метра и толщиной 3 мм стоит 300 руб (примерно). А "линзы" уже думать: можно из оргстекла + отражатель из картона, можно ещё попробовать линзы от датчика движения (датчик движения стоит 100 руб в нашем местном магазине, меня пока жаба душит :)).

...линзы линзы тоже из дерева нужно делать, для аутентичности.

Прячь светодиоды по углам, а светят они пусть не на линзу а от нее на заднюю стенку с белым, или нужного цвета фоном.

стекло матируй просто наждачкой или порошком(песочком) с обоих сторон... в эпоксидку можно добавить краситель, например для фломастеров или другой вроде спиртовой раскворчик для эпоксидки годится, она со спиртом должна меситься хорошо. Или потом покрасить лаком "стянутым из женской сумочки" ;) красного/зеленого/желтого сейчас найти возможно запросто, зайди в салон к маникюршам )))))

Эх блин, хотел написать про эксперименты с 5050, но форум захавал моё сообщение :(

В кратце: Конус рассеивания хороший, но у обычного светодиода без носа такой же. Один кристалл светит как один светодиод 3 мм, а кристаллов там три... Хорошее пятно получается на расстоянии 3 см.

Так я про то же: без отражателя не взлетит. А если с отражателем, то смысла изготавливать линзу из эпоксидки нет - оргстекло лучше и проще в обработке. Отражатель можно делать хоть из картона.

Это прорыв!))) Тогда и светодиоды не нужны, да и ардуина с батарейками тоже, в принципе :)

Пойду запатентую, что-ли... :)

Оргстекло лучше, но пилить его не очень то приятно...особенно если надо нарезать много одинаковых кружочков... очень рекомендую не сильно париться с этим делать переднюю панельку из пластика или фанеры, отверстия резать подходящей коронкой или сверлом Фоснера... и сзади закрывай плоским "стеклышком" ... Как вариант посмотри на двухлитровую бутыль от газировки, там, на донышке, аж пять вполне круглых "пупырышков" ))  осталось их как то срезать нужным образом...

ога а "включать" с использованием библиотеки Servo и промежуточного устройства из китая )))

Была уже такая мысля, только матовым "стеклом" хотел затянуть снаружи весь фасад. Получился бы плоский интерфейс, как в современном ПО :)

Только проблема в том, что я нигде не могу найти тонкого пластика или тонкое оргсекло...

Запатентуй.

купи дитю светофор, http://www.kids-price.ru/search/?stext=%D1%E2%E5%F2%EE%F4%EE%F0+Klein&showall=1

Ну, про этот светофор я писал ещё в 25 посте. Купить не проблема, просто я бы хотел светофор по-меньше и несколько штук, чтобы несколько перекрестков было. Вот и пробую сделать сам, чтобы понять что выгоднее.

Так, нашел на местном аукционе:
Прозрачный пластик ПЭТ 0,5 мм - 190 руб./м².
Прозрачный пластик ПЭТ 1 мм - 300 руб./м².
Оргстекло 2 мм - 450 руб./м².
Оргстекло 3 мм - 660 руб./м².

Уже веселее, есть пространство для маневра...

У меня ещё вариант: можно сделать корпус полностью из оргстекла 2 мм, закрасив всё, кроме "линз" краской (можно закрасить снаружи или изнутри).

Нифига std отливку из 501 не предлагал. я-то думал что светодиоды надо побыстрее склеить.

Выгоднее купить готовую конструкцию - т.к. покупка чего либо в современном пространстве сводится к выбору готовой хотелки, а уж пытаться конкурировать с серийным производством китайской фабрики просто глупо.

Да? Хм... Ну, значит, это я не так понял :)

Я может не совсем правильно озвучил свои планы... Смысл в том, что на рынке нет такого игрушечного светофора, как я хочу, по крайней мере я такого не видел. Поэтому я сейчас делаю вариант по-проще, не такой, как мне хотелось бы, но это позволить освоить технику изготовления и оценить возможность осуществления моей главной задумки.

Пришла ардуинка))) Вчера познал дзен нажатия ресета при прошивке pro mini)))

Вот так всегда - знал бы где упаду - соломки бы подстелил... Надо было прошивальщик брать в выходом RST (или DTR, короче, с reset'ом), тогда не надо было бы нажимать руками RESET на плате при прошивке... :)

Начитался тут, что у народа проблемы с pro mini - многие прошить (залить скетч) не могут, не получается. Так вот, выкладываю свой рецепт:
- Жмем в среде разработки кнопку заливки скетча в ардуину.
- Смотрим как компилится.
- Нажимаем и держим RESET на плате arduino когда душе угодно, но до того, как компиляция завершится.
- Отпустить кнопку RESET нужно в тот же момент, когда завершается компиляция или за пару милисекунд до этого.
- Профит.

Справедливости ради, следует отметить, что с первого раза у меня ни разу не получилось залить, т.к. первый раз компилится долго и не прогнозируемо, зато в последующие разы быстро и запомнить момент окочания компиляции достаточно легко.

Ещё один нюанс: мне пришлось поменять местами Tx и Rx провода от прошивальщика. Без этого не шьется. Уж не знаю где напутано, в ардуинке или в прошивальщике...
Чтобы не путаться в выводах, я их склеил между собой в нужном мне порядке двусторонним скотчем. Получилось хорошо.

В среде разработки в разделе "Прошивальщик" выбран какой-то mkII, точно не помню, да и, говорят, это не важно, что там выбрано.

Дрова на прошивальшик встали сами. Ничего ниоткуда вручную не скачивал. У меня Win7 x86.

Теги для поисковиков: Arduino Pro Mini нажать reset прошивка скетч не шьется

И да, прогу я залил ту, что делал в эмуляторе - работает. Вчера уже переписал её под две секции (т.е. это для светофора с четырьмя секциями - в нем 2 пары секций) на рекламах пока фильм смотрел). Сам скетч выложу, как доберусь до дома.

С рассеивателями и корпусом, вроде, тоже определился. Сначала сделаю, а потом отпишусь о результатах))

Кстати, кто в курсе, на pro mini выводы Tx, Rx, VCC и Gnd есть и с торца и на боковых выводах. Зачем дублирование? Или это не дублирование и я что-то путаю?

Второй ламерский вопрос: я с дуру припаял все ножки всех боковых планок и все ножки торцевой планки. Как отпаять?))) Ну, не буду же я ардуинку с припаянными выводами в светофор запихивать... :)
Заметил, что пластмасса, которая скрепляет ножки между собой, может перемещаться по ножкам. Так что, снять пластмассу и по одной ножке отпаять?)) У меня просто паяльник с жалом как у шила, т.е. не плоский, несколько ножек одновременно не нагреешь...

дублирование выводов - для удобства подключения. захотите вы землю и питание с дуины для датчика взять, а неоткуда,.. или переходник UART подключить, что бы не мешал уже подключенному.

полезно электрическую схему девайса распечатать и смотреть в ея

что ноги припаял - правильно, что отпаивать решил - не очень, почему это нельзя в светофор дуино с ногами пихать? если критичен размер по вертикали - запаяй угловые гребёнки.

выпаивать - по одной ноге, снимать или не снимать пластмассу - не критично, разогретая паяльником нога расплавит пластмассу как масло.

зачем так сложно? Купи 10-мм светодиоды трех цветов - они крупные, визуально симпатичные, видны с разных углов. Для домашней поделки яркости вполне достаточно. Останется только ножку сделать (любая трубка пластиковая) и подставку.

Возможно, питать из придется через ULN2003 (50 руб., 7 выходов), но это и к лучшему - в дальнейшем можно будет к одному выводу подключать до 500 мА (к примеру, более яркие, или же еще одну группу - противоположный дублирующий светофор).

Кроны тебе с любыми светодиодами хватит на 2-3 часа работы, потом новую покупать.

Итак, вот мой скетч:

//Присваиваем лампам секции 1 номера ножек
int red_1    = 2;
int yellow_1 = 3;
int green_1  = 4;

//Присваиваем лампам секции 2 номера ножек
int red_2    = 5;
int yellow_2 = 6;
int green_2  = 7;

//Устанавливаем начальное состояние светофора
int nextstate = 0;

void setup() {                
  //Инициализация ножек
  pinMode(red_1,    OUTPUT);
  pinMode(yellow_1, OUTPUT);
  pinMode(green_1,  OUTPUT);
  pinMode(red_2,    OUTPUT);
  pinMode(yellow_2, OUTPUT);
  pinMode(green_2,  OUTPUT);
}

//Запускаем цикл
void loop() {
  switch (nextstate) {
    case 0: {
      //Устанавливаем следующее состояние светофора
      nextstate++;
      //Секция 1: красный
      digitalWrite(red_1,    HIGH);
      digitalWrite(yellow_1, LOW);
      digitalWrite(green_1,  LOW);
      //Секция 2: зелёный
      digitalWrite(red_2,    LOW);
      digitalWrite(yellow_2, LOW);
      digitalWrite(green_2,  HIGH);
      delay(8000);
      //Секция 2: мигающий зелёный
      for (int i=0; i<6; i++) {
        if (i % 2 == 0) digitalWrite(green_2, LOW);
        else digitalWrite(green_2, HIGH);
        delay(800);
      }
      break;
    }
    case 1: {
      //Устанавливаем следующее состояние светофора
      nextstate++;
      //Секция 1: красный + жёлтый
      digitalWrite(red_1,    HIGH);
      digitalWrite(yellow_1, HIGH);
      digitalWrite(green_1,  LOW);
      //Секция 2: жёлтый
      digitalWrite(red_2,    LOW);
      digitalWrite(yellow_2, HIGH);
      digitalWrite(green_2,  LOW);
      delay(3000);
      break;
    }
    case 2: {
      //Устанавливаем следующее состояние светофора
      nextstate++;
      //Секция 1: зелёный
      digitalWrite(red_1,    LOW);
      digitalWrite(yellow_1, LOW);
      digitalWrite(green_1,  HIGH);
      //Секция 2: красный
      digitalWrite(red_2,    HIGH);
      digitalWrite(yellow_2, LOW);
      digitalWrite(green_2,  LOW);
      delay(8000);
      //Секция 1: мигающий зелёный
      for (int i=0; i<6; i++) {
        if (i % 2 == 0) digitalWrite(green_1, LOW);
        else digitalWrite(green_1, HIGH);
        delay(800);
      }
      break;
    }
    case 3: {
      //Устанавливаем следующее состояние светофора
      nextstate = 0;
      //Секция 1: жёлтый
      digitalWrite(red_1,    LOW);
      digitalWrite(yellow_1, HIGH);
      digitalWrite(green_1,  LOW);
      //Секция 2: красный + жёлтый
      digitalWrite(red_2,    HIGH);
      digitalWrite(yellow_2, HIGH);
      digitalWrite(green_2,  LOW);
      delay(3000);
      break;
    }
  }
}