у меня в одной комнате стоит Etren панелька с шиной по DMX512. и через неё рулится RGB лента.
но в другой целлая группа выключателей (пришлось выбрать Livolo), один из которых диммер (чтоб не городить огород из разных)
вот теперь задумался над задачей как его лучше адаптировать для нормального диммирования светодиодами. (странно что у них нет готовых решений опционально с выходами по DMX / 0-10в / 4-20ма...)
Есть тут живые в этой теме еще?)))) Вопрос к тем кто реализовал данную идею о которой тут говориться. Я сделал все как тут описан ои все работает четко! даже заказал платы в китае по моему прототипу. все собрано 7 переключателей. управляются с одного контроллера в коридоре. НО когда все поставил начал проверять. 2а переключателя из 5ти при подаче на них управляющего сигнала глючат! Самопроизвольно включаются и отключаются. Плата одна схема и алгоритм тоже. радиэмелентная база тоже одна. Не могу понять в чем беда. Какие варианты? Самое интересное. может быть совпадение, но глячат только две самые дальние комнаты. общая длина порядка 15- 20 метров от контроллера
Добрый день. А можете рассказать что за схемы плат получились и где заказывали?
Если подключение к сенсору и вы моделируете нажатие, то я думаю что в проводах есть наводки. Возможно нужно оптроны поставить максимально близко к контакту выключателя, чтобы гальваническую развязку обеспечить.
Есть тут живые в этой теме еще?)))) Вопрос к тем кто реализовал данную идею о которой тут говориться. Я сделал все как тут описан ои все работает четко! даже заказал платы в китае по моему прототипу. все собрано 7 переключателей. управляются с одного контроллера в коридоре. НО когда все поставил начал проверять. 2а переключателя из 5ти при подаче на них управляющего сигнала глючат! Самопроизвольно включаются и отключаются. Плата одна схема и алгоритм тоже. радиэмелентная база тоже одна. Не могу понять в чем беда. Какие варианты? Самое интересное. может быть совпадение, но глячат только две самые дальние комнаты. общая длина порядка 15- 20 метров от контроллера
Судя по видео человек сделал без оптопары и с питанием через стабилизатор от 12в шины. Кто-то пробовал повторять подобное? возможно стоит использовать не стабилизатор на 3.3, а dc-dc преобразователь маленький, которых на али куча на любой вкус и цвет? Таки стабилизатор должен греться сильно
Думаю можно сделать как и он. Но по мне все же эт овсе фигня. я у себя всю хату перед ремонтом сделал подводку к каждому переключателю провода витуху и создал платы как адаптеры на оптронах кому надо могу кинуть. И все работает как часы и связь обратная есть) Так что вся беспроводная тема фигня как по мне. одно дело параметры читать температуры и т.д. а когда свет тема то тут только провода
Конечно Ваш метод лучше, если за ранее продумал эти мелочи при ремонте, а вот если нужно долбать стены ради обратной связи - то не варинат. Тем более я в своей схеме использую протокол mqtt с локальным брокером, так что мне желательно даже использовать wifi
Ну как вариант делать провода долбить стены то не обязательно. я видел много постов как люди при планировании ремонта делать проще закладывают КСПП провод он тонкий белый под обои просто тупо делают отверткой штробы и все и в плинтусе или под натяжный поталком проводят. Лучше беспровойдно ливоло ниче нет как бы. все это голимый колхоз! а обратная связь то по факту можно брать не только с выключателя) можно сделать и без обратной связи и ложных срабатываний будет все равно не много. т.е. сделать в программе флаги на статус и все при отправки пакета просто менять флаг. на деле то это будет редкость я про ложный статус.
А вообще я люблю азработывать платы под себя. ESP для такой цели даже слишком там много но это готовый вариант. Если все же на нем остановится думаю адо изучить цепь питания выключыателя может там обвязку какую поменять или регулятор исходных и поставить помощьнее и все )
В общем силовая часть требует доработок. Первым делом убрал токоограничительный резистор после диодного моста, но мощности всё равно недостаточно для esp. Ещё нашел, что люди убирают 1 резистор на 1МОм, который идёт на базу транзистора 13003a, но мне это ничего не дало, даже наоборот перестал работать выключатель. Поиски продолжаются. В крайнем случае возьму маленький источник питания у китайцев и прикручу снаружи, но не хотелось бы городить такой костыль
Можно вопрос зачем вам обратная связь в целом? Во многих "типа" системах умный дом даже ее нет в плане управления освещением? я про беспроводные системы xiaomi rubetek и т.д.
Стоит выключатель в прихожей, где днём достаточно солнечного освещения, другое устройство по mqtt отправляет поимо своих основных функций ещё и отправляет по mqtt данные с датчика освещения. Сценарий такой - если света достаточно, то заходя домой, основной свет не включается. Если нет обратной связи, то свет может выключиться, если был до этого включен. Плюс неплохо, когда в вебинтерфейсе видно текущее состояние выключателей, т.к. можно забыть включить. Ещё можно сделать имитацию присутствия дома, когда уезжаешь в поездки. На что фантазии хватит. Я не ставил задачей строить универсальный выключатель, хочется каких-то умных функций
я у себя всю хату перед ремонтом сделал подводку к каждому переключателю провода витуху и создал платы как адаптеры на оптронах кому надо могу кинуть. И все работает как часы и связь обратная есть)
Подскажите по какой схеме и технологии делали? Просто здесь упомнается как минимум 4 варианта, перечитал тему еще раз, но так и не удалось выяснить оптимальный. По идее можно и управлять выключателем с диммером, просто регулировать длительность импульса?
Думаю дальше разберетесь) Но суть в том что ОЧЕНЬ важно знать что обязательная развязка так ка кна земле ливоло платы высокий потенциал!!!!!!! Суть такая один ON контакт импульса на вкл отключение SIG это сигнал статуса. земля это земля. а со стороны ливоло все просто как и выше описывалось. И еще важно именно в районе 300К ставить резистор. Не так в схеме сек. другую залью.
В общем бросил я изобретать велосипед, оно того не стоит. Китайский сенсорный выключатель c wifi от sonoff на али стоит ~$12, так же есть у китайцев плата собственной разработки на базе esp8266 сразу с сенсором и реле, но я по фотографиям не увидел есть ли вывод uart (хотя при желании вывести не проблема)
я тут озадачился немного другой идеей, чтоб сделать нормальное независимое питание выключателей под любую нагрузку. подвёл во время ремонта к ним нейтраль. хотел было выкинуть зелёную часть схемы, и на постоянку запустить только красную! в принципе ничего сложного
НО! похоже что на красной формируется напряжение только для удержания релюшек,( в районе 11вольт, которых не всегда хватает для подхвата реле, и в момент включений-выключений напряжение просядает до 7-8в), а для нормального управления реле требуется 13-14в! которые нормально формирует только зелёная часть БП, при работе с нагрузкой!
вообщем пока особо не морочился. но тема заинтересовала, может кто ещё сталкивался с такой задачей, думаю как бы более изящьно решить сию проблему. чтоб питание выключателя было совершенно отдельно от нагрузки. и при выключеном состоянии ничего через нагрузхку не шло, а так же при включеном чтоб полевик не «кусал» синусойду.
пока только немного доработал питание светодиодов. незнаю кому как. но блин… их же нихрена не видно!!! заменил родные резюки на 1ком (в принципе можно бы было и по меньше влепить. но в принципе пока и этого уже как-то хватает) + залепил металическим скотчем светодиоды, чтоб отражение по пластику было лучше.
самое то забавное что у китайцев на корпусе есть дырка под ввод нейтрали. но видать оно осталось где-то на старых версиях… жаль что они не стали делать такие варинаты. так же жаль что нет выхода 0-10в к примеру для управления внешними диммерами.
если у кого есть какие-то свежие варианты «переделок» плз, отпишитесь.
так же интересует, если кто юзал ливоловские диммеры. с какими драйверами для светодиодов они более менее нормально дружат (встал вопрос руления яркости точек… но опять же, изза того что выключатель не имеет своего питания. руление шимом на полевик у него весьма ограничено)…
чтоб я мог рулить любой нагрузкой, не парясь по этому поводу что с одними лампочками оно работает, а с другими только с дополнительными шунтами, чтоб максимально задрать яркость. и чтоб небыло такой херни что ты включил. а выключить какое-то время не моежшь ! потому как "напряжение нее допозло до нужного уровня чтоб сделать переключение"... просто чтоб выключатель работал нормально а нагрузкой рулили просто релюшки без всяких "полевиков" в цепи.
Эм не совсем понял. т.е. вы хотите вешать цепь освещения на них довольно мощную? вам 500Вт мало? у меня в хате 7 выключателей уже год и пфу пфу все отлично робит. и не глючит ниче просто заветное слово СВЕТОДИОДЫ))) они потербляют в разы меньше а света ВАГОНИЩЕ. вся хата в LED лампах и люстрах. ну каждому свое конечно я хз че вы на них вышать собираетесь. Я видел обзор где у человека надо было включать свет на 1.5 квт это огонь но он просто поставил самый дешевый контактор после выключателя и всеа ток там течет да но такой мизирный что даже счетчик не реагирует
к примеру у меня на одной из кнопок висит мееелкие светодиодные интерьерные светильники. вот заметил что с ними порой выключатель входит в ступор. так как явно не может нормально накопить питания для своей работы, и выглядит как "тупит сенсор". а на деле же ему просо не хватает питания. как бы было логично при возможности сделать нормальное питание и убрать всю сраную мишуру. а то потом думай от чего у тебя мигают лампочки. имхо само по себе управление силой отдельно выглядит как-то более цивилизованно. мухи и котлеты раздельно. но пока я не вижу никакого изящьного решения как бы мне нормально запитать выключатель, выкинул из него полевик. ставить внешний БП и тянуть 12-14в, при этом уже не будет такой фигни что на "земле" схемы сидит входящая фаза ;)
наверное просто попытки какой-то эстетики.
бтв, белые квадратные подрозетники полное гавно !!! если кто задумал ставить их в стену (не вздумайте!!!!) щас уже начали продавать нормальные чёрные.
Помойму проще сделать доп резисторы в такой подсветки чтобы переключатель видел нагрузку. хотя думаю у тебя чет с выключателем ибо я когда тестил свои после покупки на руках я подключал к каждому светодиодный светильник потолочный мощностью всего 10Вт и у меня все работало. может брак серия) хз
тогда можно сказать что проще поставить лампы накаливания !
у меня там два 3вата светильники.
как я уже выше писал. интерес сделать нормальный выклчатель. а не колхозить какие-то там доп нагрузки. подбирать лампочки, и греть голову то ли у меня подключено. я и сам прекрасно понимаю что перераспределив нагрузку будет работать как задумано китайцами, но вон даже на фотке показал. что у них изначально было желание сделать нейтраль. вот и у меня просто желание сделать чтоб выключатель работал сам по себе. про манипуляции с шунтами как бы я и так понимаю , спасибо кэп.
Эм ну вы раз так в штыки мои доводы воспринимаете делайте. Только вот это все равно будет КОЛХОЗ. А в идеале если бы я заморочился этой задачей. Я бы развел свою печатку прям под данный выключатель, заказл в китай перепаял потом на готовых платах всю обвязку и т.д. и в итоге цена вопроса была бы думаю 1.5 т.р. за все с вашими руками.
Я пытался вникнуть в разводку данный двух плат этого переключателя. И если я помню там была беда с некоторыми значениями крч в инете не вся полная инфа по ним + они часто меняют разводку за поледние 2а года именилась частично и обвязка и даже некторые микрухи на них. В целом по факту у вас не получится откинуть часть платы и да нейтраль была предусмотрена если я не ошибаюсь в самых первых версиях она просто была не распаяна нормально но это было года 2а назад или больше. По мне так лучше со светом что либо придумать нежели лезть в переключатели! Но это мое мнение) Не злитесь только) Если найдете здесь кто подскажет в переделке здорово, но я думаю надо изучать точную схему, а не ту что вы привели так как это не детальная схема и возможно не правильная. Если изучите детально ту версию перключателя что у Вас и нарисуете ее то можно глянуть и почесать репу вместе.
Я не злюсь, просто говорю что реч о другом, а то что нашрузку навешать это очевидно, и смысла обсуждать думаю нет.
При жнлании можно вообще всё из выключателя выкинуть и сунуть ему внешние 13в, я думаю что будет работать. Сделать свой бп на кондёре/резисторе и диоде, там места не хватит. Заказывать свою печатку имеет смысл если есть нужда сделать более 10 выключателей, в моём же случае их всего 2-3шт. То что они постоянно меняют схему это кже наверное все заметили. На старый версиях выключателя, мне хватало на красную часть схемы подать нейтраль и она выдавала 11в, которых вполне хватало для нормальной работы выключателя, в новых же 4х кнопочных этот трюк не проходит.
кстати, кому там вечно не хватало чуствительности на кнопках, и допаивали всякие нелепые провода.. (хотя наверное приследовалась цель увеличить площадь). на одном из выллючателей почему-то вдруг сдохли две клавиши. стал проверять. в обрыве резюки что идут на сенсор (01А. - 100ом) на глаз попались только 47ом. поменял. и чуствительность выросла вот прям на тот чучуть, чтоб стало управлять немного приятнее. надеюсь не отразится на разных лжесрабатываниях
а я подал на выключатель внешни 12в ! убрал нафик всю обвисуху ! начал разбиратся с точками V_Sense1 и 2 ! оказалось что 2ой в моём 4х клавишном вообще нет ! а есть только V1 ! подал единицу на вход ПИК-а v_sense1 (3v через резюк в 1ком).. запускается и мигает красно-синим постоянно по всем клавишам (типа авария) не работает. посадил эту ногу на землю! тоже самое !!! :Е
в итоге оставил болтатся в оздухе... работает! вообщем вероятно эта точка мерит генерацию 50гц из сети ! в данном случае при наличии наводки , всё работет. стоит засадить куда-то на постоянку, как тотчах уходит в "аварию". пипец, китайцы.
если оставить схему как есть. на слабой нагрузке начинаются всякие аномалии. у меня по одной клавише висит мелкая подсветка на люстре из светодиодов, так при включении она подмаргивает! убожетсво. вообщем похоже 4х клавишные выключатели недопиленые какие-то. в 3х клавишных таких проблем небыло. подаёш с любой точки питание и всё изумительно работает без нагрузки.
У меня чуть другая задача к этому выключателю: выкинуть силовую часть, оставить только верхнюю платку с сенсором. Идея подвести к каждому выключателю витуху, на ней 12В, и RS485. Подключить к этой секнсорной панели ардуинку, что бы она по ModBus передавала данные о сенсоре в щитовую, где уже будет коммутироваться все освещение через реле и в целом управлять отдельный МК. Вопрос в чем: есть ли схема как подключить эту сенсорную панель к ардуино? Именно верхню часть, нижню выкидываю. Панель с 14-ю пинами. Читал много уже инфы, но везде все хотят через ардуино или есп имитировать нажатия. Читал так же о проблеме, что выключатель не может коммутировать малую нагрузку - выключается (но как я понял, это связано с переключением питания, что в моем концепции не должно быть). В общем, может кто что подсказать?:)
в новых версиях стоит два PIC-а один на плате с сенсорами как и раньше, а второй на плате с силовухой и вот с неё уже идёт управление на релюшки и к ней же цепляется беспроводной модуль для пульта. имхо врядли кто-то особо захочет разбирать как происходит обмен данными между этими микрухами, учитывая как китайцы постоянно всё переделывают. но вот забрать с неё выходные сигналы для использования вполне реально имхо. однако можно уперется в проблему о которой я писал выше. что же делать с точками V_Sense1 и 2 ! одна из которых идёт прямиком на PIC, и похоже мерит переменку (типа генерации в сети) если её нет, то и сенсоры нифига нормально не работают, даже при нормальном напряжении во всех основных рабочих точках :(
ну это по крайней мере на моём 4х кнопочном так. на 3х кнопочном вроде такой проблемы нет.
Спасибо, Tomasina. но те ссылки что Вы даете, описывают радио управление выключателем, а в данной теме речь идет об управлении выключателем при помощи проводов, без использования радио частот.
я прочитал пять раз медленно фразу управление выключателем при помощи проводов и ничего не понял
Управление выключателем при помощи проводов осуществляется просто . Для этого нужен
Спасибо, Tomasina. но те ссылки что Вы даете, описывают радио управление выключателем, а в данной теме речь идет об управлении выключателем при помощи проводов, без использования радио частот.
я прочитал пять раз медленно фразу управление выключателем при помощи проводов и ничего не понял
Управление выключателем при помощи проводов осуществляется просто . Для этого нужен
В данном случае выключателем ты управляешь с помощью пальца, а не проводов. А с помощью проводов ты управляешь лампой.
в новых версиях стоит два PIC-а один на плате с сенсорами как и раньше, а второй на плате с силовухой и вот с неё уже идёт управление на релюшки и к ней же цепляется беспроводной модуль для пульта. имхо врядли кто-то особо захочет разбирать как происходит обмен данными между этими микрухами, учитывая как китайцы постоянно всё переделывают. но вот забрать с неё выходные сигналы для использования вполне реально имхо. однако можно уперется в проблему о которой я писал выше. что же делать с точками V_Sense1 и 2 ! одна из которых идёт прямиком на PIC, и похоже мерит переменку (типа генерации в сети) если её нет, то и сенсоры нифига нормально не работают, даже при нормальном напряжении во всех основных рабочих точках :(
ну это по крайней мере на моём 4х кнопочном так. на 3х кнопочном вроде такой проблемы нет.
Я уже начал прозванивать все дорожки, что куда идет. У меня одноклавишный выключатель, без радиомодуля. Пока что распиновку такую нашел, от сенсорной платы идут след коннтакты: v12, v3, gnd, Radio DATA, Radio DER, Relay 1, Realy 1 - но на другую ногу этой же релюшки. И еще один контакт пока что не понял куда точно ведет, через сборку резисторов и транзисторов я опять дошел до еще одной ноги реле, но не понятно зачем это нужно. Все остальные выводы никуда не подключены. 3 их них это дубликаты для двухкнопочного выключателя. И еще 3 даже на плате без дорожек.
всё там нормально вызванивается. даже имея старые схемы первых вариаций имхо всё можно весьма легко пробить. я к сожалению сейчас далеко от выключателей, а по памяти уже ничего не вспомню.
но имхо однозначно им следовало бы сделать версии выключателей с какими-то интерфейсами для возможных расширений. 485, 0-10в или DMX для диммеров, или просто дискретные выходы для управления внешними релюшками
В общем подал на пин JP1-A3: 50Hz, на JP1-B1: 3В, JP1-B2: GND и передняя панель стала полностью рабочей, процессор не засыпает. Чуть еще посидел погуглил и нашел кастомную прошивку для этих выключателей: https://forum.mysensors.org/topic/7151/livolo-firmware-mod
Заказал на алишке программатор и просто вырежу проверку на 50Hz. Что может прошивка можно посмотреть на гитхабе прям в исходниках - очень хорошо все документировано. Думаю, многим понравится что можно получить статус через UART (продублировано на JP1-B3), а так же автор вывел на пин JP1-B4 управление выключателем извне. В общем все, что так не хватает:) Да, так же нагуглил что можно и с помощью Arduino перепрошить PIC16F628 (https://hackaday.com/2012/05/02/arduino-can-program-pic-too/ там есть ссылка на форум на обсуждение и там же есть код) , но имхо проще заказать программатор.
Patriot, круто!! Это то что нужно! Нужно всего лишь надежно получать статус и переключать состояние, пусть это будет через UART не важно, но главное рабочий вариант. Но только вот для меня например сложновато разобраться.. Если у кого то удастся реализовать это, поделитесь пожалуйста!
;) ну это читерство. можно было просто наводку пустить и он тоже бы работал ;)
я думал с 220 как то изящьно выделил.
а как планируеш отрубать проверку 50гц ? в кастомном проэкте ? выгрузить с пика и поправить как я понимаю же невозможно :( мне бы вот только эту гадость выключить и можно бы было сделать нормальный выключатель запитав его от 12в.
;) ну это читерство. можно было просто наводку пустить и он тоже бы работал ;)
я думал с 220 как то изящьно выделил.
а как планируеш отрубать проверку 50гц ? в кастомном проэкте ? выгрузить с пика и поправить как я понимаю же невозможно :( мне бы вот только эту гадость выключить и можно бы было сделать нормальный выключатель запитав его от 12в.
Ну это я для проверки подавал, что все работает без нижней силовой платы. Т.к. тоже хочу питать только от 12в и сама силовая часть не нужна, то вижу несколько вариантов решения, некоторые попробую:
1) Взять кастомную прошивку, и просто убрать в ней функцию засыпания.
2) На основе кастомной прошивки реализовать доп.функционал ( modbus ) - если влезет, то это лучший вариант. Ну и так же вырезать засыпание.
3) Поставить в выключатель ардуино микро, она будет эмулировать 50Гц, а так же будет выполнять функционал modbus.
4) Можно вообще все выкинуть, поставить свой сенсорный датчик, ардуино и оставить от выключателя только стекляшку и корпус:))
В идеале конечно 2-й вариант. Минимум переделок. Но придется повозится в изучении контроллера и его программирования.
PS: А, ну еще можно на базе таймера 555 сделать генератор частоты:)
ех, ну сгенерить то конечно можно, но это уже костыли. чёртовы китайцы , вечно у них всё допиливать приходится. и мне тоже приходила в голову мысль что если углубится в модернизации, то от выключателя останется только одна стекляшка (даже корпус и тот сделан халтурно). да и стекляшки на рамку клеятся не ровно порой, и размеры разные от партии к партии.
А что, если оставить в покое силовую часть, останется работать вся эта странная схема с контролем 50 Гц, и ладно, но подключить дополнительное внешнее питание к низковольтной части, если это кому то нужно..
Хотя у меня вроде как стабильно работает даже с небольшой нагрузкой, а для совсем маленькой нагрузки есть фирменный шунт, притом он не пассивный, и судя по всему потреблять лишнего не будет тут обзор https://mysku.ru/blog/aliexpress/30094.html
Вот что меня интересует дак это присловутое управление по проводам, так и несмог найти стабильного варианта, с прошивкой и управлением по RS232/485 было бы совсем круто, ну или хотябы просто через оптрон. Какая на ваш взгляд самая стабильная версия? Может кому то удался вариант с прошивкой?
все эти обвесы понятны, но хотелось бы без них. а если подавать нормальное питание внешние на выключатель (12в) в моём случае хотелось бы иметь полную гальваническую развязку с сетью 220в. а тут придётся как-то формировать 50гц для передачи в низкоточку. можно конечно нагородить магаомных резюков, но это уже как не верти придётся обьеденять постоянку с переменкой.
Гальваника? а чем вам оптрон неугодил? у меня на двух оптронах платы собраны и все работает уже год четко как по часа длина проводов до переключателей доходит до 20 метров. Так что как по мне менять кишки вывереной прордумайно схемы это колхоз)
на сколько помню в той конструкции просто кондёр и резистор. как бы это постоянная паразитная утечка дополнительная. можно конечно от безвыходности и сварганить костыль. но у меня было желание сделать всё более изящьно... но видать не судьба
Я для нормального диммирования лентой заменил 220в на 12в, а диммер на rgbw модуль.
у меня в одной комнате стоит Etren панелька с шиной по DMX512. и через неё рулится RGB лента.
но в другой целлая группа выключателей (пришлось выбрать Livolo), один из которых диммер (чтоб не городить огород из разных)
вот теперь задумался над задачей как его лучше адаптировать для нормального диммирования светодиодами. (странно что у них нет готовых решений опционально с выходами по DMX / 0-10в / 4-20ма...)
Есть тут живые в этой теме еще?)))) Вопрос к тем кто реализовал данную идею о которой тут говориться. Я сделал все как тут описан ои все работает четко! даже заказал платы в китае по моему прототипу. все собрано 7 переключателей. управляются с одного контроллера в коридоре. НО когда все поставил начал проверять. 2а переключателя из 5ти при подаче на них управляющего сигнала глючат! Самопроизвольно включаются и отключаются. Плата одна схема и алгоритм тоже. радиэмелентная база тоже одна. Не могу понять в чем беда. Какие варианты? Самое интересное. может быть совпадение, но глячат только две самые дальние комнаты. общая длина порядка 15- 20 метров от контроллера
Добрый день. А можете рассказать что за схемы плат получились и где заказывали?
Если подключение к сенсору и вы моделируете нажатие, то я думаю что в проводах есть наводки. Возможно нужно оптроны поставить максимально близко к контакту выключателя, чтобы гальваническую развязку обеспечить.
Но нужно схему смотреть
Есть тут живые в этой теме еще?)))) Вопрос к тем кто реализовал данную идею о которой тут говориться. Я сделал все как тут описан ои все работает четко! даже заказал платы в китае по моему прототипу. все собрано 7 переключателей. управляются с одного контроллера в коридоре. НО когда все поставил начал проверять. 2а переключателя из 5ти при подаче на них управляющего сигнала глючат! Самопроизвольно включаются и отключаются. Плата одна схема и алгоритм тоже. радиэмелентная база тоже одна. Не могу понять в чем беда. Какие варианты? Самое интересное. может быть совпадение, но глячат только две самые дальние комнаты. общая длина порядка 15- 20 метров от контроллера
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30094.html
Привет всем. Пользовался выключателем с радиоканалом долгое время, но напрягала задержка при включении и отсутствие обратной связи.
Хотелось собрать управление на esp-01, но как всем известно - не хватает питания по 3в шине.
Вот случайно наткнулся на видео https://youtu.be/oENO9Gg0CmE
Судя по видео человек сделал без оптопары и с питанием через стабилизатор от 12в шины. Кто-то пробовал повторять подобное? возможно стоит использовать не стабилизатор на 3.3, а dc-dc преобразователь маленький, которых на али куча на любой вкус и цвет? Таки стабилизатор должен греться сильно
Думаю можно сделать как и он. Но по мне все же эт овсе фигня. я у себя всю хату перед ремонтом сделал подводку к каждому переключателю провода витуху и создал платы как адаптеры на оптронах кому надо могу кинуть. И все работает как часы и связь обратная есть) Так что вся беспроводная тема фигня как по мне. одно дело параметры читать температуры и т.д. а когда свет тема то тут только провода
Конечно Ваш метод лучше, если за ранее продумал эти мелочи при ремонте, а вот если нужно долбать стены ради обратной связи - то не варинат. Тем более я в своей схеме использую протокол mqtt с локальным брокером, так что мне желательно даже использовать wifi
Ну как вариант делать провода долбить стены то не обязательно. я видел много постов как люди при планировании ремонта делать проще закладывают КСПП провод он тонкий белый под обои просто тупо делают отверткой штробы и все и в плинтусе или под натяжный поталком проводят. Лучше беспровойдно ливоло ниче нет как бы. все это голимый колхоз! а обратная связь то по факту можно брать не только с выключателя) можно сделать и без обратной связи и ложных срабатываний будет все равно не много. т.е. сделать в программе флаги на статус и все при отправки пакета просто менять флаг. на деле то это будет редкость я про ложный статус.
А вообще я люблю азработывать платы под себя. ESP для такой цели даже слишком там много но это готовый вариант. Если все же на нем остановится думаю адо изучить цепь питания выключыателя может там обвязку какую поменять или регулятор исходных и поставить помощьнее и все )
Ну Ваше видение такое, моё чуть другое. Думаю стоит прекратить офтоп. Вечером попробую собрать со стабилизатором и без оптопары. Выложу что получилось
В общем силовая часть требует доработок. Первым делом убрал токоограничительный резистор после диодного моста, но мощности всё равно недостаточно для esp. Ещё нашел, что люди убирают 1 резистор на 1МОм, который идёт на базу транзистора 13003a, но мне это ничего не дало, даже наоборот перестал работать выключатель. Поиски продолжаются. В крайнем случае возьму маленький источник питания у китайцев и прикручу снаружи, но не хотелось бы городить такой костыль
Можно вопрос зачем вам обратная связь в целом? Во многих "типа" системах умный дом даже ее нет в плане управления освещением? я про беспроводные системы xiaomi rubetek и т.д.
Стоит выключатель в прихожей, где днём достаточно солнечного освещения, другое устройство по mqtt отправляет поимо своих основных функций ещё и отправляет по mqtt данные с датчика освещения. Сценарий такой - если света достаточно, то заходя домой, основной свет не включается. Если нет обратной связи, то свет может выключиться, если был до этого включен. Плюс неплохо, когда в вебинтерфейсе видно текущее состояние выключателей, т.к. можно забыть включить. Ещё можно сделать имитацию присутствия дома, когда уезжаешь в поездки. На что фантазии хватит. Я не ставил задачей строить универсальный выключатель, хочется каких-то умных функций
я у себя всю хату перед ремонтом сделал подводку к каждому переключателю провода витуху и создал платы как адаптеры на оптронах кому надо могу кинуть. И все работает как часы и связь обратная есть)
Подскажите по какой схеме и технологии делали? Просто здесь упомнается как минимум 4 варианта, перечитал тему еще раз, но так и не удалось выяснить оптимальный. По идее можно и управлять выключателем с диммером, просто регулировать длительность импульса?
Вот моя печатка 3и провода из витухи завел на нее она на smd компанентах чтобы была маленькая. спокойно влезает в сам ливоло.
Думаю дальше разберетесь) Но суть в том что ОЧЕНЬ важно знать что обязательная развязка так ка кна земле ливоло платы высокий потенциал!!!!!!! Суть такая один ON контакт импульса на вкл отключение SIG это сигнал статуса. земля это земля. а со стороны ливоло все просто как и выше описывалось. И еще важно именно в районе 300К ставить резистор. Не так в схеме сек. другую залью.
Вот правильная там номиналы перепутал в первой.
В общем бросил я изобретать велосипед, оно того не стоит. Китайский сенсорный выключатель c wifi от sonoff на али стоит ~$12, так же есть у китайцев плата собственной разработки на базе esp8266 сразу с сенсором и реле, но я по фотографиям не увидел есть ли вывод uart (хотя при желании вывести не проблема)
Народ!!! в этой теме есть ещё кто живой ?!
я тут озадачился немного другой идеей, чтоб сделать нормальное независимое питание выключателей под любую нагрузку. подвёл во время ремонта к ним нейтраль. хотел было выкинуть зелёную часть схемы, и на постоянку запустить только красную! в принципе ничего сложного
НО! похоже что на красной формируется напряжение только для удержания релюшек,( в районе 11вольт, которых не всегда хватает для подхвата реле, и в момент включений-выключений напряжение просядает до 7-8в), а для нормального управления реле требуется 13-14в! которые нормально формирует только зелёная часть БП, при работе с нагрузкой!
вообщем пока особо не морочился. но тема заинтересовала, может кто ещё сталкивался с такой задачей, думаю как бы более изящьно решить сию проблему. чтоб питание выключателя было совершенно отдельно от нагрузки. и при выключеном состоянии ничего через нагрузхку не шло, а так же при включеном чтоб полевик не «кусал» синусойду.
пока только немного доработал питание светодиодов. незнаю кому как. но блин… их же нихрена не видно!!! заменил родные резюки на 1ком (в принципе можно бы было и по меньше влепить. но в принципе пока и этого уже как-то хватает) + залепил металическим скотчем светодиоды, чтоб отражение по пластику было лучше.
самое то забавное что у китайцев на корпусе есть дырка под ввод нейтрали. но видать оно осталось где-то на старых версиях… жаль что они не стали делать такие варинаты. так же жаль что нет выхода 0-10в к примеру для управления внешними диммерами.
если у кого есть какие-то свежие варианты «переделок» плз, отпишитесь.
так же интересует, если кто юзал ливоловские диммеры. с какими драйверами для светодиодов они более менее нормально дружат (встал вопрос руления яркости точек… но опять же, изза того что выключатель не имеет своего питания. руление шимом на полевик у него весьма ограничено)…
Зачем? зачем вам это? Ну и пусть идет через нагрузку там мизер))) зачем так заморачиваться?
чтоб я мог рулить любой нагрузкой, не парясь по этому поводу что с одними лампочками оно работает, а с другими только с дополнительными шунтами, чтоб максимально задрать яркость. и чтоб небыло такой херни что ты включил. а выключить какое-то время не моежшь ! потому как "напряжение нее допозло до нужного уровня чтоб сделать переключение"... просто чтоб выключатель работал нормально а нагрузкой рулили просто релюшки без всяких "полевиков" в цепи.
ну как-то так.
Эм не совсем понял. т.е. вы хотите вешать цепь освещения на них довольно мощную? вам 500Вт мало? у меня в хате 7 выключателей уже год и пфу пфу все отлично робит. и не глючит ниче просто заветное слово СВЕТОДИОДЫ))) они потербляют в разы меньше а света ВАГОНИЩЕ. вся хата в LED лампах и люстрах. ну каждому свое конечно я хз че вы на них вышать собираетесь. Я видел обзор где у человека надо было включать свет на 1.5 квт это огонь но он просто поставил самый дешевый контактор после выключателя и всеа ток там течет да но такой мизирный что даже счетчик не реагирует
к примеру у меня на одной из кнопок висит мееелкие светодиодные интерьерные светильники. вот заметил что с ними порой выключатель входит в ступор. так как явно не может нормально накопить питания для своей работы, и выглядит как "тупит сенсор". а на деле же ему просо не хватает питания. как бы было логично при возможности сделать нормальное питание и убрать всю сраную мишуру. а то потом думай от чего у тебя мигают лампочки. имхо само по себе управление силой отдельно выглядит как-то более цивилизованно. мухи и котлеты раздельно. но пока я не вижу никакого изящьного решения как бы мне нормально запитать выключатель, выкинул из него полевик. ставить внешний БП и тянуть 12-14в, при этом уже не будет такой фигни что на "земле" схемы сидит входящая фаза ;)
наверное просто попытки какой-то эстетики.
бтв, белые квадратные подрозетники полное гавно !!! если кто задумал ставить их в стену (не вздумайте!!!!) щас уже начали продавать нормальные чёрные.
Помойму проще сделать доп резисторы в такой подсветки чтобы переключатель видел нагрузку. хотя думаю у тебя чет с выключателем ибо я когда тестил свои после покупки на руках я подключал к каждому светодиодный светильник потолочный мощностью всего 10Вт и у меня все работало. может брак серия) хз
тогда можно сказать что проще поставить лампы накаливания !
у меня там два 3вата светильники.
как я уже выше писал. интерес сделать нормальный выклчатель. а не колхозить какие-то там доп нагрузки. подбирать лампочки, и греть голову то ли у меня подключено. я и сам прекрасно понимаю что перераспределив нагрузку будет работать как задумано китайцами, но вон даже на фотке показал. что у них изначально было желание сделать нейтраль. вот и у меня просто желание сделать чтоб выключатель работал сам по себе. про манипуляции с шунтами как бы я и так понимаю , спасибо кэп.
Эм ну вы раз так в штыки мои доводы воспринимаете делайте. Только вот это все равно будет КОЛХОЗ. А в идеале если бы я заморочился этой задачей. Я бы развел свою печатку прям под данный выключатель, заказл в китай перепаял потом на готовых платах всю обвязку и т.д. и в итоге цена вопроса была бы думаю 1.5 т.р. за все с вашими руками.
Я пытался вникнуть в разводку данный двух плат этого переключателя. И если я помню там была беда с некоторыми значениями крч в инете не вся полная инфа по ним + они часто меняют разводку за поледние 2а года именилась частично и обвязка и даже некторые микрухи на них. В целом по факту у вас не получится откинуть часть платы и да нейтраль была предусмотрена если я не ошибаюсь в самых первых версиях она просто была не распаяна нормально но это было года 2а назад или больше. По мне так лучше со светом что либо придумать нежели лезть в переключатели! Но это мое мнение) Не злитесь только) Если найдете здесь кто подскажет в переделке здорово, но я думаю надо изучать точную схему, а не ту что вы привели так как это не детальная схема и возможно не правильная. Если изучите детально ту версию перключателя что у Вас и нарисуете ее то можно глянуть и почесать репу вместе.
Я не злюсь, просто говорю что реч о другом, а то что нашрузку навешать это очевидно, и смысла обсуждать думаю нет.
При жнлании можно вообще всё из выключателя выкинуть и сунуть ему внешние 13в, я думаю что будет работать. Сделать свой бп на кондёре/резисторе и диоде, там места не хватит. Заказывать свою печатку имеет смысл если есть нужда сделать более 10 выключателей, в моём же случае их всего 2-3шт. То что они постоянно меняют схему это кже наверное все заметили. На старый версиях выключателя, мне хватало на красную часть схемы подать нейтраль и она выдавала 11в, которых вполне хватало для нормальной работы выключателя, в новых же 4х кнопочных этот трюк не проходит.
кстати, кому там вечно не хватало чуствительности на кнопках, и допаивали всякие нелепые провода.. (хотя наверное приследовалась цель увеличить площадь). на одном из выллючателей почему-то вдруг сдохли две клавиши. стал проверять. в обрыве резюки что идут на сенсор (01А. - 100ом) на глаз попались только 47ом. поменял. и чуствительность выросла вот прям на тот чучуть, чтоб стало управлять немного приятнее. надеюсь не отразится на разных лжесрабатываниях
Привет всем. У меня версия на 14 пинов, но никак не получается получить статус, делал по схеме Seltvik
Привет всем. У меня версия на 14 пинов, но никак не получается получить статус, делал по схеме Seltvik
а я подал на выключатель внешни 12в ! убрал нафик всю обвисуху ! начал разбиратся с точками V_Sense1 и 2 ! оказалось что 2ой в моём 4х клавишном вообще нет ! а есть только V1 ! подал единицу на вход ПИК-а v_sense1 (3v через резюк в 1ком).. запускается и мигает красно-синим постоянно по всем клавишам (типа авария) не работает. посадил эту ногу на землю! тоже самое !!! :Е
в итоге оставил болтатся в оздухе... работает! вообщем вероятно эта точка мерит генерацию 50гц из сети ! в данном случае при наличии наводки , всё работет. стоит засадить куда-то на постоянку, как тотчах уходит в "аварию". пипец, китайцы.
если оставить схему как есть. на слабой нагрузке начинаются всякие аномалии. у меня по одной клавише висит мелкая подсветка на люстре из светодиодов, так при включении она подмаргивает! убожетсво. вообщем похоже 4х клавишные выключатели недопиленые какие-то. в 3х клавишных таких проблем небыло. подаёш с любой точки питание и всё изумительно работает без нагрузки.
Кто может скинуть фото и рабочую схемку для 14 пиновой версии? у меня uk выключатель похож на этот
Кто может скинуть фото и рабочую схемку для 14 пиновой версии? у меня uk выключатель похож на этот
Всем привет!
У меня чуть другая задача к этому выключателю: выкинуть силовую часть, оставить только верхнюю платку с сенсором. Идея подвести к каждому выключателю витуху, на ней 12В, и RS485. Подключить к этой секнсорной панели ардуинку, что бы она по ModBus передавала данные о сенсоре в щитовую, где уже будет коммутироваться все освещение через реле и в целом управлять отдельный МК. Вопрос в чем: есть ли схема как подключить эту сенсорную панель к ардуино? Именно верхню часть, нижню выкидываю. Панель с 14-ю пинами. Читал много уже инфы, но везде все хотят через ардуино или есп имитировать нажатия. Читал так же о проблеме, что выключатель не может коммутировать малую нагрузку - выключается (но как я понял, это связано с переключением питания, что в моем концепции не должно быть). В общем, может кто что подсказать?:)
в новых версиях стоит два PIC-а один на плате с сенсорами как и раньше, а второй на плате с силовухой и вот с неё уже идёт управление на релюшки и к ней же цепляется беспроводной модуль для пульта. имхо врядли кто-то особо захочет разбирать как происходит обмен данными между этими микрухами, учитывая как китайцы постоянно всё переделывают. но вот забрать с неё выходные сигналы для использования вполне реально имхо. однако можно уперется в проблему о которой я писал выше. что же делать с точками V_Sense1 и 2 ! одна из которых идёт прямиком на PIC, и похоже мерит переменку (типа генерации в сети) если её нет, то и сенсоры нифига нормально не работают, даже при нормальном напряжении во всех основных рабочих точках :(
ну это по крайней мере на моём 4х кнопочном так. на 3х кнопочном вроде такой проблемы нет.
Спасибо, Tomasina. но те ссылки что Вы даете, описывают радио управление выключателем, а в данной теме речь идет об управлении выключателем при помощи проводов, без использования радио частот.
я прочитал пять раз медленно фразу управление выключателем при помощи проводов и ничего не понял
Управление выключателем при помощи проводов осуществляется просто . Для этого нужен
Спасибо, Tomasina. но те ссылки что Вы даете, описывают радио управление выключателем, а в данной теме речь идет об управлении выключателем при помощи проводов, без использования радио частот.
я прочитал пять раз медленно фразу управление выключателем при помощи проводов и ничего не понял
Управление выключателем при помощи проводов осуществляется просто . Для этого нужен
В данном случае выключателем ты управляешь с помощью пальца, а не проводов. А с помощью проводов ты управляешь лампой.
в новых версиях стоит два PIC-а один на плате с сенсорами как и раньше, а второй на плате с силовухой и вот с неё уже идёт управление на релюшки и к ней же цепляется беспроводной модуль для пульта. имхо врядли кто-то особо захочет разбирать как происходит обмен данными между этими микрухами, учитывая как китайцы постоянно всё переделывают. но вот забрать с неё выходные сигналы для использования вполне реально имхо. однако можно уперется в проблему о которой я писал выше. что же делать с точками V_Sense1 и 2 ! одна из которых идёт прямиком на PIC, и похоже мерит переменку (типа генерации в сети) если её нет, то и сенсоры нифига нормально не работают, даже при нормальном напряжении во всех основных рабочих точках :(
ну это по крайней мере на моём 4х кнопочном так. на 3х кнопочном вроде такой проблемы нет.
Я уже начал прозванивать все дорожки, что куда идет. У меня одноклавишный выключатель, без радиомодуля. Пока что распиновку такую нашел, от сенсорной платы идут след коннтакты: v12, v3, gnd, Radio DATA, Radio DER, Relay 1, Realy 1 - но на другую ногу этой же релюшки. И еще один контакт пока что не понял куда точно ведет, через сборку резисторов и транзисторов я опять дошел до еще одной ноги реле, но не понятно зачем это нужно. Все остальные выводы никуда не подключены. 3 их них это дубликаты для двухкнопочного выключателя. И еще 3 даже на плате без дорожек.
всё там нормально вызванивается. даже имея старые схемы первых вариаций имхо всё можно весьма легко пробить. я к сожалению сейчас далеко от выключателей, а по памяти уже ничего не вспомню.
но имхо однозначно им следовало бы сделать версии выключателей с какими-то интерфейсами для возможных расширений. 485, 0-10в или DMX для диммеров, или просто дискретные выходы для управления внешними релюшками
В общем подал на пин JP1-A3: 50Hz, на JP1-B1: 3В, JP1-B2: GND и передняя панель стала полностью рабочей, процессор не засыпает. Чуть еще посидел погуглил и нашел кастомную прошивку для этих выключателей: https://forum.mysensors.org/topic/7151/livolo-firmware-mod
Заказал на алишке программатор и просто вырежу проверку на 50Hz. Что может прошивка можно посмотреть на гитхабе прям в исходниках - очень хорошо все документировано. Думаю, многим понравится что можно получить статус через UART (продублировано на JP1-B3), а так же автор вывел на пин JP1-B4 управление выключателем извне. В общем все, что так не хватает:) Да, так же нагуглил что можно и с помощью Arduino перепрошить PIC16F628 (https://hackaday.com/2012/05/02/arduino-can-program-pic-too/ там есть ссылка на форум на обсуждение и там же есть код) , но имхо проще заказать программатор.
годнота. а как подал 50гц на проц ?
чувак маньячит, жаль нет подобных кастомов на 4х кнопочные выключатели.
Patriot, круто!! Это то что нужно! Нужно всего лишь надежно получать статус и переключать состояние, пусть это будет через UART не важно, но главное рабочий вариант. Но только вот для меня например сложновато разобраться.. Если у кого то удастся реализовать это, поделитесь пожалуйста!
годнота. а как подал 50гц на проц ?
На осциллографе есть функция генерации частоты - с него просто подал сигнал. Так же можно ардуиной имитировать его - тоже работает.
;) ну это читерство. можно было просто наводку пустить и он тоже бы работал ;)
я думал с 220 как то изящьно выделил.
а как планируеш отрубать проверку 50гц ? в кастомном проэкте ? выгрузить с пика и поправить как я понимаю же невозможно :( мне бы вот только эту гадость выключить и можно бы было сделать нормальный выключатель запитав его от 12в.
;) ну это читерство. можно было просто наводку пустить и он тоже бы работал ;)
я думал с 220 как то изящьно выделил.
а как планируеш отрубать проверку 50гц ? в кастомном проэкте ? выгрузить с пика и поправить как я понимаю же невозможно :( мне бы вот только эту гадость выключить и можно бы было сделать нормальный выключатель запитав его от 12в.
Ну это я для проверки подавал, что все работает без нижней силовой платы. Т.к. тоже хочу питать только от 12в и сама силовая часть не нужна, то вижу несколько вариантов решения, некоторые попробую:
1) Взять кастомную прошивку, и просто убрать в ней функцию засыпания.
2) На основе кастомной прошивки реализовать доп.функционал ( modbus ) - если влезет, то это лучший вариант. Ну и так же вырезать засыпание.
3) Поставить в выключатель ардуино микро, она будет эмулировать 50Гц, а так же будет выполнять функционал modbus.
4) Можно вообще все выкинуть, поставить свой сенсорный датчик, ардуино и оставить от выключателя только стекляшку и корпус:))
В идеале конечно 2-й вариант. Минимум переделок. Но придется повозится в изучении контроллера и его программирования.
PS: А, ну еще можно на базе таймера 555 сделать генератор частоты:)
ех, ну сгенерить то конечно можно, но это уже костыли. чёртовы китайцы , вечно у них всё допиливать приходится. и мне тоже приходила в голову мысль что если углубится в модернизации, то от выключателя останется только одна стекляшка (даже корпус и тот сделан халтурно). да и стекляшки на рамку клеятся не ровно порой, и размеры разные от партии к партии.
А что, если оставить в покое силовую часть, останется работать вся эта странная схема с контролем 50 Гц, и ладно, но подключить дополнительное внешнее питание к низковольтной части, если это кому то нужно..
Хотя у меня вроде как стабильно работает даже с небольшой нагрузкой, а для совсем маленькой нагрузки есть фирменный шунт, притом он не пассивный, и судя по всему потреблять лишнего не будет тут обзор https://mysku.ru/blog/aliexpress/30094.html
Судя по картинке тут https://www.livolo-france.com/en/home/32-adaptateur-led-moins-de-15w-1977230320323.html оно позволяет подключить к выключателю фазу и ноль, то что здесь и хотели.
Вот что меня интересует дак это присловутое управление по проводам, так и несмог найти стабильного варианта, с прошивкой и управлением по RS232/485 было бы совсем круто, ну или хотябы просто через оптрон. Какая на ваш взгляд самая стабильная версия? Может кому то удался вариант с прошивкой?
все эти обвесы понятны, но хотелось бы без них. а если подавать нормальное питание внешние на выключатель (12в) в моём случае хотелось бы иметь полную гальваническую развязку с сетью 220в. а тут придётся как-то формировать 50гц для передачи в низкоточку. можно конечно нагородить магаомных резюков, но это уже как не верти придётся обьеденять постоянку с переменкой.
Гальваника? а чем вам оптрон неугодил? у меня на двух оптронах платы собраны и все работает уже год четко как по часа длина проводов до переключателей доходит до 20 метров. Так что как по мне менять кишки вывереной прордумайно схемы это колхоз)
Beast, дак этак конструкция, как раз и позволяет подключится напрямую к фазе и нулю сети, и забыть о проблеме с питанием
Seltvik, а куда вы подключаете на плату выключателя, контакт "sen" с вашей платы, + и -?
на сколько помню в той конструкции просто кондёр и резистор. как бы это постоянная паразитная утечка дополнительная. можно конечно от безвыходности и сварганить костыль. но у меня было желание сделать всё более изящьно... но видать не судьба