http://www.irf.com/product/Power-MOSFETs-12V-500V-N-Channel-Power-MOSFET-12V-200V-Dual-N-Channel-Power-MOSFET/_/N~1njcjh

- выбирайте любой.

Логический уровень управления, сопротивление и напряжение по-меньше приветствуются.

вот тут был пост, там IRF540 ( как обычно) посоветовали :) про него на этом сайте можно найти все.

полевики подбираются по пропускаемому току , в А. Причём не надо брать с запасом в  2 порядка , достаточно 10-12А

и по уровню напряжения открытия ,

я вообще надёргал с матерей ,

реально на 10W китайский RGB светодиод можно подать по 0,3А при 6В(красный)- 9В(синий). Это с очень хорошим радиатором и пастой (тоже можно выдрать с матери). Начиная по 0,2А на канал - уже светится очень прилично, я остановился на таком токе.

для источника питания я брал 9В и шимом уменьшал.

Готовый драйвер на  3 канала.

http://ru.aliexpress.com/item/Special-promotions-L298N-motor-driver-board-module-L298-stepper-motor-smart-car-robot/32265365205.html

Работать так.

http://geektimes.ru/post/258602/

Для готового трехканального драйвера места у меня не хватит, габариты не позволят запихать, давайте конкретный пример, досустим питание 12V диод http://ru.aliexpress.com/item/FREEshipping-1pcs-Cree-XLamp-XM-L-RGBW-RGB...

Ток по 1А. красный 2.25 ~ 2.6 В, зеленый 3.3 ~ 3.9 В, синий 3.1 ~ 3.7 В, белый 3.1 ~ 3.7 В

допустим берём IRF540 хотя можно и попроще что-то насколько я понимаю. Вопрос, нужен ли мне драйвер для светодиода в этой схеме и какие резисторs ставить в пару к транзисторам?

Очень плохо, что у вас нет места, поставить готовый драйвер. Самому лепить – вряд ли меньше места займет.

1. LED питаются током, т.е. необходим источник тока. Обычно эту роль берет на себя сопротивление т.к. напряжения изменяются в малых пределах.
2. Для каждого канала нужен свой источник тока. Предположим, питание 12в, на каждый канал нужен 1А (только для примера, реально нужно примерно 0,8А) питаем красный диод этим током – падение2,5В. Менее 1В потеряется на IRF540 в режиме ключа. Получается, 12В – 2,5в -1В = 8,5В необходимо погасить на источнике тока. 8,5В*1А=8,5Вт – гигантское тепло!!!!!! И это только по одному каналу, а их ЧЕТЫРЕ!!!! Значит нужно уменьшать напряжение.
3. Пусть  БП 5В. Самое малое падение на красном – 2,5В. Примерно 0,5В на IRF540, остается примерно 2В (2Ом) и, соответственно, 2Вт – тоже очень много, для других диодов  немного меньше.  
4. Возможное решение: на каждый канал поставить по dc-dc step down, по 1 Ом для ограничения тока, полевик для управления (не знаю, как поведет себя step down, ему может стать плохо от импульсной нагрузки). БП и степы расположить за пределами конструкции, провести 4 провода для каждого канала и один общий на БП.

Получится похожая схема из поста 11, только в ленте ограничивающие сопротивления уже установлены.

Окей, допустим я использую драйвер для стабилизации тока, включаю его между источником и диодом, далее транзисторы и сопротивления в последнюю очередь, но тогда мы возвращаемся к вопросу о транзисторах, какова их роль в этой схеме, и по каким принципам их подбирать мне яснее не стало, только больше всё запуталось) Было бы показательно если бы кто-то описал конкретный пример источник->светодиод->транзистор->сопротивление->микроконтроллер, желательно rgb светодиод. Заранее спасибо!

Гриша усложняет. Наверно потому что не понимает что есть ШИМ.

Цепляешь на 4 pwm-пина затворы 4-х 5амперных полевиков. Можно через 30 Ом, можно забить и напрямую. На исток полевика подаёшь напряжение максимальное , которое есть в сборке "зеленый 3.3 ~ 3.9 В,"  Можно больше. Скажем у тебя есть 5 вольт 5А источник - его тоже можно. Со стока питаешь светодиод.

   Потом прописываешь в прогу цикл от 0 до 255, с задержкой дэлаем или вообще с ростом по нажатию кнопки, а лучше с заданием уровня шима с serial.порта  , и подаешь по очереди на каждый из 4-х кристаллов. Через амперметр. Запоминаешь\записываешь показания ШИМа при устраивающем тебя показании амперметра. Всё, ставишь это показание как верхнюю границу , если собираешься менять цвета, а ты вроде собираешься. Делаешь так с каждым кристалом. И будет у тебя 4 цифры шима, соответствующие макс току каждого  цвета.  Так и нагрев можно проконтролировать.

 Чтоб полевик закрывался, затвор притягиваешь к напряжению закрытия через резистор в 10-30 килоом.

желтый - это 2 цвета в определённой для каждого яркости.

так что я уже это делал и говорю по опыту ;)

 Уважаемый, вы картинку смотрели из поста 6 по ссылке внизу?

 Там все заточено под ШИМ, но закон Ома и расчет схемы по энергетики никто не отменял – именно ее я и посчитал.

Стартом является этот пример, но вместо прямого управления стоит полевик. Как видно в учебном примере, у диода стоит токоограничительное сопротивление. Так как речь идет о 5мА а не 1А – разница в 200 раз. В лентах у каждого диода (сборки из 3шт для 12В) стоит индивидуальное сопротивление, и токи там делятся. В данном случае такой фокус не пройдет!!!!

Учитесь применять закон Ома. В этой статье яркий пример ошибки  (пост 24, 25, 26, к схеме пост 9 )

Светодиоды лучше такие. 

http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-LED-1W-3W-LED-DIODE-LED-Chips-Warm-...

какой такой ом? ом-г-ом-ом-г?)) Ом был практик, и вывел свой закон из практики. Прикинь. А не сидел учил закону Ома всех первых встреченных. По твоим постам видно, что только прочитал ты закон ома, а на практике его ещё не повторил. Не рано ли учить в таком случае?

первая схема норм нарисована, только на частоту небольшую, ну, стандартные 490гц норм будет. В стартовом твоем примере нет индикации , нет вывода цифры шима. И задержка стоит совсем мелкая, он тупо моргать будет. Медленно.

 Пост 9 - полное гониво. Чел пытается управлять цифровым устройством в аналоговом режиме )). Перегреет и сожгёт полевик. упд. оказывается ты и сам это там написал ). ну вот, значит что-то понимаешь ;)

Ты сильно путано пишешь, а это значит сам слабо понимаешь. Зачем тебе тут регуляторы напряжения, если ты регулируешь ток полевиком?  Можно и из 7 вольт шимом сделать 2,5 на красный - наполнение делать в 1/3, то есть не более 255/3= 85

мне вот понадобился дс-дс , чтоб с 7,4в 9в сделать. в тесте.  Нашел макс значения шим и всё. остальное мелочи.

Toto_G

Будет превышен пиковый ток, светодиоды не выдержат длительной эксплуатации. Вот такой ом, ом-г-ом-ом-г получается. Но вам как крутому практику это знать совсем не обязательно.

вот вы комики)) нахватались верхушек

ну раз так теорией подкован, дай мне , пожалуйста, кратковременный пиковый ток этого диода по даташиту , и время его действия ;)

прям вот сразу убедишь )

поддерживаю!

Toto_G,

Вы, как и в примере, не до конца понимаете сути и недооцениваете Ома (еще и немного оскорбляете). ЛЮБАЯ схема рассчитывается минимум в двух режимах: статический и динамический (это, наверное, откровением будет :)) .  Так вот для статического режима, ( максимальная яркость на длительный период) требуется ограничить ток. И чтобы не ставить большое сопротивление для 1А следует понизить напряжение, введя светодиод в режим свечения с номинальными параметрами.

С 30Ом он будет светить и даже ярко, но какой ток??? А про напрямую :) я не представляю, какой у вас БП …. Так издеваться над полупроводником – это очень жестоко.

Поясню: длительный период – это период, при котором никаких переходных изменений с системой уже не происходит.  В нашем случае мы принимаем во внимание Ватты т.е. тепло. Дали максимальную яркость, система вышла в режим , и больше не меняется… (это во избежание вопросов к термину)

вот дал я ему режим "Fading LED" но держу минуту на максимуме ШИМ - и что тогда??? т.е. шим мне минуту гонит логический 1 т.е. +5В ровно целую минуту - имею полное право так управлять ШИМом - вот такое вот "время его действия"

 Гриша, при всём уважении, но у тебя каша в голове. Резистор в данном случае влияет на скорость заряда затвора. Да, теоретически, при этом может неограничено расти ток. Только вот в мк на выходе стоит свой ограничитель в 40 мА, больше не будет. И ток этот течёт в течение микросекунд. Поэтому и выходу мк ничего не грозит.

  Светодиод же - это очень инертная система, и для него частота в 500 Гц - всё равно что постоянный ток. Ладно, сейчас сам найду данные с даташита, а то видно иначе вашу кашу не размешать)

право имеешь, сжечь диод. я разве не написал для чего наполнение на 1\3, если на входе 7В?

какая каша??? вы сейчас очем??? то МК то диод - вы уж разберитесь сперва, чего пишете. У полевого на затворе емкость, что очень плохо сказывается на работу МК (сейчас не об этом).

источник

Светодиод работает при подаче на него прямого напряжения (т.е. анод должен иметь положительный потенциал относительно катода).

Из-за круто возрастающей вольт-амперной характеристики p-n перехода в прямом направлении, светодиод должен подключаться к источнику напряжения через токостабилизирующую цепь (некоторые светодиоды могут содержать токостабилизирующую цепь внутри себя, в таком случае для них указывается диапазон допустимых напряжений питания).

UPD а если пропустили пост 5 этой темы, я не виноват.

на те, которые у меня есть и работают, я не нашёл даташита. Ну вот давай посмотрим сюда. Максимальный пиковый ток в 3 раза больше максимального рабочего. Да, здесь время его действия ограничено 0,1мс, то есть 0,001с. Значит надо на него частоту подавать >1 кГц.  Это когда вместо 9В постоянки даёшь шимом 1\3 от 27 вольт. И даже при такой постановке задачи проще установить библиотеку , которая поднимает частоту шима, и эксплуатировать диод на частоте 3 кГц, чем мудрить с "дс-дс на каждый канал", как ты предлагал.

  Пишу я по теме топика, если ты её пропустил, то я не виноват. )) Если ты имеешь в виду питание 2,5В диода от 12В и там садить  резистором, то 1. это глупо. 2. зачем ты тогда цитируешь кусок про 30 омное сопротивление между пином мк и затвором? )) совсем читать не умеешь? )))

 Если реально есть блок питания только 12В, то надо дс-дс даун, 1! шт , ампер на 3(всё равно китайские светодиоды не тянут заявленные токи, процентов 50 максимум, а значит вместо 1а придется подавать только 0,5 на канал, и то не факт, скорее 0,3) . Им снизить до 4х вольт, дальше на каждый канал снижать уже шимом. Или подключить 3 диода последовательно.

сори, действительно, задумался про балласт на диод и оклеветал - признаю!

я тоже маленько увлёкся, у этого диода при токе 1000мА после импульса в 0,1мс должен быть период отдыха 1 мс. Так что с 27 не получится на полную яркость)

Про критически большие напряжения  я , конечно , уже загнул, утрируя.  В 3 раза шимом неэффективно. Но если есть только блок 12В, то значит логично брать диод на 6-12В (у которого внутри уже по 3 последовательных). И тут уже  не надо дополнительно дс-дс снижать, до 6+ вольт ШИМом нормально (на красный), на остальные цвета ещё проще. А если диоды по одному, то есть на 2-4 вольта, то брать 4-5В источник.

  В случае критических напряжений, типа с 12В питать 2,5в диод, ещё можно кондером сгладить пики, и увеличить частоту до 20 кгц (я немного выше неправильно посчитал, нолик пропустил) ШИМ не будет такие большие пиковые  токи вызывать в диоде. Только я не умею считать тайминги RC ), пока не надобилось вникать. Там надо емкость соотнести с частотой.

кстати, ежли ты в теории подкован, может прояснить один момент, тоже тут не лишний будет.

про шим. 490 Гц - это цикл полный в 2мс? Пишется что он 8-битный, но значения у него от 0 до 255 , а это значит уже 32х8, так вопрос - сколько где чего? надо как минимум 32 байта.

 И еще интересно как идёт наполнение, можно же меандр - через бит выдавать 0 и 1, а можно через байт

есть нормальная микруха PT4115, копеечная, минимум деталей, есть вход диммирования, до 1.2А

и никаких полевиков, конденсаторов и чего то там еще. 

правда? хотелось бы уточнить. 80Р в рф, или 10 шт за 80р в ктае - это недорого? Всё относительно, полевики на 5а стоят на порядок дешевле, а  резисторы - на 2 порядка.

дальше. судя по картинке из даташита (сорри, сильно не вникал, но основное вроде понял - 1 мГц, степ-даун от 30В) -  обвязки у неё достаточно много- катушка, сопротивление и ещё какойто диод неправильный). и это всё на 1 канал. Где-то я ошибся?

 И самое главное - человек хочет использовать 16мегагерцевый!! мк, почему бы ему его и не использовать на полную? Полевики - это просто силовые ключи, а вот микросхема - это уже костыль.

да недорого. это какие полевики в разы дешевле? в корпусе sot23 наверно

полевики не ограничивают ток, обратной связи нет

резисторы нужны мощные если ими ограничивать ток

да и кто запрещает использовать ардуину для управления. драйвер или полевик, в любом случае управляется ардуиной. но драйвер заточе под светодиоды

16мгц на полную? смешно. для этого хватило бы и тиньки

а вообще спорить. мне все равно как ты будешь делать или кто, но раздражает что ты так яростно убеждаешь что ты прав. даже мысли не допускаешь что ошибаешься

да мне по барабану на твоё раздражение. я не "яростно" защищаю, а привожу данные, в том числе и за тебя и того, кто до тебя спорил. А какие мои мысли - это тебя вообще не трогает, и не надо свои мысли приписывать мне. спорить - значит не кидаться демагогией, а приводить аргументы, данные. Во всяком случае, если это технический форум, а не название.

  То что ты прочитал 2 сообщения со всей темы и решил всунуться со своим афторитетным "резисторы нужны мощные" ))) - тебя никак не красит, а раздражжение своё выплесни - пойди на улице покричи

сколько тебе лет?

а какой ты национальности? )))

комик)

понятно. развивай дальше свою идею))

Всем конечно спс, но понятнее мне не стало, нарисовал как я вижу то что мне насоветовали, но так и не понял какие заказывать трансы

боюсь спросить что это за конденсатор со свастикой ? ))

ты как-то рвано спрашиваешь, тз надо конкретнее задавать. ты конкретно решил питаться от 12В? какие диоды, а то ты то один, то другой показываешь.

если питание однозначно от 12в, то диод надо брать на 6-12, а не на 2-4в, полевик n-канальный работает так - на затвор подаешь + с пина, и не через 2 Ома, а через 20-50,- это по науке. Или не ставишь никакого.

На истоке у тебя будет "-"  питания, на стоке соответственно тоже. Поэтому питание на вторую ногу диода "+" - напрямую с источника, то есть на твоём диоде, должен быть общий "+".

Схема же вполне нормальная приведена уже, только там 100 Ком и 100 ом, но это без разницы в твоём случае.

  Конкретно по транзисторам сказать не могу, по марке. Я навыпаивал кучу с матерей, и теперь их пользую по полной, марок у меня их 30 и более, список длинный, а даташиты я не помню прям напамять. Характеристики должны быть такие

Gate Threshold Voltage - макс 4в

Drain Current−Continuous- 4-10  ампер

чета картинка какая-то большая получилась. вот на этой схэме норм же всё. только транз не надо такой мощный, его хватит сразу 20 диодов запитывать.  А чем мощнее транзюк, тем больше ёмкость затвора, и больше потребность в сопротивлении между пином и затвором. У меня на 10Амперных не стоит вообще, уже пару дней работало без отдыха, а это  80 млн циклов заряда-разряда. и всё норм

Что означает "мс" практикам знать не обязательно?

Это вы инерность светодиода на практике глазом определили? Не моргает на частоте 500 Гц?

не цепляйтесь, я же написал чуть ниже, что пропустил один нолик, и поправился - 20 кГц норм будет

зачем глупости писать? да, 500 Гц без конденсатора при напряжении в 3 раза больше нормы оказалось мало. Но по сравнению с 16 МГц, на которых работает мк,   даже 15кГц будет копейками.

В моём случае чем компактнее источник питания, тем лучше, т.к. со светодиодом я практически определился, это:

http://ru.aliexpress.com/item/FREEshipping-1pcs-Cree-XLamp-XM-L-RGBW-RGB-White-Color-12w-LED-Emitter-4-Chip-20mm/32431132230.html?spm=2114.30010308.3.29.O9wwjB&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_5,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6450

То решил всё это дело завести от одной банки 18650 на 3.7V, я думаю вполне мне её хватит.

По поводу схемы, да, я не Пикассо) Но вроде всё норм, как вы и говорите питание напрямую от источника на + диода, единственное что мне не понятно, это почему перед пинами мк стоят резисторы, для уменьшения тока на пины? (поправьте если не прав и поясните), резисторы уходящие на землю я так понимаю служат для закрытия транзистора (поправьте опять же если несу чушь) Резистор в 2 ОМ я воткнул для стабилизации тока на красный диод так как там разница напряжений значительная 2.6V диод, 3.7V источник, единственное его наверное надо было перед диодом ставить, если он вообще нужен (нужен?)

По поводу транзисторов с матери, это хорошая идея, на балконе как-раз валяется старый системник, поковыраюсь, отпишу что нашёл.

чё, серьёзно собрался брать за 7 баксов диод с таким странным описанием? я по 1,65 брал http://www.aliexpress.com/item/10W-High-Power-LED-Chip-Bulb-IC-SMD-Floodlight-lamp-bead-Color-White-Warm-white-red/1619587083.html, так что может ещё повыбираешь?)  Описание странное потому, что в среднем 3,3 вольта на канал, чтоб получить 12 Ватт, надо почти по амперу  !на каждый! канал, а у него в описании всего 1А, а пишут обычно общий ток, должно быть значит 4А написано.

  Дальше, ли-ион имеет напряжение от 3-х до 4,2в. 3,7 -это среднее. Потому у тебя без стабилизации будет заметное изменение яркости по мере разряда. Это можно порешать программно. До некоторого предела. Или аппаратно, как предлагал Жека_тм вроде, через токостабилизирующую микруху на каждый канал. Она какраз, похоже, для такого фонарика задумана, как ты изобретаешь.

"перед пинами мк стоят резисторы, для уменьшения тока на пины?" да

"резисторы уходящие на землю я так понимаю служат для закрытия транзистора" да

"Резистор в 2 ОМ я воткнул для стабилизации тока на красный диод" резистор в 2 ом ты вокнул не туда в таком случае. через него не идёт ток на диод

"3.7V источник, единственное его наверное надо было перед диодом ставить, если он вообще нужен (нужен?)" не нужен. с помощью шима понизишь действующее напряжение. Как - я уже описал, прочитай.

Я просто боюсь как бы не погорело ничего пока я буду шимом понижать) Кстати по ссылке твоей страничка не найдена, я вообще открыт в плане предложений по поводу диода (так что если что на примете есть то предлагай, 3w красный я уже юзал, результат не впечатлил, хотелось бы поярче), этот я выбрал как раз из-за мощности ну и наличие белого в довесок к rgb тоже прильщает, кстати вот на него инфа http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/Data-and-Binning/XLampXML_Color.pdf (мне б помощнее, но относительно размеров поскромнее, я бы взял http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-10W-20W-30W-50W-100W-High-Power-LED-Integrated-Chips-SMD-Bulb-For-Floodlight-lamp/32334356132.html 10W RGB но у меня места под радиатор всего - 25мм диамерт - максимум боюсь не хватит для такого, + мне желательно линзу поставить на него от 5 до 10 градусов, а для таких парней с такими линзами напряг, ну и ещё тот факт что можно поштучно заказать.

Относительно ли-иона и изменения яркости, это я так понимаю можно избежав запилив питание диода не напрямую от акб а через драйвер какой нубудь, например http://ru.aliexpress.com/item/P7-MCE-XM-L-T5-T6-U2-flashlight-dedicated-... это грубо на вскидку, не хочется искать. Причем драйвер даже не обязательно четырехканальный, рулить будем один чёрт через мк.

И ещё назрел вопрос, с величиной сопротивлений разобрались более-менее, а какой мощности их лучше сюда ставить?

А вот этого как раз не надо бояться - дело житейское. без этого опыта не появится.

а ты не понижай. а повышай от 0. заданием через serial.порт

я вставляю контрл+v , видно движок форума тут это не переваривает. оно и понятно. переизбыток программистов. в остальных-то местах проблем не наблюдается, потому и привычка такая. Скопируй ссылку в строку браузера.

не хочется). может кто другой за тебя будет искать?) хочешь сразу фонарик с ардуинкой собрать, ничего не испробовав - давай пробуй. Даташиты надо читать на "драйвера".

 мощность резюков минимальная

зы. по даташиту всё таки по 1А на каждый канал (на каждый из 4х цветов), значит источник должен 4А тянуть

Вы на движок форума-то не гоните) запятую слитно с адресом написали-она и стала частью адреса.

Не, я просто относительно принципа, правильно ли я понимаю что если запитаю через драйвер, то смогу избежать колебание по яркости, ясно понятно, что драйвер надо по уму подбирать, просто нет сейчас времени гуглить, али он такой, весьма ветееватый)

И чисто ради интереса какой надо под такого 10W rgb по вашей ссылке примерно пилить радиатор? Не поделитесь опытом?

вообще-то это офтоп, но смотрю всем =

ужас какой, такто да, наверно на остальных форумах скрипт или чё там, обрезает после нтмл сам.

а http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/invertirovat-3v-v-5v#comment-163939 вот здесь я наверно пробел слитно с адресом написал? ))

Да, пробел лишний там.
За оффтоп не беспокойтесь-подчищу.

 драйвер - понятие корявое. это "водитель", - всё , начиная от БП и до лётчика

есть стабилизаторы напряжения, есть стабилизаторы тока. Для светодиодов обычно применяют стабилизаторы тока. Ток то стабильный, но напряжени всяко падает с 4,2 до 3 вольт. а мощность у нас - произведение тока на напругу же. в итоге - падение мощности на 25+ процентов. По логике, для прям стабильной яркости от начала и до конца разряда - нужен стабилизатор мощности. Вряд ли он есть аппаратный, но мож и есть.

Решить вопрос можно наполовину аппаратным способом - стабилизатор тока. на каждый канал. а вторую - стабильное напряжение - уже программно - увеличивая наполнение шима по мере падения напряжения. Измеряешь напряжение на аккуме, сравниваешь с опорным, и вводишь повышающий коефф к цифре шима

радиатор я поставил с мамки с моста

упд. мдя, кстати, я не знаю, как будет работать стабилизатор тока, когда у него потребление будет импульсное. тут тоже надо внимание обратить.

упд2. по идее, можно изменением наполнения шима сделать стабильную мощность,без всяких "драйверов" отдельных.  надо пробовать. найти зависимость и прописать в прогу коэффициэнты. У нас ведь не меняется сопротивление нагрузки. А значит ток - функция только от напряжения. Значит можно компенсировать измеряя напряжение на бате и сравнивая с опорным и вводя коэф в наполнение шим.

брр. чувствую, что я плаваю в понимании работы твоего "драйвера" . как можно застабилизировать ток, когда напряжение больше нужного понятно - обрезать лишнее. а как можно поднять ток, когда напряжения не хватает, не догоняю. только повышением напряжения. а если так, то и мощность останется стабильной. короче, надо курить мануалы))

Поднял старую мать, там есть только APM2014N нужной кратности, т.е. в моём случае 4 шт. http://www.datasheet4u.com/datasheet/A/P/M/APM2014N_AnpecElectronics.pdf.html даташит на них, сканают ли для проекта они?. И ещё вопрос, как по науке их прозвонить? Есть ещё http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/AdvancedPowerElectronics/70T03G... такие.

ну вот и отлично. 2014 для тебя норм, 70т03 тоже, когда решишь 5 штук сразу таких запустить

нормально они мильтиметром прозваниваются. гугл

Вновь возвращаемся в дебри, после некоторого перерыва. Зачем в этой схеме в принципе нужны полевики, шимить ведь можно сугубо посредством мк. Т.е. если я воткну стабилизатор тока типа http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-AMC7135-3-single-mode-Flashl... или такой же но с 2мя AMC7135 (700мА) на канал, то без полевиков можно обойтись? Или я не прав и полевики выполняют другую функцию.

честно сказать, я устал воевать с переводами  ru.aliexpress.com я вообще не понимаю, что там написано. Постоянно приходится искать товар в англоязычном варианте, а потом, если требуется, переводить переводчиком.

есходя из описания - это источник тока

The AMC7135 is a low dropout current regulator 
rated for 350mA constant sink current. The low quiescent 
current and low dropout voltage is achieved by advanced 
Bi-CMOS process. 

это для защиты, а чем управлять собираетесь?

шимить ДА, а управлять большим током по средствам маленького? МК не потянет больше 40мА и такой не все тянут

UPD и тут, кто-то нажал маленькую кнопочку на пульте

Просто меня уверяли что при помощи вышеописанных железок можно обойтись без полевиков, но это было опять же на форуме каком-то и хз верить ли этой инфе или же нет.

Братишки, есть несколько странный вопрос, каким собственно способом ШИМится ток через светодиоды? Только спецательные драйверы, или можно народными средствами?

Пока что я стабилизирую на LM2596 напряжение, потом после неё резистором ограничиваю ток. Максимальный. А потом ШИМлю транзистором. Чё, можно как-то иначе?