Arduino.ru

Тогда логическое и не сработает. надо логическое или.
Если хотя бы одно из условий удовлетворяет, то будет правда. иначе всегда будет ложь.

if в твоем случае выполнится только когда одновременно и X и Y будут равны false. ОБА! сделай вывод в консоль значений обоих пинов и смотри как там они меняются.

Ага) так работает) но мне так не нужно))) Если так то получается когда хотябы один из каналов включён всё работает) и ЛОЖ только когда всё выключено) А нужно, что бы если один какой нибудь отключился то это уже ЛОЖ.)

Да проблема именно в том, что бегут 0 и 1 с частотой 50ГЦ, и для выполнения условия они просто не попадают друг на друга... Есть идеи как это подправить?))

Дурью маетесь - реле на 220В с двумя нормально разомкнутыми контактами одним 220 включаем, вторым - 5В.

Не подходит это решение. Не моялись бы если бы подходило)

Если принять что x=false - это отсутствующее питание, а x=true - присутствующее, то надо:

if(digitalRead(x) && digitalRead(y)){
ac_timer = millis();
if(ac_status != 1) {
// AC ON
ac_status = 1;
return 1;
    }
  }

Т.е. если и этот включенный и этот включенный, то только тогда выполнится условие при котором обновится ac-timer и ac_status станет равным 1. И ЛОЖЬ! А не лож.

Но скорее всего у тебя всегда будет выключен. ибо велика вероятность не попасть на обе полуволны.

Еще раз сделай вывод ног в консоль и смотри в ней. и все поймешь.

"Ммм... тогда только один вариант остается - т.к. у тебя ловится только один полупериод, то ты всегда попадаешь на отсутствующий полупериод. Ставь на выходе кондер. Точнее одним кондером дело не обойдется, нужно будет ставить скорее всего еще ключ, кондер для того чтобы он какое-то время держал заряд и на линии было напряджение и конечо же резистор чтобы этот кондернсатор разряжать."

да да да именно так и происходит) прошу прощения за "лож")

Могу ли я схемку попросить?)

К сожалению нет. Надо подбирать емкость кондера, резистора... а так в посике все есть:

https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enRU811RU811&ei=nObiXOXqH_GmrgSi3JKAAg&q=%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82&oq=%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE&gs_l=psy-ab.1.1.0i13l3j0i13i30l7.26219.31312..33142...1.0..0.175.1777.0j15......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0j0i131j0i1j0i10i1.fbuuCuDWMm4

https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=18160

https://overclockers.ru/blog/OQtagooi/show/17694/Likbez_KO_Lekciya_4_Sglazhivajuschie_filtry_pitaniya

Всем привет. Тоже появилась необходимость в мониторинге Ардуиной присутствие или отсутсвие наяпряжения в сети 220В. Т.е. у меня есть некая кнопка, когда она нажата - Ардуино это фиксирует через оптрон PC817 и начинает выполнять определенное действие. Когда не нажата - Ардуино ни чего не фиксирует и тут же прекращает выполнять то что начала выполнять при нажатой кнопке.

Само собой начал ловить колебания синусоиды. Для меня это было критично, мои команды "старт-стопили" за 1 сек море раз. Появился спортивный интерес замерить реальную частоту при помощи Arduino и насчитал примерно аж 65 Гц. Любопытно, но это другая история.

В своём случаяе я вышел из ситуации при помощи:

millis();

Оытным путём замера частоты в сети я выяснил, Ардуинка начинает фиксировать колебания при паузе от 15 мсек и ниже. У себя же я решил выставить паузу 50 мсек. Такой параметр меня полностью устраивал и Ардуино перестало учитывать колебания синусоиды. Конечно не быстро для Ардуино, но очень мимолетно для человека время.

#define vh 5
#define vyh 13
#define zd 50
bool sig = 0;
unsigned long vr = 0;

void setup() {
pinMode(vh, INPUT);
pinMode(vyh, OUTPUT);
}

void loop() {
  sig = digitalRead(vh);
  if(sig == 1){
    digitalWrite(vyh, HIGH);
    vr = millis();
  } else if (sig == 0 && millis() - vr > zd){
    digitalWrite(vyh, LOW);
  }

}

Добрый день коллегам, вот такой интересный вопрос, необходимо изваять токовое реле переменного тока, срабатывающее при токе 500 мА минимальными затратами. Какие будут мысли

Самое дешевое - токовый трансформатор, выпрямитель, регулируемый делитель и на аналоговый вход

Даже близко не самое дешевое.

https://aliexpress.ru/item/1005001266645425.html  Сейчас с доставкой подороже немного, я в свое время брал 5 шт за 100 руб

Да и готовый блок не такой уж и дорогой.     https://aliexpress.ru/item/32914725175.html

Ну и по сравнению с холлами, гораздо надежней.

Контроль 220 делаю 2-мя резисторами по 3,3 мом. Один на общий (GND), другой на цифровой пин.

Теперь сравни с ценой на шунтовый резистор.

Теперь сравни с ценой на шунтовый резистор.

[/quote]

А развязка от сети 220, хотя неизвестно что ТС хочет? В принципе если допустимо падение пару вольт, то шунт и оптрон параллельно.

Шунт годен при малых токах и при отсутствии требования гальваноразвязки. При больших токах мощность шунта быстро растет, вместе с ценой. Ток через реле Вадим нам не сказал, сказал только ток срабатывания. Потому какой вариант дешевле - ХЗ. Но даже если 500мА окажется рабочим током через реле, то ТТ предпочтительней выглядит благодаря гальваноразвязке. Себе б я ставил такой еще и потому, что цепь нагрузки не требует разрыва. Просто провод в дырку. А шунту еще и клемы нужны, их по хорошему тоже в цену надо включать.

А провод в дырку ты без клемм просунешь. Просто вытащишь весь шнур из стены, распорешь. просунешь в дырку, а потом заправишь всё обратно.

конечно просуну. Я всю жизнь без клем засовываю ;) Если это провод - разбираеш розетку или выключатель, откручиваешь провод, просовываешь в дюрку, прикручиваешь провод обратно. От ТТ тянешь слаботочку куда надо к контроллеру. 

Peacefair к своим PZEM разъемные кольца продаёт...

А можно мне объяснить кое что?
В схеме из начала поста (ну и сейчас) ставят токоограничивающие резисторы на 100k-130k перед оптроном

По даташиту PC817 при If = 20mA = 0.02A (max 50ma), Vf = 1.2V
Получается при U = 230V,
Амплитудное Um = U * 1.41 = 325V
Токоограничивающее R = (Um - Vf) / If ≈ 16 kOhm

Откуда берется 130k ?

При R=130k получается что светодиоду в оптроне остается 2 mA, вроде бы этого маловато?

Тут от оптрона зависит. Есть такие, что от 0.5 мА срабатывают. А 20 мА для него это 100% сработает, но где то близко скоро сгорит. 

я писал уже однажды в этой теме и использовал подобную схему и в принципе все работало, только вот резистор в цепи 220в греется ощутимо что мне не нравится очень, банально стал использовать пленочный конденсатор в роли реактивного сопротивления, уже два года использую эту схему практически сотнями устройств(работаю в автоматизации котеле и солнечной энергетике, часто необходимо отслеживать включение/выключение насосов, пускателей ТЭНов и прочее) заказываю платы на жлспсб, получается очень компактно и эффективно. сейчас попробую прикрепить скриншот схемы и может платы...

как видно платки делаю 31х11мм, электролит для компактности загибаю на оптрон сверху, под пленочный конденсатор сделано несколько отверстий, чтобы была возможность использовать конденсатор с разным расстоянием между выводами(5, 7.5, 10мм)... потом утягиваю все это в прозрачную термоусадку, получается очень компактно и симпатично....

по стороне 220в резистор 1к играет роль предохранителя, можно не ставить на ваше усмотрение, резистор 2М служит для разрядки конденсатора когда 220 отключится, чтобы вас не щипнуло разрядом с него если вдруг полезете потом голыми руками к нему и забудете, как понимаете его тоже можно не ставить... такой большой номинал для того чтобы через него не протекал ток мимо конденсатора и не спалил нам оптрон, можно конечно поставить 1М, но меньше бы не советовал, лучше уже тогда вообще его не ставить, но не забывать что конденсатор остается заряженным тогда. с низковольтной стороны кондер электролит 47мкф для сглаживания пульсаций, в свое время долго ставил 10мкф в принципе все было норм, но на осцилографе все равно были видны колебания, с 47мкф ситуация гораздо лучше поэтому ставлю их уже давно... на фотография сверху "старая" версия платки, что под руку попалась, там 10мкф стоит, но на схеме указано верно 47мкф, ну и как написал паяю их. резистор 100ом токоограничивающий на всякий случай... кажется все обьяснил... на вывод - низковольтной стороны подаем минус микроконтроллера, с вывода S снимаем сигнал (будет минус при наличии 220в), использую с есп8266, есп32, ардуинами и Raspberry Pi....

Посчитайте мощность на резисторе 16к, тогда поймете откуда такой компромисс.

Спасибо, утащил себе

А умные люди, обычно, набирают нужное сопротивление последовательно включенными сопротивлениями небольшой мощности, у мня по 6шт. 0.25Вт стоят, ни один не грееца. 

Чем хуже реактивное сопротивление без пенальти по обогреву вселенной?  

Я думаю ничем, за одним маленьким «но». Если используемая в конструкции емкость не очень качественная, то при ее «пробитии» все 220В пойдут на pc817. Может быть не кислый «салют» с последствиями. Когда при выходе из строя резистора(ов)  (от перегрева, например) - такого быть не может.

Подумаешь, светик в оптопаре куякнется, делов то... Вот если только сама емкость рванет :)

Вообще, вопрос был Дмитрию. Меня сейчас эта тема без шуток интересует. Пока восполняю теоретические пробелы по Монку, но практический опыт интересует очень сильно

Ну и сама емкость может, но и «светик куякнет» не совсем как ты представляешь. Его (pc817) может просто в обрыв «поставить», а может в клочья разорвать. Как повезёт.

Оффтоп: В 80х или 90х (уже точно не помню), при взрыве электролитического конденсатора в подвале лампового усилителя, этим самым электролитом (его обломками) всё нафиг по курочило и повырывало (монтаж был навесной). Ели восстановил ))) 

Какой физический "теоретический базис" разрыва в клочья светодиода? Я без подъебки спрашиваю, мне просто интересно. Сколько я их сжег - они просто перестают дарить свет... 

Если в сети чистый синус, то не хуже.

А вот если сеть сильно зашумлена или есть заметные импульсные помехи, то они легко пройдут через конденсатор и могут повредить оптрон.

Ясно, спасибо

Ну так подключи диод, не обязательно даже "свето-" к 220 и посмотри, что будет. У меня, помнится, лет эдак 50-55 назад Д9 мало того, что произвел некоторый пиротехнический эффект, так еще и пробки во всей квартире выжег. Кто мог ожидать такое от маломощного германиевого диода?

да, делали раньше хорошие диоды в союзе :)))

Да, херовые "пробки" в Союзе делали :-)

Я уже хоронил, орошая слезами, несколько моих лучших друзей, опронов и мосек, поэтому топлю за резисторы, они честнее, чем все реактивные сопротивления.  

Диагноз из #339?

Д2Б от батарейки светились... Но мне интересно, что за квартира такая, по которой куча пробок стоит. Видел только с одной на вводе.

коммунальная

У меня почему-то было две:

Да не только у тебя. Их и ставили раньше по две, всегда. Может сейчас какие нововведения?

Черт его знает. Вроде одна была. Пятиэтажка, панелька, щиток на площадке. Пробку выкрутил - свет везде погас.

Впрочем, и сейчас в двушках/трешках панельных 1980-х годов - только один ввод в квартиру. Один "галетник" большой и один автомат (после замены "пробки"). Только что вышел, посмотрел.