А ЛУТ по фольге не использует что-ли никто? Зачем ламинаторы, спец.бумага? Кусок пищевой фольги прикрепляем на лист А4, печатаем на лазернике, вырезаем канцелярским ножом, прикатываем утюгом и травим. Это самый быстрый и самый мало-хлопотный способ. Дороги 0.3 -- легко.
Из всего "специального" как раз ламинатор самое полезное. Но сколько людей столько и мнений, каждый сам себе выбирает. В фольге вообще никакого смысла не вижу как и в специальной бумаге. Но чем бы человек не мучился, лишь бы был доволен))
Получилось и хорошо) гдавное довольны результатом. В увлечении "проще, быстрее, дешевле" не всегда на первом месте
"по душе" бывает важнее
я и то и то освоил. В сравнени. Выбрал для себя ЛУТ
кстати, кто как переходные отверстия делает? По мне самая неприятная (потому что моеотонная) операция
я применяю два типа - тонкие для слаботочных цепей и толстые. Для толстых когда то назаказал с фарнела такие луженные "гвоздики", уж не помню как называются. Очень редкая вещь, но весьма удобная, в диаметре 0.8мм, площадку под него делаю 1.6мм
а сигнальные пропаиваю тонким луженным проводом 0.25мм в отверстия 0.3мм с площадкой 1мм
пробовал заклепки, так чтобы а отверстие еще чью-то ногу можно было впаять. Трудоемко, заклепки дефицит, а нормальный инструмент для расклепывания мне так и не попался
Плохо, что не видите. Фольгу отдирать не надо. При отдирании/смывании легко повредить переведенный тонер. На тонких дорожках это проблема.
нет у меня такой проблемы. Дорожки до 0.2мм никуда не деваются при отделении бумаги от платы
Возможно вы не довели до ума одну из стадий. Для прочности дорожек важно:
- подготовка поверхности. Лучший вариант из того, что я пробовал это зашкуривание "нелевкой", я использую шкурку с зерном 1200 (по западной маркировке, чем больше, тем мельче, в российской маркировке все наоборот).
- подбор принтера и тоннера (при использовании оригинальных картриджей это одно и тоже). Из форумов можно видеть, что с разными брендами и моделями есть удачный опыт и не очень. В моем случае это недорогой самсунг
- подбор бумаги. в моем варианте бумага от тонких глянцевых журналов типа воскресного приложения к ведомостям, описывал выше
- процесс термопереноса. Это подбор температуры и усилия. Утюгом сложно добиться стабильности, так что если рука дрогнет, то дорожки и оторвутся. Куда стабильнее с ламинатором. Я свой к тому же усовершенствовал, сделал свой контроллер нагрева и автоматический прокат. В моем случае оптимальные характеристики - 180 градусов нагрев и 6 прокатов через ламинатор (мой делает 6 прокатов автоматически, три туда, три задним ходом). Прокатываю в бумажном конверте склееном из листа офисной бумаги. Так удобнее, можно сразу несколько плат прокатывать и нет риска поцарапать валы. Без конверта параметры могут быть другими
- процесс снятия бумаги. В моем случае я это делаю без преварительного отмачивания сразу под струей горячей воды, сначала отгибая край бумаги и направляю струю между бумагой и платой, залем остатки удаляю подушечками пальцев протирая с усилием плату. Затем контролирую лупой отсутствие остатков бумаги между дорожками и при необходиимости снова под водой подушечками пальцев стираю бумагу. При этом дорожки держаться достаточно хорошо, чтобы при оттирании они не пострадали
Приятно читать. А злые языки говорят мозги у славян уехали. А вот мозги работают. Живет работа мозгами. Хотим, придумываем и делаем. Сырье есть, продукцию наклепаем. :) Осталось вспомнить как небольшими фирмочками в промышленных маштабах "угля на гора выдавать", а то все монополии да взяточники инспекции. Я уже сбился в количестве технологичесих решений тут. А всего-то каркасик для радиодеталюшек обсуждают. У китайцев что не глянь заводики от 10 до 20 человек, а торгуют на весь мир через полугосударственный http://ru.aliexpress.com У бульбашей http://shop.by но поднимали его тогда когда заводы разворовывали и там челноки в основном по 15$ в месяц свои интернет магазинчики держать остались. Появятся уcловия для электроники и заводики начнут плодится уже здесь. В минске огромный завод печатных плат развален, все площади в аренде под склады. Московский Рубин развален все площади под Горбушкой http://www.gorbushka.ru/ . Харьков весь сплошной базар да тракторный завод опять танки выпусает. В Харькове тупик если ничего не поменяют. У былбашей некому звездюлей под зад сейчас надавать и заставить проектировать разово по интеренету и по почте рассылать посылками. Все есть цеха есть, електричество есть, химия есть, оптичесике интернет каналы для интернет заказов есть, почта есть, мозги все на пенсию да на базары ушли. Некому sprint потыкать, Некому примитивный сайт визитку с тех треованием и электроными заготовками выложиь. Некому в прекрасно работающей безналичной платежной системе сайт за 15$ держать и деньги по выпискам считать. Некому с авоськой на почту ходить и пыпыришки щелкать. Старики. Некому звездюлей навешивать. Мощьности такие что любые компьютеры могли обеспечить платами. Четырехслойки их до сих пор есть где работают.
Фоточка завода печатных плат только административного здания. Цеха вон с севера кусок виден еще 1 км квадратный.
рубин
К ним как не заедешь случайно решая кассовые вопросы по русским кассам. Сколько платку зделать? Ответ. А 1000 штук закажите? Больные на голову. Так и хочется спросить. А вы вообще на рынке производства плат бываете? Зла на дармоедов не хватае. Я таам спросил одного старого админа которму доверяю. Он мне говорит там на одного работника 10 с ложкой пенсии ждут. Што ждать когда все лентяи на пенсию уйдут? Я злой :(
Что мешает нам как китайцам делать и рассылать по почте? 8 станков 20 человек непонятно.
Да зачем же мне столько стадий? Я потер жесткой губкой со средством от ржавчины текстолит, помыл, высушил салфеткой, прижарил фольгу утюгом и бросил травиться.
Вот у меня брак от какой-то старой затеи на столе валяется. Бросил травиться и забыл вовремя вытащить. Перетравилась. Хотя разрывов нет, но все равно переделал, а эта так и осталась. Окислилась уже и выглядит неважно, но чтобы составить представление, пойдет.
Дороги 0.3, 0.25, 0.2мм и зазоры такие же. Если кому интересно, площадка под LQFP48. Из всех известных мне способов изготовления печатных плат в домашних условиях, этот самый дешевый и самый быстрый. Иногда мне бывает лень паять макетки, так я по быстрому развожу и делаю печатку только лишь затем, чтобы проверить какую-нибудь идею.
Я не оспариваю ваш метод. Мне это ни к чему) довольны и хорошо. Но и другим дайте самим выбирать. Фольга не панацея, с бумагой результат ни разу не хуже
Гель amtech rma-223. Легко найдете. На продавца ссылку не буду кидать, с моим у меня возник спор о подделке - были заявлены голограммы которвх не оказалось. В споре просто вернул 50%, и стал пользоваться. Уж не знаю подделка или нет, но вещь для меня не заменимая. Паяю ей все от выводных до smd. Купил еще к нему специальные шприцы и насадки для ручного выдавливания. Перед пайкой сразу всю плату (площадки для пайки) покрываю флюсом. Таже atmega328 в tqfp и даже в MLF корпусах с ним паяются на ура. Паяльную пасту использовать перестал да и фен практически тоже. Паяльником удобнее
на шприц если надо могу кинуть ссылку на продавца. Сам его еле нашел. Такие тюбики как у этого геля предназначены для выдавливания проф инструментом с внешним воздушным компрессором, что для меня слишком уж) поэтому использую шприцы для ручного выдавливания
Тоже в свое время купил несколько туб этого китайского rma-223, но не сказать, что остался сильно доволен. При нагревании феном издает запах то ли вазелина, то ли какой-то машинной смазки. Под феном избыточно текучь. Пытается сразу разбежаться по всей плате. Для лужения подходит плохо, т.к. с помощью того же ЛТИ-120 лудить не в пример лучше. Даже глицерину в этом плане проигрывает. При запайке TQFP/LQFP/TSSOP тоже не произвел впечатления. По мне, так старая добрая канифоль тут удобнее, если паяльником запаивать, а при использовании пасты флюс, как таковой, вообще не нужен. В общем, пользуюсь теперь им редко, т.к. не понятно, где он вообще может оказаться полезен.
Значит мне повезло больше) мой rma выигрывает перед лти120 сразу по двум параметрам - он более густой и лучше фиксирует smd детали и он не подгорает при пайке, жало не грязниться
пайку феном не всегда стоит делать паяльной пастой. Ее очень сложно дозировать. Диапазон между мало и много очень узкий. Особенно это критично при пайке корпусов у которых ноги под брюхом. Например bmp085 или nrf24l01. Пастой если не доллжить, контакт можно потерять, а если переложить, то будет КЗ между выводами. У таких корпусов лишний припой уже никуда не денется в отличии от TQFP. Куда проще паять пастой - нанесли пасту. Паяльником наносим немного припоя на каждую дорожку, затем залепив корпус в гель и держа пинцетом припаиваем феном. Гарантировано не замкнет
Лудить плату с флюсом? Ни за что. Стоит попробовать лудить сплавом розе и больше НИКОГДА не станешь лудить как то иначе. Причем мне кажется 100гр розе хватит на вечность. Расход не заметен. Для этого у меня есть сломанная низкопрофильная скоровода из нержавейки, банка лимонной кислоты (300р кг), сплав розе (170р 100гр), резиновый шпатель 60мм разрезанный пополам (20р) стяжками прикрепленной к буошной палочке для японской еды, 30см пинцет из нержавейки (3 бакса с бика он типа для аквариумных растений).
наливаю воду, в нее шепотку кислоты, плыты, 1-2 маленьких кусочка сплава розе, довожу до кипения, потом умерьшаю чтобы только легонько кипела. Пинцетом прижимаю плату ко дну и шпателем на палочки растираю припой по дорожкам до зеркальной поверхности. Так все платы и с каждой стороны. Иногда в несколько итераций если возникают излишки. Затем выримаю платы, сбавляю жар, собираю пинцетом все оставшиеся капли в одну и как только застынет убираю обратно для дальнейшего использования. Плату мою под струкй воды и сушу феном на 140 градусов. После этого можно паять
Не очень понятно, как сочетание сплава Розе с припоем поведет себя со временем. Даже в промышленных конструкциях паяные соединения, а особенно сильноточные, имеют тенденцию структурно разрушаться со временем, вплоть до полной утраты проводимости. Производители электроники идут на всевозможные ухищрения, навроде забивки в плату пистонов, трубок и всякой хреноты, чтобы по максимуму увеличить площадь пайки в особо критичных местах. Использование дополнительных комопонентов (сплав Розе в данном случае) в композиции плата-припой-контакт может иметь (но может и не иметь) дополнительное влияние на надежность создаваемого соединения. С одной стороны, отдает какой-то электрохимией, а с другой, известно, что в точке соединения припоя и сплава возникает некоторая область, где получившийся композит становится хрупким. Особенно это заметно, когда сплав Розе присутствует в этой точке с избытком. Механические свойства паяных соединений в таком случае будут ухудшаться. Наконец, некоторые электронные компоненты могут нагреваться до ста градусов и выше. Сплав, там где он есть, начнет течь. Чем это грозит, можно представить.
Каждый, конечно, решает сам, обращать ли внимание на данные обстоятельства, но лично я имею устойчивое мнение, что использование химического лужения или лужения с помощью низкотемпературных сплавов, помимо удобства и эстетики привносит в конструкцию определенные отрицательные качества.
Ну те, кто как и вы, надеется создавать в мире под луной вечные конструкции мог бы пойти и дальше, отказашись от пайки припоем и перейдя на пайку медью. Ее температура плавления под 600градусов наверняка вселит в вас больше уверенности в достижении вечности))
во первых ничто не вечно. Во вторых сплав розе ничуть не хуже по механическим свойствам других легкоплавких припоев (а припои с температурой 260-300 градусов которыми мы паяем при помощи паяльника и фена именно такие). В третьих, при пайке поверх сплава розе другим припоем происходит химическое смешивание с усреднением температуры плавления. Т.е. После припайки детали уже не будет в этом месте сплава плавящегося при 100 градусов. В четвертых найдите среди настхоть одного у кого на поате есть детали которым стоит нагреваться свыше 85 градусов. Большинство цифровых микросхем гражданского применения пии нагреве выше обязаны испустить дух. Это кстати прямиком касается и сердца ардуины. в пятых, в высоконагруженных схемах всегда предпринимаются дополнительные меры, доступные радиолюбителям и не противоречащие сплаву розе. В шестах в седьмых и тд
Что, и мосфеты никто не паяет? У них температуры до 175С случаются в порядке вещей. Есть самые, что ни на есть гражданские dc-dc конвертеры, которые допускают в процессе эксплуатации нагрев до 135 градусов. Это, что первое на ум пришло.
Но не в этом, в общем-то, дело. Не только же в температуре проблема. Имеет место потенциальное ухудшение качества паяных соединений. Совсем не обязательно, что оно проявится или как-то сыграет. Мое мнение, лучше системно и заранее избегать всяких потенциальных неприятностей, чтобы потом они не отравляли жизнь при самых неожиданных обстоятелствах.
Кстати, существует метод лужения в горячем глицерине при помощи обычной паяльной пасты. Он похож на метод лужения сплавом Розе, но при этом лишен его недостатков. Отдает конечно некоторой брутальностью, но искусство требует жертв.
но когда радиоэлектроника увлечение это должен быть разумный компромисс между затрачиваемыми усилиями и результатом
залудить с канифолью (или с флюсом на еп основе) может сказаться на сроке службы хуже чем лужение сплавом розе. Если канифоль не отмывать, она в определенных условиях может привести к химической коррозии соединений.
конечно в идеале надо делать платы на производстве, с маской, заводским лужением, паять дорогими флюсами и отмывать потом это все с узв
кому из нас нужен идеал?
п.с. Ну да транзисторы имеют право греться намного выше 100 градусов и не только мосфеты. Из моей практики самовыпаивание было только один раз - при неверном дизайне устройства. Причем там плавился обычный припой, а не сплав розе. По мне дизайн не должен предполагать нагрева до крайних температур. В конце концов есть способы снижения температуры.
...Из моей практики самовыпаивание было только один раз - при неверном дизайне устройства....
+
Во всех телевизорах умножители RGB на кинескопе, на высоком напряжении на низковольтной обмотке где 1000в массово перегрев десятилетиями сразу лез туду смотреть. Дизайн поменяли и все как рукой сняло.
Так что самовыпаивание - это у кого-то кто платку рисовал ручки из жопки растут.
если кто то купит объясню что делать, а так бесмысленно. вроде только в этом принтере головка может подниматься и изначально принтер может печатать на материале толщиной до 1.5мм.
У меня случайно дома оказался R220. Интересует собственно обработка после печати. Марка и что делать с этими желтыми чернилами поле распечатки? Обычные чернила как-то использовать реально или только специальные? Было бы вообще волшебно, если бы можно было обычными что-то делать.
пишут что для этого подходят только пигментные чернила или делать свой состав, как иногда делают
но с краской я особо не экспериментировал, в плане попробовать разные. кто какие испльзует. кто зеленые, кто желтные, кто красные. пигменты разные, какой лучше хз
пишут что для этого подходят только пигментные чернила или делать свой состав, как иногда делают
но с краской я особо не экспериментировал, в плане попробовать разные. кто какие испльзует. кто зеленые, кто желтные, кто красные. пигменты разные, какой лучше хз
Чернила все на водке.... тонкий слой....на медную плату.... и в купорос/хлорное... это как?
Аааа ХеровыйРабочийЦентер3045в. Наш человек. Если не купоросом, так паяльником штаны прожжены. :) А у меня в основном ХулиПхнутые старые проффесиональные заныканы. Порошки килограмм наверно есть еще барабаны повыкидывал потому как существующие не выкатаю. А малых отучил скрепки вставлять сразу.
Аааа ХеровыйРабочийЦентер3045в. Наш человек. Если не купоросом, так паяльником штаны прожжены. :) А у меня в основном ХулиПхнутые старые проффесиональные заныканы. Порошки килограмм наверно есть еще барабаны повыкидывал потому как существующие не выкатаю. А малых отучил скрепки вставлять сразу.
Курю я, увы. Так и думал, что кто нибудь заметит ;)
А принтер, какой уж есть.
Главное результат, остальное - философия :)
Подскажите пожалуйста, как удобнее всего разрезать текстолит для плат? Обычным лобзиком что-то края не очень ровными получаются - приходится напильником обтачивать и наждачкой!
И ещё мне интересно, кто чем сверлит отверстия в текстолите - я пробовал и дрелью, и шуруповертом (результат оставляет желать лучшего). Думаю купить машинку такого типа, но не знаю, подходит ли она для сверления печатных плат? Может лучше заказать такую мини дрель? Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант!
- мини дрель/дремель закрепленный в вертикальной станине
- ручная мини дрель
при выборе любой мини дрели нужно внимательно выбирать механизм крепления сверла. Китайские страдают не точным центрированием, что дает немыслимые биения. Мне повезло с таким http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=21773
Самое оно,биений зато 0 ,или мне просто повезло и при таких оборотах не рвет медь на выходе из платы,дырки очень ровные получаются . Сверло даже не замечает текстолит.
а почему плата блестит? не отмыт флюс или лакирована?
лудишь как? сплавом розе?
лужение сплавом розе
блеск от гелевого безотмывного флюса, иногда отмываю, чаще нет
какой флюс?
А ЛУТ по фольге не использует что-ли никто? Зачем ламинаторы, спец.бумага? Кусок пищевой фольги прикрепляем на лист А4, печатаем на лазернике, вырезаем канцелярским ножом, прикатываем утюгом и травим. Это самый быстрый и самый мало-хлопотный способ. Дороги 0.3 -- легко.
бумага или фольга не суть. ключевой момент утюг или ламинатор. ламинатор дает равномерное усилие, постоянно повторяемое
а утюг нет, так как по ощущениям выбирается давление на утюг
Из всего "специального" как раз ламинатор самое полезное. Но сколько людей столько и мнений, каждый сам себе выбирает. В фольге вообще никакого смысла не вижу как и в специальной бумаге. Но чем бы человек не мучился, лишь бы был доволен))
ключевой момент утюг или ламинатор.повторяемое
Полностью поддерживаю,хотя сам делаю фоторезистом :)
Опять же личный выбор каждого. Но если результат одинаковый то в фоторезисте нет смысла, ЛУТ проще, дешевле и быстрее
другое дело если ЛУТ "не дается"
технология фоторезиста не заменима для маски. Но и маска далеко не всегда необходима
у меня как то просто так получилось что начал сразу с фоторезиста,больше по душе.. Сорри за нечеткое фото..
Получилось и хорошо) гдавное довольны результатом. В увлечении "проще, быстрее, дешевле" не всегда на первом месте
"по душе" бывает важнее
я и то и то освоил. В сравнени. Выбрал для себя ЛУТ
кстати, кто как переходные отверстия делает? По мне самая неприятная (потому что моеотонная) операция
я применяю два типа - тонкие для слаботочных цепей и толстые. Для толстых когда то назаказал с фарнела такие луженные "гвоздики", уж не помню как называются. Очень редкая вещь, но весьма удобная, в диаметре 0.8мм, площадку под него делаю 1.6мм
а сигнальные пропаиваю тонким луженным проводом 0.25мм в отверстия 0.3мм с площадкой 1мм
пробовал заклепки, так чтобы а отверстие еще чью-то ногу можно было впаять. Трудоемко, заклепки дефицит, а нормальный инструмент для расклепывания мне так и не попался
В фольге вообще никакого смысла не вижу как и в специальной бумаге.
Плохо, что не видите. Фольгу отдирать не надо. При отдирании/смывании легко повредить переведенный тонер. На тонких дорожках это проблема.
Полностью поддерживаю,хотя сам делаю фоторезистом :)
я делал фоторезистом. но с ламинатором у меня получается качественнее и гораздо быстрее
даже делал с помощью растворителя. две алюминиевые пластины между ними текстолит и лист с рисунком
еще один лист смачивается ацетоном. хорошо подходили из того с чем экспериментировал бумага записей, рыхлая
когда приноровился достаточно качественно и быстро получилось. но процент хорошего перевода все равно лучше с ламинатором
так фоторезистом с ламинатором) мне проще совмещять 2 стороны прозрачного шаблона
Плохо, что не видите. Фольгу отдирать не надо. При отдирании/смывании легко повредить переведенный тонер. На тонких дорожках это проблема.
нет у меня такой проблемы. Дорожки до 0.2мм никуда не деваются при отделении бумаги от платы
Возможно вы не довели до ума одну из стадий. Для прочности дорожек важно:
- подготовка поверхности. Лучший вариант из того, что я пробовал это зашкуривание "нелевкой", я использую шкурку с зерном 1200 (по западной маркировке, чем больше, тем мельче, в российской маркировке все наоборот).
- подбор принтера и тоннера (при использовании оригинальных картриджей это одно и тоже). Из форумов можно видеть, что с разными брендами и моделями есть удачный опыт и не очень. В моем случае это недорогой самсунг
- подбор бумаги. в моем варианте бумага от тонких глянцевых журналов типа воскресного приложения к ведомостям, описывал выше
- процесс термопереноса. Это подбор температуры и усилия. Утюгом сложно добиться стабильности, так что если рука дрогнет, то дорожки и оторвутся. Куда стабильнее с ламинатором. Я свой к тому же усовершенствовал, сделал свой контроллер нагрева и автоматический прокат. В моем случае оптимальные характеристики - 180 градусов нагрев и 6 прокатов через ламинатор (мой делает 6 прокатов автоматически, три туда, три задним ходом). Прокатываю в бумажном конверте склееном из листа офисной бумаги. Так удобнее, можно сразу несколько плат прокатывать и нет риска поцарапать валы. Без конверта параметры могут быть другими
- процесс снятия бумаги. В моем случае я это делаю без преварительного отмачивания сразу под струей горячей воды, сначала отгибая край бумаги и направляю струю между бумагой и платой, залем остатки удаляю подушечками пальцев протирая с усилием плату. Затем контролирую лупой отсутствие остатков бумаги между дорожками и при необходиимости снова под водой подушечками пальцев стираю бумагу. При этом дорожки держаться достаточно хорошо, чтобы при оттирании они не пострадали
Приятно читать. А злые языки говорят мозги у славян уехали. А вот мозги работают. Живет работа мозгами. Хотим, придумываем и делаем. Сырье есть, продукцию наклепаем. :) Осталось вспомнить как небольшими фирмочками в промышленных маштабах "угля на гора выдавать", а то все монополии да взяточники инспекции. Я уже сбился в количестве технологичесих решений тут. А всего-то каркасик для радиодеталюшек обсуждают. У китайцев что не глянь заводики от 10 до 20 человек, а торгуют на весь мир через полугосударственный http://ru.aliexpress.com У бульбашей http://shop.by но поднимали его тогда когда заводы разворовывали и там челноки в основном по 15$ в месяц свои интернет магазинчики держать остались. Появятся уcловия для электроники и заводики начнут плодится уже здесь. В минске огромный завод печатных плат развален, все площади в аренде под склады. Московский Рубин развален все площади под Горбушкой http://www.gorbushka.ru/ . Харьков весь сплошной базар да тракторный завод опять танки выпусает. В Харькове тупик если ничего не поменяют. У былбашей некому звездюлей под зад сейчас надавать и заставить проектировать разово по интеренету и по почте рассылать посылками. Все есть цеха есть, електричество есть, химия есть, оптичесике интернет каналы для интернет заказов есть, почта есть, мозги все на пенсию да на базары ушли. Некому sprint потыкать, Некому примитивный сайт визитку с тех треованием и электроными заготовками выложиь. Некому в прекрасно работающей безналичной платежной системе сайт за 15$ держать и деньги по выпискам считать. Некому с авоськой на почту ходить и пыпыришки щелкать. Старики. Некому звездюлей навешивать. Мощьности такие что любые компьютеры могли обеспечить платами. Четырехслойки их до сих пор есть где работают.
http://www.bizby.ru/minsk-zavod-pechatnyh-plat.html
Завод печатных плат, ОАО ф-л МПОВТ (г. Минск)
Открытое акционерное общество
Услуги сайта для предприятий
ул. Притыцкого, 62
253-60-05-рук.
253-70-77-прием.
253-18-57-маркет.отд.
253-65-04-зам.нач. по маркет.
253-18-55-бухгал.
253-70-77-гл.инжен.
253-19-28-отд.снабжен.
253-60-75
Фоточка завода печатных плат только административного здания. Цеха вон с севера кусок виден еще 1 км квадратный.
рубин
К ним как не заедешь случайно решая кассовые вопросы по русским кассам. Сколько платку зделать? Ответ. А 1000 штук закажите? Больные на голову. Так и хочется спросить. А вы вообще на рынке производства плат бываете? Зла на дармоедов не хватае. Я таам спросил одного старого админа которму доверяю. Он мне говорит там на одного работника 10 с ложкой пенсии ждут. Што ждать когда все лентяи на пенсию уйдут? Я злой :(
Что мешает нам как китайцам делать и рассылать по почте? 8 станков 20 человек непонятно.
Возможно вы не довели до ума одну из стадий.
Да зачем же мне столько стадий? Я потер жесткой губкой со средством от ржавчины текстолит, помыл, высушил салфеткой, прижарил фольгу утюгом и бросил травиться.
Вот у меня брак от какой-то старой затеи на столе валяется. Бросил травиться и забыл вовремя вытащить. Перетравилась. Хотя разрывов нет, но все равно переделал, а эта так и осталась. Окислилась уже и выглядит неважно, но чтобы составить представление, пойдет.
Дороги 0.3, 0.25, 0.2мм и зазоры такие же. Если кому интересно, площадка под LQFP48. Из всех известных мне способов изготовления печатных плат в домашних условиях, этот самый дешевый и самый быстрый. Иногда мне бывает лень паять макетки, так я по быстрому развожу и делаю печатку только лишь затем, чтобы проверить какую-нибудь идею.
Я не оспариваю ваш метод. Мне это ни к чему) довольны и хорошо. Но и другим дайте самим выбирать. Фольга не панацея, с бумагой результат ни разу не хуже
axill не могли бы вы кинуть ссылку на геливый флюс ?
Гель amtech rma-223. Легко найдете. На продавца ссылку не буду кидать, с моим у меня возник спор о подделке - были заявлены голограммы которвх не оказалось. В споре просто вернул 50%, и стал пользоваться. Уж не знаю подделка или нет, но вещь для меня не заменимая. Паяю ей все от выводных до smd. Купил еще к нему специальные шприцы и насадки для ручного выдавливания. Перед пайкой сразу всю плату (площадки для пайки) покрываю флюсом. Таже atmega328 в tqfp и даже в MLF корпусах с ним паяются на ура. Паяльную пасту использовать перестал да и фен практически тоже. Паяльником удобнее
на шприц если надо могу кинуть ссылку на продавца. Сам его еле нашел. Такие тюбики как у этого геля предназначены для выдавливания проф инструментом с внешним воздушным компрессором, что для меня слишком уж) поэтому использую шприцы для ручного выдавливания
Ок,спс ! Ссылка на шприц тоже пригодилась бы..
взял китайский rma-223. ну хз. лудит хреново, но запать можно
Тоже в свое время купил несколько туб этого китайского rma-223, но не сказать, что остался сильно доволен. При нагревании феном издает запах то ли вазелина, то ли какой-то машинной смазки. Под феном избыточно текучь. Пытается сразу разбежаться по всей плате. Для лужения подходит плохо, т.к. с помощью того же ЛТИ-120 лудить не в пример лучше. Даже глицерину в этом плане проигрывает. При запайке TQFP/LQFP/TSSOP тоже не произвел впечатления. По мне, так старая добрая канифоль тут удобнее, если паяльником запаивать, а при использовании пасты флюс, как таковой, вообще не нужен. В общем, пользуюсь теперь им редко, т.к. не понятно, где он вообще может оказаться полезен.
Значит мне повезло больше) мой rma выигрывает перед лти120 сразу по двум параметрам - он более густой и лучше фиксирует smd детали и он не подгорает при пайке, жало не грязниться
пайку феном не всегда стоит делать паяльной пастой. Ее очень сложно дозировать. Диапазон между мало и много очень узкий. Особенно это критично при пайке корпусов у которых ноги под брюхом. Например bmp085 или nrf24l01. Пастой если не доллжить, контакт можно потерять, а если переложить, то будет КЗ между выводами. У таких корпусов лишний припой уже никуда не денется в отличии от TQFP. Куда проще паять пастой - нанесли пасту. Паяльником наносим немного припоя на каждую дорожку, затем залепив корпус в гель и держа пинцетом припаиваем феном. Гарантировано не замкнет
Лудить плату с флюсом? Ни за что. Стоит попробовать лудить сплавом розе и больше НИКОГДА не станешь лудить как то иначе. Причем мне кажется 100гр розе хватит на вечность. Расход не заметен. Для этого у меня есть сломанная низкопрофильная скоровода из нержавейки, банка лимонной кислоты (300р кг), сплав розе (170р 100гр), резиновый шпатель 60мм разрезанный пополам (20р) стяжками прикрепленной к буошной палочке для японской еды, 30см пинцет из нержавейки (3 бакса с бика он типа для аквариумных растений).
наливаю воду, в нее шепотку кислоты, плыты, 1-2 маленьких кусочка сплава розе, довожу до кипения, потом умерьшаю чтобы только легонько кипела. Пинцетом прижимаю плату ко дну и шпателем на палочки растираю припой по дорожкам до зеркальной поверхности. Так все платы и с каждой стороны. Иногда в несколько итераций если возникают излишки. Затем выримаю платы, сбавляю жар, собираю пинцетом все оставшиеся капли в одну и как только застынет убираю обратно для дальнейшего использования. Плату мою под струкй воды и сушу феном на 140 градусов. После этого можно паять
Не очень понятно, как сочетание сплава Розе с припоем поведет себя со временем. Даже в промышленных конструкциях паяные соединения, а особенно сильноточные, имеют тенденцию структурно разрушаться со временем, вплоть до полной утраты проводимости. Производители электроники идут на всевозможные ухищрения, навроде забивки в плату пистонов, трубок и всякой хреноты, чтобы по максимуму увеличить площадь пайки в особо критичных местах. Использование дополнительных комопонентов (сплав Розе в данном случае) в композиции плата-припой-контакт может иметь (но может и не иметь) дополнительное влияние на надежность создаваемого соединения. С одной стороны, отдает какой-то электрохимией, а с другой, известно, что в точке соединения припоя и сплава возникает некоторая область, где получившийся композит становится хрупким. Особенно это заметно, когда сплав Розе присутствует в этой точке с избытком. Механические свойства паяных соединений в таком случае будут ухудшаться. Наконец, некоторые электронные компоненты могут нагреваться до ста градусов и выше. Сплав, там где он есть, начнет течь. Чем это грозит, можно представить.
Каждый, конечно, решает сам, обращать ли внимание на данные обстоятельства, но лично я имею устойчивое мнение, что использование химического лужения или лужения с помощью низкотемпературных сплавов, помимо удобства и эстетики привносит в конструкцию определенные отрицательные качества.
Ну те, кто как и вы, надеется создавать в мире под луной вечные конструкции мог бы пойти и дальше, отказашись от пайки припоем и перейдя на пайку медью. Ее температура плавления под 600градусов наверняка вселит в вас больше уверенности в достижении вечности))
во первых ничто не вечно. Во вторых сплав розе ничуть не хуже по механическим свойствам других легкоплавких припоев (а припои с температурой 260-300 градусов которыми мы паяем при помощи паяльника и фена именно такие). В третьих, при пайке поверх сплава розе другим припоем происходит химическое смешивание с усреднением температуры плавления. Т.е. После припайки детали уже не будет в этом месте сплава плавящегося при 100 градусов. В четвертых найдите среди настхоть одного у кого на поате есть детали которым стоит нагреваться свыше 85 градусов. Большинство цифровых микросхем гражданского применения пии нагреве выше обязаны испустить дух. Это кстати прямиком касается и сердца ардуины. в пятых, в высоконагруженных схемах всегда предпринимаются дополнительные меры, доступные радиолюбителям и не противоречащие сплаву розе. В шестах в седьмых и тд
но каждый выбирает саой путь сам
Что, и мосфеты никто не паяет? У них температуры до 175С случаются в порядке вещей. Есть самые, что ни на есть гражданские dc-dc конвертеры, которые допускают в процессе эксплуатации нагрев до 135 градусов. Это, что первое на ум пришло.
Но не в этом, в общем-то, дело. Не только же в температуре проблема. Имеет место потенциальное ухудшение качества паяных соединений. Совсем не обязательно, что оно проявится или как-то сыграет. Мое мнение, лучше системно и заранее избегать всяких потенциальных неприятностей, чтобы потом они не отравляли жизнь при самых неожиданных обстоятелствах.
Кстати, существует метод лужения в горячем глицерине при помощи обычной паяльной пасты. Он похож на метод лужения сплавом Розе, но при этом лишен его недостатков. Отдает конечно некоторой брутальностью, но искусство требует жертв.
http://youtu.be/nFeQZVHS4BA
Я согласен, что лучше быть богатым и здоровым
но когда радиоэлектроника увлечение это должен быть разумный компромисс между затрачиваемыми усилиями и результатом
залудить с канифолью (или с флюсом на еп основе) может сказаться на сроке службы хуже чем лужение сплавом розе. Если канифоль не отмывать, она в определенных условиях может привести к химической коррозии соединений.
конечно в идеале надо делать платы на производстве, с маской, заводским лужением, паять дорогими флюсами и отмывать потом это все с узв
кому из нас нужен идеал?
п.с. Ну да транзисторы имеют право греться намного выше 100 градусов и не только мосфеты. Из моей практики самовыпаивание было только один раз - при неверном дизайне устройства. Причем там плавился обычный припой, а не сплав розе. По мне дизайн не должен предполагать нагрева до крайних температур. В конце концов есть способы снижения температуры.
Во всех телевизорах умножители RGB на кинескопе, на высоком напряжении на низковольтной обмотке где 1000в массово перегрев десятилетиями сразу лез туду смотреть. Дизайн поменяли и все как рукой сняло.
Так что самовыпаивание - это у кого-то кто платку рисовал ручки из жопки растут.
если кто то купит объясню что делать, а так бесмысленно. вроде только в этом принтере головка может подниматься и изначально принтер может печатать на материале толщиной до 1.5мм.
У меня случайно дома оказался R220. Интересует собственно обработка после печати. Марка и что делать с этими желтыми чернилами поле распечатки? Обычные чернила как-то использовать реально или только специальные? Было бы вообще волшебно, если бы можно было обычными что-то делать.
Смишно :) Epson R220, чешу репу, где там нужно припаять и что? :)
Смишно :) Epson R220, чешу репу, где там нужно припаять и что? :)
Обычно светлые цвета. Если желтый коричневый то наверно подгорел :) И можно выкидывать.
пишут что для этого подходят только пигментные чернила или делать свой состав, как иногда делают
но с краской я особо не экспериментировал, в плане попробовать разные. кто какие испльзует. кто зеленые, кто желтные, кто красные. пигменты разные, какой лучше хз
пишут что для этого подходят только пигментные чернила или делать свой состав, как иногда делают
но с краской я особо не экспериментировал, в плане попробовать разные. кто какие испльзует. кто зеленые, кто желтные, кто красные. пигменты разные, какой лучше хз
Чернила все на водке.... тонкий слой....на медную плату.... и в купорос/хлорное... это как?
а вот так. что смущает? думаешь хлорное железо разъедает краску. да нифига. краска с трудом снимается механически
Раз здесь про ЛУТ вспомнили, то добавлю в плюс ЛУТу. Описал здесь:
http://we.easyelectronics.ru/kisoft/lut-chto-mozhet-byt-prosche.html
Был приятно удивлен тому, что сразу получилось и на мой взгляд вполне сносно.
а вот так. что смущает? думаешь хлорное железо разъедает краску. да нифига. краска с трудом снимается механически
это слабо вериться... а с бумаги перенести на медь ...это как?
а вот так. что смущает? думаешь хлорное железо разъедает краску. да нифига. краска с трудом снимается механически
это слабо вериться... а с бумаги перенести на медь ...это как?
ты снова под вином чтоли? про лут вообще забыл?
это не то https://www.youtube.com/watch?v=ZV9o-ejS5yY
Курю я, увы. Так и думал, что кто нибудь заметит ;)
А принтер, какой уж есть.
Главное результат, остальное - философия :)
это не то https://www.youtube.com/watch?v=ZV9o-ejS5yY
не путай теплое с мягким
Подскажите пожалуйста, как удобнее всего разрезать текстолит для плат? Обычным лобзиком что-то края не очень ровными получаются - приходится напильником обтачивать и наждачкой!
И ещё мне интересно, кто чем сверлит отверстия в текстолите - я пробовал и дрелью, и шуруповертом (результат оставляет желать лучшего). Думаю купить машинку такого типа, но не знаю, подходит ли она для сверления печатных плат? Может лучше заказать такую мини дрель? Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант!
сейчас режу ножницами по металлу. раньше резал алмазным диском с дремелем. но диск сдох и нового пока нет
у меня сколько вариантов для сверления, но в последнее время использую вроде такого
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Mini-Electric-PCB-Motor-Drill-Press-Dr...
хотя этот вариант тоже интересен
http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Motor-Drill-Mini-DIY-Portable-Handh...
главное достаточная мощность, хоть она там большая и не нужна, и точность соосности свела с валом
Чем сверлить зависит от того во что вы готовы вкладываться. В порядке убывания качества сверления с уменьшением цены:
- чпу станок
- вертикальный сверлильный старок (например http://easyelectronics.ru/sverlilnyj-stanok-proxxon-tbm-220.html)х '
- мини дрель/дремель закрепленный в вертикальной станине
- ручная мини дрель
при выборе любой мини дрели нужно внимательно выбирать механизм крепления сверла. Китайские страдают не точным центрированием, что дает немыслимые биения. Мне повезло с таким http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=21773
мне с первым вариантом повезло
А я сверлю таким http://www.bigtool.ru/ishop/multi-tool/dremel/gravirovalnaya_bormashina_dremel_3000_3000125.html в таком станке http://www.bigtool.ru/ishop/multi-tool/dremel/stoyka_dlya_sverleniya_dre... и такими сверлами http://www.ebay.com/itm/301188366721?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT . Отверстия 0.3 без проблем,ни одного сверла ещё не сломал ,очень удобно,ни разу не пожалел о потраченных деньгах,хотя поначалу сомневался брать станок или нет ,жаба душила...
дремель по моему крупноват для сверления, у самого такой же имеется
хотя если сделать как сверлильный станок
*
Самое оно,биений зато 0 ,или мне просто повезло и при таких оборотах не рвет медь на выходе из платы,дырки очень ровные получаются . Сверло даже не замечает текстолит.