сравнить было не с чем,изначально сразу в дремеле сверлил ,но обороты тоже дают о себе знать. Хотя есть и ручная минидрель самодельная ,которой лет 30. Но в не такое сверло ломается моментально от малейшего перекоса..
В станке просверлить 500 отверстий в светодиодной панели заняло 30 минут...
Мои 5 копеек. Мелкие дырочки скорость побольше. Крупные дырочки скорость не важна. Мелки дырочки сверла, расплющенные или просто иголки разными концами на скорости побольше, чтоб пошустрей пока не обломал. Гетинкасы текстолиты разные . Если ножницами по металу крошатся, то пилим чем угодно как угодно. Заусеницы привык напильником скруглять. Поэтому любым напильником всегда могу любые края как угодно все равно в руке уже лежит. Вот по ногой сейчас валяется. ШуруповРет меееелденный с еще не убитым регулятором скорости на курке и дремель на 10 000 оборотов. Вжик и сдуваешь. Вжик и сдуваешь. На вкус и цвет товарища нет. И платки последний раз я травил пару дней назад. А до этого может 10-ок лет назад. Годы идут а технологии не меняются. Появились ранее редкие мягкие крепежи деталюшек. А так ничего нового. Все нове это хорошо забытое старое.
Самое оно...при таких оборотах не рвет медь на выходе...
А какую скорость ты любишь? Я платами вообще не занимаюсь http://market.yandex.by/search.xml?text=dremel%204000&clid=698 Подырявил 0.8мм и под джойстик 1.2мм дырок 40 штук. Потом подумал, может 10 000 оборотов мало? А дырки все закончились. :( Станину не созрел пока.
ШуруповРет меееелденный с еще не убитым регулятором скорости на курке и дремель на 10 000 оборотов
Хороший шуруповерт у меня уже есть!
И хотя он маленький и компактный, думаю, для сверления отверстия 1мм и меньше лучше использовать что-то полегче!
Видел у китайцев недорогой аналог "дремеля"! Почитал его описание, но так и не понял, как регулируются обороты: ступенчато или плавно? Там стоит микропереключатель или переменный резистор на пол-оборота? Может кто нибудь пользовался такой штуковиной? Подскажите, стоит ли её покупать?
Твердосплавные сверла (иногда называют карбидными) для печатных плат расчитаны на скорости 80000 - 120000 оборотов в минуту. Ручного инструмента с такими характеристиками лично я не встречал.
120 тысяч оборотов? это вы махнули) На ЧПУ станках ими сверлят от 10000 до 60000. Сам на ЧПУ сверлю ими при оборотах от 20 до 30 тыс. Твердосплавы сверлят при любых скоростях даже самых маленьких. Хоть рукой ковырять можно при одном условии - мизерное отклонение от вертикали и отсутствие горизонтальных смещений при сверлении. Эти сверла настолько же черезвычайно твердые насколько черезвычайно хрупкие. Поэтому ими свердить можно или со станиной вручную или на ЧПУ. Если же дрель в руках то лучше применять сверла из быстрорежущей стали, ей даже значительные отклонения от вертикали и даже некоторые свещения по горизонтали не страшны. Но увы они тупятся быстро и именно от них бывают рваные кромки у фольги.
120 тысяч оборотов? это вы махнули) На ЧПУ станках ими сверлят от 10000 до 60000. Сам на ЧПУ сверлю ими при оборотах от 20 до 30 тыс. Твердосплавы сверлят при любых скоростях даже самых маленьких. Хоть рукой ковырять можно
Плохо, что вы не знаете вопроса, а беретесь спорить.
Для сверловки переходных отверстий, т.н. micro-via и 250000 оборотов не предел.
Теоретик? Во первых в мире миллион вариантов карбидных сверл, а не только фирмы HAM для которой ваша табличка. Во вторых мой пост не исключает возможности сверлить на более высоких оборотах. В третьих о чем спор?
если вы думаете, что карбидом нельзя сверлить на 10000 то сильно заблуждаетесь. Если вы так не думаете, то я вас неверно понял и спора нет
Есть такая дисциплина, которая называется "Механическая обработка материалов". Помимо прочего она определяет такой термин, как "скорость резания". Последнее означает ту скорость, с которой обрабатываемый материал будет надвигаться на режущую кромку для обеспечения оптимальных качества обработки и износа режущего инструмента. Если не отвлекаться на второстепенные детали, то скорость резания, в основном, определяют два фактора -- свойства обрабатываемого материала и свойства режущего инструмента. Обрабатываемый материал у нас один -- стеклотекстолит FR-4. "Миллионы вариантов карбидных сверел" изготавливаются, по большому счету, из одного и того же сплава (или похожих по свойствам сплавов). Нет тут никакого многообразия, на которое вы пытаетесь намекать.
Сверлить можно и на скорости пол-оборота в час, вращая сверло в обратную сторону. Когда-нибудь отверстие все равно будет высверлено. Не удивлюсь, если для кого-то, кто считает знакомство с теорией чем-то постыдным, и такая практика окажется приемлемой.
Щас я вас успокою теоретики. Для дома для семьи 100 000 оборотов чтобы только платки сверлить? У вас все дома? Балкон только ваш? Жинка за квашенным качаном капустки не ходит туда к обеду? Или вы один одинешенька? Мы тут народные решения обсуждаем, а не строим завод печатных плат с заказами не менее 1000 штук за раз. Народ спрашивает 10$ хватить латунными китайскими цангами сверлить? Или все так будет бить или все таки повезет? Или килограммивый патрон удержит типовое сверлище 0.8мм ? Или чем зажать огромное сверлище 0.8мм когда пруток припоя свалился и затерялся, а цанга менее 1.0 не умеет смыкается уже вся? Вот развели холивар скорости резания. Вы еще давайте предлагайте лазерную резку чтоб край дырки рашпилем сглаживать не надо было. Комуто хавтить кисточкой цапон лаком водить по плате. Кому-то пожно утугами и лазерными порошками поразвлекаться. Кому-то фоторезист подавай засвечивать. Кому-то ножом процарапать дорожки хватит. Станкостроители вы наши 300 000 оборотные. Сколько я плат просверлил бабушкинимы стальными иголками воткнутиыми в деревяшку вирезанную из соседней березы не передается перечислению. Может процес важней результата. Где радость жизьни? В созидании.
Есть такая дисциплина, которая называется "Механическая обработка материалов". Помимо прочего она определяет такой термин, как "скорость резания".
Все на что вы ссылаетесь проистекает из такой простой науки как ньютоновская механика, которую изучают школе. Но не это важно.
Вы что сказать то хотели?) Я зачем то начал с вами спорить, только теперь не понимаю в чем предмет спора.
Не хотите применять карбидные серла для сверления плат? Не применяйте. Зачем нас убеждать в том, почему вы этого не делаете?)) Даже среди профессиональных станков мало таких у которых шпиндель развивает более 20-30 тыс оборотов. Уж тем более не 100 тыс. Это никому не мешает применять карбидные сверла не только на проф.станках, но и на любительских
Только то, что сказал. Карбидные сверла расчитаны на обороты в районе сотни тысяч. Вы усомнились. Я привел аргументы доказывающие правоту моего утверждение. Только и всего.
Цитата:
Не хотите применять карбидные серла для сверления плат? Не применяйте. Зачем нас убеждать в том, почему вы этого не делаете?
А с чего вы заключили, что я не применяю карбидных сверел и, хуже того, убеждаю всех не делать этого? Откуда высосан этот посыл?
Цитата:
Даже среди профессиональных станков мало таких у которых шпиндель развивает более 20-30 тыс оборотов.
Каких еще "профессиональных станков"? Много вы видели "профессиональных станков" для сверления печатных плат? Я вот, ни одного, например. Универсальные сверлильные станки расчитаны больше на применение в слесарке. Там скорости резания требуются намного ниже. Поэтому и 20000-30000. Печатные платы в условиях производства сверлят автоматами и на скоростях, что я называл ранее. Посмотрите по каталогам обуродования и убедитесь, что скорости именно такие. Придумки про "профессиональные станки" оставьте для более легковерных читателей.
Цитата:
Уж тем более не 100 тыс. Это никому не мешает применять карбидные сверла не только на проф.станках, но и на любительских
При определенной сноровке и шилом должны дырки получаться. Матерые практики вообще должны двумя руками приветствовать только этот метод, как самый древний и проверенный многовековым опытом.
Стеклотекстолит -- довольно специфический материал с высокой абразивностью. Если неправильно выбрать скорость резания, то он не сверлится, а скорее проскабливается или протачивается. При этом качество обработки низкое, а износ инструмента высок. На твердосплавных сверлах это меньше заметно, т.к. у них по умолчанию ресурс выше, а обычные сверла затупляются уже после пары десятков отверстий. Самое интересно, что если поднять скорость для обычных сверел, то "ходить" они будут столько же, сколько карбидные на ваших "профессиональных станках", если не больше.
Я б из него печку для пайки сделал. Сегодня разглядывал как раз с таким прицелом конфорки кухонных элкетроплит. Цена не понравилась и то, что они такие здоровые. А так бы самое то могло получиться.
Хм. Как тогда будет работать схема с индикаторами, если максимальных ток с трансформатора 63ма, а зажженная цифра "8" на семисегментнике станет тянуть 7 * 20ма = 140ма. Двадцать миллиампер это обычно стандартный ток сегмента на индикаторах. Можно, конечно, ток на сегментах поприжать, но тогда будет тускло, а с динамической индикацией, так и подавно. Не понятно.
на плате с индикаторами стоит step-down до 3,3В для более эффективного использования мощности трансформатора, поэтому доступный ток что-то около 100ма
токи на индикаторах ниже. На этих индикаторах 5ма на сегмент это очень ярко, 3ма нормально - а это всего 24ма на все цифры максимум за счет динамической индикации, кроме этого еще нужно 12ма на SSR
Посмотрел даташит -- это индикаторы стандартной яркости. У вас шесть знаков. Общую яркость делим на шесть. Получается, свечение будет такое, которое можно было бы наблюдать, подавая на каждый сегмент 0.5ма, если бы индикация была статической. То же самое, как подключить сегмент к +5V через резистор 10к. Светит, конечно, но весьма тускло. Если это служебная индикация, которая не находится под засветом от ярких источников, то еще можно понять, но если туда выводится информация, предназначенная для комфортного считывания в жилых помещениях, то такая яркость никуда не годится.
а из практики я уже выше писал - 5ма на сегмент достаточно для считывания показаний при любом освещении в комнате кроме прямого солнечного
3мА достаточно для комфортного считывания в помещении без естественного освещения. Данный конкретный экземпляр предназначен для подвала с оборудованием бассейна, там при 5мА можно подвал не освещать))
У вас порой интересные практики. Динамическая индикация не позволяет получить полной яркости свечения сегментов и разработчики идут на ухищрения по безопасному превышению тока через светодиоды, а у вас пять миллиампер "достаточны при любом освещении". Вот так считают токи, чтобы довести яркость хоть и не до максимума, но взять, что возможно:
Это расчет для трех знаков (duty ratio = 33%). Импульсный ток через сегмент безопасно увеличивать до 60ма (трехкратное превышение значения по даташиту). Яркость при этом составит 2.2/3 = 73% от величины, с которой бы светился индикатор в статическом режиме при протекании номинальных токов через сегменты. И зачем бы это было нужно, если тока в двенадцать раз меньшего "достаточно при любом освещении, кроме прямого солнечного" ? Я понимаю, что в полумраке подвала и одного миллиампера может оказаться достаточно, но говорить в запале, что этого "за глаза" для любых условий -- перебор.
Вы не забывайте, что ток на напряжение это электрическая мощность процент от которой превращается в свет. Нельзя под одну гребенку (ориентируясь на один ток) стричь светодиоды с разной площадью светящейся поверхности. Эти индикаторы 0,36 дюймов. О каких 60ма речь? Хватит теории, займитесь практикой
возьмите на практике светодиоды разного физического размера и сравните яркость свечения при одних и тех же токах. Примените знания на практике. Пустите 2ма через 0603 и сравните с 5мм круглым. А потом сравните динамическую индикацию для цифр с 0.36 дюйма и 10 дюймов. Погадайте почему для 10 дюймов будет и 60ма мало
изучите в чем измеряется яркость(освещенность) и почему люмены и люксы связаны через площадь. Вспомните, что площадь индикаторов 0.36 и 10 дюймов в разы отличаются. Здесь наверно к вам придет эврика
Вы не забывайте, что ток на напряжение это электрическая мощность процент от которой превращается в свет. Нельзя под одну гребенку (ориентируясь на один ток) стричь светодиоды с разной площадью светящейся поверхности. Эти индикаторы 0,36 дюймов. О каких 60ма речь? Хватит теории, займитесь практикой
Мы схему обсуждаем, а кому чем заниматься, давайте каждый будет решать самостоятельно. Что же до стрижки диодов, то "стригут" их не по дюймам и не по площади светящейся поверхности. В русле нашей беседы, нас интересуют два параметра: яркость и ток. Если вы еще раз посмотрите на графики, что я приводил, то там единичная относительная яркость соответствует протекающему току в 20ма. Это как раз номинальный ток для вашего индикатора, если верить данным производителя CPS03631BR. По максимальному импульсному току данные не приводятся, но, скажем, кингбрайт или лайтон на аналогичные модели индикаторов указывают возможность подачи тока до 100ма в импульсе. Здесь то же самое.
Цитата:
возьмите на практике светодиоды разного физического размера и сравните яркость свечения при одних и тех же токах. Примените знания на практике. Пустите 2ма через 0603 и сравните с 5мм круглым.
изучите в чем измеряется яркость(освещенность) и почему люмены и люксы связаны через площадь.
Зачем сравнивать квадратное со сладким? Берем конкретно ваш индикатор и смотрим, какую производитель заявляет яркость для разных цветов свечения. Видим, что для красного это 22мкд, оранжевый светит уже на 70мкд, а зеленый, так и вовсе на 280мкд. Ток одинаковый, размеры тоже. Не хотите рассказать, как это укладывается в вашу замечательную теорию насчет люменов, люксов, связанностью их с площадями и что будет наблюдаться на практике?
Ты писал, что ничего переделывать не нужно, он и так печатает на пластике. Кстати даже на сайте производителя указано что при выборе параметра "Manual" т.е. лоток ручно подачи возможна печать на CD или на матовой доске. Последний параметр как раз очень сильно интересует.
я печатал на металле-меди, предварительно подготовленной для смачивания
да можно, но я делал специальный переходник-пластину чтобы можно было печатать, если посмотреть даташит там видно как выглядит магазинный переходник для дисков, а форму которую нужно определил после разборки принтера
и диски не любые, а специальные для печати на них, тоже прекрасно об этом гуглится
там в лотке ручной подачи стоит концевик, который должен замыкаться когда сама пластина дальше, небольшой вырез насколько помню в углу нужен, плюс есть регулировка высоты головки, которая фиксируется саморезом слева и справа
дали платы сфотографировать. прямая печать на текстолите. принтер phoenix contact bluemark cled
все отлично. хорошее покрытие, хлорного железа не боится. единственный недостаток непропечатанные линии, думаю это проблема самого принтера, может плохо откалибровали
а применяется краска, которая засыхает под ультрафиолетом
нет принтер покупать нет смысла конечно, я про уф чернила хотел рассказать. они более густые, и не каждый принтер их сможет съест. ищу инфу может уже кто то делал
Немного не в тему, но стал серьезно задумываться о такой установке. Прочел всю тему, все выкачал, наделал кучу скринов, заказал лазер, один пока правда. Крайне нет времени сейчас на это, но очень хочу. А еще лучше на эту же раму сверлилку, но будет проблема со скоростью. Блин, нет места для кучи станков дома. Все мечтаю о своей усадьбе. :)
К стати a5021 тоже там на форуме этим аппаратом интересовался.
все дело в сверлах а не в дремеле. даже на маленьком моторчике было бы тоже самое
сравнить было не с чем,изначально сразу в дремеле сверлил ,но обороты тоже дают о себе знать. Хотя есть и ручная минидрель самодельная ,которой лет 30. Но в не такое сверло ломается моментально от малейшего перекоса..
В станке просверлить 500 отверстий в светодиодной панели заняло 30 минут...
дело не в оборотах (точнее не столько в них), а в том, что у вас твердосплавные сверла, ими сверлить держа в руке не реально - поломаются
Мои 5 копеек. Мелкие дырочки скорость побольше. Крупные дырочки скорость не важна. Мелки дырочки сверла, расплющенные или просто иголки разными концами на скорости побольше, чтоб пошустрей пока не обломал. Гетинкасы текстолиты разные . Если ножницами по металу крошатся, то пилим чем угодно как угодно. Заусеницы привык напильником скруглять. Поэтому любым напильником всегда могу любые края как угодно все равно в руке уже лежит. Вот по ногой сейчас валяется. ШуруповРет меееелденный с еще не убитым регулятором скорости на курке и дремель на 10 000 оборотов. Вжик и сдуваешь. Вжик и сдуваешь. На вкус и цвет товарища нет. И платки последний раз я травил пару дней назад. А до этого может 10-ок лет назад. Годы идут а технологии не меняются. Появились ранее редкие мягкие крепежи деталюшек. А так ничего нового. Все нове это хорошо забытое старое.
ШуруповРет меееелденный с еще не убитым регулятором скорости на курке и дремель на 10 000 оборотов
Хороший шуруповерт у меня уже есть!
И хотя он маленький и компактный, думаю, для сверления отверстия 1мм и меньше лучше использовать что-то полегче!
Видел у китайцев недорогой аналог "дремеля"! Почитал его описание, но так и не понял, как регулируются обороты: ступенчато или плавно? Там стоит микропереключатель или переменный резистор на пол-оборота? Может кто нибудь пользовался такой штуковиной? Подскажите, стоит ли её покупать?
Скорее ступенчатый переключатель оборотов,на фиксированные значения.
Твердосплавные сверла (иногда называют карбидными) для печатных плат расчитаны на скорости 80000 - 120000 оборотов в минуту. Ручного инструмента с такими характеристиками лично я не встречал.
120 тысяч оборотов? это вы махнули) На ЧПУ станках ими сверлят от 10000 до 60000. Сам на ЧПУ сверлю ими при оборотах от 20 до 30 тыс. Твердосплавы сверлят при любых скоростях даже самых маленьких. Хоть рукой ковырять можно при одном условии - мизерное отклонение от вертикали и отсутствие горизонтальных смещений при сверлении. Эти сверла настолько же черезвычайно твердые насколько черезвычайно хрупкие. Поэтому ими свердить можно или со станиной вручную или на ЧПУ. Если же дрель в руках то лучше применять сверла из быстрорежущей стали, ей даже значительные отклонения от вертикали и даже некоторые свещения по горизонтали не страшны. Но увы они тупятся быстро и именно от них бывают рваные кромки у фольги.
120 тысяч оборотов? это вы махнули) На ЧПУ станках ими сверлят от 10000 до 60000. Сам на ЧПУ сверлю ими при оборотах от 20 до 30 тыс. Твердосплавы сверлят при любых скоростях даже самых маленьких. Хоть рукой ковырять можно
Плохо, что вы не знаете вопроса, а беретесь спорить.
Для сверловки переходных отверстий, т.н. micro-via и 250000 оборотов не предел.
Теоретик? Во первых в мире миллион вариантов карбидных сверл, а не только фирмы HAM для которой ваша табличка. Во вторых мой пост не исключает возможности сверлить на более высоких оборотах. В третьих о чем спор?
если вы думаете, что карбидом нельзя сверлить на 10000 то сильно заблуждаетесь. Если вы так не думаете, то я вас неверно понял и спора нет
Есть такая дисциплина, которая называется "Механическая обработка материалов". Помимо прочего она определяет такой термин, как "скорость резания". Последнее означает ту скорость, с которой обрабатываемый материал будет надвигаться на режущую кромку для обеспечения оптимальных качества обработки и износа режущего инструмента. Если не отвлекаться на второстепенные детали, то скорость резания, в основном, определяют два фактора -- свойства обрабатываемого материала и свойства режущего инструмента. Обрабатываемый материал у нас один -- стеклотекстолит FR-4. "Миллионы вариантов карбидных сверел" изготавливаются, по большому счету, из одного и того же сплава (или похожих по свойствам сплавов). Нет тут никакого многообразия, на которое вы пытаетесь намекать.
Сверлить можно и на скорости пол-оборота в час, вращая сверло в обратную сторону. Когда-нибудь отверстие все равно будет высверлено. Не удивлюсь, если для кого-то, кто считает знакомство с теорией чем-то постыдным, и такая практика окажется приемлемой.
Щас я вас успокою теоретики. Для дома для семьи 100 000 оборотов чтобы только платки сверлить? У вас все дома? Балкон только ваш? Жинка за квашенным качаном капустки не ходит туда к обеду? Или вы один одинешенька? Мы тут народные решения обсуждаем, а не строим завод печатных плат с заказами не менее 1000 штук за раз. Народ спрашивает 10$ хватить латунными китайскими цангами сверлить? Или все так будет бить или все таки повезет? Или килограммивый патрон удержит типовое сверлище 0.8мм ? Или чем зажать огромное сверлище 0.8мм когда пруток припоя свалился и затерялся, а цанга менее 1.0 не умеет смыкается уже вся? Вот развели холивар скорости резания. Вы еще давайте предлагайте лазерную резку чтоб край дырки рашпилем сглаживать не надо было. Комуто хавтить кисточкой цапон лаком водить по плате. Кому-то пожно утугами и лазерными порошками поразвлекаться. Кому-то фоторезист подавай засвечивать. Кому-то ножом процарапать дорожки хватит. Станкостроители вы наши 300 000 оборотные. Сколько я плат просверлил бабушкинимы стальными иголками воткнутиыми в деревяшку вирезанную из соседней березы не передается перечислению. Может процес важней результата. Где радость жизьни? В созидании.
Есть такая дисциплина, которая называется "Механическая обработка материалов". Помимо прочего она определяет такой термин, как "скорость резания".
Все на что вы ссылаетесь проистекает из такой простой науки как ньютоновская механика, которую изучают школе. Но не это важно.
Вы что сказать то хотели?) Я зачем то начал с вами спорить, только теперь не понимаю в чем предмет спора.
Не хотите применять карбидные серла для сверления плат? Не применяйте. Зачем нас убеждать в том, почему вы этого не делаете?)) Даже среди профессиональных станков мало таких у которых шпиндель развивает более 20-30 тыс оборотов. Уж тем более не 100 тыс. Это никому не мешает применять карбидные сверла не только на проф.станках, но и на любительских
не знаю у кого там сколько,а мне и 10-15 тыс. хватает для моих задач выше крыши :)
Полностью согласен с Axill
Вы что сказать то хотели?
Только то, что сказал. Карбидные сверла расчитаны на обороты в районе сотни тысяч. Вы усомнились. Я привел аргументы доказывающие правоту моего утверждение. Только и всего.
Не хотите применять карбидные серла для сверления плат? Не применяйте. Зачем нас убеждать в том, почему вы этого не делаете?
А с чего вы заключили, что я не применяю карбидных сверел и, хуже того, убеждаю всех не делать этого? Откуда высосан этот посыл?
Даже среди профессиональных станков мало таких у которых шпиндель развивает более 20-30 тыс оборотов.
Каких еще "профессиональных станков"? Много вы видели "профессиональных станков" для сверления печатных плат? Я вот, ни одного, например. Универсальные сверлильные станки расчитаны больше на применение в слесарке. Там скорости резания требуются намного ниже. Поэтому и 20000-30000. Печатные платы в условиях производства сверлят автоматами и на скоростях, что я называл ранее. Посмотрите по каталогам обуродования и убедитесь, что скорости именно такие. Придумки про "профессиональные станки" оставьте для более легковерных читателей.
Уж тем более не 100 тыс. Это никому не мешает применять карбидные сверла не только на проф.станках, но и на любительских
При определенной сноровке и шилом должны дырки получаться. Матерые практики вообще должны двумя руками приветствовать только этот метод, как самый древний и проверенный многовековым опытом.
Стеклотекстолит -- довольно специфический материал с высокой абразивностью. Если неправильно выбрать скорость резания, то он не сверлится, а скорее проскабливается или протачивается. При этом качество обработки низкое, а износ инструмента высок. На твердосплавных сверлах это меньше заметно, т.к. у них по умолчанию ресурс выше, а обычные сверла затупляются уже после пары десятков отверстий. Самое интересно, что если поднять скорость для обычных сверел, то "ходить" они будут столько же, сколько карбидные на ваших "профессиональных станках", если не больше.
улов)
Недавно видел такое, мне понравилась сама идея....
http://hackaday.com/2014/10/11/pcb-drill-press-gets-a-microscopic-upgrade/
http://www.instructables.com/id/USB-Microscope-Guided-PCB-Drill/
Правда пыль будет сыпаться в патрон, но зато не скапливаться на плате.
а a5021 где?
у меня чудо обновка
Вот думаю? 10 процессоров хватит управлять или нет?
Я б из него печку для пайки сделал. Сегодня разглядывал как раз с таким прицелом конфорки кухонных элкетроплит. Цена не понравилась и то, что они такие здоровые. А так бы самое то могло получиться.
art100 С обновкой!)
процессоры для нашего форума оффтопик, делайте на кластере из микроконтроллеров
вот он улов и как это было
Подготовка на ЧПУ
травление в персульфате аммония
Все собрано
Большие черные коробки, это AC-DC ? Что за марка, параметры, цены?
это банаьно трансформатор HAHN BV2010128 6V 63mA
покупал по 120р
Хм. Как тогда будет работать схема с индикаторами, если максимальных ток с трансформатора 63ма, а зажженная цифра "8" на семисегментнике станет тянуть 7 * 20ма = 140ма. Двадцать миллиампер это обычно стандартный ток сегмента на индикаторах. Можно, конечно, ток на сегментах поприжать, но тогда будет тускло, а с динамической индикацией, так и подавно. Не понятно.
на плате с индикаторами стоит step-down до 3,3В для более эффективного использования мощности трансформатора, поэтому доступный ток что-то около 100ма
токи на индикаторах ниже. На этих индикаторах 5ма на сегмент это очень ярко, 3ма нормально - а это всего 24ма на все цифры максимум за счет динамической индикации, кроме этого еще нужно 12ма на SSR
А что замаркировка на индикаторе? Фотки не увеличить, а так не видно.
CPS03631BR
Посмотрел даташит -- это индикаторы стандартной яркости. У вас шесть знаков. Общую яркость делим на шесть. Получается, свечение будет такое, которое можно было бы наблюдать, подавая на каждый сегмент 0.5ма, если бы индикация была статической. То же самое, как подключить сегмент к +5V через резистор 10к. Светит, конечно, но весьма тускло. Если это служебная индикация, которая не находится под засветом от ярких источников, то еще можно понять, но если туда выводится информация, предназначенная для комфортного считывания в жилых помещениях, то такая яркость никуда не годится.
даташит это хорошо
а из практики я уже выше писал - 5ма на сегмент достаточно для считывания показаний при любом освещении в комнате кроме прямого солнечного
3мА достаточно для комфортного считывания в помещении без естественного освещения. Данный конкретный экземпляр предназначен для подвала с оборудованием бассейна, там при 5мА можно подвал не освещать))
У вас порой интересные практики. Динамическая индикация не позволяет получить полной яркости свечения сегментов и разработчики идут на ухищрения по безопасному превышению тока через светодиоды, а у вас пять миллиампер "достаточны при любом освещении". Вот так считают токи, чтобы довести яркость хоть и не до максимума, но взять, что возможно:
Это расчет для трех знаков (duty ratio = 33%). Импульсный ток через сегмент безопасно увеличивать до 60ма (трехкратное превышение значения по даташиту). Яркость при этом составит 2.2/3 = 73% от величины, с которой бы светился индикатор в статическом режиме при протекании номинальных токов через сегменты. И зачем бы это было нужно, если тока в двенадцать раз меньшего "достаточно при любом освещении, кроме прямого солнечного" ? Я понимаю, что в полумраке подвала и одного миллиампера может оказаться достаточно, но говорить в запале, что этого "за глаза" для любых условий -- перебор.
Вы не забывайте, что ток на напряжение это электрическая мощность процент от которой превращается в свет. Нельзя под одну гребенку (ориентируясь на один ток) стричь светодиоды с разной площадью светящейся поверхности. Эти индикаторы 0,36 дюймов. О каких 60ма речь? Хватит теории, займитесь практикой
возьмите на практике светодиоды разного физического размера и сравните яркость свечения при одних и тех же токах. Примените знания на практике. Пустите 2ма через 0603 и сравните с 5мм круглым. А потом сравните динамическую индикацию для цифр с 0.36 дюйма и 10 дюймов. Погадайте почему для 10 дюймов будет и 60ма мало
изучите в чем измеряется яркость(освещенность) и почему люмены и люксы связаны через площадь. Вспомните, что площадь индикаторов 0.36 и 10 дюймов в разы отличаются. Здесь наверно к вам придет эврика
В продолжение темы о дремеле :) У меня выглядит так :
Отличный вариант!) если конечно место есть. Плата по ходу тоже зачетная
всеё хранится отдельно,при желание станок разбирается )
Тоже давно зарюсь, но жаба душит. :(
Вы не забывайте, что ток на напряжение это электрическая мощность процент от которой превращается в свет. Нельзя под одну гребенку (ориентируясь на один ток) стричь светодиоды с разной площадью светящейся поверхности. Эти индикаторы 0,36 дюймов. О каких 60ма речь? Хватит теории, займитесь практикой
Мы схему обсуждаем, а кому чем заниматься, давайте каждый будет решать самостоятельно. Что же до стрижки диодов, то "стригут" их не по дюймам и не по площади светящейся поверхности. В русле нашей беседы, нас интересуют два параметра: яркость и ток. Если вы еще раз посмотрите на графики, что я приводил, то там единичная относительная яркость соответствует протекающему току в 20ма. Это как раз номинальный ток для вашего индикатора, если верить данным производителя CPS03631BR. По максимальному импульсному току данные не приводятся, но, скажем, кингбрайт или лайтон на аналогичные модели индикаторов указывают возможность подачи тока до 100ма в импульсе. Здесь то же самое.
изучите в чем измеряется яркость(освещенность) и почему люмены и люксы связаны через площадь.
Зачем сравнивать квадратное со сладким? Берем конкретно ваш индикатор и смотрим, какую производитель заявляет яркость для разных цветов свечения. Видим, что для красного это 22мкд, оранжевый светит уже на 70мкд, а зеленый, так и вовсе на 280мкд. Ток одинаковый, размеры тоже. Не хотите рассказать, как это укладывается в вашу замечательную теорию насчет люменов, люксов, связанностью их с площадями и что будет наблюдаться на практике?
Мы схему обсуждаем, а кому чем заниматься, давайте каждый будет решать самостоятельно.
совершено с вами согласен. Поэтому устраняюсь от этого совершенно бесполезного для меня обсуждения. К тому же в этой теме это оффтопик
Jeka_tm, у меня есть R800. Пытаюсь понять как на нем делается прямая печать на пластик. Если ты с этим разобрался, дай совет, плз.
Можно на мыло 739759@mail.ru
к сожалению большинство обычных пластиков несмачиваемые, поэтому ничего хорошего скорее всего не получится
что переделывать надо я уже почти не помню, больше года прошло, поэтому помочь врядли смогу
а свой я давно разобрал, так как занимал много места
Ты писал, что ничего переделывать не нужно, он и так печатает на пластике. Кстати даже на сайте производителя указано что при выборе параметра "Manual" т.е. лоток ручно подачи возможна печать на CD или на матовой доске. Последний параметр как раз очень сильно интересует.
я печатал на металле-меди, предварительно подготовленной для смачивания
да можно, но я делал специальный переходник-пластину чтобы можно было печатать, если посмотреть даташит там видно как выглядит магазинный переходник для дисков, а форму которую нужно определил после разборки принтера
и диски не любые, а специальные для печати на них, тоже прекрасно об этом гуглится
там в лотке ручной подачи стоит концевик, который должен замыкаться когда сама пластина дальше, небольшой вырез насколько помню в углу нужен, плюс есть регулировка высоты головки, которая фиксируется саморезом слева и справа
Понял. Спасибо тебе
было бы желание, разберешься. не избавляйся от лишнего как я. переделок можно и меньше сделать, но я не помню что точно к сожалению
дали платы сфотографировать. прямая печать на текстолите. принтер phoenix contact bluemark cled
все отлично. хорошее покрытие, хлорного железа не боится. единственный недостаток непропечатанные линии, думаю это проблема самого принтера, может плохо откалибровали
а применяется краска, которая засыхает под ультрафиолетом
Всего то лишь € 5.809,00
нет принтер покупать нет смысла конечно, я про уф чернила хотел рассказать. они более густые, и не каждый принтер их сможет съест. ищу инфу может уже кто то делал
Немного не в тему, но стал серьезно задумываться о такой установке. Прочел всю тему, все выкачал, наделал кучу скринов, заказал лазер, один пока правда. Крайне нет времени сейчас на это, но очень хочу. А еще лучше на эту же раму сверлилку, но будет проблема со скоростью. Блин, нет места для кучи станков дома. Все мечтаю о своей усадьбе. :)
К стати a5021 тоже там на форуме этим аппаратом интересовался.
Все мечтаю о своей усадьбе. :)
О ней не мечтать надо, а брать и переезжать. Иначе до самой смерти промечтаешь.))))