Если небольшая плата- в застёгивающийся толстый полиэтиленовый мешок её.
Наливаю ХЖ, застёгиваю.
Потом мешок в миску с очень горячей водой ( кипяток)
Нажимая на мешок устраиваем активное перемешивание.
Через полиэтилен видно процесс травления.
Травится за 2-5 минут.
И чисто всё.
ХЖ из мешка аккуратно обратно в банку.
Или в утилизацию если больше 10 минут травит.
Перечитывал тут про травление... Как то хлорное прилично попало на новые штаны , новые и почти белые. В полном огорчении, перепробовав все, вспомнил курс химии и претворил ее в жизнь. Небольшое количество преобразователя ржавчины , оно же ортофосфорная кислота, вывело пятна полностью, то есть сафсэм. Штаны как новые.
Давным-давно на хабре обсуждали устройство одно, там автор плату перекисью с лимоном травил. На него тогда накинулись, мол, способ не ок потому что отходы получаются гораздо токсичнее, чем от хлорного железа.
Меня терзают смутные сомнения, что вряд-ли токсичную хрень будут мазать при конъюнктивите. А гидроксид тупо не получится т. к. перекись за те 20 минут что идёт травление, распадётся на водород и воду.
UPD. Тащемта, бодяжение химикатов интересно, но тема таки о способе нанесения рисунка на плату.
И поэтому, тоже спрошу за плюсы-минусы, описав плоттер. Итак, плюсы.
1. Против принтера (ЛУТ, фоторезист) - дёшево. Даже учитывая что фоторезист по печати дешевле чем ЛУТ (меньше требования к качеству порошка). А плоттер из двух NEMA17 и соленоида народ ухитряется покупать за суммы от 4 тыс. руб. Хотя мой за 9, да, но мож невнимательно искал когда покупал. Ну и расходники. Плёнка ORACAL 641й серии, белая (самая тонкая и дешёвая) стоит ~180 руб за квадрат. Прозрачная лёнка А3 для струйной печати - 1500 за 50 листов. Это 4 с чем-то кв. метра, у неё конечно плюс - один раз отпечатал и засвечивай в солярии платы сколько влезет, а 641 оторвал и всё. Но: этой ORACAL за ту же сумму будет почти вдвое больше. Плюс годится не только для самой платы, можно ей ещё корпусы покрывать. Или заламинировать детальки, чтобы плата могла жить под водой...
2. Полигоны. Они наи██████шие.
3. Никакие требования к поверхности фольги. Она может быть покрыта двадцатилетним слоем окислов, подтёков и жира. Ацетонить? И так сойдёт. Чистить? Ну ладно, тараканьи какашки можно и содрать. Пятой наждачкой за пару минут.
Ну и минусы.
Мои дороги 0.7, с привязкой к сетке 1.27. Непосредственно у TQFP корпусов дороги по 0.5 с шагом 0.8, ну и вокруг каждого корпуса такие "переходники" с 0.5 до 0.7. Лепить более мелкие корпусы тяжко. Ну, если очень постараться, можно посадить 0.3, скажем TLC5940 в маленьком корпусе, но это квест, и следующую кучку 5940 я ессно куплю в PDIP корпусе.
Я вот в этом видео тоже ничего не понял. Пластина полностью из металла. Поверхность "вырезается" 3D принтером. Но внутри-то металл. Все дорожки все равно соединены. Или я что-то не догнал?
маркером закрашивается фольга,потом снимается маркер там где надо протравить,потом плата травится обычным способом
Маркер-то чем снимается? Какой-то тупой железякой, за несколько проходов по одному месту. Принципа съема я не понял. Еслиб была фреза, то все понятно...а там что за болванка?
Думается что на конце что-то типа иголки.
Плата красится фломастером, потом иголка снимает фломастер, а дальше в хлорное железо.
От фрезы пыли много, а тут всё чисто.
На мой взгял лучше, чем выцарапывать дорожки на текстолите вручную. Хотя порой делаю и так, в смысле выцарапываю. Все ведь зависит от конкретных задач, иногда просто пару, тройку деталек закрепить нужно на одной плоскости. Наклеиванием площадок не занимался, но способ хорош для высокочастоного монтажа. В общем на вкус и цвет... :)
А еще очень давно, в школе, рисовал ресфедером, цапонлаком, потом приспособился иглой, от шприца, закрепленной на ручке, потом с цапонлака перешел на нитрокраску, лучше адгезия. Пробовал много разных способов травления, самый быстрый на мой взгляд в концентрированной азотной кислоте, но по понятным причинам самый опасный, вредный и ее трудно достать. Второй по скорости(медь слазит на глазах) в кипящем растворе медного купороса, но опять по понятным причинам очень вредные, ядовитые пары и брызги во все стороны. Хлорное железо хорошо, но долго, по сравнению с первыми двумя способами, пользуюсь и сейчас изредка, вернее оно у меня есть, травлю как писал ранее в перекиси водорода с лимонной кислотой. Хлорное железо попадало на одежду с метализированными нитями, пипец, а про раковину из искуственного камня я вообще молчу, раз с дуру вылллил, вроде и аккуратно и под большим напором воды и вроде прям в горловину слива, ан нет... Думал жена повешает за это, кое как отмыл... :)
Ну это все мое мнение, никого к нему не склоняю,каждый свой выбор делает сам! :)
а я разочаровался в перекиси. фиг поймешь сколько нужно количество готового раствора
на днях сделал, травлю, раствор позеленен как зеленка, разбавил еще, снова травлю, снова позеленел, в итоге 250мл расвора ушло. нафиг. вчера в хлорном травил, ноль проблем кроме того что пачкается
а я разочаровался в перекиси. фиг поймешь сколько нужно количество готового раствора
на днях сделал, травлю, раствор позеленен как зеленка, разбавил еще, снова травлю, снова позеленел, в итоге 250мл расвора ушло. нафиг. вчера в хлорном травил, ноль проблем кроме того что пачкается
Я брал из расчета как написано - примерно миллилитр на см.кв. На советский текстолит правда удвоил, но там и фольга, мама не горюй. Штук 5-7 разных протравил, без проблем. Выливал зеленоватый.
Попробывал и я перекись с лимонкой- получилось . Насчет лучше или хуже чем хлорным железом - не скажу. Но возни получилось поболее(с непривычки видать).ХЖ у меня есть , метод опробованный (хоть и маркий).Но в парадно-выходных костюмах не работаю. Пятна на плитке сразу протираю . Поэтому пока остановил эксперименты с перекисью. ЛУТ остановил после освоения фоторезиста.После травления и сверления обрабатываю польским раствором SENO3211 Glanzzinh EXTRA-(сплав Роззе,Вуда в наших краях не достать).Брал по цене до 5$. Раствор свойств пока не потерял.Вид у плат получается более-менее привлекательный и паябельный(как тут).
Вот моя плата вытравленная лимонной кислотой. Дорожки 0.2мм, зазоры 0.15мм. На плате можно видеть, как дорожки проходят между площадками корпуса SO16, а так же по две штуки под резистором типоразмера 0603.
На радиокоте я делился результатми своих опытов вот в этой ветке. Там вообще естьмного интересного на этот счет. В сторону уменьшения размеров дошел до дорожек шириной 0.127мм и зазоров между ними в 0.085мм. Это все с помощью ЛУТа и травления в составе лимонная кислота + перекись + соль.
Вот моя плата вытравленная лимонной кислотой. Дорожки 0.2мм, зазоры 0.15мм. На плате можно видеть, как дорожки проходят между площадками корпуса SO16, а так же по две штуки под резистором типоразмера 0603.
а радиокоте я делился результатми своих опытов вот в этой ветке. Там вообще естьмного интересного на этот счет. В сторону уменьшения размеров дошел до дорожек шириной 0.127мм и зазоров между ними в 0.085мм. Это все с помощью ЛУТа и травления в составе лимонная кислота + перекись + соль.
Поделитесь, пожалуйста, секретом, на чём печатаете (плёнка - бумага) и как переносите картинку на медь. Вообще, буду признателен за тонкости и грабли процесса нанесения тонера на медь.
Это очень большой запас даже для 17-микрон фольги.
ГОСТ 23.751-86 (п. 2.4.4) устанавливает допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка, выполненные из медной фольги, - 100 - 250 А/мм2 сечения проводника. Обычно нижний предел принимается для внутренних проводников многослойных печатных плат, а верхний - для наружных слоев.
Т.е. даже если у Вас тощина фольги, скажем 17 микрон, то при дорожке в 1мм имеем
Для наружного слоя ПП: 250х0,017 = 4, 25А
Для внутреннего слоя ПП: 100х0,017 = 1,7А
При 35 микронах, разумеется вдвое больше.
У меня есть кусок советского текстолита от которого я периодически отрезаю по надобности. Там фольга толщиной в 70 микрон (устанешь травить). Так там миллиметровая дорожка на наружном слое до 17,5 ампер может пропускать.
Но это, конечно, при идеальной температуре и т.п.. На практике есть ещё грубое прикидочное правило: проводник толщиной 35 микрон (самая обычная толщина у текстолита в продаже) и шириной 1 мм при перегреве в 20С пропускает ток в 3 А. Дальше можно пересчитывать на свои размеры.
После травления и сверления обрабатываю польским раствором SENO3211 Glanzzinh EXTRA-(сплав Роззе,Вуда в наших краях не достать).Брал по цене до 5$. Раствор свойств пока не потерял.Вид у плат получается более-менее привлекательный и паябельный(как тут).
Я вот это пользую - http://www.chipdip.ru/product0/9000149170/ - не жалуюсь. В сети читал, что если плату месяц и больше не трогать после лужения, то она начинает хуже паяться - не пробовал. Паяю обычно сразу после лужения (в течении недели) и очень доволен.
Поделитесь, пожалуйста, секретом, на чём печатаете (плёнка - бумага) и как переносите картинку на медь. Вообще, буду признателен за тонкости и грабли процесса нанесения тонера на медь.
Секретов никаких нет. Печатаю на пищевой фольге, в которую обернут лист обычной офисной бумаги. Примерно так (вид с обратной стороны):
Отпечатанный на фольге с лицевой стороне рисунок платы вырезаю канцелярским ножом и прикатываю утюгом к заготовке платы. Далее травление. Алюминиевая фольга прекрасно стравливается в основном травильном растворе (хоть в хлорном железе, хоть в лимонной кислоте), оставляя на меди неповрежденный рисунок тонера. Способ "ЛУТ по фольге" чуть более заморочен в плане печати на принтере, но зато дает более качественный перенос и отутствует необходимость оттирания бумаги перед травлением. По ссылке приведенной ранее я довольно подробно рассказывал о нем и иллюстрировал фотками.
nevkon пишет:
Если дорожки 0.2, то похоже отверстия 0.4-0.5? Это на какие элементы (просто самые тонкие ноги которые встречал впритирку помещаются в 0.5 отверстия)?
Толщина дорожек никак не связана с размерами площадок под пайку компонентов. Основное сверло у меня 0.8мм.
ЕвгенийП пишет:
Но это, конечно, при идеальной температуре и т.п.. На практике есть ещё грубое прикидочное правило: проводник толщиной 35 микрон (самая обычная толщина у текстолита в продаже) и шириной 1 мм при перегреве в 20С пропускает ток в 3 А. Дальше можно пересчитывать на свои размеры.
Есть довольно симпатичная бесплатная программень для расчета параметров плат, под названием Saturn PCB Toolkit С ее помощью можно считать емкость, индуктивность, импеданс, допустимые токи и много чего еще для печатных проводников.
а5021, здорово у вас получается. Прочитал ваши посты и тут и на радиокоте, большое спасибо за детальное описание способа. Буду пробовать тоже.
У меня в работе типовая плата Arduino Mega2560 r.3 .. очень не нравится её дизайн, есть большое желание сделать для себя несколько иначе... не думали "выпускать улучшенные" версии? :)
Что хочется "улучшить":
1. Вывести ВСЕ 86 управляющих ножек atMega2560 а не только 70. Не выведены ножки доп. прерываний, синзхронизации UART-ов таймеров и др... лично мне - "не хватает" (почему - ниже);
2. Перекомпоновать плату с целью уменьшения размеров. Большая и .. пустая плата. Занимает много места, а подключение устройств "напрямую" практически невозможно (мало земли и питания на разъемах). Приходится "химичить" переходники, что ещё увеличивает размер. Вот тут хочется найти удачное сочетание за счет монтажа доп. разъемов и уменьшения габаритов: разъемы по типу Леонардо или кого ещё - 2 ряда по 25 контактов по 2-м сторонам платы (всего 100шт, как и у проца) как можно ближе к кристаллу, и сбоку "за ними" смонтировать "боковые" контакты (вбок, а не вверх!) по типу "шилдов": "папа на три ноги" каждый: сигнал + земля + питание. Хотя бы для ШИМ. Собрать все ШИМ в одну группу. Дополнительно пробросить землю и питание линейкой разъемов для прямого подключения разных "односигнальных" датчиков и сделать парные разводки контактов для шин I2C... мне кажется, что это всё можно решить в том же габарите меги или даже меньше;
3. Есть отрисованная плата "расширитель оперативной памяти Мега" до 1-2Мб, которые можно пользовать практически также как имеющиеся внутренние 8килобайт (до 64кб - ровно также, а остальное через библиотеку xmem.h) там к микросхеме памяти требуется 3 корпуса 74-й серии для обвязки и 20-21 нога процессора (19 ног x-bus интерфейса + 1..2 ноги управления)
С учетом имеющейся у меня библиотеки автоматного стиля программирования - это сильно решит те задачи, что делаю (изхготовление альтернативного варианта блока "Лего-майндшторм" на atMega2560 в "лего исполнении"). Потеряв 20..21 контакт на плате памяти, хочу приобрести недоразведенные 16 контактов .. что позволит сохранить практически все возможности проца:
одновременно до 11 серв аппаратного ШИМ на 16-и разрядных счетчиках + 4 UART + SPI + I2C + USB + до 16-и датчиков в т.ч. с аналоговым вводом + до 8 маршевых двигателей в т.ч. и с энкодерами ... + 1-2 метра оперативы с имеющимися уже 256килами программной памяти ... мне кажется что такой блок вопросы "роботостроения" закроет полностью. :)
Если вам это направление интересно, пишите на мыло arhat109@mail.ru или давайте откроем отдельную тему...
Arhat109-2, так а кто мешает это нарисовать? Возьни много, ЛУТом возможно и не выйдет, но желтые братья и многослойки делают и что попросишь. Сложнее будет сохранить совместимость с готовыми шилдами, хотя тоже не проблема с двухрядными контактами. Вопрос, много ли это кому надо?
Вроде бы никто не мешает .. У меня "так" боюсь что не выйдет .. :)
А так - да, есть китайцы, которые и изготовить плату могут относительно недорого и детальки даже на неё запаять .. нашел уже. Кстати, у них и вроде как понимание "кому надо" есть .. (пока идет процесс общения, хочу за проектирование выцыганить 10шт себе нахаляву :) )
Недавно хотел попробовать, как делал один мужик в ролике. Он после утюга и удаления бумаги опускал плату в ацетон на 2 минуты. Как я понял, чтобы рисунок замонолитился.
А теперь буду пробовать вообще без утюга (хотя утюг никогда не применял, грел в электродуховке под струбцинами).
Недавно хотел попробовать, как делал один мужик в ролике. Он после утюга и удаления бумаги опускал плату в ацетон на 2 минуты. Как я понял, чтобы рисунок замонолитился.
я делал ацетоном платы в свое время. как по мне ламинатор в разы лучше, процент брака намного меньше. но у меня был чистый ацетон, может со спиртом лучше получается
На больших закрашенных участках изображения принтер начинает "мухлевать", уменьшая силу засвета этих областей лазерным лучом при экспонировании. Тонера туда прилипает меньше и рисунок становится неоднородным. При печати по бумаге, на глаз это не особо заметно, но перенос тонера на медь платы выявляет все огрехи в плотности и консистенции рисунка. При травлении это приводит к не совсем желательным эффектам -- на полигонах возникают "вертикальные" протравы, вплоть до сквозных.
Оно может ни на что особо и не влияет, но плата потом хуже облуживается и имеет какой-то неряшливый вид.
Я ни в коем случае не навязываю свою точку зрения, но в использовании полигонов при трассировке плат имеются, может и не совсем очевидные, но вполне реальные плюсы -- существенно снижается расход химии при травлении и сам процесс травления просиходит быстрее. Судите сами, вот та же плата в более "общем" виде:
Условно говоря, "полезная площадь" занимаемая дорожками составляет здесь от силы 10-15 процентов всей поверхности. Вся остальная медь является "лишней" с точки зрения схемотехники. Плату можно было развести и так, чтобы эта медь была удалена при травлении, но сразу по нескольким соображениям это лишено всякого смысла. Первое -- при "полигонном" подходе резко уменьшается площадь стравливаемой поверхности. Без полигонов пришлось бы стравливать 85-90% всей меди, а тут наоборот травится только 10-15%. Фактически, нужно вытравить только узкие разделяющие области между широкими проводниками. Выливается это в то, что там где пришлось бы готовить литр травильного раствора, можно обойтись объемом в пол-стакана, а то и в четверть. Я ничуть не приувеличиваю. Прикидывая объем раствора, я обычно исхожу из расчета, чтобы он мог лишь покрыть всю поверхность платы, без образования существенных глубин в емкости для травления.
Кроме технологического, есть еще и конструкционный смысл в использовании полигонов. Большие площади меди, оставшиеся на плате, положительно сказываются на температурном режиме работы устройства. Медь обладает хорошей теплопроводностью и весьма способствует перераспределению (отводу) избыточного тепла от элементов, которым присущ повышенный нагрев. Причем, здесь можно наблюдать совершенно не очевидные вещи. Существенное влияние на отвод тепла оказывают обширные медные полигоны не имеющие непосредственного контакта с областью повышенного нагрева и находящиеся по соседству. Существуют разные программы по расчету конструктивных элементов печатных плат, в том числе и так называемых печатных радиаторов. Показательно, что при расчете такого печатного радиатора обязательно учитывается наличие сплошной заливки и полигонов, как находящихся рядом, так и на других слоях. И вроде бы не должно их наличие сказываться весьма существенно, но площадь печатной платы под радиатор в зависимости от наличия этих полигонов иногда может уменьшаться чуть ли не в разы.
Да разницы нет чем травить. Если платы травить не часто, то на мой взгляд, проще взять перекись.
Не знал что есть альтернатива. Теперь буду знать...если железа не окажется, то можно схимичить с перекисью.
А чем хлорное железо не устраивает?
Грязь, капнешь - не отмоешь и т.п. Хотя раствор можно юзать несколько раз.
Если небольшая плата- в застёгивающийся толстый полиэтиленовый мешок её.
Наливаю ХЖ, застёгиваю.
Потом мешок в миску с очень горячей водой ( кипяток)
Нажимая на мешок устраиваем активное перемешивание.
Через полиэтилен видно процесс травления.
Травится за 2-5 минут.
И чисто всё.
ХЖ из мешка аккуратно обратно в банку.
Или в утилизацию если больше 10 минут травит.
Невольно вспоминается про "сапёр ошибается только раз" ;)
Перечитывал тут про травление... Как то хлорное прилично попало на новые штаны , новые и почти белые. В полном огорчении, перепробовав все, вспомнил курс химии и претворил ее в жизнь. Небольшое количество преобразователя ржавчины , оно же ортофосфорная кислота, вывело пятна полностью, то есть сафсэм. Штаны как новые.
Надо просто аккуратненько работать, и не в парадно-выходном костюме. С хлорным железом работаю не очень много...ни одного пятна ни где не поставил :)
Давным-давно на хабре обсуждали устройство одно, там автор плату перекисью с лимоном травил. На него тогда накинулись, мол, способ не ок потому что отходы получаются гораздо токсичнее, чем от хлорного железа.
http://www.meddr.ru/lekarstvennye_sredstva/antisepticheskie_sredstva/10709.html
Меня терзают смутные сомнения, что вряд-ли токсичную хрень будут мазать при конъюнктивите. А гидроксид тупо не получится т. к. перекись за те 20 минут что идёт травление, распадётся на водород и воду.
UPD. Тащемта, бодяжение химикатов интересно, но тема таки о способе нанесения рисунка на плату.
И поэтому, тоже спрошу за плюсы-минусы, описав плоттер. Итак, плюсы.
1. Против принтера (ЛУТ, фоторезист) - дёшево. Даже учитывая что фоторезист по печати дешевле чем ЛУТ (меньше требования к качеству порошка). А плоттер из двух NEMA17 и соленоида народ ухитряется покупать за суммы от 4 тыс. руб. Хотя мой за 9, да, но мож невнимательно искал когда покупал. Ну и расходники. Плёнка ORACAL 641й серии, белая (самая тонкая и дешёвая) стоит ~180 руб за квадрат. Прозрачная лёнка А3 для струйной печати - 1500 за 50 листов. Это 4 с чем-то кв. метра, у неё конечно плюс - один раз отпечатал и засвечивай в солярии платы сколько влезет, а 641 оторвал и всё. Но: этой ORACAL за ту же сумму будет почти вдвое больше. Плюс годится не только для самой платы, можно ей ещё корпусы покрывать. Или заламинировать детальки, чтобы плата могла жить под водой...
2. Полигоны. Они наи██████шие.
3. Никакие требования к поверхности фольги. Она может быть покрыта двадцатилетним слоем окислов, подтёков и жира. Ацетонить? И так сойдёт. Чистить? Ну ладно, тараканьи какашки можно и содрать. Пятой наждачкой за пару минут.
Ну и минусы.
Мои дороги 0.7, с привязкой к сетке 1.27. Непосредственно у TQFP корпусов дороги по 0.5 с шагом 0.8, ну и вокруг каждого корпуса такие "переходники" с 0.5 до 0.7. Лепить более мелкие корпусы тяжко. Ну, если очень постараться, можно посадить 0.3, скажем TLC5940 в маленьком корпусе, но это квест, и следующую кучку 5940 я ессно куплю в PDIP корпусе.
Дискасс.
Вот еще один способ. Только я не понял (смотрел с просонья), чем там краска от маркера снимается.
http://www.youtube.com/watch?v=sNh0ubRcTYU
ацетон смывает всё
ацетон смывает всё
Там на ацетон не похоже.
Вот еще один способ. Только я не понял (смотрел с просонья), чем там краска от маркера снимается.
http://www.youtube.com/watch?v=sNh0ubRcTYU
маркером закрашивается фольга,потом снимается маркер там где надо протравить,потом плата травится обычным способом
маркером закрашивается фольга,потом снимается маркер там где надо протравить,потом плата травится обычным способом
Маркер-то чем снимается? Какой-то тупой железякой, за несколько проходов по одному месту. Принципа съема я не понял. Еслиб была фреза, то все понятно...а там что за болванка?
я для Artemiy писал )
Чем снимают тоже не понял,похоже просто царапают
Думается что на конце что-то типа иголки.
Плата красится фломастером, потом иголка снимает фломастер, а дальше в хлорное железо.
От фрезы пыли много, а тут всё чисто.
Печатные платы в «Манхэттенском стиле».
- Изврат?
- Йес ит из.
... но корпус из фольгировки мне понравился.
"На безрыбье, раком рыба!" :)
На мой взгял лучше, чем выцарапывать дорожки на текстолите вручную. Хотя порой делаю и так, в смысле выцарапываю. Все ведь зависит от конкретных задач, иногда просто пару, тройку деталек закрепить нужно на одной плоскости. Наклеиванием площадок не занимался, но способ хорош для высокочастоного монтажа. В общем на вкус и цвет... :)
А еще очень давно, в школе, рисовал ресфедером, цапонлаком, потом приспособился иглой, от шприца, закрепленной на ручке, потом с цапонлака перешел на нитрокраску, лучше адгезия. Пробовал много разных способов травления, самый быстрый на мой взгляд в концентрированной азотной кислоте, но по понятным причинам самый опасный, вредный и ее трудно достать. Второй по скорости(медь слазит на глазах) в кипящем растворе медного купороса, но опять по понятным причинам очень вредные, ядовитые пары и брызги во все стороны. Хлорное железо хорошо, но долго, по сравнению с первыми двумя способами, пользуюсь и сейчас изредка, вернее оно у меня есть, травлю как писал ранее в перекиси водорода с лимонной кислотой. Хлорное железо попадало на одежду с метализированными нитями, пипец, а про раковину из искуственного камня я вообще молчу, раз с дуру вылллил, вроде и аккуратно и под большим напором воды и вроде прям в горловину слива, ан нет... Думал жена повешает за это, кое как отмыл... :)
Ну это все мое мнение, никого к нему не склоняю,каждый свой выбор делает сам! :)
Я себе сделал такую штуку,тоже медь сходит на глазах )
https://yadi.sk/i/9zUW1vaphmqBK
- Изврат?
- Йес ит из.
... но корпус из фольгировки мне понравился.
Согласен....но и корпус тоже не понравился.
http://www.banggood.com/40Pcs-FR-4-Double-Side-Prototype-PCB-Printed-Cir...
а я разочаровался в перекиси. фиг поймешь сколько нужно количество готового раствора
на днях сделал, травлю, раствор позеленен как зеленка, разбавил еще, снова травлю, снова позеленел, в итоге 250мл расвора ушло. нафиг. вчера в хлорном травил, ноль проблем кроме того что пачкается
вчера в хлорном травил, ноль проблем кроме того что пачкается
+1
Еще можно в персульфат аммония , тоже пачкается ,но не так ядовито и раствор прозрачный
пробовал. из недостатков что деградирует сам по себе, не хранится короче, дороговатый, и мотаться за ним чтобы купить, хлорное железо проще купить
а я разочаровался в перекиси. фиг поймешь сколько нужно количество готового раствора
на днях сделал, травлю, раствор позеленен как зеленка, разбавил еще, снова травлю, снова позеленел, в итоге 250мл расвора ушло. нафиг. вчера в хлорном травил, ноль проблем кроме того что пачкается
Я брал из расчета как написано - примерно миллилитр на см.кв. На советский текстолит правда удвоил, но там и фольга, мама не горюй. Штук 5-7 разных протравил, без проблем. Выливал зеленоватый.
Жека, а соль клал?
и соль и лимонную кислоту
Тады х.з. Буду дальше статистику набирать))))
Попробывал и я перекись с лимонкой- получилось . Насчет лучше или хуже чем хлорным железом - не скажу. Но возни получилось поболее(с непривычки видать).ХЖ у меня есть , метод опробованный (хоть и маркий).Но в парадно-выходных костюмах не работаю. Пятна на плитке сразу протираю . Поэтому пока остановил эксперименты с перекисью. ЛУТ остановил после освоения фоторезиста.После травления и сверления обрабатываю польским раствором SENO3211 Glanzzinh EXTRA-(сплав Роззе,Вуда в наших краях не достать).Брал по цене до 5$. Раствор свойств пока не потерял.Вид у плат получается более-менее привлекательный и паябельный(как тут).
Вот моя плата вытравленная лимонной кислотой. Дорожки 0.2мм, зазоры 0.15мм. На плате можно видеть, как дорожки проходят между площадками корпуса SO16, а так же по две штуки под резистором типоразмера 0603.
На радиокоте я делился результатми своих опытов вот в этой ветке. Там вообще естьмного интересного на этот счет. В сторону уменьшения размеров дошел до дорожек шириной 0.127мм и зазоров между ними в 0.085мм. Это все с помощью ЛУТа и травления в составе лимонная кислота + перекись + соль.
Класс!
Вот моя плата вытравленная лимонной кислотой. Дорожки 0.2мм, зазоры 0.15мм. На плате можно видеть, как дорожки проходят между площадками корпуса SO16, а так же по две штуки под резистором типоразмера 0603.
а радиокоте я делился результатми своих опытов вот в этой ветке. Там вообще естьмного интересного на этот счет. В сторону уменьшения размеров дошел до дорожек шириной 0.127мм и зазоров между ними в 0.085мм. Это все с помощью ЛУТа и травления в составе лимонная кислота + перекись + соль.
Если дорожки 0.2, то похоже отверстия 0.4-0.5? Это на какие элементы (просто самые тонкие ноги которые встречал впритирку помещаются в 0.5 отверстия)?
Опачьки, а с этого места поподробнее можно? Я считаю 1 мм дороги на 1 А тока, и как, для китайской фольгировки надо утолщать?
Я считаю 1 мм дороги на 1 А тока
ГОСТ 23.751-86 (п. 2.4.4) устанавливает допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка, выполненные из медной фольги, - 100 - 250 А/мм2 сечения проводника. Обычно нижний предел принимается для внутренних проводников многослойных печатных плат, а верхний - для наружных слоев.
Т.е. даже если у Вас тощина фольги, скажем 17 микрон, то при дорожке в 1мм имеем
Для наружного слоя ПП: 250х0,017 = 4, 25А
При 35 микронах, разумеется вдвое больше.
У меня есть кусок советского текстолита от которого я периодически отрезаю по надобности. Там фольга толщиной в 70 микрон (устанешь травить). Так там миллиметровая дорожка на наружном слое до 17,5 ампер может пропускать.
Но это, конечно, при идеальной температуре и т.п.. На практике есть ещё грубое прикидочное правило: проводник толщиной 35 микрон (самая обычная толщина у текстолита в продаже) и шириной 1 мм при перегреве в 20С пропускает ток в 3 А. Дальше можно пересчитывать на свои размеры.
После травления и сверления обрабатываю польским раствором SENO3211 Glanzzinh EXTRA-(сплав Роззе,Вуда в наших краях не достать).Брал по цене до 5$. Раствор свойств пока не потерял.Вид у плат получается более-менее привлекательный и паябельный(как тут).
Поделитесь, пожалуйста, секретом, на чём печатаете (плёнка - бумага) и как переносите картинку на медь. Вообще, буду признателен за тонкости и грабли процесса нанесения тонера на медь.
Секретов никаких нет. Печатаю на пищевой фольге, в которую обернут лист обычной офисной бумаги. Примерно так (вид с обратной стороны):
Отпечатанный на фольге с лицевой стороне рисунок платы вырезаю канцелярским ножом и прикатываю утюгом к заготовке платы. Далее травление. Алюминиевая фольга прекрасно стравливается в основном травильном растворе (хоть в хлорном железе, хоть в лимонной кислоте), оставляя на меди неповрежденный рисунок тонера. Способ "ЛУТ по фольге" чуть более заморочен в плане печати на принтере, но зато дает более качественный перенос и отутствует необходимость оттирания бумаги перед травлением. По ссылке приведенной ранее я довольно подробно рассказывал о нем и иллюстрировал фотками.
Толщина дорожек никак не связана с размерами площадок под пайку компонентов. Основное сверло у меня 0.8мм.
Но это, конечно, при идеальной температуре и т.п.. На практике есть ещё грубое прикидочное правило: проводник толщиной 35 микрон (самая обычная толщина у текстолита в продаже) и шириной 1 мм при перегреве в 20С пропускает ток в 3 А. Дальше можно пересчитывать на свои размеры.
Есть довольно симпатичная бесплатная программень для расчета параметров плат, под названием Saturn PCB Toolkit С ее помощью можно считать емкость, индуктивность, импеданс, допустимые токи и много чего еще для печатных проводников.
а5021, здорово у вас получается. Прочитал ваши посты и тут и на радиокоте, большое спасибо за детальное описание способа. Буду пробовать тоже.
У меня в работе типовая плата Arduino Mega2560 r.3 .. очень не нравится её дизайн, есть большое желание сделать для себя несколько иначе... не думали "выпускать улучшенные" версии? :)
Что хочется "улучшить":
1. Вывести ВСЕ 86 управляющих ножек atMega2560 а не только 70. Не выведены ножки доп. прерываний, синзхронизации UART-ов таймеров и др... лично мне - "не хватает" (почему - ниже);
2. Перекомпоновать плату с целью уменьшения размеров. Большая и .. пустая плата. Занимает много места, а подключение устройств "напрямую" практически невозможно (мало земли и питания на разъемах). Приходится "химичить" переходники, что ещё увеличивает размер. Вот тут хочется найти удачное сочетание за счет монтажа доп. разъемов и уменьшения габаритов: разъемы по типу Леонардо или кого ещё - 2 ряда по 25 контактов по 2-м сторонам платы (всего 100шт, как и у проца) как можно ближе к кристаллу, и сбоку "за ними" смонтировать "боковые" контакты (вбок, а не вверх!) по типу "шилдов": "папа на три ноги" каждый: сигнал + земля + питание. Хотя бы для ШИМ. Собрать все ШИМ в одну группу. Дополнительно пробросить землю и питание линейкой разъемов для прямого подключения разных "односигнальных" датчиков и сделать парные разводки контактов для шин I2C... мне кажется, что это всё можно решить в том же габарите меги или даже меньше;
3. Есть отрисованная плата "расширитель оперативной памяти Мега" до 1-2Мб, которые можно пользовать практически также как имеющиеся внутренние 8килобайт (до 64кб - ровно также, а остальное через библиотеку xmem.h) там к микросхеме памяти требуется 3 корпуса 74-й серии для обвязки и 20-21 нога процессора (19 ног x-bus интерфейса + 1..2 ноги управления)
С учетом имеющейся у меня библиотеки автоматного стиля программирования - это сильно решит те задачи, что делаю (изхготовление альтернативного варианта блока "Лего-майндшторм" на atMega2560 в "лего исполнении"). Потеряв 20..21 контакт на плате памяти, хочу приобрести недоразведенные 16 контактов .. что позволит сохранить практически все возможности проца:
одновременно до 11 серв аппаратного ШИМ на 16-и разрядных счетчиках + 4 UART + SPI + I2C + USB + до 16-и датчиков в т.ч. с аналоговым вводом + до 8 маршевых двигателей в т.ч. и с энкодерами ... + 1-2 метра оперативы с имеющимися уже 256килами программной памяти ... мне кажется что такой блок вопросы "роботостроения" закроет полностью. :)
Если вам это направление интересно, пишите на мыло arhat109@mail.ru или давайте откроем отдельную тему...
Arhat109-2, так а кто мешает это нарисовать? Возьни много, ЛУТом возможно и не выйдет, но желтые братья и многослойки делают и что попросишь. Сложнее будет сохранить совместимость с готовыми шилдами, хотя тоже не проблема с двухрядными контактами. Вопрос, много ли это кому надо?
Вроде бы никто не мешает .. У меня "так" боюсь что не выйдет .. :)
А так - да, есть китайцы, которые и изготовить плату могут относительно недорого и детальки даже на неё запаять .. нашел уже. Кстати, у них и вроде как понимание "кому надо" есть .. (пока идет процесс общения, хочу за проектирование выцыганить 10шт себе нахаляву :) )
А как вам такая технология: Ацетон вместо нагрева.
Используются два химиката: этиловый спирт и ацетон. Пропорции составляют 8 к 3 (8 объемов спирта + 3 объема Ацетона)
Вы можете заменить ацетон толуолом(Toluene) или ксилолом(Xylene), но вам придется поэкспериментировать с пропорциями.
В качестве стеба http://geektimes.ru/post/254112/
А как вам такая технология: Ацетон вместо нагрева.
............
Спасибо!!!!! Попробую!
Недавно хотел попробовать, как делал один мужик в ролике. Он после утюга и удаления бумаги опускал плату в ацетон на 2 минуты. Как я понял, чтобы рисунок замонолитился.
А теперь буду пробовать вообще без утюга (хотя утюг никогда не применял, грел в электродуховке под струбцинами).
Недавно хотел попробовать, как делал один мужик в ролике. Он после утюга и удаления бумаги опускал плату в ацетон на 2 минуты. Как я понял, чтобы рисунок замонолитился.
А зачем его монолитить? На вечную память? )))))
А зачем его монолитить? На вечную память? )))))
Может не так выразился. Я понимаю так - ацетон немного подрастворяет тонер и уменьшаются какие-нибудь поры. В общем улучшается качество рисунка.
я делал ацетоном платы в свое время. как по мне ламинатор в разы лучше, процент брака намного меньше. но у меня был чистый ацетон, может со спиртом лучше получается
На больших закрашенных участках изображения принтер начинает "мухлевать", уменьшая силу засвета этих областей лазерным лучом при экспонировании. Тонера туда прилипает меньше и рисунок становится неоднородным. При печати по бумаге, на глаз это не особо заметно, но перенос тонера на медь платы выявляет все огрехи в плотности и консистенции рисунка. При травлении это приводит к не совсем желательным эффектам -- на полигонах возникают "вертикальные" протравы, вплоть до сквозных.
Оно может ни на что особо и не влияет, но плата потом хуже облуживается и имеет какой-то неряшливый вид.
a5021, благодарю, большие полигоны пока не требовались, не сталкивался с такой проблемой.
Я ни в коем случае не навязываю свою точку зрения, но в использовании полигонов при трассировке плат имеются, может и не совсем очевидные, но вполне реальные плюсы -- существенно снижается расход химии при травлении и сам процесс травления просиходит быстрее. Судите сами, вот та же плата в более "общем" виде:
Условно говоря, "полезная площадь" занимаемая дорожками составляет здесь от силы 10-15 процентов всей поверхности. Вся остальная медь является "лишней" с точки зрения схемотехники. Плату можно было развести и так, чтобы эта медь была удалена при травлении, но сразу по нескольким соображениям это лишено всякого смысла. Первое -- при "полигонном" подходе резко уменьшается площадь стравливаемой поверхности. Без полигонов пришлось бы стравливать 85-90% всей меди, а тут наоборот травится только 10-15%. Фактически, нужно вытравить только узкие разделяющие области между широкими проводниками. Выливается это в то, что там где пришлось бы готовить литр травильного раствора, можно обойтись объемом в пол-стакана, а то и в четверть. Я ничуть не приувеличиваю. Прикидывая объем раствора, я обычно исхожу из расчета, чтобы он мог лишь покрыть всю поверхность платы, без образования существенных глубин в емкости для травления.
Кроме технологического, есть еще и конструкционный смысл в использовании полигонов. Большие площади меди, оставшиеся на плате, положительно сказываются на температурном режиме работы устройства. Медь обладает хорошей теплопроводностью и весьма способствует перераспределению (отводу) избыточного тепла от элементов, которым присущ повышенный нагрев. Причем, здесь можно наблюдать совершенно не очевидные вещи. Существенное влияние на отвод тепла оказывают обширные медные полигоны не имеющие непосредственного контакта с областью повышенного нагрева и находящиеся по соседству. Существуют разные программы по расчету конструктивных элементов печатных плат, в том числе и так называемых печатных радиаторов. Показательно, что при расчете такого печатного радиатора обязательно учитывается наличие сплошной заливки и полигонов, как находящихся рядом, так и на других слоях. И вроде бы не должно их наличие сказываться весьма существенно, но площадь печатной платы под радиатор в зависимости от наличия этих полигонов иногда может уменьшаться чуть ли не в разы.