increment = tdat; // присвоить текущее значение температуры переменной сегмента
if (analogRead(kndn) < 1) // Если нажата синяя кнопка, то понизить температуру на 5
{
if( ustt <= mintemp || (ustt-5) <= mintemp )
{
ustt= mintemp;
increment = ustt;
}
else {
ustt=ustt-5;
increment = ustt;
}
}
else if (analogRead(knup) < 1) // Если нажата красная кнопка, то повысить температуру на 5
{
ustt=ustt+5;
if( ustt >=maxtemp)
{
ustt= maxtemp;
}
increment = ustt;
}
}
}
void show(int value) { //------------------------------- подпрограмма для вывода на сегменты - лучше не изменять ---------------------------------------------
Порядком достало, что плата на проводах по столу ездит, решил прикрутить на общее основнание и закрепить кабель. Основанием послужила какая-то старая и давно распаянная на запчасти плата неизвестно от чего. Вот, что получилось:
Сверху от паялки можно наблюдать плату преобразователя (DC-DC) 12 вольт на 24 вольта. Так как питание от настольного компа у меня основное, а после замеров скорости нагрева выяснилось, что разогрев с 12 вольт получается долгий, то решил дополнить устройство бустером:
Данная повышайка собрана на контроллере UC3843 по схеме близкой к референсной. Дроссель намотан на кольце со старой материнской платы. Материал №52, цвет салатовый с синим, размеры 15,5 х 8,5 х 6 мм. Использовался сложенный вдвое провод диаметром 0,5мм, который наматывался без предварительного расчета из соображений "сколько влезет". Измеренная индуктивность в итоге составила 22мкГн, что вполне устроило. Изначально были представления, что кольцо должно быть существенно больше размерами, т.к. планировалось снимать с него более 50 Ватт мощности, но эксперимент показал, что и это двольно компактное кольцо вполне работоспособно при нагреве до 50-60 градусов во время работы.
Так как микросхема у меня была в корпусе под поверхностный монтаж, то основная часть деталей также размещена на стороне дорожек:
Мосфет с допустимым током до 80 ампер выдран с той же материнки. Большинство деталей надерганы с плат из ящика с радиохламом. В общем, получилось довольно бюджетно и приемлемо по параметрам. Если у кого-то возникнет желание повторить, могу выложить схему и чертеж платы.
Добрый день извиняюсь за тупой вопрос но хочу использовать даную схему для паяльника но хотелось бы и фен и у меня вопрос можно к даной схеме приспособить фен. Спасибо.
Добрый день извиняюсь за тупой вопрос но хочу использовать даную схему для паяльника но хотелось бы и фен и у меня вопрос можно к даной схеме приспособить фен. Спасибо.
Никак. фен подключается совершенно по другой схеме (была здесь неоднократно).
А эту плату придется переделывать, дополняя частью отвечающую за фен, добавлять индикатор и управление феном и дописывать скетч.
Здесь тоже рабочие проекты есть. Как минимум три...
код который вы ипользовали можите выложить окончательний и вопрос по схеме Илья73 есть стабилизаторы 5 и 3,3 вольт у Вас нет как Вы питаете дисплей, ардуино?
Использую китайский паяльник с нихромовым нагревателем, питаю готовым импульсным блоком питания для светодиодных лент 12В 3А т.е. на 36Вт с повышающим DC-DC преобразователем работает идеально, но при подключении керамического нагревателя БП уходит в защиту, суть вопроса такова можно ли использовать данный электронный трансформатор с повышающим DC-DC преобразователем?
Прямоугольники выпрямить можно, но у этих "трансформаторов" возбуждение по току, что в условиях импульсной нагрузки (коммутация нагревателя паяльника) может приводить к неожиданным эффектам. Без переделки схемы ничего хорошего, скорее всего, не получится.
Прямоугольники выпрямить можно, но у этих "трансформаторов" возбуждение по току, что в условиях импульсной нагрузки (коммутация нагревателя паяльника) может приводить к неожиданным эффектам. Без переделки схемы ничего хорошего, скорее всего, не получится.
попробовал использовать диодный мост на 5А, мост сильно начинает греться, потом попробовал использовать диот шоттки на самом трансформаторе начинают сильно грется транзисторы, в общем решил отказатся от использования данного трансформатора.
Думаю проще использовать компьютерный блок питания с DC-DC повышающим преобразователем, но уже при таком использовании можно забыть о малых размерах станции.
Стоит не очень дорого (500-600 рублей) и выдает ряд самых ходовых напряжений с 12 до 24 вольт с током 4-5А. За все адаптеры такого рода не скажу, но тот, что есть у меня, с паяльником сочетается замечательно. Легкий, компактный, можно использовать для питания различных устройств.
БП от ноутбука на 19В, не плохо справляется с паяльником, фен еще не прикрутил, но попробовал подключить кулер от фена, как-то слабовато дует, но для пайки возможно и достаточно, я же ни разу не видел настоящей паяльной станции. Единственное, что я заметил, нагрев свыше 300 градусов идет медленно, т.е. если нужно допустим 320, то до 300 нагревается махом, а потом еще столько же до 320... Это касаемо самого нагревательного элемента, а не жала, возможно это как-раз из-за теплоотдачи на "холодное" жало и тормозится нагрев нагревателя, т.к. температура после прогрева держится достаточно стабильно.
Уже умеет довольно точно измерять напряжения на входах и пересчитывать в воображаемую температуру.
извините за глупый вопрос но не греются ли у вас линейный стабилизатор на 5В? ведь у вас он установлен как я вижу без радиатора, а при питаний в 24В он 19В просто рассеевает в тепло если я ничего не путаю.
a5021, простите пожалуйста за глупый вопрос, а вот вы выкладывали здесь изображение со списком элементов, которые требуются для построения данной платы. В конденсаторах написана только емкость, а на какой вольтаж их брать? Также с другими компонентами имеются вопросы. Можете точное наименование компонентов дать, которое требуется для монтажа.
Сразу извиняюсь, если данная информация здесь выкладывалась, ткните носом уж.
Рисунок печатной платы в полном разрешении. Готово для печати под ЛУТ (зеракалировать не нужно). На случай, если возникнут проблемы с масштабированием, по бокам нанесена линейка для правильного выставления размеров. Картинки кликабельны для просмотра в полном разрешении.
извините за глупый вопрос но не греются ли у вас линейный стабилизатор на 5В?
Впрос не глупый, но я на похожий уже отвечал. Повторюсь: нельзя сказать, что стабилизатор установлен совсем уж без радиатора. Радиатором здесь служит сама плата и специально оставленный со стороны фольги медный полигон. Такая конструкция позволяет справляться с рассеиваемой мощностью, и удерживать температуру в разумных пределах. В таком виде стабилизатор у меня греется не выше 60 градусов (палец с трудом, но терпит). Конечно не комнатная температура, но для LM7805 это "ни о чем".
patr1ot пишет:
В конденсаторах написана только емкость, а на какой вольтаж их брать?
Конденсаторы, за исключением С8 (оранжевый на плате), стоят по линиям +5в или меньше. Соответственно, допустимое напряжение этих емкостей должно быть не ниже. Электролиты у меня установлены на 6.3в. Можно больше, но там придется следить, чтобы вписались по габаритам. С8 -- полиэстеровый (другое название -- майларовый) кондер на 0.33мкф. Такой еще надо исхитриться, чтобы найти с рабочим напряжением меньше 50 вольт. В этом смысле, можно брать любой. Если уж быть совсем точным, то не ниже, чем на 25 вольт. Синие кондерчики неправильного вольтажа поставить не получится из-за отсутствия таковых в природе.
Схема не сильно критична к компонентам. Транзисторы можно брать любые PNP с током коллектора не ниже 350ма. Главное, чтобы по цоколевке совпадали. Если уж совсем никак, то можно и 100ма ставить, но тогда следует ожидать падение яркости индикатора. Полевик любой N-канальный на напряжение не ниже 30в и ток 5-10 ампер.
Собрал все вместе как один бутерброт и установол в небольшей корпус, дабы предостеречь себя и избежать перегрева решил устанить 40мм вентилятор в корпус, получилось конечно немного шумновато но охлаждает, выглядит как то так
Сегодня наконец прикрутил фен, правда в виду того, что вся макетка усеяна проводками, лепить управление нагревателем на симисторе на нее уже не стал, а дляя теста использовал навесной модуль реле. Приобрел принтер, готовлюсь к постижению искустрва ЛУТ, как освою, сделаю уже все по феншую, пока же буду реле мучить.
В связи с этим возникло пару вопросов:
При поддержании температуры воздуха, на какие колебания можно считать нормой, у меня пока получается удеривать в пределах +-10 градусов от установленой, как с этим обстоят дела на профессиональных станциях?
И какой режим обдува правильнее выбрать для охлаждения нагревателя при отключнии: 50%, 100% или установленная для работы скорость вентилятора? (Ну и опять же как это реализовано на профессиональных станциях?)
Я собирал станцию на базе ручки с термопарой с использованием операционного усилителя, в принципе все отлично работает, но загвоздка может возникнуть лишь в калибровке.
Я собирал станцию на базе ручки с термопарой с использованием операционного усилителя, в принципе все отлично работает, но загвоздка может возникнуть лишь в калибровке.
Да я тож так думаю. Но у меня с LM358 при нагреве паяльника на выходе на друину напруга менялась от 0..01 в до 0.750В. Хотя как я понимаю аналоговые входы воспринимают от 0 до 5 вольт. Странно...
К подставке прикреплён диод, от него проводами на аналоговый вход ардуины.
При изменении напряжения определяет что паяльник на подставке. Через время выключает паяльник. Прсле остывания через время как диод тоже остыл включается паяльник. Не совсем то что хотел но покамисть хватает. Лучше через геркон (встроить его в паяльник, а магнит в подставку) и работать будет как надо(включатся только когда с подставки снять)
К подставке прикреплён диод, от него проводами на аналоговый вход ардуины.
При изменении напряжения определяет что паяльник на подставке. Через время выключает паяльник. Прсле остывания через время как диод тоже остыл включается паяльник. Не совсем то что хотел но покамисть хватает. Лучше через геркон (встроить его в паяльник, а магнит в подставку) и работать будет как надо(включатся только когда с подставки снять)
На сколько я знаю, у паяльников типа hakko 907 средний контакт разъема - корпус (подсоединен к пружине, которая упирается в корпус), его обычно цепляют к земле.
У меня есть такая идея (подставка у меня металическая), если к подставке подключить вход ардуины с подтяжкой к плюсу, то получится кнопка. Когда паяльник снят - высокий уровень на вхоже ардуины, если уровень стал низким, значит паяльник на подставке - ну а дальше уже программно обработать эти события.
Это не поделиться, а похвастаться. Без технических подробностей это просто художественное фото.
Добавл описание
Это не поделиться, а похвастаться. Без технических подробностей это просто художественное фото.
Добавл описание
Покажите скетчь и схему подключения, раз делитесь
Это не поделиться, а похвастаться. Без технических подробностей это просто художественное фото.
Добавл описание
Покажите скетчь и схему подключения, раз делитесь
Вот что брал, доработать можно под свои нужды.
брал тут
http://geektimes.ru/post/255366/
на основе этого же скетча собирал свою станцию
Порядком достало, что плата на проводах по столу ездит, решил прикрутить на общее основнание и закрепить кабель. Основанием послужила какая-то старая и давно распаянная на запчасти плата неизвестно от чего. Вот, что получилось:
Сверху от паялки можно наблюдать плату преобразователя (DC-DC) 12 вольт на 24 вольта. Так как питание от настольного компа у меня основное, а после замеров скорости нагрева выяснилось, что разогрев с 12 вольт получается долгий, то решил дополнить устройство бустером:
Данная повышайка собрана на контроллере UC3843 по схеме близкой к референсной. Дроссель намотан на кольце со старой материнской платы. Материал №52, цвет салатовый с синим, размеры 15,5 х 8,5 х 6 мм. Использовался сложенный вдвое провод диаметром 0,5мм, который наматывался без предварительного расчета из соображений "сколько влезет". Измеренная индуктивность в итоге составила 22мкГн, что вполне устроило. Изначально были представления, что кольцо должно быть существенно больше размерами, т.к. планировалось снимать с него более 50 Ватт мощности, но эксперимент показал, что и это двольно компактное кольцо вполне работоспособно при нагреве до 50-60 градусов во время работы.
Так как микросхема у меня была в корпусе под поверхностный монтаж, то основная часть деталей также размещена на стороне дорожек:
Мосфет с допустимым током до 80 ампер выдран с той же материнки. Большинство деталей надерганы с плат из ящика с радиохламом. В общем, получилось довольно бюджетно и приемлемо по параметрам. Если у кого-то возникнет желание повторить, могу выложить схему и чертеж платы.
Добрый день извиняюсь за тупой вопрос но хочу использовать даную схему для паяльника но хотелось бы и фен и у меня вопрос можно к даной схеме приспособить фен. Спасибо.
Добрый день извиняюсь за тупой вопрос но хочу использовать даную схему для паяльника но хотелось бы и фен и у меня вопрос можно к даной схеме приспособить фен. Спасибо.
Никак. фен подключается совершенно по другой схеме (была здесь неоднократно).
А эту плату придется переделывать, дополняя частью отвечающую за фен, добавлять индикатор и управление феном и дописывать скетч.
Здесь тоже рабочие проекты есть. Как минимум три...
код который вы ипользовали можите выложить окончательний и вопрос по схеме Илья73 есть стабилизаторы 5 и 3,3 вольт у Вас нет как Вы питаете дисплей, ардуино?
подскажите, в силовой части можно заменить резисторы 360 Ом на резисторы 470 Ом ?
подскажите, в силовой части можно заменить резисторы 360 Ом на резисторы 470 Ом ?
Для начала нужно конкретезировать. Что за силовая часть, а лучше схема.
сразу слева от снабберной сборки перед оптроном стоят два резистора - оба по 360 Ом. в наличии имеются только 470 Ом.
сразу слева от снабберной сборки перед оптроном стоят два резистора - оба по 360 Ом. в наличии имеются только 470 Ом.
сразу слева от снабберной сборки перед оптроном стоят два резистора - оба по 360 Ом. в наличии имеются только 470 Ом.
Про "снабберной" не понял, а если пред оптроном и для оптрона то нужно посчитать по закону Ома ток для него.
Использую китайский паяльник с нихромовым нагревателем, питаю готовым импульсным блоком питания для светодиодных лент 12В 3А т.е. на 36Вт с повышающим DC-DC преобразователем работает идеально, но при подключении керамического нагревателя БП уходит в защиту, суть вопроса такова можно ли использовать данный электронный трансформатор с повышающим DC-DC преобразователем?
У него на выходе переменное напряжение 12 вольт прямоугольной формы. Использовать в оригинальном виде его скорее всего не получится.
ну это само собой что нужно будет добавить выпрямительную часть и стабилизирующий дросель.
Прямоугольники выпрямить можно, но у этих "трансформаторов" возбуждение по току, что в условиях импульсной нагрузки (коммутация нагревателя паяльника) может приводить к неожиданным эффектам. Без переделки схемы ничего хорошего, скорее всего, не получится.
Прямоугольники выпрямить можно, но у этих "трансформаторов" возбуждение по току, что в условиях импульсной нагрузки (коммутация нагревателя паяльника) может приводить к неожиданным эффектам. Без переделки схемы ничего хорошего, скорее всего, не получится.
попробовал использовать диодный мост на 5А, мост сильно начинает греться, потом попробовал использовать диот шоттки на самом трансформаторе начинают сильно грется транзисторы, в общем решил отказатся от использования данного трансформатора.
Думаю проще использовать компьютерный блок питания с DC-DC повышающим преобразователем, но уже при таком использовании можно забыть о малых размерах станции.
Купите на али вот такую хрень:
Стоит не очень дорого (500-600 рублей) и выдает ряд самых ходовых напряжений с 12 до 24 вольт с током 4-5А. За все адаптеры такого рода не скажу, но тот, что есть у меня, с паяльником сочетается замечательно. Легкий, компактный, можно использовать для питания различных устройств.
БП от ноутбука на 19В, не плохо справляется с паяльником, фен еще не прикрутил, но попробовал подключить кулер от фена, как-то слабовато дует, но для пайки возможно и достаточно, я же ни разу не видел настоящей паяльной станции. Единственное, что я заметил, нагрев свыше 300 градусов идет медленно, т.е. если нужно допустим 320, то до 300 нагревается махом, а потом еще столько же до 320... Это касаемо самого нагревательного элемента, а не жала, возможно это как-раз из-за теплоотдачи на "холодное" жало и тормозится нагрев нагревателя, т.к. температура после прогрева держится достаточно стабильно.
Итак, 3D материализовалось окончательно.
Уже умеет довольно точно измерять напряжения на входах и пересчитывать в воображаемую температуру.
извините за глупый вопрос но не греются ли у вас линейный стабилизатор на 5В? ведь у вас он установлен как я вижу без радиатора, а при питаний в 24В он 19В просто рассеевает в тепло если я ничего не путаю.
a5021, простите пожалуйста за глупый вопрос, а вот вы выкладывали здесь изображение со списком элементов, которые требуются для построения данной платы. В конденсаторах написана только емкость, а на какой вольтаж их брать? Также с другими компонентами имеются вопросы. Можете точное наименование компонентов дать, которое требуется для монтажа.
Сразу извиняюсь, если данная информация здесь выкладывалась, ткните носом уж.
Рисунок печатной платы в полном разрешении. Готово для печати под ЛУТ (зеракалировать не нужно). На случай, если возникнут проблемы с масштабированием, по бокам нанесена линейка для правильного выставления размеров. Картинки кликабельны для просмотра в полном разрешении.
Список компонентов для сборки:
Вроде как то что вам надо
Впрос не глупый, но я на похожий уже отвечал. Повторюсь: нельзя сказать, что стабилизатор установлен совсем уж без радиатора. Радиатором здесь служит сама плата и специально оставленный со стороны фольги медный полигон. Такая конструкция позволяет справляться с рассеиваемой мощностью, и удерживать температуру в разумных пределах. В таком виде стабилизатор у меня греется не выше 60 градусов (палец с трудом, но терпит). Конечно не комнатная температура, но для LM7805 это "ни о чем".
Конденсаторы, за исключением С8 (оранжевый на плате), стоят по линиям +5в или меньше. Соответственно, допустимое напряжение этих емкостей должно быть не ниже. Электролиты у меня установлены на 6.3в. Можно больше, но там придется следить, чтобы вписались по габаритам. С8 -- полиэстеровый (другое название -- майларовый) кондер на 0.33мкф. Такой еще надо исхитриться, чтобы найти с рабочим напряжением меньше 50 вольт. В этом смысле, можно брать любой. Если уж быть совсем точным, то не ниже, чем на 25 вольт. Синие кондерчики неправильного вольтажа поставить не получится из-за отсутствия таковых в природе.
Схема не сильно критична к компонентам. Транзисторы можно брать любые PNP с током коллектора не ниже 350ма. Главное, чтобы по цоколевке совпадали. Если уж совсем никак, то можно и 100ма ставить, но тогда следует ожидать падение яркости индикатора. Полевик любой N-канальный на напряжение не ниже 30в и ток 5-10 ампер.
Собрал все вместе как один бутерброт и установол в небольшей корпус, дабы предостеречь себя и избежать перегрева решил устанить 40мм вентилятор в корпус, получилось конечно немного шумновато но охлаждает, выглядит как то так
Сегодня наконец прикрутил фен, правда в виду того, что вся макетка усеяна проводками, лепить управление нагревателем на симисторе на нее уже не стал, а дляя теста использовал навесной модуль реле. Приобрел принтер, готовлюсь к постижению искустрва ЛУТ, как освою, сделаю уже все по феншую, пока же буду реле мучить.
В связи с этим возникло пару вопросов:
При поддержании температуры воздуха, на какие колебания можно считать нормой, у меня пока получается удеривать в пределах +-10 градусов от установленой, как с этим обстоят дела на профессиональных станциях?
И какой режим обдува правильнее выбрать для охлаждения нагревателя при отключнии: 50%, 100% или установленная для работы скорость вентилятора? (Ну и опять же как это реализовано на профессиональных станциях?)
Скажите, а пирометром можно как-то откалибровать паяльник, как по типу градусника. Не знаю конечно про погрешность.
Только что набрел на кучу БП - http://www.robiton.ru/cat/000791/0
У нас в Иркутске некоторые модели даже дешевле чем на сайте производителя, но пока нет денег для покупки на эксперименты.
Ребятки перечитал всю тему.
У меня походу ручку братья китайцы прислали с термодатчиком. Она совсем не пойдет для паялки на друине? Или всеже в сочетании с ОУ покатит?
Как-то не понятно. С термосопротивлением или термопарой?
Вопрос к форумчанам ,дайте скетч к станции с дисплеем от NOKIA !!! заранее благодарен!
Ну сопротивление 2 ома ровно.
Нагревательный около 13-14 ома
Я собирал станцию на базе ручки с термопарой с использованием операционного усилителя, в принципе все отлично работает, но загвоздка может возникнуть лишь в калибровке.
Я собирал станцию на базе ручки с термопарой с использованием операционного усилителя, в принципе все отлично работает, но загвоздка может возникнуть лишь в калибровке.
Да я тож так думаю. Но у меня с LM358 при нагреве паяльника на выходе на друину напруга менялась от 0..01 в до 0.750В. Хотя как я понимаю аналоговые входы воспринимают от 0 до 5 вольт. Странно...
Скорее всего не правильно подключил сам операционный усилитель, я тоже подключал через LM358 и на выходе ОУ идет уже нужный сигнал.
Скорее всего не правильно подключил сам операционный усилитель, я тоже подключал через LM358 и на выходе ОУ идет уже нужный сигнал.
А мож ему напруги мало я его строго от 5 питал. Гдет читал ему не меньше 7 надо
я питаю ардуино и LM358 через один линейный стабилизатор на 5В 7805.
Вопрос к форумчанам ,дайте скетч к станции с дисплеем от NOKIA !!! заранее благодарен!
Это тот который на 2-й странице в 68 посте?
Да оно самое, и есть ещё вопрос по схеме и печатным платам, есть несоответствие портов дуины!
Я не помню точно по портам, но по печатке точно есть несоответствия. Нужно Вам тему перечитать, там есть почти все ответы.
Я не помню точно по портам, но по печатке точно есть несоответствия. Нужно Вам тему перечитать, там есть почти все ответы.
Ок спасибо, а по скетчу?
Скетч рабочий.
я питаю ардуино и LM358 через один линейный стабилизатор на 5В 7805.
А можете схемку ОУ сбросить? а то может моя не правильная
На второй странице Илья73 давал же схему. Пока мой нихромовый нагреватель не испустил весь волшебный дым, схема у меня лично работала)
тоже по этой схеме собирал, работает безупречно.
- добавил выключение паяльника через время когда не используется(в качестве датчика банально диод-опять же что нашёл то и прилепил);
- звуковую индикацию при превышении температуры и не подключенном паяльнике.
Питается ардуина, ОУ и индикатор от LM2596 (отсюда минимальные габариты и нагрева нет)
- добавил выключение паяльника через время когда не используется(в качестве датчика банально диод-опять же что нашёл то и прилепил);
Не пойму принцип работы, как определяется, что паяльник не используется? Может расскажете подробнее?
К подставке прикреплён диод, от него проводами на аналоговый вход ардуины.
При изменении напряжения определяет что паяльник на подставке. Через время выключает паяльник. Прсле остывания через время как диод тоже остыл включается паяльник. Не совсем то что хотел но покамисть хватает. Лучше через геркон (встроить его в паяльник, а магнит в подставку) и работать будет как надо(включатся только когда с подставки снять)
К подставке прикреплён диод, от него проводами на аналоговый вход ардуины.
При изменении напряжения определяет что паяльник на подставке. Через время выключает паяльник. Прсле остывания через время как диод тоже остыл включается паяльник. Не совсем то что хотел но покамисть хватает. Лучше через геркон (встроить его в паяльник, а магнит в подставку) и работать будет как надо(включатся только когда с подставки снять)
На сколько я знаю, у паяльников типа hakko 907 средний контакт разъема - корпус (подсоединен к пружине, которая упирается в корпус), его обычно цепляют к земле.
У меня есть такая идея (подставка у меня металическая), если к подставке подключить вход ардуины с подтяжкой к плюсу, то получится кнопка. Когда паяльник снят - высокий уровень на вхоже ардуины, если уровень стал низким, значит паяльник на подставке - ну а дальше уже программно обработать эти события.