Вот-вот. Так я и думал. Меряйте ещё раз. Минус ( щуп с названием СОМ от тестера ) соединяем с минусом источника питания ардуины и НЕ ТРОГАЕМ его больше. А красным щупом тыкаем как указано выше. На правой ноге транзистора (на эмиттере) не должно быть никакого напряжения. .
А от 5 вольт и этот ключ прекрасно должен управляться.
Неа. Подсоединяем согласно схеме: Правая нога - на минус. туда же и чёрный конец тестера. Левая нога через резистор к + 5вольт. Средняя нога (корпус транзистора )- на катушку(лампочку) с диодом, а другой конец катушки(лампочки) -к + аккумулятора. Соответственно минус 5 вольт и минус аккумулятора должны быть соединены вместе.
Foxxxof, в качестве доброго совета. Скачайте себе SPLAN, вспомните символы эл.компонентов (их немного), научитесь рисовать электрические схемы (а не картины с ардуинами), а далее собирать по ним. Все станет намного легче и понятней.
Не знаю Вашего образования и специальности, но везде должна быть точка отсчета - в электронике общий провод, в мехобработке "база", в металлургии - химии исходная масса. От нее ведутся все расчеты, измерения и корректировки.
Провод с изолентой это минус от АКБ, синий - минус на катушку, коричневый плюс с катушки, просто желтый на плюс акуммулятора.
Тонкий зеленый на минус 5В, ну а тонкий желтый с выхода А5 ардуинки.
Опять ни фига не работало. Выковырял TIP 120. Решил прозвонить. Красный на базу, черный на эмиттер - открылся. Красный на базу, черный на коллектор - не открылся. Ну думаю сжег его, - выкинул. Беру еще один, прозваниваю, с базы и эмиттер и коллектор открылись. Втыкаю на место сгоревшего - катушка 1 раз сработала и раздался тонкий аромат чего-то сгоревшего. Снова выковырял TIP 120, прозвонил - с базы на эмиттер открылся, на коллектор не открывается. Его тоже в мусорку. Вывод - у меня, наверное катушка слишком мощная(в качестве катушки - втягивающее реле от ваз 2110)? Ее в топку? Чем заменить?
Может ее распилить и отрезать часть витков обмотки?
Вывод - у меня, наверное катушка слишком мощная(в качестве катушки - втягивающее реле от ваз 2110)? Ее в топку? Чем заменить?
Может ее распилить и отрезать часть витков обмотки?
Насчет втягивающей я вам сразу говорил. Попробуйте сперва с лампой (ток не дальнего света). И смотрите сперва на разбалансированные движки. Какая вам вибрация нужна, только вы сами знаете. Далее смотреть транзистор по току того, что у вас в качестве вибратора будет.
А если витки убавите, она еще мощнее станет.
Да, и для мощной нагрузки, резистор убавьте до 300-500 Ом.
Доброго всем времени суток. Продолжу мой фото эксперимент :)
Вчерась, планировалось подключить пару лампочек к моей схеме, но незадалось. Точнее сказать свободных не нашел, а выкручивать среди ночи из машины лампочки не хотелось. Поэтому эту затею отложил.
Но занять себя чем то надо было. Вобщем продолжил развлекаться.
В руках болгарка, и корпус втягивающего реле был аккуратненько четвертован. Из донора была добыта катушка с обмотками. Тонкая проволока была быстренько намотана на пластиковую трубку, все заизолировано синей изолентой. Получилось вот это:
В качестве сердечника удлиннитель ключа и головка. Добавлена пружинка из кнопки однорукого бандита. Даю питание - и шайтан машнка начинает работать, тоесть втягиваться. Ну хоть что-то получилось с первого раза.
Сегодня в очередной раз посетил магазин радиодеталей, куплено 4шт. TIP 120.
Приехал и на радостях его сразу воткнул в нужное место ;)
Для первого старта подключил малюсенький соленоид, который у меня имелся - все прекрасно работает.
Настала очередь моего вчерашнего творения - работал минуты 3 идеально. Ну а потом уже привычная картина - синий дымок из TIP 120 и он отправляется в мусорку.
Чешу репу - что-то не так.
Либо мне надо подбирать транзисторы методом тыка, отправляя их поочередно в мусорку, либо что-то менять в катушке.
Потом взялся за мультиметр. Красный провод в 10ADC, крутилку на 10A, и все это дело одним концом к АКБ, другим к самодельному соленоиду. Показало цыфру 7. Подозреваю, что это амперы.
Ну так вот, мне надо ключ/транзистор, способный выдержать 7А, либо перематывать катушку до тех пор, пока она не покажет значение, подходящее для моего транзистора. В арсенале еще 3 шт.
Я правильно думаю? Каким путем лучше идти? Что-то мне подсказывает, что лучше подогнать катушку под нужные показания. Верно?
Транзисторы у меня опять те же chipdip.ru/product/tip120-fairchild/
Тогда в принципе верно I=U/R. Не заменив провод или его количество вряд ли что нибудь глобально изменится.((((
Берите или мощнее транзистор или эти в параллель (погуглите, там токоограничивающие резисторы нужны в цепь нагрузки) или переходить на MOSFETы (здесь не посоветую, на больших токах их не пользовал, скорее всего драйвера потребуются).
Полазив по оружейным форумам (как ни странно, но именно там, темы с самодельными соленоидами наиболее обсуждаемы), сделал вывод - надо перематывать катушку.
А именно, необходимо уменьшить размеры катушки в длинну и увеличить количество слоев намотки.
Изначально у меня длина катушки была 4 см. и 3,5 слоя проволоки. Давало это хозяйство 7А силы тока и сопротивление катушки было 1,8 Ом.
После перемотки длина сократилась и стала 3 см. 4,5 слоя проволоки. Дает 6,28А, сопротивление катушки осталось неизменным.
Длина и толщина наматываемой проволоки осталась неизменной в обоих случаях.
Тоесть, если я намотаю еще 2-3 слоя на 3 см. катушку то приближусь к заветным 5А.
Интересно, сила удара сердечника от этих манипуляций станет сильнее (извиняюсь за тавтологию) или, наоборот, ослабнет?
PS: когда bodriy2014 упомянул о сопротивлении, я принялся сначала втыкать и подбирать резисторы, но безуспешно.
А может не заморачиваться и купить мосфет? Это же проще.
Если по закону ома у меня должно быть около 8А, то может пристроить что-нибудь вот такое m.chipdip.ru/product/irf840/
Или к нему еще что то нужно будет.
И подключать его так же? Воткнуть на место тип 120?
Здесь есть пример ergoz.ru/electronics/arduino/arduino-n-channel-mosfet-upravlyaem-vyisokim-napryazheniem.html
И ни слова о драйверах.
Или еще вариант. Прикрутить еще один понижающий до 9v и тогда я уложусь в 5A. Вот только бить он, наверное, не так сильно будет
Простите за бестактность Снаббер - это тоже самое что и конденсаторы для подавления электромагнитных помех? Я правильно понял?
Вот такой chipdip.ru/product/b32021-a3472-k/ ?
И его надо просто впаять как и защитный диод между плюсом и минусом?
То что вы показали это просто высоковольтный конденсатор. Снаббер простейший состоит из резистора и такого конденсатора.
Следите за логикой, вы говорите что у вас катушка греется и очень быстро.
Я думаю что это потому что она рассчитана на разовое включение, а вы ее намагнитили сделали свое дело и отключаете ключ, в момент размыкания ЕДС самоиндукции по защитному диоду влетает обратно в катушку и ее греет.
---Снаббер он больше чтоб защитить от нагрева ключ чем катушку тоже не панацея, но эту ЭДС куда-то нужно девать.
---Например в сварочных инверторах по одноактных чтоб такого не было делают зазор в магнитном сердечнике или вводят дополнительную размагничивающую обмотку. ведь поймите когда катушка толкнула груз она совершила работу, но на момент когда вы ее Уменьшите длину импульса и сделайте зазор м катушке.
Меня сейчас мучают сомнения. В верном ли направлении двигаемся?
Если кто помнит - у меня был 5V соленоид. Ну так вот, он прекрасно работал от 5 вольт и не грелся часами - да я его мучал так долго.
Я его кстати вчера спалил, подключив к 14,4V. Ну так вот, на нем небыло ни каких конденсаторов. Может его распотрошить и попробовать посчитать число витков и слоев. И от этого отталкиваться.
Мои главные ошибки: стоит диод на 1А - этого недостаточно.
Сейчас соленоид собран - работает - не греется, все гуд.
И может кому пригодится:
- Соленоид обязательно должен быть в стальном каркасе
- Сердечник соленоида обязательно должен тыльной своей стороной биться в корпус, или скажем так, его попка должна быть тоже металлической, я думаю туда установить пружинку.
- Толщину проволоки подбираем исходя из нужного сопротивления и планируемого питания.
- Число витков подбирать лучше исходя из площади сечения сердечника, тоесть напряжение делим на площадь сердечника и умножаем на 40, лично я добавил еще 20% - запасик так сказать.
- Плюсом ко всему вышесказанному, будет неплохо если между катушкой и сердечником будет проложена прокладка из немагнитного металла, причем не замкнутая, а с разрывом - пробовал алюминиевую пластину сгибать и засовыва - быстро изнашивается, завтра попробую латунь.
- И еще немаловажно - у катушки соленоида есть предпочтительная полярность, знаю что меня сейчас закидают помидорами, но это так. Определяется правилом буравчика.
Вроде все сказал, свою катушку я перемотал, продолжаю над ней издеваться, надо пружинку заменить на более мягкую и частоту ударов сделать пореже. И еще, слишком сильно бьет - ударила по пальцу - думал сломала. Травма, в виде черного ногтя, етить-мадрить ...
В качестве прокладки можно использовать фторопласт наверно.
А если заставить Вашу систему работать на частоте собственного резонанса, то можно снизить нагрузку на катушку и энергопотребление, т.е. подавать управляющие импульсы с частотой резонанса упругой системы.
Следил за этой темой, а потом потерял нить. Не знаю как сейчас реализован контроль уровня "хватит долбить" но нашел случайно на али вот такой лазер http://s.aliexpress.com/Y32INviu
Сразу вспомнилась эта тема. Может пригодится кому...
Заинтриговала эта фраза: "- Число витков подбирать лучше исходя из площади сечения сердечника, тоесть напряжение делим на площадь сердечника и умножаем на 40, лично я добавил еще 20% - запасик так сказать."
Площадь сердечника измеряем в кв.мм., кв.см .. или "амперах"? Почему делим именно на 40, а не на 38 скажем? Это не стеб, ежели вчё, мне на самом деле интересно, поскольку давно уже хочу сделать к своему конструктору "линейный двигатель в Лего формате" .. можете привести конструктивные, моточные и нагрузочные данные вашего соленоида? В смысле "как сделать" и "с какой силой тянет на какой длине"?
В целом, сила тяги зависит от материала (его магнитная проницаемость есть по сути "коэффициент усиления"), "ампер-витков" катушки соленоида (тянет не ток, но и количество витков, поэтому важно именно их произведение, как и в моторах), площади сечения сердечника (сколько силовых линий магнитного поля будут тянуть одновременно) и "магнитного сопротивления корпуса" - длина и качество охвата корпуса железом для полного замыкания и уменьшения воздушных промежутков. Ради последнего, сердечники, со втягивающейся стороны часто делают коническими и в корпусе делают коническое отверстие куда оно втягивается - в такой конструкции "площадь сечения" сердечника - выше.
Вот как-бы теорию я уже нашел и даже несколько разных, но вот "посчитать" .. как-то не получается, поэтому интересны конструктивные данные вашего соленоида и его сила тяги. Поделитесь?
К сожалению я не смогу вам правильно ответить, потому как делал со слов отца. Он когда то электриком был и мотал трансформаторы,моторы и прочее. Сейчас живет далеко.
По поводу цыфры 40 - это толи коэффициент трансформации, то ли процент транформации,вобщем что-то из этой области.
У меня сейчас несколько соленоидов собраны. Все около 300 витков,разной проволокой. Все заключены в металлические трубки и в зпдней части каждого из шайб сделаны металлические заглушки -толстые, примерно на четверь уходящие вглубь катушки. В выходные буду в гараже -сфоткаю.
Из всех соленоидов лучше всего с задачей справляется перемотанное втягивающее реле.
Но есть нюансы.
Очень сложно настроить порог срабатывания.
Господа, подскажите пожалуйста, а нет ли в лазерном луче, издаваемом строительным лазером, инфракрасного излучения. Может вместо фоторезистора использовать модуль ИК приемника?
Я запутался.
Сейчас подключено вот так:
https://circuits.io/circuits/3081969-the-unnamed-circuit/embed#breadboard
Все работает прекрасно, но на "лампочке" 5v, а нужно 12, в идеале 14,4
Извините.
Если вместо TIP 120 вставлю PMOS то на лампочке появляется почти 12V, но при этом она перестает мигать, тоесть работать как соленоид
Вот https://circuits.io/circuits/3089455-the-unnamed-circuit-2/embed#breadboard
Вот моя беда.
Сказал же - с N каналом надо. Когда перемыкаете у транзистора коллектор с эмиттером- всё хорошо срабатывает?
Foxxxof я не разбирался так как мне с смартфона не удобно.
Но судя по фото где транзистор, чтоб им управлять нужно больше чем 5В и он не до конца открывается.
Он должен в таком режиме серьезно греться.
bizzon, простите балбеса, я не успеваю гуглить, а гуглить приходится каждое ваше слово, настолько они мне непонятны.
Схему изменил, теперь с N каналом, но ситуация повторяется на выходе имеем 5-6V на лампочку.
https://circuits.io/circuits/3081969-the-unnamed-circuit-1/embed#breadboard
При замыкании коллектора и эмиттера, просто горит, но не мигает/ не работает как соленоид
bodriy2014, подать на ардуину больше 5V?
АГА, И В ПОМОЙКУ)). Огласите напряжения на ногах транзистора, как просил ранее. Мерять будем относительно минуса источников питания.
bodriy2014, подать на ардуину больше 5V?
Забудь ты про свою ардуину пока. Заставь ключ работать, а для этого сделай что бизон прописал.
база 5,01 серединка 4,58 крайний правый 4,99
Сразу из стабилизатора 5,03
база 5,01 серединка 4,58 крайний правый 4,99
Сразу из стабилизатора 5,03
Глумиться изволите? Как на правом может быть 4,99 , если меряет относительно него (общего) ?
bodriy2014, подать на ардуину больше 5V?
Нет конечно!!!!
Нужен ключ который будет управляться от 5В.
Вот-вот. Так я и думал. Меряйте ещё раз. Минус ( щуп с названием СОМ от тестера ) соединяем с минусом источника питания ардуины и НЕ ТРОГАЕМ его больше. А красным щупом тыкаем как указано выше. На правой ноге транзистора (на эмиттере) не должно быть никакого напряжения. .
А от 5 вольт и этот ключ прекрасно должен управляться.
Вот так вот https://youtu.be/URgHr27sbSQ
?
Неа. Подсоединяем согласно схеме: Правая нога - на минус. туда же и чёрный конец тестера. Левая нога через резистор к + 5вольт. Средняя нога (корпус транзистора )- на катушку(лампочку) с диодом, а другой конец катушки(лампочки) -к + аккумулятора. Соответственно минус 5 вольт и минус аккумулятора должны быть соединены вместе.
вот https://youtu.be/8Kdoso7ze8k
а вот мой трехногий друг chipdip.ru/product/tip120-fairchild/
Foxxxof, в качестве доброго совета. Скачайте себе SPLAN, вспомните символы эл.компонентов (их немного), научитесь рисовать электрические схемы (а не картины с ардуинами), а далее собирать по ним. Все станет намного легче и понятней.
Не знаю Вашего образования и специальности, но везде должна быть точка отсчета - в электронике общий провод, в мехобработке "база", в металлургии - химии исходная масса. От нее ведутся все расчеты, измерения и корректировки.
bwn, я точно не осилю.
Печаль совсем. Вируальная модель работает прекрасно, на практике все в топку.
Может вместо этого TIP 120 реле пристроить?
Сегодня подключил вот так:
Провод с изолентой это минус от АКБ, синий - минус на катушку, коричневый плюс с катушки, просто желтый на плюс акуммулятора.
Тонкий зеленый на минус 5В, ну а тонкий желтый с выхода А5 ардуинки.
Может ее распилить и отрезать часть витков обмотки?
Если вы его не спалили, то должен работать. В чем проблема схему набросать? 2минуты:
Вывод - у меня, наверное катушка слишком мощная(в качестве катушки - втягивающее реле от ваз 2110)? Ее в топку? Чем заменить?
Может ее распилить и отрезать часть витков обмотки?
Насчет втягивающей я вам сразу говорил. Попробуйте сперва с лампой (ток не дальнего света). И смотрите сперва на разбалансированные движки. Какая вам вибрация нужна, только вы сами знаете. Далее смотреть транзистор по току того, что у вас в качестве вибратора будет.
А если витки убавите, она еще мощнее станет.
Да, и для мощной нагрузки, резистор убавьте до 300-500 Ом.
С лампой некоторые сложности будут, так как у меня акб на 14,4 вольт.
Может ради эксперимента притащить акб от машины и подключить лампочку от габаритов или подсветки номера? Они маленькие и удобно.
С лампой некоторые сложности будут, так как у меня акб на 14,4 вольт.
Может ради эксперимента притащить акб от машины и подключить лампочку от габаритов или подсветки номера? Они маленькие и удобно.
Я бы две последовательно спаял.))) Аккум он тяжелый, однако.
Доброго всем времени суток. Продолжу мой фото эксперимент :)
Вчерась, планировалось подключить пару лампочек к моей схеме, но незадалось. Точнее сказать свободных не нашел, а выкручивать среди ночи из машины лампочки не хотелось. Поэтому эту затею отложил.
Но занять себя чем то надо было. Вобщем продолжил развлекаться.
В руках болгарка, и корпус втягивающего реле был аккуратненько четвертован. Из донора была добыта катушка с обмотками. Тонкая проволока была быстренько намотана на пластиковую трубку, все заизолировано синей изолентой. Получилось вот это:
В качестве сердечника удлиннитель ключа и головка. Добавлена пружинка из кнопки однорукого бандита. Даю питание - и шайтан машнка начинает работать, тоесть втягиваться. Ну хоть что-то получилось с первого раза.
Сегодня в очередной раз посетил магазин радиодеталей, куплено 4шт. TIP 120.
Приехал и на радостях его сразу воткнул в нужное место ;)
Для первого старта подключил малюсенький соленоид, который у меня имелся - все прекрасно работает.
Настала очередь моего вчерашнего творения - работал минуты 3 идеально. Ну а потом уже привычная картина - синий дымок из TIP 120 и он отправляется в мусорку.
Чешу репу - что-то не так.
Либо мне надо подбирать транзисторы методом тыка, отправляя их поочередно в мусорку, либо что-то менять в катушке.
Потом взялся за мультиметр. Красный провод в 10ADC, крутилку на 10A, и все это дело одним концом к АКБ, другим к самодельному соленоиду. Показало цыфру 7. Подозреваю, что это амперы.
Ну так вот, мне надо ключ/транзистор, способный выдержать 7А, либо перематывать катушку до тех пор, пока она не покажет значение, подходящее для моего транзистора. В арсенале еще 3 шт.
Я правильно думаю? Каким путем лучше идти? Что-то мне подсказывает, что лучше подогнать катушку под нужные показания. Верно?
Транзисторы у меня опять те же chipdip.ru/product/tip120-fairchild/
Ваш транзистор эти амперы вполне тянет, нужен радиатор.
UPS, отелло промахнулся, транзистор действительно менять. Но радиатор ставить сразу на любом биполярном.
В описании транзистора написано: Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 5
Тоесть если я сделаю свою катушку меньше по днине, но с большим числом слоев намотки, сила тока уменьшится. Так ведь?
Пойду букварь школьной физики гуглить.
"Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 5", виноват, уже исправил.
По катушке, боюсь, что нет. Не задавался таким вопросом, но кажется только диаметром или длиной провода. Хотя и не буду утверждать.
В описании транзистора написано: Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 5
Тоесть если я сделаю свою катушку меньше по днине, но с большим числом слоев намотки, сила тока уменьшится. Так ведь?
Пойду букварь школьной физики гуглить.
Вы померяйте сопротивление катушки, чем меньше Ом тем выше сила тока.
Вы защитный диод ставите? иначе транзисторы будут вылетать.
Сопротивление катушки 1,8 Ом.
Защитный диод на месте, полосочкой к плюсу, как положено :)
Тогда в принципе верно I=U/R. Не заменив провод или его количество вряд ли что нибудь глобально изменится.((((
Берите или мощнее транзистор или эти в параллель (погуглите, там токоограничивающие резисторы нужны в цепь нагрузки) или переходить на MOSFETы (здесь не посоветую, на больших токах их не пользовал, скорее всего драйвера потребуются).
Продолжу.
Полазив по оружейным форумам (как ни странно, но именно там, темы с самодельными соленоидами наиболее обсуждаемы), сделал вывод - надо перематывать катушку.
А именно, необходимо уменьшить размеры катушки в длинну и увеличить количество слоев намотки.
Изначально у меня длина катушки была 4 см. и 3,5 слоя проволоки. Давало это хозяйство 7А силы тока и сопротивление катушки было 1,8 Ом.
После перемотки длина сократилась и стала 3 см. 4,5 слоя проволоки. Дает 6,28А, сопротивление катушки осталось неизменным.
Длина и толщина наматываемой проволоки осталась неизменной в обоих случаях.
Тоесть, если я намотаю еще 2-3 слоя на 3 см. катушку то приближусь к заветным 5А.
Интересно, сила удара сердечника от этих манипуляций станет сильнее (извиняюсь за тавтологию) или, наоборот, ослабнет?
PS: когда bodriy2014 упомянул о сопротивлении, я принялся сначала втыкать и подбирать резисторы, но безуспешно.
А может не заморачиваться и купить мосфет? Это же проще.
Если по закону ома у меня должно быть около 8А, то может пристроить что-нибудь вот такое m.chipdip.ru/product/irf840/
Или к нему еще что то нужно будет.
И подключать его так же? Воткнуть на место тип 120?
Здесь есть пример ergoz.ru/electronics/arduino/arduino-n-channel-mosfet-upravlyaem-vyisokim-napryazheniem.html
И ни слова о драйверах.
Или еще вариант. Прикрутить еще один понижающий до 9v и тогда я уложусь в 5A. Вот только бить он, наверное, не так сильно будет
Плохо когда школьная физика мимо ушей пролетела))) W = V*A, вывод мощность потеряете.
Вы лучше конкретно напишите, что под телом понимете? Такое ощющение, что движитесь не втом направление и соленоид в вашем проекте не нужен.
И снова здравствуйте.
Еж, да физику прогулял.
Сегодня нашел на сайте Амперки вот такой девайс: http://amperka.ru/product/troyka-mosfet
В описании написано:
Ну не долго думая, заказал 2 шт., съездил, забрал. Пока ехал по 9-ти бальным пробкам, уже мысленно представлял, как сейчас все заработает.
Приехал - подключил по инструкции - синий дымок, 1 модуль в мусорку.
Эммм....
Нашел почему, он был в состоянии HIGH. Поменял - все наладилось, но все равно, надо радиатор будет прилепить к мосфету.
Теперь другая проблема, соленоид достаточно сильно греется.
https://youtu.be/hdnlKu7pPPc
Бьюсь с сильным нагревом соленоида. Очередная беда.
Уже как только не пробовал.
Брал толстую проволоку - наматывал - греется сильно.
С тонкой таже беда.
Экспериментировал с количеством слоев, витков, длиной и толщиной катушки - все равно греется.
Пробовал с различными материалами катушки - сталь, пластик, аллюминий, латунь - все равно греется.
Пробовал менять в скетче частоту срабатывания мосфета, делал удары не такими частыми - греется.
Работает секунд 20 и уже рука нагрев не терпит.
Что можно еще предпринять?
Заранее благодарен за ответы.
Закрадывается мысль прилепить потенциометр и уже с помощью его выбирать оптимальный режим. В правильном направлении двигаюсь?
Бьюсь с сильным нагревом соленоида. Очередная беда.
Уже как только не пробовал.
Брал толстую проволоку - наматывал - греется сильно.
С тонкой таже беда.
Экспериментировал с количеством слоев, витков, длиной и толщиной катушки - все равно греется.
Пробовал с различными материалами катушки - сталь, пластик, аллюминий, латунь - все равно греется.
Пробовал менять в скетче частоту срабатывания мосфета, делал удары не такими частыми - греется.
Работает секунд 20 и уже рука нагрев не терпит.
Что можно еще предпринять?
Заранее благодарен за ответы.
Закрадывается мысль прилепить потенциометр и уже с помощью его выбирать оптимальный режим. В правильном направлении двигаюсь?
Она греется не от мощности которую вы пускаете через нее она греется от самоиндукции.
Ставьте Снаббер.
Простите за бестактность Снаббер - это тоже самое что и конденсаторы для подавления электромагнитных помех? Я правильно понял?
Вот такой chipdip.ru/product/b32021-a3472-k/ ?
И его надо просто впаять как и защитный диод между плюсом и минусом?
Простите за бестактность Снаббер - это тоже самое что и конденсаторы для подавления электромагнитных помех? Я правильно понял?
Вот такой chipdip.ru/product/b32021-a3472-k/ ?
И его надо просто впаять как и защитный диод между плюсом и минусом?
То что вы показали это просто высоковольтный конденсатор. Снаббер простейший состоит из резистора и такого конденсатора.
Следите за логикой, вы говорите что у вас катушка греется и очень быстро.
Я думаю что это потому что она рассчитана на разовое включение, а вы ее намагнитили сделали свое дело и отключаете ключ, в момент размыкания ЕДС самоиндукции по защитному диоду влетает обратно в катушку и ее греет.
---Снаббер он больше чтоб защитить от нагрева ключ чем катушку тоже не панацея, но эту ЭДС куда-то нужно девать.
---Например в сварочных инверторах по одноактных чтоб такого не было делают зазор в магнитном сердечнике или вводят дополнительную размагничивающую обмотку. ведь поймите когда катушка толкнула груз она совершила работу, но на момент когда вы ее Уменьшите длину импульса и сделайте зазор м катушке.
Меня сейчас мучают сомнения. В верном ли направлении двигаемся?
Если кто помнит - у меня был 5V соленоид. Ну так вот, он прекрасно работал от 5 вольт и не грелся часами - да я его мучал так долго.
Я его кстати вчера спалил, подключив к 14,4V. Ну так вот, на нем небыло ни каких конденсаторов. Может его распотрошить и попробовать посчитать число витков и слоев. И от этого отталкиваться.
Итак, вскрытие маленького 5 V соленоида показало:
Сопротивление катушки 6,3 Ом.
Длина каркаса 15 мм.
Диаметр каркаса 4 мм.
75 витков на ряду.
Общая длина проволоки 5470 мм.
Тоесть, чтобы мой самодельный соленоид работал от 14,4V, округлим до 15V, мне необходимо все это умножить на 3.
Длина каркаса должна быть 45 мм., диаметр каркаса 12мм., 225 витков на ряд, вся дли проволоки должна быть около 16 410 мм.
И при этом сопротивление должно получиться около 19 ом, соответственно сила тока 0,8A. Не маловато?
А как узнать диаметр проволоки? Пробовал намотать 10 витков на карандаш и разделил на число витков - получилось 0,2 мм.
Мои главные ошибки: стоит диод на 1А - этого недостаточно.
Сейчас соленоид собран - работает - не греется, все гуд.
И может кому пригодится:
- Соленоид обязательно должен быть в стальном каркасе
- Сердечник соленоида обязательно должен тыльной своей стороной биться в корпус, или скажем так, его попка должна быть тоже металлической, я думаю туда установить пружинку.
- Толщину проволоки подбираем исходя из нужного сопротивления и планируемого питания.
- Число витков подбирать лучше исходя из площади сечения сердечника, тоесть напряжение делим на площадь сердечника и умножаем на 40, лично я добавил еще 20% - запасик так сказать.
- Плюсом ко всему вышесказанному, будет неплохо если между катушкой и сердечником будет проложена прокладка из немагнитного металла, причем не замкнутая, а с разрывом - пробовал алюминиевую пластину сгибать и засовыва - быстро изнашивается, завтра попробую латунь.
- И еще немаловажно - у катушки соленоида есть предпочтительная полярность, знаю что меня сейчас закидают помидорами, но это так. Определяется правилом буравчика.
Вроде все сказал, свою катушку я перемотал, продолжаю над ней издеваться, надо пружинку заменить на более мягкую и частоту ударов сделать пореже. И еще, слишком сильно бьет - ударила по пальцу - думал сломала. Травма, в виде черного ногтя, етить-мадрить ...
В качестве прокладки можно использовать фторопласт наверно.
А если заставить Вашу систему работать на частоте собственного резонанса, то можно снизить нагрузку на катушку и энергопотребление, т.е. подавать управляющие импульсы с частотой резонанса упругой системы.
Следил за этой темой, а потом потерял нить. Не знаю как сейчас реализован контроль уровня "хватит долбить" но нашел случайно на али вот такой лазер
http://s.aliexpress.com/Y32INviu
Сразу вспомнилась эта тема. Может пригодится кому...
Заинтриговала эта фраза: "- Число витков подбирать лучше исходя из площади сечения сердечника, тоесть напряжение делим на площадь сердечника и умножаем на 40, лично я добавил еще 20% - запасик так сказать."
Площадь сердечника измеряем в кв.мм., кв.см .. или "амперах"? Почему делим именно на 40, а не на 38 скажем? Это не стеб, ежели вчё, мне на самом деле интересно, поскольку давно уже хочу сделать к своему конструктору "линейный двигатель в Лего формате" .. можете привести конструктивные, моточные и нагрузочные данные вашего соленоида? В смысле "как сделать" и "с какой силой тянет на какой длине"?
В целом, сила тяги зависит от материала (его магнитная проницаемость есть по сути "коэффициент усиления"), "ампер-витков" катушки соленоида (тянет не ток, но и количество витков, поэтому важно именно их произведение, как и в моторах), площади сечения сердечника (сколько силовых линий магнитного поля будут тянуть одновременно) и "магнитного сопротивления корпуса" - длина и качество охвата корпуса железом для полного замыкания и уменьшения воздушных промежутков. Ради последнего, сердечники, со втягивающейся стороны часто делают коническими и в корпусе делают коническое отверстие куда оно втягивается - в такой конструкции "площадь сечения" сердечника - выше.
Вот как-бы теорию я уже нашел и даже несколько разных, но вот "посчитать" .. как-то не получается, поэтому интересны конструктивные данные вашего соленоида и его сила тяги. Поделитесь?
К сожалению я не смогу вам правильно ответить, потому как делал со слов отца. Он когда то электриком был и мотал трансформаторы,моторы и прочее. Сейчас живет далеко.
По поводу цыфры 40 - это толи коэффициент трансформации, то ли процент транформации,вобщем что-то из этой области.
У меня сейчас несколько соленоидов собраны. Все около 300 витков,разной проволокой. Все заключены в металлические трубки и в зпдней части каждого из шайб сделаны металлические заглушки -толстые, примерно на четверь уходящие вглубь катушки. В выходные буду в гараже -сфоткаю.
Из всех соленоидов лучше всего с задачей справляется перемотанное втягивающее реле.
Но есть нюансы.
Очень сложно настроить порог срабатывания.
Господа, подскажите пожалуйста, а нет ли в лазерном луче, издаваемом строительным лазером, инфракрасного излучения. Может вместо фоторезистора использовать модуль ИК приемника?
Глючит из-за засветки? Тогда непрозрачная трубка сантиметров 5-10 длиной.
Непрозрачная трубка такой длины это жесть.
Может еще как то можно?
Господа, хочу вернуться к началу темы.
Идея такова:
Основной фоторезистор остается неизменным, он принимает лучь от лазера.
Устанавливаю второй фоторезистор, который будет измерять освещение окружающей среды и передавать данные в ардуино.
После чего ардуинка вычитает из фоторезистора 1 данные фоторезистора 2. На основе полученных данных отдает сигнал на соленоид.
Можно ли это сделать на ардуине? Как исправить код? Что прописать?
Заранее благодарен.