У меня они нормально паяются. Сначала прохожу шкуркой тонкой 1500 с двух сторон, без фанатизма, чтоб жёлтое покрытие не содрать а зачистить, и сразу либо канифолью все прохожу при температуре около 220 градусов, или припоем пос61 трубка 1мм с флюсом при температуре 330 подношу паяльник снизу, припой сверху, как расплавился к следующей ноге и так же со второй стороны. Она обычно уже в флюсе и лудится быстрее.
Что с али, что из магазина - все одинаковые. Можно подумать, что магазины их сами делают - да так же с али везут.
У меня есть те, что чипдипе куплены, а есть те, что в комплекте с платками на али идут - никакой разницы.
Ничем не зачищаю. Лти намазал, прислонил паяльник к ножке, с другой стороны в ножку припой упираю. Как ножка прогреется - припой начинает плавится от ножки! - не от паяльника! - и сам растекается по ножке и по пятаку.
Перехожу к следующей. На ножку 5 -10сек, стм32 блюпилл 40 ног прохожу за 5-10 минут всю.
Потом беру лупу и просматриваю, плохие ноги подправляю.
У меня проблема была, что место контакта на плате толи покрывается оксидом, толи лак там был прозрачный, потом сгорел и почернел, потом к этому месту уже припаять почти невозможно. По поводу якобы плохого прогрева, на паяльнике было столько олова что ножка гребёнки и контакт платы полностью закрывались жидким припоем с паяльника, но когда убираю паяльник, то олово убегает с контакта и остаётся только на макушке гребёнки. А прогрев хороший, так как прогреваю самим жидким оловом весь контакт. Так вот приходилось снова зачищать оксид (почернение) на плате, в том числе от канифоли, и паять по новой. Вобщем если сходу не припаяется, то потом будут проблемы с плёнкой, которая мешает смачивать контакт на плате.
Видимо народ и шкурит плату, чтобы плёнку с контактов убрать (может быть даже прозрачный лак), и улучшить сцепляемость, чтобы прибой обратно на паяльник не тянуло. Так что перед пайкой, нужно зачищать всё и гребёнку и контакты.
Прямо как будто не просто так никто не паяет чистым оловом.
Так этот же припой (безсвинцовый) и чистое олово отлично паяется к медным проводам, причём даже не зачищенным и не лужённым, отлично паяется к макеткам для пайки, а к Про-Мини почему не хочет. Как так?
rkit пишет:
Прямо как будто не просто так никто не паяет чистым оловом.
У чистого олова температура плавления, чуть выше чем у ПОС и оно дороже, поэтому ПОС в Китае популярней. А в остальном всё тож самое.
Morroc пишет:
ddr2, сфоткайте ка жало паяльника - глянуть чем вы такую жуть наводите, может что то не так там
Обычный советский паяльник ЭПСН ГОСТ 7219-77 1980 год, цена 1 руб. 80 коп. Жало уже почернело, но зачищаю перед пайкой, хотя не до блеска (получёрное). Пробовал ещё китайским полу-деревянным, но тот совсем не греет. Советский нагревается быстро, и хорошо греет, не остывает.
То есть оксидная плёнка на самом жале паяльника не мешает прогреть Про-Мини до черноты, и даже должна помогать припою сильно не цепляться за жало.
паЯйца, паЯйца! Даже гвоздем раскаленным на костре можно ))) Эстеты набежали )))
А серьезно - гребенки реально иногда попадаются такие, что с активированым глицериновым флюсом хрен там. Не знаю каким китайским матом они их покрывают но таки да, херово. И контактные на платах иной раз такие же бывают. Классический совет - поцарапать скальпелем перед пайкой, даже немного но помогает. Для эстетов - самая мелкая наждачка, без фанатизма, один -два прохода без нажатия и сразу все наладится.
Классический совет - поцарапать скальпелем перед пайкой, даже немного но помогает. Для эстетов - самая мелкая наждачка, без фанатизма, один -два прохода без нажатия и сразу все наладится.
Да это реально помогает, если припой не цепляется, то надо чистить контакт, пока не зацепится. )
На работе, как то закупили припой, так паяльщицы долго ходили плевались, брак пошел сплошняком. Вернули поставщику всю партию. Так что от самого припоя очень многое зависит, и качество и блеск. Если после пайки контакт блестит, - припой качественный, если серый то припой г.
На работе, как то закупили припой, так паяльщицы долго ходили плевались, брак пошел сплошняком. Вернули поставщику всю партию. Так что от самого припоя очень многое зависит, и качество и блеск. Если после пайки контакт блестит, - припой качественный, если серый то припой г.
Ну вроде по блеску можно состав припоя прикинуть. В детских книжках про припой были таблицы, где по соотношению свинца и олова давали температуру плавления и блек поверхности. И минимум температуры не соответствует максимуму блеска и всё это не соответствует максимуму прочности.
я именно с паяльника переношу припой, а не проволоку на контакт.
это неправильно, почитайте любое руководство по пайке Что не говорите, а нет тут ничего, кроме кривых рук...
может быть, но с моим оборудованием, правильно и не припаяешь, приходится паять как получится.
SAB пишет:
На работе, как то закупили припой, так паяльщицы долго ходили плевались, брак пошел сплошняком. Вернули поставщику всю партию. Так что от самого припоя очень многое зависит, и качество и блеск. Если после пайки контакт блестит, - припой качественный, если серый то припой г.
Блестит значит не окисляется, в том числе во время пайки не образует оксидную плёнку, этот как раз чистое олово.
Я с вами не спорю, если кто-то хочет купить Про-мини и поиграться в паяльщика это милости просим) я пас.
кроме про-мини на али продаются сотни плат и модулей - и большинство из них идет без ножек - просто так удобнее в конверт пихать.
Так что речь-то отнюдь не про одну про-мини.
ЗЫ Я, кстати, тоже не люблю паять, я себя мню программистом :))) а не железячником...
Вот именно, лучше иметь проблемы с обвязкой и прошивкой dip atmega328 и мнить себя программистом, чем иметь проблему в виде пайки ножек для Про-мини чувствовать себя идиотом)), Про-мини закупаются предприятиями где есть соответствующее оборудование для его использования, в том числе автоматическая пайка ну или отдел пяльщиков)). Вобщем, пока не вляпаешься не поймёшь)
Хоть я и спаял Про-мини, я даже тестировать её не буду, просто положу на полку на память об этой глупости, такая радость мне в проекте не нужна. )
Без ножек покупать больше ничего не буду и другим не советую, вот как начнут припаивать ножки тогда и покупать, им то на автомате проще, чем нам с паяльником.
Да что мешает нарубить одинаковых отрезков провода из ВВГ какого-нить, на 2.5 квадрата? Он вапще прекрасно паяется, вставляй в нужные дырки Про-мини, да паяй на здоровье. И демонтируется потом существенно легче гребёнки.
Да, некоторые гребёнки просто так залуживаться не желают. Подозреваю, что лежали долго.
Решается поднятием температуры паяльника ~ +50°С и увеличением количества флюса.
А вот выпаивать микросхемы поверхностного монтажа быстро и аккуратно можно с помощью подобного инструмента: https://a.aliexpress.com/_9fGeRA
Выпаивать smd микросхемы можно по человечески феном, а можно... не по человечески.
ddr2 пишет:
Вот именно, лучше иметь проблемы с обвязкой и прошивкой dip atmega328 и мнить себя программистом, чем иметь проблему в виде пайки ножек для Про-мини чувствовать себя идиотом)),
У вас просто проблема "в виде пайки" из за отсутствия опыта, про-мини и гребенки тут ни при чем, хотите облегчить себе задачу - покупайте нормальный паяльник с нормальным жалом (я люблю медные, но народ современными паяет тоже нормально), чистилку для жала (есть химия, медные стружки, "промокашки"), пос-61, флюс в шприце более менее нормальный и попаяйте этим несколько часов - все будет красиво.
ddr2 пишет:
Про-мини закупаются предприятиями где есть соответствующее оборудование для его использования, в том числе автоматическая пайка ну или отдел пяльщиков)). Вобщем, пока не вляпаешься не поймёшь)
На предприятии то зачем ардуины вообще ?
ddr2 пишет:
Без ножек покупать больше ничего не буду и другим не советую, вот как начнут припаивать ножки тогда и покупать, им то на автомате проще, чем нам с паяльником.
Я похожим паяю. Быстро нагревается. Мощность большая, но т.к. температура держится, это плюс - при пайке холодные ножки быстро греются, но не перегреются. Жало омеднёное, но оно стандартное и купить можно любое. Паять удобно. Да и пластик клеить хорошо. Выставляешь температуру от 200 до 260 в зависимости от типа пластика и широким плоским жалом жалом проводишь по шву с двух сторон одновременно прижимаешь и как монолит получается, можно немного шов зачистить ножом или шкуркой.
у меня все ардуины с неприпаянными гребенками, припой REXANT с канифолью 1.0 60/40 FLUX MC-20A даже залуживания не требуется, флюса внутри более чем достаточно. но жало паяльника и зачищаю и облуживаю, то-есть жала - расходный материал
У меня с пайкой проблем нет, но залуживать каждую ножку нудно, особенно если их под 40 штук. Так что в своё время решил купить разных позолочённых коннекторов и не мучаться, на али их полно, забить в поиск Pin Header Connector GOLD. Они паяются сразу, без предварительных "ласк" :)
Да, с "позолоченными" никаких проблем, они и потолще чуток, лучше контактируют. А китайские залуживаю с активным флюсом. Правда после этого нужно промыть тёплой водой и высушить.
25 ватт для пайки ПП более чем достаточно, время пайки точки (по ГОСТ) не более 3-х секунд
Так то так, но 25 не регулированных ватт. Это всё было до возможности измерять температуру жала. Время пайки это конечно хорошо, но вот мой старый 25 ватный СССРовский паяльник имеет температуру жала далеко за 300 градусов и что лучше 3 сек этим перегретым и быстро остывающим или 3 сек 300 градусами?
о как тема-то всех зацепила... все отметились :) Лучше про линкер в теме про стм32 мне ответьте :)
Ладно, продолжим за пайку. Давайте тогда о фенах поговорим, это предмет для меня новый...
Понадобились мне тут чипы 8ми-канальных конвертеров уровня. На али есть голые микросхемы, а есть уже на панельках. На панельках, как это нередко - дешевле. Ну я решил что я самый умный - заказал на панельках, типа я их быстренько сдую феном и у меня еще бонусом панельки останутся :)
Короче, заказ пришел, микросхемы я сдул, запаиваю в свою схему - не работают. Вообше мертвые... И, главное, я теперь не знаю, это я их пережарил при выпаивани или они с китая мертвые пришли... Вроде старался выпаять быстро, с первой правда замешкался. грел секунд 20... а следующую уже буквально за 3-5 сек снял... а не работают обе...
Может при выпаивании какие-то секреты есть? Панель предварительно с обратной стороны прогревал.
я же в старой теме, уж не помню кто меня тогда выбесил ;)), выкладывал видео с выпаиванием и запаиванием обратно STM32 с платки блупилл. Твои конвертеры по-любому менее чуствительные должны быть, чем СБИС, нет?
Нут никаких секретов. Фен на 400-430, много-много флюса, я дую и считаю до 90 - это примерно 20-25 секунд у меня (я проверял! ;) ), потом поднимаю пинцетом. Фсё!
25 ватт для пайки ПП более чем достаточно, время пайки точки (по ГОСТ) не более 3-х секунд
Так то так, но 25 не регулированных ватт. Это всё было до возможности измерять температуру жала. Время пайки это конечно хорошо, но вот мой старый 25 ватный СССРовский паяльник имеет температуру жала далеко за 300 градусов и что лучше 3 сек этим перегретым и быстро остывающим или 3 сек 300 градусами?
а жало вытаскивать и отрегулировать температуру не пробовал, не?
То-есть в пайке я так понял ты по нулям, бывает...)))
Очень много зависит от того каким припоем запаяно на заводе. Некоторые сразу отходят нормально, а некоторые ну никак не желают.
С приблудой на которую я ссылку выше давал, все аккуратнее и иногда даже быстрее.
2560 за минуту неспешно снимается. При этом без особого нагрева чипа.
Выйду из зоны комфорта и побуду в роли спрашивающего... Как-то зябко в этой роли, но попрорбую!
Я обладаю несколько холеричным темпераментом, думаю некоторые уже догадались. Как-то раз я кинул (немного мимо любимой супруги) дуршлаг для макарон. Из нержавки. Он, конечно, погнулся и через некоторое время потерял ручку. Жена, совершенно резонно, ухмыльнулась и спросила - понимаю ли я, кто должен немедленно "вернуть взад" ручку?
Я вчера попробовал кислотой паяльной, кислотой ортофосфорной, припоем ПОС-61, припоем для пайки труб и спец флюсом для труб (которым "на ура", за минуту чинятся газовые колонки, смесители и любая другая медь). Я не смог облудить нержавейку! Скатывается припой и всё. И Феном и горелкой пробовал. Ноль результат. Не лудится! Если не меди горелка дает результат за секунду, то на нерже вроде даже хуже горелкой. Зачищенное место будто сразу окисляется.
Видео на ютубе посмотрел. ;)))) Не понял - почему у меня не получилось! Кто умеет чинить кухонную утварь из современной дешевой нержавейки - посоветуйте что-нибудь?
Ручка раньше была на контактной сварке. Придется купить аппарат. Давно собирался для аккумов брать, но нужды не было.
Заклёпки отменили ? ЗЫ: аппарат для контактной сварки способный приварить то, что тебе нужно , дома точно лишний.
Купить нормальный аппарат, которым потом можно машинку править, с обратным молотком красивым, хромированным в комплекте? За цену примерно в 100 раз больше дуршлага (тот 200 р стоит)? ДА! ДА! ДА-ДА-ДА! Тем более можно обосновать покупку перед супругой, а на сдачу купить новый дуршлаг!
1. сварочные клещи стоят 12-16 тыр. Споттер для кузовных работ - от 30. Ты какой-то странный. Зачем-то профессиональный аппарат нашел в сети. Споттер не обосную, а клещи дешевые давно хочу. Будет 4ый сварочник дома. В комплект к инвертору, полуавтомату и DC аргону. Тогда останется только ацетилен купить, но тут обоснование для жены нужно будет долго готовить! ;)))))
2. Заклепка слеповая минимальная Ф=2.4мм, толщина ручки - 5 мм. Сломается потом по клёпке, с горячими спагетти на полу! ;))) Но придется так и сделать. Дома только 3.2 заклепки, в магазин съездить надо.
У этого , как ты выразился "профессионального аппарата"(на самом деле туфта), по ТТХ максимальная толщина свариваемых деталей нерж 2+2мм.
Для толщины в 5+5мм, нужен аппарат раз в 10 подороже.
Типа такого : https://www.elmics.ru/descr/MTH-7502.html
У меня они нормально паяются. Сначала прохожу шкуркой тонкой 1500 с двух сторон, без фанатизма, чтоб жёлтое покрытие не содрать а зачистить, и сразу либо канифолью все прохожу при температуре около 220 градусов, или припоем пос61 трубка 1мм с флюсом при температуре 330 подношу паяльник снизу, припой сверху, как расплавился к следующей ноге и так же со второй стороны. Она обычно уже в флюсе и лудится быстрее.
Так что от видео профессионалов посмотреть не отказался бы.
если ты увидишь видео от профессионала, как дальше будешь жить с такой душевной травмой? )))
Легко, или буду дальше рукожопить или учиться :)
лти-120 паяет фиговые китаские гребенки
Что с али, что из магазина - все одинаковые. Можно подумать, что магазины их сами делают - да так же с али везут.
У меня есть те, что чипдипе куплены, а есть те, что в комплекте с платками на али идут - никакой разницы.
Ничем не зачищаю. Лти намазал, прислонил паяльник к ножке, с другой стороны в ножку припой упираю. Как ножка прогреется - припой начинает плавится от ножки! - не от паяльника! - и сам растекается по ножке и по пятаку.
Перехожу к следующей. На ножку 5 -10сек, стм32 блюпилл 40 ног прохожу за 5-10 минут всю.
Потом беру лупу и просматриваю, плохие ноги подправляю.
Да, припой использую самый тонкий - проволоку 0.3 - 0.5 без флюса, флюс внутри это бред, флюс нужно наносить ДО пайки, а не после...
У меня проблема была, что место контакта на плате толи покрывается оксидом, толи лак там был прозрачный, потом сгорел и почернел, потом к этому месту уже припаять почти невозможно. По поводу якобы плохого прогрева, на паяльнике было столько олова что ножка гребёнки и контакт платы полностью закрывались жидким припоем с паяльника, но когда убираю паяльник, то олово убегает с контакта и остаётся только на макушке гребёнки. А прогрев хороший, так как прогреваю самим жидким оловом весь контакт. Так вот приходилось снова зачищать оксид (почернение) на плате, в том числе от канифоли, и паять по новой. Вобщем если сходу не припаяется, то потом будут проблемы с плёнкой, которая мешает смачивать контакт на плате.
Видимо народ и шкурит плату, чтобы плёнку с контактов убрать (может быть даже прозрачный лак), и улучшить сцепляемость, чтобы прибой обратно на паяльник не тянуло. Так что перед пайкой, нужно зачищать всё и гребёнку и контакты.
Прямо как будто не просто так никто не паяет чистым оловом.
Прямо как будто не просто так никто не паяет чистым оловом.
Так этот же припой (безсвинцовый) и чистое олово отлично паяется к медным проводам, причём даже не зачищенным и не лужённым, отлично паяется к макеткам для пайки, а к Про-Мини почему не хочет. Как так?
То есть оксидная плёнка на самом жале паяльника не мешает прогреть Про-Мини до черноты, и даже должна помогать припою сильно не цепляться за жало.
Жало уже почернело, но зачищаю перед пайкой, хотя не до блеска (получёрное).
Паяльник то залужен?
помогать припою сильно не цепляться за жало.
помогать
ПОМОГАТЬ, карл
паЯйца, паЯйца! Даже гвоздем раскаленным на костре можно ))) Эстеты набежали )))
А серьезно - гребенки реально иногда попадаются такие, что с активированым глицериновым флюсом хрен там. Не знаю каким китайским матом они их покрывают но таки да, херово. И контактные на платах иной раз такие же бывают. Классический совет - поцарапать скальпелем перед пайкой, даже немного но помогает. Для эстетов - самая мелкая наждачка, без фанатизма, один -два прохода без нажатия и сразу все наладится.
А ну да, про наждак выше уже было.
На работе, как то закупили припой, так паяльщицы долго ходили плевались, брак пошел сплошняком. Вернули поставщику всю партию. Так что от самого припоя очень многое зависит, и качество и блеск. Если после пайки контакт блестит, - припой качественный, если серый то припой г.
Вот интересно почему Про-мини не продаётся с припаянными контактами, как Нано например. Один фиг все же паяют.
Вот интересно почему Про-мини не продаётся с припаянными контактами, как Нано например.
И хорошо что так. А то выпаивать задолбешся.
я именно с паяльника переношу припой, а не проволоку на контакт.
это неправильно, почитайте любое руководство по пайке
Что не говорите, а нет тут ничего, кроме кривых рук...
На работе, как то закупили припой, так паяльщицы долго ходили плевались, брак пошел сплошняком. Вернули поставщику всю партию. Так что от самого припоя очень многое зависит, и качество и блеск. Если после пайки контакт блестит, - припой качественный, если серый то припой г.
Ну вроде по блеску можно состав припоя прикинуть. В детских книжках про припой были таблицы, где по соотношению свинца и олова давали температуру плавления и блек поверхности. И минимум температуры не соответствует максимуму блеска и всё это не соответствует максимуму прочности.
я именно с паяльника переношу припой, а не проволоку на контакт.
На работе, как то закупили припой, так паяльщицы долго ходили плевались, брак пошел сплошняком. Вернули поставщику всю партию. Так что от самого припоя очень многое зависит, и качество и блеск. Если после пайки контакт блестит, - припой качественный, если серый то припой г.
Блестит значит не окисляется, в том числе во время пайки не образует оксидную плёнку, этот как раз чистое олово.
вы меня простите, не надоело спорить?
Я ж днем выкладывал фото СТМ32 - все там отлично блестит, хоть и гребенки китайские, и припой ПОС-61. Еще раз выложить? :)
наверное проще обвязку для dip atmega328 сделать чем припаять эти ноги к про-мини)
вобщем мой совет, если у кого нет паяльной станции, микроскопа и фиксаторов, не покупайте Arduino Pro Mini без припаяных ног) это разводка))
паяльную станцию купить не проще? Есть совсем дешевые... или лучше мучаться, но гордо писать на форумах, что у тебя паяльник ценой еще 1р 80к? :)
У меня кстати такой тоже есть, он незаменим когда надо припаять какой-нить огромный разьем массой в полкило :)
Я с вами не спорю, если кто-то хочет купить Про-мини и поиграться в паяльщика это милости просим) я пас.
Я не люблю паять, мне просто нужен МК-счётчик, а не игрушка для пайки) которая ХЗ как спаяится в итоге.)
Я с вами не спорю, если кто-то хочет купить Про-мини и поиграться в паяльщика это милости просим) я пас.
кроме про-мини на али продаются сотни плат и модулей - и большинство из них идет без ножек - просто так удобнее в конверт пихать.
Так что речь-то отнюдь не про одну про-мини.
ЗЫ Я, кстати, тоже не люблю паять, я себя мню программистом :))) а не железячником...
Я с вами не спорю, если кто-то хочет купить Про-мини и поиграться в паяльщика это милости просим) я пас.
Так что речь-то отнюдь не про одну про-мини.
ЗЫ Я, кстати, тоже не люблю паять, я себя мню программистом :))) а не железячником...
Хоть я и спаял Про-мини, я даже тестировать её не буду, просто положу на полку на память об этой глупости, такая радость мне в проекте не нужна. )
Без ножек покупать больше ничего не буду и другим не советую, вот как начнут припаивать ножки тогда и покупать, им то на автомате проще, чем нам с паяльником.
Да что мешает нарубить одинаковых отрезков провода из ВВГ какого-нить, на 2.5 квадрата? Он вапще прекрасно паяется, вставляй в нужные дырки Про-мини, да паяй на здоровье. И демонтируется потом существенно легче гребёнки.
не, че не говорите, но пару раз мне попались такие гребенки, чернеет сука и все, не какой китайский флюс или припой их не берет.
выкинул и забыл.
Да, некоторые гребёнки просто так залуживаться не желают. Подозреваю, что лежали долго.
Решается поднятием температуры паяльника ~ +50°С и увеличением количества флюса.
А вот выпаивать микросхемы поверхностного монтажа быстро и аккуратно можно с помощью подобного инструмента:
https://a.aliexpress.com/_9fGeRA
Выпаивать smd микросхемы можно по человечески феном, а можно... не по человечески.
Вот именно, лучше иметь проблемы с обвязкой и прошивкой dip atmega328 и мнить себя программистом, чем иметь проблему в виде пайки ножек для Про-мини чувствовать себя идиотом)),
У вас просто проблема "в виде пайки" из за отсутствия опыта, про-мини и гребенки тут ни при чем, хотите облегчить себе задачу - покупайте нормальный паяльник с нормальным жалом (я люблю медные, но народ современными паяет тоже нормально), чистилку для жала (есть химия, медные стружки, "промокашки"), пос-61, флюс в шприце более менее нормальный и попаяйте этим несколько часов - все будет красиво.
Про-мини закупаются предприятиями где есть соответствующее оборудование для его использования, в том числе автоматическая пайка ну или отдел пяльщиков)). Вобщем, пока не вляпаешься не поймёшь)
На предприятии то зачем ардуины вообще ?
Без ножек покупать больше ничего не буду и другим не советую, вот как начнут припаивать ножки тогда и покупать, им то на автомате проще, чем нам с паяльником.
Ну так тоже можно )
Выпаивать smd микросхемы можно по человечески феном, а можно... не по человечески.
Ну фен есть не у каждого , да и не всегда есть возможность его применить по тем или иным причинам.
Опять же за 200р фен не купишь.
Я похожим паяю. Быстро нагревается. Мощность большая, но т.к. температура держится, это плюс - при пайке холодные ножки быстро греются, но не перегреются. Жало омеднёное, но оно стандартное и купить можно любое. Паять удобно. Да и пластик клеить хорошо. Выставляешь температуру от 200 до 260 в зависимости от типа пластика и широким плоским жалом жалом проводишь по шву с двух сторон одновременно прижимаешь и как монолит получается, можно немного шов зачистить ножом или шкуркой.
у меня все ардуины с неприпаянными гребенками, припой REXANT с канифолью 1.0 60/40 FLUX MC-20A даже залуживания не требуется, флюса внутри более чем достаточно. но жало паяльника и зачищаю и облуживаю, то-есть жала - расходный материал
У меня с пайкой проблем нет, но залуживать каждую ножку нудно, особенно если их под 40 штук. Так что в своё время решил купить разных позолочённых коннекторов и не мучаться, на али их полно, забить в поиск Pin Header Connector GOLD. Они паяются сразу, без предварительных "ласк" :)
Да, с "позолоченными" никаких проблем, они и потолще чуток, лучше контактируют. А китайские залуживаю с активным флюсом. Правда после этого нужно промыть тёплой водой и высушить.
Быстро нагревается. Мощность большая, но т.к. температура держится, это плюс - при пайке холодные ножки быстро греются, но не перегреются.
Угу, у меня тоже на 80 Вт - можно и провод относительно толстый припаять и ножки мелкие, удобно в общем.
Быстро нагревается. Мощность большая, но т.к. температура держится, это плюс - при пайке холодные ножки быстро греются, но не перегреются.
Угу, у меня тоже на 80 Вт - можно и провод относительно толстый припаять и ножки мелкие, удобно в общем.
25 ватт для пайки ПП более чем достаточно, время пайки точки (по ГОСТ) не более 3-х секунд
25 ватт для пайки ПП более чем достаточно, время пайки точки (по ГОСТ) не более 3-х секунд
Так то так, но 25 не регулированных ватт. Это всё было до возможности измерять температуру жала. Время пайки это конечно хорошо, но вот мой старый 25 ватный СССРовский паяльник имеет температуру жала далеко за 300 градусов и что лучше 3 сек этим перегретым и быстро остывающим или 3 сек 300 градусами?
о как тема-то всех зацепила... все отметились :) Лучше про линкер в теме про стм32 мне ответьте :)
Ладно, продолжим за пайку. Давайте тогда о фенах поговорим, это предмет для меня новый...
Понадобились мне тут чипы 8ми-канальных конвертеров уровня. На али есть голые микросхемы, а есть уже на панельках. На панельках, как это нередко - дешевле. Ну я решил что я самый умный - заказал на панельках, типа я их быстренько сдую феном и у меня еще бонусом панельки останутся :)
Короче, заказ пришел, микросхемы я сдул, запаиваю в свою схему - не работают. Вообше мертвые... И, главное, я теперь не знаю, это я их пережарил при выпаивани или они с китая мертвые пришли... Вроде старался выпаять быстро, с первой правда замешкался. грел секунд 20... а следующую уже буквально за 3-5 сек снял... а не работают обе...
Может при выпаивании какие-то секреты есть? Панель предварительно с обратной стороны прогревал.
я же в старой теме, уж не помню кто меня тогда выбесил ;)), выкладывал видео с выпаиванием и запаиванием обратно STM32 с платки блупилл. Твои конвертеры по-любому менее чуствительные должны быть, чем СБИС, нет?
Нут никаких секретов. Фен на 400-430, много-много флюса, я дую и считаю до 90 - это примерно 20-25 секунд у меня (я проверял! ;) ), потом поднимаю пинцетом. Фсё!
25 ватт для пайки ПП более чем достаточно, время пайки точки (по ГОСТ) не более 3-х секунд
Так то так, но 25 не регулированных ватт. Это всё было до возможности измерять температуру жала. Время пайки это конечно хорошо, но вот мой старый 25 ватный СССРовский паяльник имеет температуру жала далеко за 300 градусов и что лучше 3 сек этим перегретым и быстро остывающим или 3 сек 300 градусами?
а жало вытаскивать и отрегулировать температуру не пробовал, не?
То-есть в пайке я так понял ты по нулям, бывает...)))
Очень много зависит от того каким припоем запаяно на заводе. Некоторые сразу отходят нормально, а некоторые ну никак не желают.
С приблудой на которую я ссылку выше давал, все аккуратнее и иногда даже быстрее.
2560 за минуту неспешно снимается. При этом без особого нагрева чипа.
Может при выпаивании какие-то секреты есть?
есть, паяльная станция с нижним и верхним подогревом, с профилями )))
Кста про пайку! Может кто посоветует.
Выйду из зоны комфорта и побуду в роли спрашивающего... Как-то зябко в этой роли, но попрорбую!
Я обладаю несколько холеричным темпераментом, думаю некоторые уже догадались. Как-то раз я кинул (немного мимо любимой супруги) дуршлаг для макарон. Из нержавки. Он, конечно, погнулся и через некоторое время потерял ручку. Жена, совершенно резонно, ухмыльнулась и спросила - понимаю ли я, кто должен немедленно "вернуть взад" ручку?
Я вчера попробовал кислотой паяльной, кислотой ортофосфорной, припоем ПОС-61, припоем для пайки труб и спец флюсом для труб (которым "на ура", за минуту чинятся газовые колонки, смесители и любая другая медь). Я не смог облудить нержавейку! Скатывается припой и всё. И Феном и горелкой пробовал. Ноль результат. Не лудится! Если не меди горелка дает результат за секунду, то на нерже вроде даже хуже горелкой. Зачищенное место будто сразу окисляется.
Видео на ютубе посмотрел. ;)))) Не понял - почему у меня не получилось! Кто умеет чинить кухонную утварь из современной дешевой нержавейки - посоветуйте что-нибудь?
Ручка раньше была на контактной сварке. Придется купить аппарат. Давно собирался для аккумов брать, но нужды не было.
--------------
нашел в яндексе. В точности такой!
Заклёпки отменили ?
ЗЫ: аппарат для контактной сварки способный приварить то, что тебе нужно , дома точно лишний.
поставь на заклёпки да и всех делов )))
Купить нормальный аппарат, которым потом можно машинку править, с обратным молотком красивым, хромированным в комплекте? За цену примерно в 100 раз больше дуршлага (тот 200 р стоит)? ДА! ДА! ДА-ДА-ДА! Тем более можно обосновать покупку перед супругой, а на сдачу купить новый дуршлаг!
Ничего вы в семейной жизни не понимаете!!!
Ну в моем понимании дуршлаг имеет стенки толщиной 1,5-2мм. Для контактной сварки таких толщин нужен станок типа такого:
https://rutector.ru/products/mashina-dlya-kontaktnoi-svarki-cea-zt-18?ut...
209тр.
Зачем он дома ?
1. сварочные клещи стоят 12-16 тыр. Споттер для кузовных работ - от 30. Ты какой-то странный. Зачем-то профессиональный аппарат нашел в сети. Споттер не обосную, а клещи дешевые давно хочу. Будет 4ый сварочник дома. В комплект к инвертору, полуавтомату и DC аргону. Тогда останется только ацетилен купить, но тут обоснование для жены нужно будет долго готовить! ;)))))
2. Заклепка слеповая минимальная Ф=2.4мм, толщина ручки - 5 мм. Сломается потом по клёпке, с горячими спагетти на полу! ;))) Но придется так и сделать. Дома только 3.2 заклепки, в магазин съездить надо.
Ну не на одну же заклепку.
3шт просятся
У этого , как ты выразился "профессионального аппарата"(на самом деле туфта), по ТТХ максимальная толщина свариваемых деталей нерж 2+2мм.
Для толщины в 5+5мм, нужен аппарат раз в 10 подороже.
Типа такого : https://www.elmics.ru/descr/MTH-7502.html