снова за рыбу деньги - два состояния у паяльника "греется", "нагрелся", никаких взглядов бросать не нужно - у вас же паяльник автоматом температуру держит.
В случаях, когда испольуются разные температуры в течение одного "сеанса", это может оказаться полезным для уточнения текущей температуры, т.к. не всегда получается запомнить "на чем мы там остановились". То кто-то позвонил, то отвлек, то перекур и т.п. Да, есть основной индикатор, но я, например, после выставления режима его вообще гашу по таймауту, а вот этот дополнительный был бы как раз в тему.
В самом первом сообщении этой ветки приведены и схема и код. Сто процентов рабочее и то и другое. С мосфетами проблем быть не должно, т.к. современные Logic-level мосфеты управляются прямо с ноги ардуины самым замечательным образом.
Вы писали в одном из сообщений ( Даже под истоком мосфета токоизмерительный резистор стоит, чтобы короткое ловить, если скорости реакции схемы конечно хватит. Не хватит, так быть ему еще и предохранителем.) как реализовать контроль обрыва датчика и нагревателя?
Обрыв или короткое замыкание датчика можно диагностировать по показаниям АЦП: если величина близка к нулю, то это короткое, если к максимуму, то похоже на обрыв или паяльник не подключен вовсе. Проблемы с нагревателем отслеживаются по отсутствию нагрева за конкретный промежуток времени. Грубо говоря, включили рагреватель и если через две секунды температура не увеличилась, то у нас проблемы с нагревателем.
Все, что вы перечислили, это скорее всего паяльники с нихромовым нагревателем и термопарой в качестве датчика. Для нашего случая они не подходят. Получить данные с термопары без дополнительного усилителя не представляется возможным в том смысле, что напрямую их не подать на ардуину. Слишком малые величины. Ищите паяльник с керамическим нагревателем и терморезистором в качестве датчика.
a5021, спс. Жалко( а схемы усилителей сильно мудреные? думаю может взять паяльник попроще и персодить в него нагреватель с подходящего паяльника, их продают у нас, хотя не факт что они подойдут.
Усилитель тут будет простейшим, на операционнике, но только этим дело не ограничится. Термопара обладает довольно нелинейной характеристикой, что в алгоритме скетча придется изображать отдельной калибровочной таблицей, по которой нужно переводить значения. Итого имеем, что отличаться будут и схема и скетч. Обе части обещают быть сложнее в изготовлении/написании, а так же в настройке. Все вместе будет довольно сильно отличаться от моей конструкции, что в пору оформить отдельным проектом.
Заменить нагреватель в паяльник в большенстве случаев возможно, но всегда следует быть готовым, что китайцы где-то "усовершенствуют" конструкцию и в одном месте миллиметра будет не хватать, а в другом окажется лишний. В итоге, куда нужно не влезет, а где не нужно будет болтаться. :)
Я бы все же посоветовал купить клон хакки у китайцев. Да, придется подождать, но может оказаться, что в итоге вы сэкономите кучу времени на "борьбе" с паяльником иной конструкции.
Прикупил я тут себе для автомобильных надобностей "повышайку" -- регулируемый преобразователь напряжения с 12 до 35 вольт.
Помимо прочего, попробовал ее использовать для запитки паяльника от компьютерного блока питания (а точнее вообще от своего работающего компа). Вышло очень даже не плохо. Напряжение (24в) выдает стабильно, греется весьма умеренно. Эксплуатация в течение несокьких часов (совокупно) паяльных работ показала, что данное решение вполне можно рекомендовать для использования в качестве источника питания паяльной станции.
А я вот такую себе сделал.Миниатюрную для экономии места. Даже извратился и сделал сам импульный блок питания! Плюс альтернативная защита от перегрева фена и паяльника на реле, даже спас таким образом фен в процессе написания кода когда вентелятор не включился а нагрев пошел, а нагрев там мгновенный хорошо реле сработало как положено. Ну и автоматическое остывание фена после выключения на полном воздухе до 100 гр.
А то однажды на китайской станции семистор накрылся в сторону замыкания и фен перегрелся и расплавился.
Единственное глюк в коде заметил не существенный, если включить фен и потом сразу выключить и температура не поднялась выше 100 гр. он выключается но сам через несколько секунд включается, но такая ситуаия за пол года всего пару раз была. поэтому не стал ни чего переписывать.
А вот меня всегда раздражает, что в любом устройстве блок питания является едва ли не самой большой частью всей конструкции. Иготавливая устройства для личного пользования, я в последнее время стараюсь использовать готовые БП с минимальной адаптацией. В ход обычно идут многочисленные зарядки от сотовых, ноутбучные адаптеры, блоки питания ATX и всякая подобная дребедень, которая имеет свойство со временем накапливаться едва ли не в каждой квартире. Тратить время, силы и ресурсы на оснащение каждого устройства индивидуальным БП нахожу избыточным и не рациональным.
Да у самого такого добра достаточно (блоков питания), но задача была разместить все компактно в одном устройстве, к сожалению под рукой ни чего подходящего небыло.
? Илья73, красава! Вот это ты развил темку. Ну а материалом не поделишься? Я думаю многим будет интересно. Да, и с чем связан выбор температурного режима в 100 градусов. Мож лучше
Градусов 50 (безопаснее) ?
А зачем вы применили пид-регулирование? Я на радиокоте в свое время целую бучу из этого устроил, но так никто мне и не разжевал прелести применения ПИДа в паялке.
Хлеба тут могут совершенно другие повылазить. Неверно отстроенный ПИД может не ограничиться только лишь хлебом, но и устроить разннобразные зрелища. В вашем коде я не усмотрел ничего криминального, но вот упоминания самопроизвольного включения фена во мне пробуждают обострение недоверия к этому самомому ПИДу.
Нынешние цены на на про-мини таковы, что лишают какого-либо смысла покупку отдельных атмег и возню с разводкой плат в части чипа и его обвязки. Я уже, в не помню какой по счету конструкции, использую кроватки DIP28 (как раз таки тоже со старых материнских плат, времен Пентиум 3), куда про-мини встает просто замечательно.
Плюс еще и в том, что экономится место на плате, т.к. под ардуиной можно еще много чего налепить поверхностным монтажом, случись такая потребность имеется.
На нижнем фото, кстати, паялка работает от компьютерных 12в, ровно с того компьютера, с которого я пишу это сообщение. Все устройства чувствуют себя превосходно. Это немного переработанный вариант конструкции, описанной мной в самом начале ветки. Сделал я его еще в самом начале года, когда были длинные праздничные выходные, но сделать то сделал, а подготовить публикацию здесь так и не успел. Все на потом, да на потом. Так оно и не дошло дела. Была изначально вообще идея сбацать трилогию: первая версия на беспаечной макетке (опубликовано), вот эта вторая на паечной (сделана, но не опубликована), а третья уже печатным монтажом (не сделана и не опубликована). Но постоянно успокаивая себя, что никому это наверное не интересно, я так и не тороплюсь.
И вот здесь, на примере вашей и моей конструкций, можно наблюдать два абсолютно разных подхода к реализации одного и того же (по сути) устройства. Ваш подход -- это солидная конструкция, исполненная по классическим канонам жанра, добротная и основательная. Ваш труд, безусловно, заслуживает всяческих похвал и высоких оценок (кстати, а нельзя более подробных фото внутренностей?). Мой подход совешенно иной. Я стремлюсь сделать максимально простой и дешевый вариант, тем не менее, с сохранением основного функционала. Для повторения вашей конструкции потребуется квалификация. Мою можно начинать делать, освоив паяние проводков. Замысел в этом.
Ну и про блоки питания я уже говорил, что концепцию "свой блок питания в каждое устройство", поддерживаю лишь в огранниченном числе случаев. Параллельно с испытанием покупного буст-апа (о котором я отписывался ранее) я себе собрал еще и сепик (SEPIC) 12v->24v и в данное время он проходит тестовые испытания в моей работчей паялке, конструкция каковой на данном форуме, к сожалению, офтопик. Прелесть сепика в том, что по своему принципу ему фиолетово, какое напряжение подается на его вход (в осмысленных пределах, разумеется) и он будет выдавать заданное напряжение (24в в данном случае), при условии, что подключенный источник окажется достаточной мощности. В этом смысле, запитываемое устройство (т.е. паялка) оказывается всеядным -- работать можно подключив ноутбучную зарядку, компьютерный БП, реликтовый трансформатор 50Гц с диодным мостом и простейшим фильтром, вытащив провода из домашней аудио-системы, если она находится поблизости и т.п. Но всеядность это не единственная задача, исполнению которой служит отказ от индивидуальных БП для каждого устройства. Вторая не менее светлая цель -- это экономия места на рабочем столе. Уж не знаю, у кого как, но меня этот кошмар с исчерпанием жизненного пространства последнее время просто преследует. Когда-то еще давно, я заказывал себе изготовление рабочего стола по идивидуальному проекту, т.к. ширпотреб, наличествовавший в продаже, меня не устраивал ни размерами, ни функционалом. Но даже этот, довольно большой стол, мне оказался мал. Компьютерное оборудование, приборы, инструменты, бытовые устройства, мои поделия, надвигаются на меня со всех сторон. Дошло до того, что свою любимую "ломанную" клавиатуру я убрал подальше и водрузил на ее место узенький "слим". Все во имя выкраивания дополнительных квадратных сантиметров. И вот, видимо, вследствие этих фобий и страхов, испытываю естественное тяготение к миниатюризации всего и вся, а заодно, и к осечению всего лишнего. Впрочем, я отвлекся, а стоит держаться темы.
Так вот по результатам испытаний я крепну в мысли, что использование настольного компьютера для запитки паяльной станции -- вполне себе рабочая идея. Как минимум, несколько недель я паяю подключившись толстыми проводами к своему компу.
Дальше идея начинает обретать очертания устройства, которое и находится будет в самом компьютере. Раз компьютер все равно стоит на столе, в нем есть место, где можно разместить паялку, то почему бы ей туда и не переехать? Где-то на радиокоте мне попадалась конструкция паяльной станции, собранной в корпусе от привода CD-дисков. Только она была автономным устройством, но теперь ничего не мешает вернуть ее на место основного своего нахождения, если ориентироваться по корпусу от сидюка. В принципе, я уже разместил все в оном корпусе, но пока оно еще выглядит крайне уродливо, что постить сюда фотки я пока не готов по причине стыда. :)
А какие внутренности именно интересуют?, блок питания собирал по этой схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 детальки в основном из компового бп, ну и кое чего прикупил конечно же. Эта схемка конечно мощновата для этого дела, но главное не слабовата :)
Про навыки - да какие там навыки, немного неосознанного из детства СССР ( детекторные приемники, усилитель для кассетного магнитофона...) Потом совсем другая работа в взрослой жизни. А тут вот скучновато по вечерам стало....., все это увлечение только как хобби. Всего одна полочка в шкафу под детальки, и немного вокруг компа. В чем вы правы так это в катастрофической нехватке свободного места. Все приходится собирать после хобби. раскладывать по коробочкам и складывать в шкаф. Но есть друг у меня компьютерщик, он мне надорил старого списанного железа..., которое храню в гараже и выковыриваю от туда нужное по мере надобности. У меня единственный плюс, на работе (я сам на себя работаю) есть почти все остальное ( мини токарник, чпу фрезер максимум по пластику резать, и куча всякого мелкого инструмента - бормашина, горелка.....)
Почему же все-таки я сторонник культурно оформленных девайсов. По началу для своей основной работы приходилось делать много самодельных устройств, потому как фирменные стоят очень дорого но некоторые из них можно было собрать самому из хлама купленного на развалах. Все это самопальное очень даже работало, но об эстетике я особо не заботился. и в один момент моя мастерская превратилась в аккуратную свалку. Находится и работать в которой уже становилось просто не приятно. И в один момент я осознал что эти вещи нужно делать как можно красивее и удобней желательно продумывая заранее где оно будет находится, как его вписать в то место в котором им легко воспользоваться не прилагая излишних телодвижений. Конечно это требует некоторых усилий, но оно того стоит.
Кстати мне понравилась ваша идея вписывать устройства в уже готовые, убиваем сразу несколько пушистых и эстетично и место экономим!
А саму "повышайку" крутить ардуиной не получится? Они по идее как на повышение, так и на понижение работают, в некоторых пределах. Можно было бы еще от силового транзистора избавиться. И ШИМ "аппаратный" будет)
По моему шим аппартный не прокатит, у меги вроде максимум 32кГц, а step up работают на больших частотах. Можно пробовать рулить через RC фильтр шим - напряжение, или через операционник.
Я имею ввиду "прикинуться" подстроечником преобразователя, и регулировать напряжение его средствами. Вот только судя по плате, там не просто напряжение на ноге контроллера регулируется, поэтому наверное по-простому туда внедриться не выйдет...
Теоретически, можно. Оба преобразователя, что у меня, сделаны на UC3843. Там слежение за напряжением сделано по классической схеме -- резисторный делитель на выходе, где средняя точка заведена на фидбек микросхемы. Если в этой точке задавать каким-то способом дополнительное смещение, то контроллер будет думать, что напряжение уходит и, соответственно, добавлять или убавлять шима. Можно и в релейном режиме воздействовать, т.е. тупо отключать преобразование, когда достигнута точка регулирования (паяльник прогрелся до нужной температуры) и включать, если температура уходит. Единственное, что, скорее всего, повысится общая инерционность регулирования, что не есть хорошо. Ну и нужно смотреть, как сам преобразователь построен, т.к. тот же сепик умеет убавлять напряжение ниже входного, а вот буст-ап нет. Последний и отключать напряжение полностью не сможет, т.ч. не годится для работы в таком режиме.
Реле это уж как-то слишком сурово. Чем мосфет-то не понравился?
Полистал я тут схемки блоков питания ATX, так чуть ни у всех выход "-12v" выполенен по схеме, как в предложенной модификации. Единственное отличие от +12v, это диоды, которые рассчитаны на ток до 1А.
Это обмотка обмотка трансформатора, с которой снимаются 12в. D9 это два мощных диода шоттки в одном корпусе. Со средней точки снимется +12в. Диоды D13 и D14 одноамперные и они снимают -12в. Теоретически, если их заменить на шоттки, как D9, то проблема слабых диодов в линии -12в решается, но остается еще обмотка тонким проводов (в отличие от толстого по линии +12) на дросселе групповой стабилизации и выходной дроссель. Что делать с последними, не понятно.
1. Не, разводку не дам не потому что жалко а потому как там все разводилось под конкретные детали и под корпус который у меня был, плюс к этому некоторые недочеты которые пришлось исправлять прям на плате навесным монтажем. Если вы плату будете другую использовать и дисплей, так тем более оно вам не пригодится.
2. Паяльник любой на 24в. и с термопарой К- типа. Фен тоже любой сгодится с встроенным вентелятором и термопарой К- типа.
Насчет паяльников, в вороне нету сейчас, есть на али:
:) для меня ворон - уже в другой стране.
Лейку могу дать, но сразу предупреждаю подписей под деталями нет ( делал для личного пользования поэтому не утруждался) состоит из трех плат, часть деталей smd часть dip и ошибки на плате в блоке реле. Переделывать и справлять уже не буду.
Приехал один из самых дешевых паяльников с ebay. До последнего надеялся на керамику с термистором, но чудес не бывает - обычный нихром, в керамической трубке + термопара. Придется все-такие еще операционник паять. Самое главное - от ноутбучного блока питания на 19V, шпарит аж жало чернеет. И греется на удивление быстро - припой начал плавить секунд за 15...20.
Насчет 60 Ватт не уверен. Не знаю, насколько может "ехать" сопротивление нихрома при нагреве, но холодный он имеет сопротивление около 14 Ом, что при 24 Вольтах должно брать около 40. Температуру пока не замерял, побоялся стоковое жало окончательно сжечь. Оно и так довольно посредственного качества оказалось.
Я вот еще что думаю, стоит-ли заморачиваться с "энкодерами"? Или точности и надежности (особенно надежности, вспоминая дико "шурщащие" регуляторы громкости в старой аппаратуре) обычного переменника достаточно?
Приехал один из самых дешевых паяльников с ebay. До последнего надеялся на керамику с термистором, но чудес не бывает - обычный нихром, в керамической трубке + термопара. Придется все-такие еще операционник паять. Самое главное - от ноутбучного блока питания на 19V, шпарит аж жало чернеет.
Так и от комповых БП 12в пдобные паяльники тоже жарят весьма не слабо. А насчет нагревательного элемента, так поменять же можно. Я где-то там выше приводил ссылку на али, где покупал весьма приличные нагревательные элементы, керамика + терморезистор. Возможно есть смысл заказать их пару тройку и еще немного подождать.
Цитата:
Я вот еще что думаю, стоит-ли заморачиваться с "энкодерами"? Или точности и надежности (особенно надежности, вспоминая дико "шурщащие" регуляторы громкости в старой аппаратуре) обычного переменника достаточно?
Ничего не имея против энкодеров, сам заморачиваться не стал с ними. Конструкция становится немного сложнее, а улучшения если и есть, то минимальны и не играют значительной роли.
снова за рыбу деньги - два состояния у паяльника "греется", "нагрелся", никаких взглядов бросать не нужно - у вас же паяльник автоматом температуру держит.
В случаях, когда испольуются разные температуры в течение одного "сеанса", это может оказаться полезным для уточнения текущей температуры, т.к. не всегда получается запомнить "на чем мы там остановились". То кто-то позвонил, то отвлек, то перекур и т.п. Да, есть основной индикатор, но я, например, после выставления режима его вообще гашу по таймауту, а вот этот дополнительный был бы как раз в тему.
Если не сложно прошу автора поную схему для повторения.
Я тоже хочу повторить схему, пожалуста выложите схему и код.
Спасибо.
Всю схему в принципе даже и не надо, для меня сложным для повторения и для разработки будет управление и обвязка мосфета!
В самом первом сообщении этой ветки приведены и схема и код. Сто процентов рабочее и то и другое. С мосфетами проблем быть не должно, т.к. современные Logic-level мосфеты управляются прямо с ноги ардуины самым замечательным образом.
Вы писали в одном из сообщений ( Даже под истоком мосфета токоизмерительный резистор стоит, чтобы короткое ловить, если скорости реакции схемы конечно хватит. Не хватит, так быть ему еще и предохранителем.) как реализовать контроль обрыва датчика и нагревателя?
Обрыв или короткое замыкание датчика можно диагностировать по показаниям АЦП: если величина близка к нулю, то это короткое, если к максимуму, то похоже на обрыв или паяльник не подключен вовсе. Проблемы с нагревателем отслеживаются по отсутствию нагрева за конкретный промежуток времени. Грубо говоря, включили рагреватель и если через две секунды температура не увеличилась, то у нас проблемы с нагревателем.
Народ а кто еще какие паяльники пользовал?) я у себя в городе не могу найти которые тут указаны(
есть lukey702/902, zd929, zd932 и особено мне приглянулся zd/98/99 стоит у нас 250р. остальные в районе 500р.
Все, что вы перечислили, это скорее всего паяльники с нихромовым нагревателем и термопарой в качестве датчика. Для нашего случая они не подходят. Получить данные с термопары без дополнительного усилителя не представляется возможным в том смысле, что напрямую их не подать на ардуину. Слишком малые величины. Ищите паяльник с керамическим нагревателем и терморезистором в качестве датчика.
a5021, спс. Жалко( а схемы усилителей сильно мудреные? думаю может взять паяльник попроще и персодить в него нагреватель с подходящего паяльника, их продают у нас, хотя не факт что они подойдут.
Усилитель тут будет простейшим, на операционнике, но только этим дело не ограничится. Термопара обладает довольно нелинейной характеристикой, что в алгоритме скетча придется изображать отдельной калибровочной таблицей, по которой нужно переводить значения. Итого имеем, что отличаться будут и схема и скетч. Обе части обещают быть сложнее в изготовлении/написании, а так же в настройке. Все вместе будет довольно сильно отличаться от моей конструкции, что в пору оформить отдельным проектом.
Заменить нагреватель в паяльник в большенстве случаев возможно, но всегда следует быть готовым, что китайцы где-то "усовершенствуют" конструкцию и в одном месте миллиметра будет не хватать, а в другом окажется лишний. В итоге, куда нужно не влезет, а где не нужно будет болтаться. :)
Я бы все же посоветовал купить клон хакки у китайцев. Да, придется подождать, но может оказаться, что в итоге вы сэкономите кучу времени на "борьбе" с паяльником иной конструкции.
Прикупил я тут себе для автомобильных надобностей "повышайку" -- регулируемый преобразователь напряжения с 12 до 35 вольт.
Помимо прочего, попробовал ее использовать для запитки паяльника от компьютерного блока питания (а точнее вообще от своего работающего компа). Вышло очень даже не плохо. Напряжение (24в) выдает стабильно, греется весьма умеренно. Эксплуатация в течение несокьких часов (совокупно) паяльных работ показала, что данное решение вполне можно рекомендовать для использования в качестве источника питания паяльной станции.
А я вот такую себе сделал.Миниатюрную для экономии места. Даже извратился и сделал сам импульный блок питания! Плюс альтернативная защита от перегрева фена и паяльника на реле, даже спас таким образом фен в процессе написания кода когда вентелятор не включился а нагрев пошел, а нагрев там мгновенный хорошо реле сработало как положено. Ну и автоматическое остывание фена после выключения на полном воздухе до 100 гр.
А то однажды на китайской станции семистор накрылся в сторону замыкания и фен перегрелся и расплавился.
Единственное глюк в коде заметил не существенный, если включить фен и потом сразу выключить и температура не поднялась выше 100 гр. он выключается но сам через несколько секунд включается, но такая ситуаия за пол года всего пару раз была. поэтому не стал ни чего переписывать.
А вот меня всегда раздражает, что в любом устройстве блок питания является едва ли не самой большой частью всей конструкции. Иготавливая устройства для личного пользования, я в последнее время стараюсь использовать готовые БП с минимальной адаптацией. В ход обычно идут многочисленные зарядки от сотовых, ноутбучные адаптеры, блоки питания ATX и всякая подобная дребедень, которая имеет свойство со временем накапливаться едва ли не в каждой квартире. Тратить время, силы и ресурсы на оснащение каждого устройства индивидуальным БП нахожу избыточным и не рациональным.
Да у самого такого добра достаточно (блоков питания), но задача была разместить все компактно в одном устройстве, к сожалению под рукой ни чего подходящего небыло.
Сверху силовая плата управления плюс защита. Снизу блок питания. Слева дуина, ЛСД, управление - ручки кнопки.
? Илья73, красава! Вот это ты развил темку. Ну а материалом не поделишься? Я думаю многим будет интересно. Да, и с чем связан выбор температурного режима в 100 градусов. Мож лучше
Градусов 50 (безопаснее) ?
Да до 50 он долго гудеть будет пока выдует из него температуру.
Код прикладываю ниже, возможно кривой с точки зрения программиста, но работает уже почти пол года за исключением бага описанного выше.
Схему из кусков собирал, потом объеденял. если начальные познания в электротехнике есть то проблем не должно возникнуть.
#include <PID_v1.h> #include <LCD5110_Graph.h> LCD5110 myGLCD(8,9,10,12,11); extern uint8_t SmallFont[]; extern uint8_t MediumNumbers[]; long previousMillis = 0; long soldt = 0; // чтение термпары паяльника int sold = 0; //чтение резистора паяльника (установка температуры) int hot = 0; // чтение резистора фена нагревателя (установка температуры) long hott = 0; // чтение термопары фена нагревателя int sol = 0; //Кнопка включения паяльника int ai = 0; // Кнопка включения фена int val = 0; int air = 0; double Setpointf, Inputf, Outputf; PID myPIDF(&Inputf, &Outputf, &Setpointf,2,5,1, DIRECT); double Setpoint, Input, Output; PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,15,4,1, DIRECT); void setup() { myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myGLCD.setFont(SmallFont); TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 1; pinMode(7, 1); //светодиод паяльника pinMode(5, OUTPUT); // ШИМ нагрев паяльника pinMode(6, OUTPUT); // ШИМ нагрев фена pinMode(2, 1); // реле паяльника pinMode(16, 1); //светодиод включения фена pinMode(18, 1); // реле фена pinMode(4, 0); // кнопка включения фена pinMode(13, 0); // кнопка включения паяльника Setpoint = 0; // Setpointf = 0; // Input = analogRead(3); // Inputf = analogRead(5); // myPIDF.SetMode(AUTOMATIC); myPID.SetMode(AUTOMATIC); myPIDF. SetOutputLimits(0, 80); } void loop() { if(digitalRead(13)==HIGH&&sol==0) //кнопка паяльника { digitalWrite(7,!digitalRead(7)); sol = 1; } if(digitalRead(13)==LOW&&sol==1) { sol = 0; } if(digitalRead(4)==HIGH&&ai==0) //кнопка фена { digitalWrite(16,!digitalRead(16)); ai = 1; } if(digitalRead(4)==LOW&&ai==1) { ai = 0; } if (millis() - previousMillis >200) { previousMillis = millis(); myGLCD.update(); myGLCD.clrScr(); myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.print("solder",CENTER,0); myGLCD.print("hot air",CENTER,24); } sold = analogRead(A0); sold = map(sold,0,1023,50,400); Setpoint = sold; hot = analogRead(A7); hot = map(hot,0,1023,50,450); Setpointf = hot; for(val=0;val<=99;val++) { soldt = soldt + analogRead(A3); hott = hott + analogRead(A5); } hott = hott/99; soldt = soldt/99; soldt = soldt*2; { myGLCD.setFont(MediumNumbers); myGLCD.printNumI(sold,LEFT,7); myGLCD.printNumI(soldt,RIGHT,7); myGLCD.printNumI(hot,LEFT,32); myGLCD.printNumI(hott,RIGHT,32); air = analogRead(A6); air = map(air,0,1023,20,255); } if(digitalRead(7)==1) // регулировка паяльника { Input = soldt; myPID.Compute(); analogWrite(5,Output); } if(digitalRead(7)==0) { analogWrite(5,0); } if(soldt>420 || soldt<20) { digitalWrite(2,1); digitalWrite(7,0); } if(digitalRead(16) ==1) //регулировка фена { analogWrite(3,air); Inputf = hott; myPIDF.Compute(); analogWrite(6,Outputf); } if(digitalRead(16)==0 && hott >100) { analogWrite(6,0); //ШИМ нагреватель digitalWrite(3,1); //ШИМ фена } if(hott<100 && digitalRead(16)==0) { digitalWrite(3,0); // ШИМ ветелятора } if(digitalRead(16)==1 && hott >480) { digitalWrite(18,1); digitalWrite(16,0); } }Это да, но со временем совсем плохо. Потому и прошу. Поблочно, так поблочно, я вообще не люблю моноблоки. А за код большое спасибо.
Вот нашел. там сразу две схемы простые, все понятно и просто я так же сделал.
Только там усилитель термопары К типа, если у вас PT100 то нужен другой.
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/Others/soldering_station/ss/
Модули реле для аварийного отключения можно взять такие
http://www.ebay.com/itm/2-Channel-5V-Relay-Module-optocoupler-Arduino-PI...
Блок питания тоже лучше подобрать готовый, нужен на 24 в и ток ампера 3.
Блок переменных резисторов и кнопки знаете наверно как подключать к дуине.
Спасибо за ссылочки:)
А зачем вы применили пид-регулирование? Я на радиокоте в свое время целую бучу из этого устроил, но так никто мне и не разжевал прелести применения ПИДа в паялке.
a5021, мне показалось что без пид выбросы температуры в большую сторону выше. Ну хлеба он не просит :).
Хлеба тут могут совершенно другие повылазить. Неверно отстроенный ПИД может не ограничиться только лишь хлебом, но и устроить разннобразные зрелища. В вашем коде я не усмотрел ничего криминального, но вот упоминания самопроизвольного включения фена во мне пробуждают обострение недоверия к этому самомому ПИДу.
Полная схема не поместилась, поэтому переходим по ссылке.
http://pixs.ru/showimage/solder3png_9302566_14532160.png
Если все подключить как по схеме и залить код который привел выше, если все правильно подключено - все должно заработать. Блок питания нужно на 24 вольта, ампера 3. Примерно такой.http://www.ebay.com/itm/NEW-AC100-240V-to-24V-DC-4-5A-100W-Regulated-Switching-Power-Supply-/140727691614?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c406295e
Или трансформаторный.
Блок который понижает с 24в до 5 в, лучше применить такой http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Output-1-23V-30V-2014-/301218533352?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item4622060fe8
Ссылку на блок реле давал выше.
Температуру калибруем переменными резисторами. Паяльник я колибровал кусочком припоя, зная температуру плавления это не сложно.
Фен колибровал на 100гр. просто термометр у меня на 100 градусов всего. А да, и в скетче можно немного подправить цифры по тепературе делителем.
Плата arduino pro_mini. Транзисторы любые N канальные логического уровня на подходящий ток, я брал с убитой маетринки.
Если вопросы возникнут, спрашивайте.
Нынешние цены на на про-мини таковы, что лишают какого-либо смысла покупку отдельных атмег и возню с разводкой плат в части чипа и его обвязки. Я уже, в не помню какой по счету конструкции, использую кроватки DIP28 (как раз таки тоже со старых материнских плат, времен Пентиум 3), куда про-мини встает просто замечательно.
Плюс еще и в том, что экономится место на плате, т.к. под ардуиной можно еще много чего налепить поверхностным монтажом, случись такая потребность имеется.
На нижнем фото, кстати, паялка работает от компьютерных 12в, ровно с того компьютера, с которого я пишу это сообщение. Все устройства чувствуют себя превосходно. Это немного переработанный вариант конструкции, описанной мной в самом начале ветки. Сделал я его еще в самом начале года, когда были длинные праздничные выходные, но сделать то сделал, а подготовить публикацию здесь так и не успел. Все на потом, да на потом. Так оно и не дошло дела. Была изначально вообще идея сбацать трилогию: первая версия на беспаечной макетке (опубликовано), вот эта вторая на паечной (сделана, но не опубликована), а третья уже печатным монтажом (не сделана и не опубликована). Но постоянно успокаивая себя, что никому это наверное не интересно, я так и не тороплюсь.
И вот здесь, на примере вашей и моей конструкций, можно наблюдать два абсолютно разных подхода к реализации одного и того же (по сути) устройства. Ваш подход -- это солидная конструкция, исполненная по классическим канонам жанра, добротная и основательная. Ваш труд, безусловно, заслуживает всяческих похвал и высоких оценок (кстати, а нельзя более подробных фото внутренностей?). Мой подход совешенно иной. Я стремлюсь сделать максимально простой и дешевый вариант, тем не менее, с сохранением основного функционала. Для повторения вашей конструкции потребуется квалификация. Мою можно начинать делать, освоив паяние проводков. Замысел в этом.
Ну и про блоки питания я уже говорил, что концепцию "свой блок питания в каждое устройство", поддерживаю лишь в огранниченном числе случаев. Параллельно с испытанием покупного буст-апа (о котором я отписывался ранее) я себе собрал еще и сепик (SEPIC) 12v->24v и в данное время он проходит тестовые испытания в моей работчей паялке, конструкция каковой на данном форуме, к сожалению, офтопик. Прелесть сепика в том, что по своему принципу ему фиолетово, какое напряжение подается на его вход (в осмысленных пределах, разумеется) и он будет выдавать заданное напряжение (24в в данном случае), при условии, что подключенный источник окажется достаточной мощности. В этом смысле, запитываемое устройство (т.е. паялка) оказывается всеядным -- работать можно подключив ноутбучную зарядку, компьютерный БП, реликтовый трансформатор 50Гц с диодным мостом и простейшим фильтром, вытащив провода из домашней аудио-системы, если она находится поблизости и т.п. Но всеядность это не единственная задача, исполнению которой служит отказ от индивидуальных БП для каждого устройства. Вторая не менее светлая цель -- это экономия места на рабочем столе. Уж не знаю, у кого как, но меня этот кошмар с исчерпанием жизненного пространства последнее время просто преследует. Когда-то еще давно, я заказывал себе изготовление рабочего стола по идивидуальному проекту, т.к. ширпотреб, наличествовавший в продаже, меня не устраивал ни размерами, ни функционалом. Но даже этот, довольно большой стол, мне оказался мал. Компьютерное оборудование, приборы, инструменты, бытовые устройства, мои поделия, надвигаются на меня со всех сторон. Дошло до того, что свою любимую "ломанную" клавиатуру я убрал подальше и водрузил на ее место узенький "слим". Все во имя выкраивания дополнительных квадратных сантиметров. И вот, видимо, вследствие этих фобий и страхов, испытываю естественное тяготение к миниатюризации всего и вся, а заодно, и к осечению всего лишнего. Впрочем, я отвлекся, а стоит держаться темы.
Так вот по результатам испытаний я крепну в мысли, что использование настольного компьютера для запитки паяльной станции -- вполне себе рабочая идея. Как минимум, несколько недель я паяю подключившись толстыми проводами к своему компу.
Дальше идея начинает обретать очертания устройства, которое и находится будет в самом компьютере. Раз компьютер все равно стоит на столе, в нем есть место, где можно разместить паялку, то почему бы ей туда и не переехать? Где-то на радиокоте мне попадалась конструкция паяльной станции, собранной в корпусе от привода CD-дисков. Только она была автономным устройством, но теперь ничего не мешает вернуть ее на место основного своего нахождения, если ориентироваться по корпусу от сидюка. В принципе, я уже разместил все в оном корпусе, но пока оно еще выглядит крайне уродливо, что постить сюда фотки я пока не готов по причине стыда. :)
А какие внутренности именно интересуют?, блок питания собирал по этой схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 детальки в основном из компового бп, ну и кое чего прикупил конечно же. Эта схемка конечно мощновата для этого дела, но главное не слабовата :)
Про навыки - да какие там навыки, немного неосознанного из детства СССР ( детекторные приемники, усилитель для кассетного магнитофона...) Потом совсем другая работа в взрослой жизни. А тут вот скучновато по вечерам стало....., все это увлечение только как хобби. Всего одна полочка в шкафу под детальки, и немного вокруг компа. В чем вы правы так это в катастрофической нехватке свободного места. Все приходится собирать после хобби. раскладывать по коробочкам и складывать в шкаф. Но есть друг у меня компьютерщик, он мне надорил старого списанного железа..., которое храню в гараже и выковыриваю от туда нужное по мере надобности. У меня единственный плюс, на работе (я сам на себя работаю) есть почти все остальное ( мини токарник, чпу фрезер максимум по пластику резать, и куча всякого мелкого инструмента - бормашина, горелка.....)
Почему же все-таки я сторонник культурно оформленных девайсов. По началу для своей основной работы приходилось делать много самодельных устройств, потому как фирменные стоят очень дорого но некоторые из них можно было собрать самому из хлама купленного на развалах. Все это самопальное очень даже работало, но об эстетике я особо не заботился. и в один момент моя мастерская превратилась в аккуратную свалку. Находится и работать в которой уже становилось просто не приятно. И в один момент я осознал что эти вещи нужно делать как можно красивее и удобней желательно продумывая заранее где оно будет находится, как его вписать в то место в котором им легко воспользоваться не прилагая излишних телодвижений. Конечно это требует некоторых усилий, но оно того стоит.
Кстати мне понравилась ваша идея вписывать устройства в уже готовые, убиваем сразу несколько пушистых и эстетично и место экономим!
А саму "повышайку" крутить ардуиной не получится? Они по идее как на повышение, так и на понижение работают, в некоторых пределах. Можно было бы еще от силового транзистора избавиться. И ШИМ "аппаратный" будет)
По моему шим аппартный не прокатит, у меги вроде максимум 32кГц, а step up работают на больших частотах. Можно пробовать рулить через RC фильтр шим - напряжение, или через операционник.
Я имею ввиду "прикинуться" подстроечником преобразователя, и регулировать напряжение его средствами. Вот только судя по плате, там не просто напряжение на ноге контроллера регулируется, поэтому наверное по-простому туда внедриться не выйдет...
Теоретически, можно. Оба преобразователя, что у меня, сделаны на UC3843. Там слежение за напряжением сделано по классической схеме -- резисторный делитель на выходе, где средняя точка заведена на фидбек микросхемы. Если в этой точке задавать каким-то способом дополнительное смещение, то контроллер будет думать, что напряжение уходит и, соответственно, добавлять или убавлять шима. Можно и в релейном режиме воздействовать, т.е. тупо отключать преобразование, когда достигнута точка регулирования (паяльник прогрелся до нужной температуры) и включать, если температура уходит. Единственное, что, скорее всего, повысится общая инерционность регулирования, что не есть хорошо. Ну и нужно смотреть, как сам преобразователь построен, т.к. тот же сепик умеет убавлять напряжение ниже входного, а вот буст-ап нет. Последний и отключать напряжение полностью не сможет, т.ч. не годится для работы в таком режиме.
А получится сделать паяльную станцию из вот такого блока питания:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Fedex-20pcs-lot-Original-Taiwan-Mean-...
и вот такого паяльника?
http://ru.aliexpress.com/item/Soldering-Solder-Iron-for-HAKKO-Solder-Iro...
А то штуки три блока питания такие завалялись не знаю куда приспособить..
думаю будет полезно ...
http://electrik.info/main/praktika/284-kak-poluchit-dvadcat-chetyre-volt...
http://cxem.net/comp/comp25.php
А получится сделать паяльную станцию из вот такого блока питания:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Fedex-20pcs-lot-Original-Taiwan-Mean-well-Switching-Power-Supply-NES-150-watts12V-5V-15V/1333619485.html
Эта ссылка на блоки питания с различным напряжением на выходе. У вас какой?
и вот такого паяльника?
Скорее всего, да. У меня несколько штук похожих, работают замечательно.
RS-100-24
input: 100-240VAC 2.5A
output: +24 4.5A
Вообще замечательно. По напряжению и мощности, прям, что доктор прописал.
renoshnik, спасибо за наводку. Это самый простой способ переделки ATX блоков на 24в, что я видел когда-либо. Обязательно в ближайшее время попробую.
я так понимаю, что остается добавить реле и, считывая температуру паяльника, микроконтроллером отключать/включать питание когда это требуется?
Можно и реле, можно и транзистор тогда щелкать не будет.
Реле это уж как-то слишком сурово. Чем мосфет-то не понравился?
Полистал я тут схемки блоков питания ATX, так чуть ни у всех выход "-12v" выполенен по схеме, как в предложенной модификации. Единственное отличие от +12v, это диоды, которые рассчитаны на ток до 1А.
Это обмотка обмотка трансформатора, с которой снимаются 12в. D9 это два мощных диода шоттки в одном корпусе. Со средней точки снимется +12в. Диоды D13 и D14 одноамперные и они снимают -12в. Теоретически, если их заменить на шоттки, как D9, то проблема слабых диодов в линии -12в решается, но остается еще обмотка тонким проводов (в отличие от толстого по линии +12) на дросселе групповой стабилизации и выходной дроссель. Что делать с последними, не понятно.
Всем, большое спасибо за советы, я про mosfet тоже думал, буду использовать его.
Илья73
Очень заинтересовался, хочу повторить, из-за курса жаба давит покупать станцию. Есть несколько вопросов:
1. Есть разводка печатной платы для повторения?
2. Какие лучше купить паяльник и фен?
3. Не шарю особо, но подойдет ли плата нано 3.0 для этих целей?
4. Есть совковый паяльник с трансформатором на 24 В, подскажите схему для преобразования переменных 24 в постоянные.
5. У меня есть 2-строчный дисплей с I2C-адаптером, он подойдет вместо нокиевского и какая будет схема тогда?
6. Блоки реле у меня есть, но мосфет так понял лучше будет? Если да, то какая схема?
Заранее премного благодарен за ответы..))
Наконец мне пришла Nano, все заработало, почти с первого раза, очень доволен)
Деревянный паяльник надеюсь больше не пригодится!)
Осталось все в корпус какой-нибудь упаковать!
Что-то у вас отрицательная температура на индикаторе. Причем, уже не очень далеко до абсолютного нуля. :)
1. Не, разводку не дам не потому что жалко а потому как там все разводилось под конкретные детали и под корпус который у меня был, плюс к этому некоторые недочеты которые пришлось исправлять прям на плате навесным монтажем. Если вы плату будете другую использовать и дисплей, так тем более оно вам не пригодится.
2. Паяльник любой на 24в. и с термопарой К- типа. Фен тоже любой сгодится с встроенным вентелятором и термопарой К- типа.
я покупал это http://voron.ua/catalog/017266
и это http://voron.ua/catalog/017273
3. Нано подайдет.
4. Если транс тянет 3 ампера, то на выход диодный мост и такую хрень для стабилизации можно
http://www.ebay.com/itm/5A-XL4015-DC-DC-Step-Down-Adjustable-4-38V-Power...
5. Дисплей подойдет, только наверно другая библиотека понадобится и подключение и код изменить.
6. Схема выше.
Илья73
Ну я все таки заказал дисплей Нокия, он более информативный будет, чем двустрочный.
Так что если не жалко, то хотелось бы лейку..))
Насчет паяльников, в вороне нету сейчас, есть на али:
Паяльник вроде этот же http://ru.aliexpress.com/item/-/2003549751.html?recommendVersion=1
И так понял это паяльник совместим со многими жалами как и пальник от люкей 702?
Но фен какой, не знаю из этих и так понял это просто фены без насадок, какие к ним насадки еще искать?
Этот подешевле http://ru.aliexpress.com/item/YIHUA-card-points-type-brushless-fan-type-hot-air-gun-handle-for-8786D/1795078124.html?recommendVersion=1
Или этот подороже? http://ru.aliexpress.com/store/product/YIHUA-long-steel-tube-brushless-fan-type-hot-air-gun-handle-original/401349_1795190349.html
Илья73
Насчет паяльников, в вороне нету сейчас, есть на али:
:) для меня ворон - уже в другой стране.
Лейку могу дать, но сразу предупреждаю подписей под деталями нет ( делал для личного пользования поэтому не утруждался) состоит из трех плат, часть деталей smd часть dip и ошибки на плате в блоке реле. Переделывать и справлять уже не буду.
Паяльник думаю и такой подойдет http://www.ebay.com/itm/New-Soldering-Station-Iron-Handle-for-HAKKO-907-...
Фен любой из тех что предложили. Насадки выбирал так - измерял диаметр сопла и по этим характеристикам искал.
Что-то у вас отрицательная температура на индикаторе. Причем, уже не очень далеко до абсолютного нуля. :)
Это у меня остывает он, а когда нагревается то плюс там:)
вообще-то абсолютный ноль по Кельвину равен - 273.15 по Цельсию, но индикатор при такой температуре уже ничего показывать не будет ))
Приехал один из самых дешевых паяльников с ebay. До последнего надеялся на керамику с термистором, но чудес не бывает - обычный нихром, в керамической трубке + термопара. Придется все-такие еще операционник паять. Самое главное - от ноутбучного блока питания на 19V, шпарит аж жало чернеет. И греется на удивление быстро - припой начал плавить секунд за 15...20.
Насчет 60 Ватт не уверен. Не знаю, насколько может "ехать" сопротивление нихрома при нагреве, но холодный он имеет сопротивление около 14 Ом, что при 24 Вольтах должно брать около 40. Температуру пока не замерял, побоялся стоковое жало окончательно сжечь. Оно и так довольно посредственного качества оказалось.
Я вот еще что думаю, стоит-ли заморачиваться с "энкодерами"? Или точности и надежности (особенно надежности, вспоминая дико "шурщащие" регуляторы громкости в старой аппаратуре) обычного переменника достаточно?
Приехал один из самых дешевых паяльников с ebay. До последнего надеялся на керамику с термистором, но чудес не бывает - обычный нихром, в керамической трубке + термопара. Придется все-такие еще операционник паять. Самое главное - от ноутбучного блока питания на 19V, шпарит аж жало чернеет.
Так и от комповых БП 12в пдобные паяльники тоже жарят весьма не слабо. А насчет нагревательного элемента, так поменять же можно. Я где-то там выше приводил ссылку на али, где покупал весьма приличные нагревательные элементы, керамика + терморезистор. Возможно есть смысл заказать их пару тройку и еще немного подождать.
Я вот еще что думаю, стоит-ли заморачиваться с "энкодерами"? Или точности и надежности (особенно надежности, вспоминая дико "шурщащие" регуляторы громкости в старой аппаратуре) обычного переменника достаточно?
Ничего не имея против энкодеров, сам заморачиваться не стал с ними. Конструкция становится немного сложнее, а улучшения если и есть, то минимальны и не играют значительной роли.