Хотя бы мультиметром, я выше писал, если нет осцилла. Ещё вариант - в ZC() закомментить содержимое и запихать вывод в терминал, любого символа, к примеру 1 - в случае нормальной работы узла контроля перехода, этиъх единичек туда с частотой 100 герц много "накидает"...
Цитата:
а что если мне питание подать на другой вход, у меня блок питания дает стабильные 5.3в.
На какой?
Цитата:
Еще вопрос по назначению дроселей, и емкостей, т.к. ардуинка виснет подозреваю что дело в этих элементах.
Их назначение - фильтрация импульсных ВЧ помех. Левый (по рисунку платы) дроссель фильтрует цепь питания усилителя термодатчиков, а правый, соответственно, питание контроллера. Если есть сомнения - закоротите дроссели перемычками со стороны пайки и проверьте. Конденсаторы, по идее, не должны оказывать влияния, если не брать в расчёт их монтаж в неверной полярности или неисправность. Ещё, учитывая, что питаете от имп. БП, нужно не забывать, что электролитические конденсаторы в цепи питания должны "уметь" сглаживать ВЧ-пульсации от ИБП, а потому электролиты общего применения тут не подойдут. Подходящие конденсаторы можно поискать от материнских плат, косповых БП или ИБП принтеров, и.т.д...
Цитата:
он плавит все что к нему попадает меж контактов)))
Ну тогда предохранитель в цепи паяльника точно будет не лишним )))
OlegK, скажите, а корпус вы откуда позаимствовали?
Это был корпус от трансформаторного БП на 24В, 8А, от стойки А-701 (термоконтроль генератора), корпус был гораздо длиннее, чем требовалось, пришлось отпилить. Переднюю, заднюю панель и крышку "задул" из баллончика. Пиктограммы для кнопок напечатаны на лазернике на самоклеющейся плёнке..
Детектор нуля замерял выход 3.4-3.6в. Мерял при подключенной плате MSU.
При включении станции надпись SOLDER SET. При передергивании питания появляется рабойчий дисплей но кнопки не реагируют.. при подключении питания по USB кнопки работают корректно. Ардуинки у меня две проверил обе, по вашему совету распаял панельку на плату и вставляю ардуину в нее.
Еще при передергивании питания иногда включается фен с холодным воздухом. Куда копать?
На плате с ЛМ-кой, как растянуть предел регулирования, подстроечник начало паяльник слишком чувствительно регулирует, два оборота -десять градусов.. лучше чтобы 1 оборот, 1 градус).
Напряжение у нас в схеме подается на пин 5в. Есть еще пин VIN 6-20в, может на него переделать питание?
Кондеры дернул с материнки, катушки с компьютерного блока, для проверки закоротил перемычками, лучше не стало.
Похоже, что работает. Если бы оптрон был закрыт, то мерялось бы под 5 вольт, а если бы открыт, то около 0.
Цитата:
при подключении питания по USB кнопки работают корректно.
Цитата:
Еще при передергивании питания иногда включается фен с холодным воздухом. Куда копать?
Склоняюсь к тому, что питание вам нужно менять... Какая-то хрень там происходит.
Я не особо понял, как у вас сейчас запитано - цепи на 24В от ИБП, а 5 вольт откуда берёте?
И, если не сделали, тщательно отмойте спиртом или растворителем все платы от флюса.
Цитата:
На плате с ЛМ-кой, как растянуть предел регулирования, подстроечник начало паяльник слишком чувствительно регулирует, два оборота -десять градусов.. лучше чтобы 1 оборот, 1 градус).
По оборотам - не знаю, но заузить диапазон регулирования можно. К примеру, у вас подстроечник на 10 кОм, а последовательно с ним включён резистор на 2 кОм. Пусть вы регулируете подстроечник в пределах 1 кОм, в диапазоне от 6,5 до 7,5 кОм. Следовательно, постоянный резистор (2 кОм) увеличиваем до величины 8,2-9.1 кОм, а подстроечник меняем на номинал 1-2 кОм. В крайнем случае, можно впараллель имеющемуся на 10 кОм впаять постоянный на 1,2 кОм.
Цитата:
Есть еще пин VIN 6-20в, может на него переделать питание?
Проблему с БП это не решит, если она есть...
Цитата:
Кондеры дернул с материнки, катушки с компьютерного блока, для проверки закоротил перемычками, лучше не стало.
Питание поменял) Сейчас питание от отдельного ИБП выдает 5,3в. также пробовал такой вариант что питание 5в брать непосредственно по USB.
Платы сегодня отмывал) Как яйки у кота блестять). Я честно говоря уже не знаю как понизить 24в до 5в, если ставить что-то типа кренки, так она будет как утюг греться, остается только импульсный вариант. Вечером попробую еще от лабораторного блока запитать шину 5в. И еще идея проверить все линии вынув ардуинку из панельки, и подавать управляющие сигналы напрямую через панельку, так я полностью проверю все соединения. Буду подавать по 2 плюса на канал.
если ставить что-то типа кренки, так она будет как утюг греться, остается только импульсный вариант.
Можно другой ИБП попробовать, от мобилы, к примеру. Что-бы заведомо исправный был.
Или контроллерную часть запитать от небольшого трансформатора+выпрямитель+КРЕН, уж не сильно много места займёт.
Я уже два блока попробовал, да и что это меняет если питание подавал прямо по USB станции ведь без разницы откуда брать +5в. Не пойму как сюда картинку станции пределать. Ужс, как напрямую картинки тут вставлять и сворачивать их??
Я уже два блока попробовал, да и что это меняет если питание подавал прямо по USB станции ведь без разницы откуда брать +5в.
Но ведь, при питании от USB компа всё нормально, насколько я понял - стартует сразу, зависаний нет? Там тоже импульсный БП...
Посмотрел на вашу версию силовой платы в Лэйауте - вы зря объединили земли питания 24 и 5 вольт, а также, цепь, которая объединяет катоды светодиодов оптронов - её лучше переподключить на землю 5В.
В моём варианте земли разделены и платы (силовая и контроллерная) имеют полную гальваническую развязку.
Все отловил я неисправность, не знаю радоваться или огорчаться.
Итак во первых у меня сильные наводки в квартире(ну это типа когда хватаешься за холодильник он током щиплет), эти наводки сильно сбивают регулировку уровней температуры, поэтому настройку нужно будет производить когда все платы прикручены в корпусе.
Ну а неисправность... пин ZC, при его подключении станция виснет, вынул провод з колодки и зависания пропали, ну и естественно нет тепла). Вроде деталей там минимум, что-же там не так? Сейчас прикреплю фотку платы и того что понатыкал в ZC.
Олег добрый вечер, значит перепроверил все транзисторы на Power (стояли неправильно, смотрел на картинку когда устанавливал а не расположение контактов), один транзистор видимо битый был заменил на BC337 (иностранный аналог), такой же поставил на плату MCU тоже стоял неправильно (биппер стал похрипывать, хотя с генератором, но сейчас это не главное...)
При нажатии включения фена реле срабатыватет но ничего не происходит (фан не крутит, нагрева нет)
Плата Power (голая) работает корректно, резистором от +5, проверил все контакты, реле включатся, фан также, вывод паяльника тоже показывает включение по напряжению.
Осцилогрофа в хозяйстве нет (следующий проект буду собирать -пультоскоп). Проверил напряжение на ZC получилось 0 (миливольты показал мультиметр), пробовал замерять частоту, не уверен что делал это правильно но показывал 50 Hz (повесил на вывод +5 резистор 10 ком прикрепил в выводу ZC и поднес красный контакт мультиметра), судя по ваши данным видимо что-то не так с контролем нуля, подкажите что делать дальше?
Проверил напряжение на ZC получилось 0 (миливольты показал мультиметр)
Если ZC не работает, то фен греться не будет.
Посмотрел сейчас свою плату - это, похоже, мой косяк - диод в узле ZC на рисунке платы показан наоборот, он должен быть впаян катодом к минусу диодного моста и базе транзистора, что видно на одном из моих последний фото - полоской в сторону реле.
Парни, кто делает станцию - проверьте этот момент у себя. Чертовски извиняюсь!
Хотя, если бы было только из-за полярности диода, то на выходе ZC был бы высокий уровень, т.е. около 5 вольт.
Так что не мешает проверить, заодно, той ли структуры (должен быть npn) и в правильной ли цоколёвке впаян транзистор. Ориентируйтесь на схему ZC в папке с файлами станции из первого сообщения.
Цитата:
повесил на вывод +5 резистор 10 ком прикрепил в выводу ZC и поднес красный контакт мультиметра
Поэтому у вас и "щиплет" и прочие "помехи" - на входе БП по переменке стоят последовательно конденсаторы, между фазой и 0. Они имеют среднюю точку, которая соединена с корпусом и является делителем по переменке.
По простому - у вас на корпусе БП висит половина питающего напряжения сети, а он прикручен к основному корпусу. А если с ним ещё и земля где-нибудь соединяется, да плюс земли 24В и 5В у вас объединены, то могут быть всякие чудеса...
Поменял диод катодом к минусу, ЧУТЬ не спалил фен, плату включил нажал запустить фен, нагреватель включился, ФАН не включился, и хорошо, что в руке держал фен и увидел накал пружины...
Подключал с общим минусом измерение частты, частота прыгвет не смог уловить и 102Hz и 200 HZ и 30HZ не вариант ...
Олег сделайте хорошее фото своей платы, чтобы монтаж сверить визуально.
Ну вот другое дело) Перевернул диод и глюки исчезли, но нагрев.. эта зараза не включается, ни в паяльнике, ни в фене. резисторы "шкала" не реагируют ни в одном канале. По какому принципу эти резисторы включены?
Вроде я врубился - посмотрите на разъём силовой платы и разъём контроллера на чертеже платы, у них распиновка не одинаковая и не должна соединяться напрямую пин-в-пин. С одной стороны переставьте некоторые контакты для Fan, Solder и Sprot, да и вообще лучше все проверить.
Руслан, тоже у себя проверьте "попиново" соединение Power-MCU
Вроде я врубился - посмотрите на разъём силовой платы и разъём контроллера на чертеже платы, у них распиновка не одинаковая и не должна соединяться напрямую пин-в-пин. С одной стороны переставьте некоторые контакты для Fan, Solder и Sprot, да и вообще лучше все проверить.
ВСЕ СДЕЛАНО! Заработало, все работает, по крайней мере по фену, включает, выключает, охлаждает и прочее (аварийку только не проверял пока видимо FAN по питанию надо отключить временно). Завтра займусь хрипом пипера и настройкой шкалы. Спасибо. Толькокитайский вентилятор у фена видимо при тряске за что то цыпляетя трещит, буду смотреть.
Ура, однако ))
Аварийку лучше проверить замкнув на работающем фене пинцетом вход термопары на усилителе (имитация кз) - на дисплее должно показать температуру ниже 10 град. и отсоединив один провод термопары там же (имитация обрыва) - дисплей покажет температуру более 500 град. Только делайте это не более неск. секунд, что бы не спалить фен. Мало ли...
Да и ограничить временно мощность не помешает, пока настраиваете. См. сообщение выше.
Олег подскжите как в скетче сдеалать чтобы 100% вентилятора отображалось как 99% (а то таймер перекрывает)? Или вообще как вы предлагали от 1 до 9 (т.к. не думаю что есть разница между 50% и 55%), тогда и таймер красиво смотреться будет на дисплее 1602
Олег подскжите как в скетче сдеалать чтобы 100% вентилятора отображалось как 99% (а то таймер перекрывает)? Или вообще как вы предлагали от 1 до 9 (т.к. не думаю что есть разница между 50% и 55%), тогда и таймер красиво смотреться будет на дисплее 1602
Сначала подправить дефайны на 0 (либо 1) и 9 или на 99 вместо 100.
затем в процедуре ScanButtons() установить шаг регулировки для оборотов (там сейчас шаг +10 и -10) +1 и -1
Для обеих кнопок - "вверх" и "вниз".
ну и в процедуре DisplayUpdate() подправить.
Думается, лучше от 0 до 9 сделать регулировку, тогда 0 будет не совсем 0, а какие-то минимальные обороты.
В этом случае получится больше градаций регулировки.
Решил все таки оставить FAN как 99% (так логичней для будущих поколений) шаг сделал 10, но при этом таймер хочу ограничить 9 минутами (что-бы влазил), не могу найти строчку как из 10 минут сделать 9!?
Автоматику также проверил работает НО: если убираю провод оптопары, то реле размыкается и ФАН на полную, если замыкаю пинцетом, то реле также размыкает, но ФАН почему-то работает 1-2 сек и выключается. Подозреваю что шкала не настроена, пока нечем замерить температуру (на мультиметре что-то сломалось, не хочет с внешней оптопарой работать)
Биппер не пищит а крякает у меня модель EMX 7T05P, надо отдельно проверить подключив 5 вольт... ПРОВЕРИЛ даташит на биппер, ввели меня в заблуждение в магазине он без генератора :)
если убираю провод ТЕРМОпары, то реле размыкается и ФАН на полную, если замыкаю пинцетом, то реле также размыкает, но ФАН почему-то работает 1-2 сек и выключается.
Нет, всё правильно, смотрите в скетче место, где происходит отключение кулера. Т.е. обрыв датчика сопровождается показаниями температуры >500 град и кулер "молотит", стараясь эту температуру сбить. При к.з., показания близки к 0, поэтому считаем, что охлаждать не требуется и выключаем вентилятор.
Если хотите, что бы кулер, при работе защиты, не отключался совсем, то добавьте это условие (флаг HotAirProtect) в строке, перед отключением, но тогда кулер можно будет отключить или перезапуском станции или нажатием кнопки включения фена, но при этом аварийная ситуация должна быть устранена...
Олег, доброго времени суток, с вами можно связаться по эл. почте? Я решил перенести монтаж на одну плату(ну или две). Плату датчиков и ардуину уже совместил, теоретически это все должно влезть в размер платы компового БП. Мне бы хотелось чтобы вы проверили все после меня.
Нужна помощь. Непойму почему симистор открывается. Перерезал провода на резисторах 360ом (у меня 390 ом) и на симисторной оптопаре. Силовой симистор закрыт. Значет не пробит.
При включении фена, в разрыве между резистором и оптосимистором, вольтметр показавает 26В, при выключении 4В. При этом управляющий электрод симистора отключен.
На вход оптопары по осцилографу видны импульсы. Отключаю провод от платы управления импульсы проподают. Но если соединенить всех проводов в цепи симистора. Он открываетсяи фен начинает греться до срабатывания защиты.
Я понимаю так, отключив сигнальный провод от ардуинки тиристор должен быть закрыт и фен не греться.
Симистор и оптопара по моим измерениям целые.
P.S. Пришла мысль, а не туда ли я подключил управляющий электрод. Так оно и есть разрезал дорожку и сделал перемычку. и фен заработал. Не правильно подключил симистор (управляющий электрод). Все буду калибровать паяльную станцию.
Перефразируя известную поговорку - "сто раз проверь, один раз спроси на форуме" )))
Похоже все делают наоборот. Сто раз спросят, один раз проверят. Сколько же у Вас, OlegK, терпения! Слежу за Вашей темой давно, сам себе собрал паяльную станцию. Мониторил несколько тем по паялкам, для себя выбрал самые важные моменты реализации. Написал код, Все работает почти с первого раза. Если и были ошибки, то все решалось повторной проверкой схемы, и выуживанию ошибок в коде. Спасибо, за тему, многое полезное почерпнул и у Вас.
Да, ничего страшного, опыт - штука приобретаемая и любой отрицательный результат небесполезен.
Ну и есть просьба к собирающим данную конструкцию или планирующим собрать в будущем - прочитайте имеющуюся в теме информацию (возможно, что-то прояснится на этапе прочтения) и при формулировании вопроса излагайте мысль понятнее, а то иногда мудрено понять, что и как делалось и что при этом не получилось - это существенно упростит решение проблемы...
Добрый вечер. хочу похвастаться, вам что у меня получилось.
Ещё без надписей на лицевой панели. Рисую. Не подскажете в чем легче и лучше рисовать.
И наверно последний вопрос. Стоит ли в цепи питания паяльника и вентилятора поставить конденсатор, а то при работе фена включаешь паяльник слышна как падают обороты вентилятора. В цепи реле после диода стоит конденсатор так напряжение на нем 24 вольта. В цепи паяльника напряжение 19В с включенным паяльником падает до 16.
Добрый вечер. хочу похвастаться, вам что у меня получилось.
Приветствую. Очень неплохо и аккуратно получилось!
Цитата:
Ещё без надписей на лицевой панели. Рисую. Не подскажете в чем легче и лучше рисовать.
Я пиктограммы "рихтовал" в фотошопе и сводил в кучу в FrontDesigner. Если просто надписи, то достаточно ФронтДезигнера или Word-а.
Цитата:
Стоит ли в цепи питания паяльника и вентилятора поставить конденсатор, а то при работе фена включаешь паяльник слышна как падают обороты вентилятора.
Да, если по оборотам просадка чувствуется, то можно и поставить - я себе "повесил" пару кондёров по 4700 мкф. Прямо проводами вывел от диодного моста и закрепил хомутом. На фото видно - они в голубой термоусадке на стойке висят, слева от "бублика".
Добрый вечер. хочу похвастаться, вам что у меня получилось.
Ещё без надписей на лицевой панели. Рисую. Не подскажете в чем легче и лучше рисовать.
Номально так получилось. Рисовал в автокаде, там мне удобнее всего. НО, я сначала нарисовал лицо, распечатывал на обычноой бумаге, клеил на обычный канцелярский клей, а потом уже по лицу резал панель. Сейчас будет сложнее с размерами не промахнуться и попасть во все отверстия. или это у меня только руки кривые.
Олег доброго дня, достал элетронный термометр для настройки станции, (пока у меня только фен) включаю станцию выстраиваю началом компатную температуру 25, потом включаю фен до 100 и пытаюсь настроить резитором шкалу (фена) максимум доходит до 78 градусов, далее резистор щелкает, на табло 100 градусов. А если выставить 400 градусов то по факту будет будет 320 градусов (термопара находится в 1 см от фена), посоветуйте как настроит?
Я настраивал паяльник забавным образом, кончик в баночку с водой, выставляем 100гр, как забулькало перестаем крутить резистор и заканчиваем регулировку)
Вот что написал Олег
выкрутить подстроечник "начало" в максимальное
сопротивление. Далее пытаемся установить подстроечником "шкала"
показания на дисплее градусов 10. Если показания больше, то уменьшаем
сопротивление подстроечника и наоборот.
Если подстроечника не хватает, то умеьшить-увеличить последовательно с
ним включённый резистор. Потом пробуем подстроить "начало" до комнатной
температуры. Если получилось, то выставляем небольшую заданную
температуру (градусов 100) и включаем, контролируя истинную
температуру и подгоняем её под 100 град. Затем увеличиваем заданную до
250-300 и тоже коррктируем.
Затем даём остыть до комнатной и смотрим не убежала ли начальная точка.
Если требуется, то подстраиваем. Затем ещё раз проверяем при нагреве,
подстраиваем окончательно, если требуется и на этом заканчиваем.
Самое перволе включение, что бы ничего не спалить, можно ограничить по
нагреву, я втеме писал где изменить код на время настройки.
максимум доходит до 78 градусов, далее резистор щелкает
Значит не хватает растяжки шкалы, нужно немного увеличить постоянный резистор, который последовательно с подстроечным (в обратной связи ОУ), лучше чуть с запасом, что бы у подстроечника был запас регулировки.
Значит не хватает растяжки шкалы, нужно немного увеличить постоянный резистор, который последовательно с подстроечным (в обратной связи ОУ), лучше чуть с запасом, что бы у подстроечника был запас регулировки.
Спасибо, получилось, только в моем случае пришлось уменьшить 100к до 47к (то что было в наличии), инерция конечно у фена высокая температура выравнивается в течении 30-40 секунд.
Я настраивал паяльник забавным образом, кончик в баночку с водой, выставляем 100гр, как забулькало перестаем крутить резистор и заканчиваем регулировку)
Посмотрел вашу плату получилось хорошо-компактно (если так можно выразиться), добавлю в папку проекта вашу схему.
У меня температура выравнивается разом, и прыгает на +-1 гр. Зато у меня пищит ручка паяльника при регулировке ШИМ, у вас пищит? Плату перерисовывал с расчетом на то чтобы не делать никаких проводов меж блоками, и минимум настроек было.
Вы доработали пищалку и дисплей? Я код дисплея немного подправил, но нужно еще вставить изменение значка при нажатии кнопки селект в канале паяльника, не пойму как, в фене вот этот кусок кода
for (byte z = 1; z < 4; z++) {
lcd.setCursor(2, 1); //УТОЧНИТЬ
lcd.print("*");
OlegK, скажите, а корпус вы откуда позаимствовали?
Хотя бы мультиметром, я выше писал, если нет осцилла. Ещё вариант - в ZC() закомментить содержимое и запихать вывод в терминал, любого символа, к примеру 1 - в случае нормальной работы узла контроля перехода, этиъх единичек туда с частотой 100 герц много "накидает"...
На какой?
Их назначение - фильтрация импульсных ВЧ помех. Левый (по рисунку платы) дроссель фильтрует цепь питания усилителя термодатчиков, а правый, соответственно, питание контроллера. Если есть сомнения - закоротите дроссели перемычками со стороны пайки и проверьте. Конденсаторы, по идее, не должны оказывать влияния, если не брать в расчёт их монтаж в неверной полярности или неисправность. Ещё, учитывая, что питаете от имп. БП, нужно не забывать, что электролитические конденсаторы в цепи питания должны "уметь" сглаживать ВЧ-пульсации от ИБП, а потому электролиты общего применения тут не подойдут. Подходящие конденсаторы можно поискать от материнских плат, косповых БП или ИБП принтеров, и.т.д...
Ну тогда предохранитель в цепи паяльника точно будет не лишним )))
Это был корпус от трансформаторного БП на 24В, 8А, от стойки А-701 (термоконтроль генератора), корпус был гораздо длиннее, чем требовалось, пришлось отпилить. Переднюю, заднюю панель и крышку "задул" из баллончика. Пиктограммы для кнопок напечатаны на лазернике на самоклеющейся плёнке..
Детектор нуля замерял выход 3.4-3.6в. Мерял при подключенной плате MSU.
При включении станции надпись SOLDER SET. При передергивании питания появляется рабойчий дисплей но кнопки не реагируют.. при подключении питания по USB кнопки работают корректно. Ардуинки у меня две проверил обе, по вашему совету распаял панельку на плату и вставляю ардуину в нее.
Еще при передергивании питания иногда включается фен с холодным воздухом. Куда копать?
На плате с ЛМ-кой, как растянуть предел регулирования, подстроечник начало паяльник слишком чувствительно регулирует, два оборота -десять градусов.. лучше чтобы 1 оборот, 1 градус).
Напряжение у нас в схеме подается на пин 5в. Есть еще пин VIN 6-20в, может на него переделать питание?
Кондеры дернул с материнки, катушки с компьютерного блока, для проверки закоротил перемычками, лучше не стало.
А размеры корпуса можете подсказать?
Похоже, что работает. Если бы оптрон был закрыт, то мерялось бы под 5 вольт, а если бы открыт, то около 0.
Склоняюсь к тому, что питание вам нужно менять... Какая-то хрень там происходит.
Я не особо понял, как у вас сейчас запитано - цепи на 24В от ИБП, а 5 вольт откуда берёте?
И, если не сделали, тщательно отмойте спиртом или растворителем все платы от флюса.
По оборотам - не знаю, но заузить диапазон регулирования можно. К примеру, у вас подстроечник на 10 кОм, а последовательно с ним включён резистор на 2 кОм. Пусть вы регулируете подстроечник в пределах 1 кОм, в диапазоне от 6,5 до 7,5 кОм. Следовательно, постоянный резистор (2 кОм) увеличиваем до величины 8,2-9.1 кОм, а подстроечник меняем на номинал 1-2 кОм. В крайнем случае, можно впараллель имеющемуся на 10 кОм впаять постоянный на 1,2 кОм.
Проблему с БП это не решит, если она есть...
Я ж говорил, что не в этом дело...
Домой вечером приду - замеряю.
Питание поменял) Сейчас питание от отдельного ИБП выдает 5,3в. также пробовал такой вариант что питание 5в брать непосредственно по USB.
Платы сегодня отмывал) Как яйки у кота блестять). Я честно говоря уже не знаю как понизить 24в до 5в, если ставить что-то типа кренки, так она будет как утюг греться, остается только импульсный вариант. Вечером попробую еще от лабораторного блока запитать шину 5в. И еще идея проверить все линии вынув ардуинку из панельки, и подавать управляющие сигналы напрямую через панельку, так я полностью проверю все соединения. Буду подавать по 2 плюса на канал.
Можно другой ИБП попробовать, от мобилы, к примеру. Что-бы заведомо исправный был.
Или контроллерную часть запитать от небольшого трансформатора+выпрямитель+КРЕН, уж не сильно много места займёт.
Я уже два блока попробовал, да и что это меняет если питание подавал прямо по USB станции ведь без разницы откуда брать +5в. Не пойму как сюда картинку станции пределать. Ужс, как напрямую картинки тут вставлять и сворачивать их??
Вот фото плат, вот передняя панель.
Но ведь, при питании от USB компа всё нормально, насколько я понял - стартует сразу, зависаний нет? Там тоже импульсный БП...
Посмотрел на вашу версию силовой платы в Лэйауте - вы зря объединили земли питания 24 и 5 вольт, а также, цепь, которая объединяет катоды светодиодов оптронов - её лучше переподключить на землю 5В.
В моём варианте земли разделены и платы (силовая и контроллерная) имеют полную гальваническую развязку.
Miamin, размеры корпуса у меня (Ш х В х Г) - 115 х 135 х 200 мм.
Тут ещё немного фото, в т.ч. и внутренностей.
Можно ещё краткое видео заснять, попробовать...
Все отловил я неисправность, не знаю радоваться или огорчаться.
Итак во первых у меня сильные наводки в квартире(ну это типа когда хватаешься за холодильник он током щиплет), эти наводки сильно сбивают регулировку уровней температуры, поэтому настройку нужно будет производить когда все платы прикручены в корпусе.
Ну а неисправность... пин ZC, при его подключении станция виснет, вынул провод з колодки и зависания пропали, ну и естественно нет тепла). Вроде деталей там минимум, что-же там не так? Сейчас прикреплю фотку платы и того что понатыкал в ZC.
Плата со стороны дорожек, компоненты ZC, ох сколько же там мусора))
Русл@н
Проверьте, звонится ли тестером на вашем ИБП 24В корпус (само железо) с заземляющей клеммой на нём же и с минусовым контактом тоже.
И ещё, вдогонку - какой ёмкости голубой конденсатор в узле ZC?
Маркировка 103,0.01мкФ
Мне показалось, что на 0.68 (маркировка М68), что очень много...
А на первый вопрос то что скажете?
И электролит, на плате (на 10 мкф) верной ли полярностью впаян?
Олег добрый вечер, значит перепроверил все транзисторы на Power (стояли неправильно, смотрел на картинку когда устанавливал а не расположение контактов), один транзистор видимо битый был заменил на BC337 (иностранный аналог), такой же поставил на плату MCU тоже стоял неправильно (биппер стал похрипывать, хотя с генератором, но сейчас это не главное...)
При нажатии включения фена реле срабатыватет но ничего не происходит (фан не крутит, нагрева нет)
Плата Power (голая) работает корректно, резистором от +5, проверил все контакты, реле включатся, фан также, вывод паяльника тоже показывает включение по напряжению.
Осцилогрофа в хозяйстве нет (следующий проект буду собирать -пультоскоп). Проверил напряжение на ZC получилось 0 (миливольты показал мультиметр), пробовал замерять частоту, не уверен что делал это правильно но показывал 50 Hz (повесил на вывод +5 резистор 10 ком прикрепил в выводу ZC и поднес красный контакт мультиметра), судя по ваши данным видимо что-то не так с контролем нуля, подкажите что делать дальше?
Земля БП звонится с корпусом, минус не звонится, т.е. корпус отдельно, платы отдельно
Если ZC не работает, то фен греться не будет.
Посмотрел сейчас свою плату - это, похоже, мой косяк - диод в узле ZC на рисунке платы показан наоборот, он должен быть впаян катодом к минусу диодного моста и базе транзистора, что видно на одном из моих последний фото - полоской в сторону реле.
Парни, кто делает станцию - проверьте этот момент у себя. Чертовски извиняюсь!
Хотя, если бы было только из-за полярности диода, то на выходе ZC был бы высокий уровень, т.е. около 5 вольт.
Так что не мешает проверить, заодно, той ли структуры (должен быть npn) и в правильной ли цоколёвке впаян транзистор. Ориентируйтесь на схему ZC в папке с файлами станции из первого сообщения.
А чёрный на общий?
Поэтому у вас и "щиплет" и прочие "помехи" - на входе БП по переменке стоят последовательно конденсаторы, между фазой и 0. Они имеют среднюю точку, которая соединена с корпусом и является делителем по переменке.
По простому - у вас на корпусе БП висит половина питающего напряжения сети, а он прикручен к основному корпусу. А если с ним ещё и земля где-нибудь соединяется, да плюс земли 24В и 5В у вас объединены, то могут быть всякие чудеса...
Поменял диод катодом к минусу, ЧУТЬ не спалил фен, плату включил нажал запустить фен, нагреватель включился, ФАН не включился, и хорошо, что в руке держал фен и увидел накал пружины...
Подключал с общим минусом измерение частты, частота прыгвет не смог уловить и 102Hz и 200 HZ и 30HZ не вариант ...
Олег сделайте хорошее фото своей платы, чтобы монтаж сверить визуально.
Ну вот другое дело) Перевернул диод и глюки исчезли, но нагрев.. эта зараза не включается, ни в паяльнике, ни в фене. резисторы "шкала" не реагируют ни в одном канале. По какому принципу эти резисторы включены?
Sergant посмотрите на BT139 возможно он у вас сгорел, у меня так-же было. Заменил на 140(был под рукой)
Походу, ZC заработал...
Да что за хрень то...
Реле при этом щёлкнуло (в смысле, подтянулось?). Если да, то теперь нужно смотреть, почему вентилятор не вращается.
Можно пока ограничить максимальную мощность фена - в процедуре HA_PI()
Фото своей платы сейчас попробую сделать...
На собраной плате замерял частоту на ZC с перевернутым диодом получилось 99,93 HZ (получается что работает)
BT139 перепроверил на голой плате Power логической 1, питание на FAN подает, значит работает нормально.
ДА РЕЛЕ СРАБАТЫВАЕТ, ФАН НЕТ
Sergant
Вроде я врубился - посмотрите на разъём силовой платы и разъём контроллера на чертеже платы, у них распиновка не одинаковая и не должна соединяться напрямую пин-в-пин. С одной стороны переставьте некоторые контакты для Fan, Solder и Sprot, да и вообще лучше все проверить.
Руслан, тоже у себя проверьте "попиново" соединение Power-MCU
Монтаж платы Power
Sergant
Вроде я врубился - посмотрите на разъём силовой платы и разъём контроллера на чертеже платы, у них распиновка не одинаковая и не должна соединяться напрямую пин-в-пин. С одной стороны переставьте некоторые контакты для Fan, Solder и Sprot, да и вообще лучше все проверить.
ВСЕ СДЕЛАНО! Заработало, все работает, по крайней мере по фену, включает, выключает, охлаждает и прочее (аварийку только не проверял пока видимо FAN по питанию надо отключить временно). Завтра займусь хрипом пипера и настройкой шкалы. Спасибо. Толькокитайский вентилятор у фена видимо при тряске за что то цыпляетя трещит, буду смотреть.
Ура, однако ))
Аварийку лучше проверить замкнув на работающем фене пинцетом вход термопары на усилителе (имитация кз) - на дисплее должно показать температуру ниже 10 град. и отсоединив один провод термопары там же (имитация обрыва) - дисплей покажет температуру более 500 град. Только делайте это не более неск. секунд, что бы не спалить фен. Мало ли...
Да и ограничить временно мощность не помешает, пока настраиваете. См. сообщение выше.
Теперь с Русланом разобраться бы... ))
Олег подскжите как в скетче сдеалать чтобы 100% вентилятора отображалось как 99% (а то таймер перекрывает)? Или вообще как вы предлагали от 1 до 9 (т.к. не думаю что есть разница между 50% и 55%), тогда и таймер красиво смотреться будет на дисплее 1602
Сначала подправить дефайны на 0 (либо 1) и 9 или на 99 вместо 100.
затем в процедуре ScanButtons() установить шаг регулировки для оборотов (там сейчас шаг +10 и -10) +1 и -1
Для обеих кнопок - "вверх" и "вниз".
ну и в процедуре DisplayUpdate() подправить.
Думается, лучше от 0 до 9 сделать регулировку, тогда 0 будет не совсем 0, а какие-то минимальные обороты.
В этом случае получится больше градаций регулировки.
Границы ШИМ можно подправить по вкусу в строке
Подставляя своё значение вместо 80. Значение 255 - это максимальные обороты, его можно не трогать...
Вроде всё...
А, нет, ещё дефолтное значение изменить, к примеру на 5
Заснял ролик на тему "Как оно будет, если вы всё же сделаете себе эту хрень".
Заснял ролик на тему "Как оно будет, если вы всё же сделаете себе эту хрень".
Пишет АВТОР ОГРАНИЧЕЛ ДОСТУП К ВИДЕО ...
Решил все таки оставить FAN как 99% (так логичней для будущих поколений) шаг сделал 10, но при этом таймер хочу ограничить 9 минутами (что-бы влазил), не могу найти строчку как из 10 минут сделать 9!?
Хз, почему оно так оказалось, вроде сейчас открыл.
Автоматику также проверил работает НО: если убираю провод оптопары, то реле размыкается и ФАН на полную, если замыкаю пинцетом, то реле также размыкает, но ФАН почему-то работает 1-2 сек и выключается. Подозреваю что шкала не настроена, пока нечем замерить температуру (на мультиметре что-то сломалось, не хочет с внешней оптопарой работать)
Биппер не пищит а крякает у меня модель EMX 7T05P, надо отдельно проверить подключив 5 вольт... ПРОВЕРИЛ даташит на биппер, ввели меня в заблуждение в магазине он без генератора :)
Нет, всё правильно, смотрите в скетче место, где происходит отключение кулера. Т.е. обрыв датчика сопровождается показаниями температуры >500 град и кулер "молотит", стараясь эту температуру сбить. При к.з., показания близки к 0, поэтому считаем, что охлаждать не требуется и выключаем вентилятор.
Если хотите, что бы кулер, при работе защиты, не отключался совсем, то добавьте это условие (флаг HotAirProtect) в строке, перед отключением, но тогда кулер можно будет отключить или перезапуском станции или нажатием кнопки включения фена, но при этом аварийная ситуация должна быть устранена...
Олег, доброго времени суток, с вами можно связаться по эл. почте? Я решил перенести монтаж на одну плату(ну или две). Плату датчиков и ардуину уже совместил, теоретически это все должно влезть в размер платы компового БП. Мне бы хотелось чтобы вы проверили все после меня.
дел
Добрый день.
Нужна помощь. Непойму почему симистор открывается. Перерезал провода на резисторах 360ом (у меня 390 ом) и на симисторной оптопаре. Силовой симистор закрыт. Значет не пробит.
При включении фена, в разрыве между резистором и оптосимистором, вольтметр показавает 26В, при выключении 4В. При этом управляющий электрод симистора отключен.
На вход оптопары по осцилографу видны импульсы. Отключаю провод от платы управления импульсы проподают. Но если соединенить всех проводов в цепи симистора. Он открываетсяи фен начинает греться до срабатывания защиты.
Я понимаю так, отключив сигнальный провод от ардуинки тиристор должен быть закрыт и фен не греться.
Симистор и оптопара по моим измерениям целые.
P.S. Пришла мысль, а не туда ли я подключил управляющий электрод. Так оно и есть разрезал дорожку и сделал перемычку. и фен заработал. Не правильно подключил симистор (управляющий электрод). Все буду калибровать паяльную станцию.
Спосибо за отличный проект!!!!!!!
Перефразируя известную поговорку - "сто раз проверь, один раз спроси на форуме" )))
Перефразируя известную поговорку - "сто раз проверь, один раз спроси на форуме" )))
Похоже все делают наоборот. Сто раз спросят, один раз проверят. Сколько же у Вас, OlegK, терпения! Слежу за Вашей темой давно, сам себе собрал паяльную станцию. Мониторил несколько тем по паялкам, для себя выбрал самые важные моменты реализации. Написал код, Все работает почти с первого раза. Если и были ошибки, то все решалось повторной проверкой схемы, и выуживанию ошибок в коде. Спасибо, за тему, многое полезное почерпнул и у Вас.
Да, ничего страшного, опыт - штука приобретаемая и любой отрицательный результат небесполезен.
Ну и есть просьба к собирающим данную конструкцию или планирующим собрать в будущем - прочитайте имеющуюся в теме информацию (возможно, что-то прояснится на этапе прочтения) и при формулировании вопроса излагайте мысль понятнее, а то иногда мудрено понять, что и как делалось и что при этом не получилось - это существенно упростит решение проблемы...
Добрый вечер. хочу похвастаться, вам что у меня получилось.
Ещё без надписей на лицевой панели. Рисую. Не подскажете в чем легче и лучше рисовать.
И наверно последний вопрос. Стоит ли в цепи питания паяльника и вентилятора поставить конденсатор, а то при работе фена включаешь паяльник слышна как падают обороты вентилятора. В цепи реле после диода стоит конденсатор так напряжение на нем 24 вольта. В цепи паяльника напряжение 19В с включенным паяльником падает до 16.
Приветствую. Очень неплохо и аккуратно получилось!
Я пиктограммы "рихтовал" в фотошопе и сводил в кучу в FrontDesigner. Если просто надписи, то достаточно ФронтДезигнера или Word-а.
Да, если по оборотам просадка чувствуется, то можно и поставить - я себе "повесил" пару кондёров по 4700 мкф. Прямо проводами вывел от диодного моста и закрепил хомутом. На фото видно - они в голубой термоусадке на стойке висят, слева от "бублика".
Добрый вечер. хочу похвастаться, вам что у меня получилось.
Ещё без надписей на лицевой панели. Рисую. Не подскажете в чем легче и лучше рисовать.
Номально так получилось. Рисовал в автокаде, там мне удобнее всего. НО, я сначала нарисовал лицо, распечатывал на обычноой бумаге, клеил на обычный канцелярский клей, а потом уже по лицу резал панель. Сейчас будет сложнее с размерами не промахнуться и попасть во все отверстия. или это у меня только руки кривые.
Если кому надо, то проект пиктограммок моего агрегата (для FrontDesigner-а) положил тут.
Олег доброго дня, достал элетронный термометр для настройки станции, (пока у меня только фен) включаю станцию выстраиваю началом компатную температуру 25, потом включаю фен до 100 и пытаюсь настроить резитором шкалу (фена) максимум доходит до 78 градусов, далее резистор щелкает, на табло 100 градусов. А если выставить 400 градусов то по факту будет будет 320 градусов (термопара находится в 1 см от фена), посоветуйте как настроит?
Подбором резисторов, у меня на схеме помечены звездочкой. https://yadi.sk/d/biv29uXnrWXNR.
Я настраивал паяльник забавным образом, кончик в баночку с водой, выставляем 100гр, как забулькало перестаем крутить резистор и заканчиваем регулировку)
Вот что написал Олег
Значит не хватает растяжки шкалы, нужно немного увеличить постоянный резистор, который последовательно с подстроечным (в обратной связи ОУ), лучше чуть с запасом, что бы у подстроечника был запас регулировки.
Значит не хватает растяжки шкалы, нужно немного увеличить постоянный резистор, который последовательно с подстроечным (в обратной связи ОУ), лучше чуть с запасом, что бы у подстроечника был запас регулировки.
Спасибо, получилось, только в моем случае пришлось уменьшить 100к до 47к (то что было в наличии), инерция конечно у фена высокая температура выравнивается в течении 30-40 секунд.
Подбором резисторов, у меня на схеме помечены звездочкой. https://yadi.sk/d/biv29uXnrWXNR.
Я настраивал паяльник забавным образом, кончик в баночку с водой, выставляем 100гр, как забулькало перестаем крутить резистор и заканчиваем регулировку)
Посмотрел вашу плату получилось хорошо-компактно (если так можно выразиться), добавлю в папку проекта вашу схему.
У меня температура выравнивается разом, и прыгает на +-1 гр. Зато у меня пищит ручка паяльника при регулировке ШИМ, у вас пищит? Плату перерисовывал с расчетом на то чтобы не делать никаких проводов меж блоками, и минимум настроек было.
Вы доработали пищалку и дисплей? Я код дисплея немного подправил, но нужно еще вставить изменение значка при нажатии кнопки селект в канале паяльника, не пойму как, в фене вот этот кусок кода
for (byte z = 1; z < 4; z++) { lcd.setCursor(2, 1); //УТОЧНИТЬ lcd.print("*");