???.... ну ничего тогда не понимаю... так не может быть(.. ну никак не выходит по формуле такое как у Вас. Я рассчитал и на практике так и выходит. 220v, 2 шт 2Вт 30к резисторы, фактический ток 14мА. 220/15000=0,0146, 3,2 Вт, все сходится. а по Вашим данным токи мизер.... что то тут не так)
Вот и я не могу понять на в1. что это может быть, почему у меня фен в таймер уходит, геркон не виноват т.к. сигнал от него я временно отсек, да и при норм. работе при съеме с подставки должен включится на нагрев... а тут нет ведет себя как на подставке и все тут))))) приходится кнопкой по новой запускать. а на 100% скорости вента все норм)))... магнитные бури на луне виноваты)
Скорее на Солнце!!! ))) У меня частенько такая фигня, пол дня ковыряюсь, нихрена не работает. В конце концов плюну на все, и в ящик заброшу. Через какое-то время вернусь, включаю, все блин работает. ))) Какого хрена надо было??? Магия!!! И вспышки на Солнце!!! )))
Il86md
Откройте архив Руслана, там найдёте схему на 2 термопары. Можете выдрать и на отдельную платку приспособить. Было бы желание.
Bolotov75
Если сомневаетесь, ставьте 20 - 22к 2вт, за глаза. Всё будет работать в штатном режиме. У меня на 0.5 Вт и то без радиатора сколько проработали. Потом жалко стало, намазал термопастой и пилепил сверху радиатор.
По поводу магнитных бурь: разберите фен, замените геркон, или удалите. Посмотрите как будет себя вести. Больше нечему на таймер влиять. Проверьте кабеля внутри фена.
У китайцев до 100 осуждает и ничего, работает. 70гр. это вообще ни о чём. Не парьтесь.
походу внутренняя подтяжка с причудой, а ведь когда-то меня предупреждали не надейся на внутренние подтяжки, припаял 12Kom к линии ZC и втрой конец припаял к +5вольт микроконтроллера...
теперь вижу set 400 и act 400 ) и на выходе сопла термометр 400 показывает ура товарищи. Считаю в схему добавить резистор подтяжки надо - 50 копеек а мозгов накрутил
Спасибо Oleg_D почему сразу поленился проверить вот же ж
ВСЕ!!!...Закончил я свою станцию!)))) Получилось довольно неплохо (в моем понимании), мелкие доработки остались, но это мелочи. Итог: генераторам этого проекта и всех доработок и конструкторов и помощникам огромное СПАСИБО!!! Вкратце, что у меня получилось. Не буду рисовать схем, т.к. их уже тут столько было (и моя не сильно от них отличется), делал из того, что быто доступно. И так:
1. Arduino pro mini 5V, 16 MHz
2. LCD 16x2
3. Транс. тор. 50 Вт. 220-25-9.
4. Корпус 170х130х60 (ШхГхВ)
6. Фен 700Вт
7. Паяльник 50Вт 24В (фен и паяльник китайский)
Станция состоит из 4 плат и LCD 16х2: силовая (65х65), (220 в. ZC, симистор, БП 24 в, реле 24 в, и вся оптика), мозги (80х35), (про мини, БП 5 в.), ОУ (35х40), (там все стандартно на 2 термопары LM358), кнопки управления (80х12).
В силовом блоке отказался от транзисторов на реле защиты (РС817 и так по токам тянет), ZC 220в. РС814 (2 резюка в параллель по 2 Вт , 24к (ток 18 мА (с меньшим током небыло стабильности), и 1к подтяжка к 5 в. на транзисторе (с бОльшим резистором не работало(( ).
Про мини, БП 5 в., бузер, и разъемы размещены на плате размером с платку LCD (земечательный бутер получился))), переназначил некоторые пины под свою разводку.
Вот вроде и все)))) если интересно, можно и фото выложить (только я тут первый раз, боюсь не так что нить напакостить))))
Добрый день, изготовил ПС на схеме Руслана, с небольшими изменениями(реле) ОУ использовал mcp6022 (Rail-to-Rail Input/Output, 10 MHz Op Amps)
есть вопрос по заземлению, к чему подключать корпус паяльника и фена, я паяльник подключил к "-" 24в, фен на заземление 220В.?!
проблемма в следующем, не корректно работает канал фена, температура меняется при нагреве термопары(ростет). На ZC 4,6В и импульсы присутствуют(вечером осцилограммы приложу). Сначала не набералась пемпература, оставалась на уровне комнатной, не отключая ардуино подал на 3023 через 1КОм 5В, температура наберается, и после поддерживается. Сейчас температура набирается, но очень медленно, также вечером приложу осцилограммы на D8.
спустя минуту нагрева(D8) на табло 100*(+/-) задана температура 250*
вот вот такое и я видел пока не припаял резистор на d3 вход кросзеро (перепаивал каждый элемент замерял параметры на тестере уже был психоз)) ), пост выше паяй и потом проверяй, только температуру более 200 не ставь при отладке, а то у меня резко раскалился фен когда подпаял резюк и все наладилось после регулировки усилителя
Немного решилась проблемма, как и предполагалось, причина программная, фен работает, пока нет насадок, посему не спешу калибровать,
мне немного не ясен алгоритм роботы станции...
допустим я ставлю на фене температуду 130* и он падает в ошибку, !6 температуру не берет. стоит поставить температуру 300* он тут же набирает, и стабилизируется. Работа на температуре до 200* актуальна, потому мне нужна помощь!!!
Я собирал, с энкодером. Мозги на 328-м (не ардуино) со стандартной обвязкой. Работает отлично, мне так удобней, чем кнопки. Конденсаторы ставить!
Для управления использовался обработчик dimax-a. Здесь есть его тема. У меня валкодер без платки, разница с народным (из набора ардуино) - два импульса за щелчок. Разные значения будут при вызове прерывания. В теме по обработчику все это есть.
Привет, я собрал с двумя енкодерами, залил прошивку от Spinne, для двух энкодеров, не понравилать работа, кнопка фена при зажатии включает фен и тут же отключает.
В итоге, взял скетч 1.6.1. вкинул туда еправление 2-мя енкодерами, и переписал обработку нажатий кнопок
теперь работает так=>
1енкодер короткое нажатие включает паяльник, длинное отключает, также короткое сбрасывает таймер, если такой установлен.
2енкодер, короткое нажатие включает фен, во включенном состоянии короткое нажатие перебрасует флажок на регулировку оборотов>температура фена. Длинное нажатие отключает фен и устанавливает флажок на регулировку температуры.
При выключенном фене, можно регулировать только температуру.
ПС. Если кого-то интересует скетч на 2 енкодера, пишите, выложу.
ПС2. так же прошу помочь мне с робой канала фена, сейчас работает, но с изменением max_power 65.0, 180.0
Хочю нормально настроить паялку и выложить готовый робочий скетч, а не непойми какой костыль.
резюк с d13 снял, допилю немного, протестирую и выложу, обязательно, прошу помощи в настройке фена, скажите где и какие осцилограммы снять?? на стандартном скетче не корректно работает фен, ставлю 200* а он до 100 догревает и вырубается в защиту. Более менее работает, только с изменением выше.
Братцы как погромче настроить биппер. я так понял у меня пассивный, я расскоментировал код для пассивных, но звук тихий все равно фен перебивает звук турбинки или так и расчитывалось негромко. для паяльника отличный звук а для фена тихо.
плата от автора, прошивка 1.6.1
а еще вот такой косяк на бисплее вылазиет (после сборки такого не было) при нажатии кнопок. питание от usb пробовал теже яйца
Звук задумывался одинаковой громкости что для фена, что для паяльника. Замерьте потребление бипера, подключившись вместо джампера Тестером. Если больше 20мА, желательно пустить через транзистор. Поищите в теме, уже обсуждалось как повысить громкость.
По дисплею: проверьте проводку подключения дисплея, возможны плохой контакт или наводки на проводах. Замените их при необходимости. Возможно перепутаны sda scl. На кнопки поставьте кандёры в параллель, на 0.1 uF
Доброй ночи, более менее настроил паялку, чтобы выложить исходник, есть над чем работать, но и текущий вариант роботоспособен.
Собрал на плате от Руслана(2.2) нужно перерезать дороги помеченные красным(d11, d13, a1, a2), в разрыв
впаять разисторы 10К(между ардуино и разьемом), так же резисторами 10К нужно подтянуть выводы энкодера к +5В, на схеме указал. Выводы дуины (d11, d13, a1, a2) подтянуть к земле кондерами 10-100nf(у меня 100). Должен быть выпаян резистор или led на дуине, который на d13 и 470ом на плате не ставь(что на d13 идет)
Буззер обязательно пасивный, на 5В подключи, резистор 470 замени на 160
d13, d11 энкодер2 (фен), a0 кнопка энкодер2. a1, a2 энкодер1 (паяльник), a0 кнопка энкодер1.
Эенкодер может быть 2х типов :
1. 1-щелчек - 1импульс (1>0) - для норм роботы должно быть что-то типо if (n2 == 40 || n2 == 36)
2. 1-щелчек - 2импульса (1>0>1), типо так. У меня такие (были самые дешевые). мой скеч под такой.
Есть на 3 импульса, я таких пока не видил.
Вот тестовый скеч для проверки энкодера, если ваш не корректно работает, или срабатывает через щелчек.
#include <EEPROM.h>
#include <CyberLib.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Bounce2.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile int enc;
volatile int enc2;
void setup() // процедура setup
{
Serial.begin(9600);
pinMode(11, INPUT_PULLUP);//enc2
pinMode(13, INPUT_PULLUP);//enc2
pinMode(15, INPUT_PULLUP);//enc1
pinMode(16, INPUT_PULLUP);//enc1
PCICR = (1 << PCIE0) | (1 << PCIE1); //разрешить прерывание
PCMSK0 = (1 << PCINT3); //выбрать вход на котором сработает прерывание
PCMSK1 = (1 << PCINT9); //выбрать вход на котором сработает прерывание
}
/* Enkoder */ //открыть монитор порта и потехоньку повращать в разные стороны
//энкодеры, значения записать в блокнот, набрать калькуляторе програмиста
//перевести в бинарный, посмотреть какие биты изменяются, поменять n и n2
ISR (PCINT1_vect) {
byte n = PINC; //в монитор порта посмотрел, биты выставил на n, закоментируй
enc=n; //в монитор порта посмотрел, биты выставил на n, закоментируй
/* //в монитор порта посмотрел, биты выставил на n, розкоментируй
byte n = PINC & 15; // узнать значение суммы битов PC0 и PС1
if (n == 13 || n == 14) {enc++ }
if (n == 12 || n == 15) {enc-- }
*/
}
ISR (PCINT0_vect) {
byte n2 = PINB; //в монитор порта посмотрел, биты выставил на n2, закоментируй
enc2=n2; //в монитор порта посмотрел, биты выставил на n2, закоментируй
/*//в монитор порта посмотрел, биты выставил на n, розкоментируй
byte n2 = PINB & 40; // узнать значение суммы битов PC0 и PС1
if (n2 == 40 || n2 == 36) {enc2++ }
if (n2 == 32 || n2 == 44) {enc2-- }
*/
}
void loop() // процедура loop
{
Serial.println(enc);
Serial.println("and");
Serial.println(enc2);
Serial.println("/////////////////////");
delay (500);
}
Чуть не забыл, так и не понял, чего не догревает фен, измени строку
Управление паялкой:
* кнопка Е1 -короткое - вкл паяльник и сброс таймера(если активен)
--длинное отключает паяльник
* кнопка Е2 -короткое - вкл фен и сброс таймера(если активен), когда включен фен, переключае обототы и температуру
--длинное отключает фен
*енкодер 1 регулирует температуру паяльника
*енкодер 2 регулирует температуру фена(в любом состоянии), и обороты(только когда включен фен)
****Установи пасивный буззер!!!!)))) одновременно нажми кнопка Е1 и кнопка Е2 и активируй ночной режим))), на дисплее появиться [*](запоминается)
Вообще 100Вт за глаза. У меня на 80Втном бублике нормально работает. Так что бери первый и сматывай часть одной вторички.
В Питере есть дядька, мотает трансы на бублике на заказ, я у него для усилка заказывал. У него объявление на Авито есть, если надо могу ссылку кинуть. Только когда дома буду.
Это чип и дип. Они стоят до 1500 руб. и зависят от мощности.
1- 1450 руб.
2-1440 руб.
3- 1030 руб.
4- 1520 руб.
Я мало имею опыта по линейным блокам питани, поэтому и задавал вопрос. Помню что после выпрямителеля напряжение больше должно быть в 1,14 раза.
Тогда если взять 2х18 вольт, то напряжение поднимется до 21. Этого мало.
alex1978, что Вы думаете по этому вопросу?
В теории мне нужен транс с выходным напряжением не более 20 вольт. Так? Взять ТТП120 (2х18В, 3.0А), правда цена в 1500 кусается, домотать, потом расчет сделаю намотав 10 витков и замерив получившеевя напряжение, полагаю это порядка 30-50 витков. Как вы думаете? Или может быть альтернативный вариант?
Я заказывал у дядьки из Питера транс для усилка. 80Вт, две вторички по 18В. Обошёлся в 1300р. вместе с доставкой. Зато никакого гемороя, подключил и всё работает. С 18В вторички выходит 23,7В. На паялке у меня стоит такойже транс с одной вторичкой на 18В. На него домотал ещё одну на 5В. Всё работает.
18*1.41=25.4, что очень хорошо подходит, с учётом падения . Для 5 в лучше смотать вторую обмотку. Если этого не делать и понизить через lm7812- LM7805, получите лишнюю печку.
Пс. Можете на мотать сверху доп обмотку для 5в, никто этого не запрещает.
Конечно. Пины только переназначте в скетче как Вам удобно, пин D3 (прерывание) можно только поменять на пин 2. Программатор у Вас есть, подозреваю. PWM пины D6 и D7 на любой из D3, D9, D10, D11. Смотрите распиновку, там все расписано.
ПС . В дип корпусе аналоговых входов меньше. А6 и А7 на нано можно переназначить только на аналоговые пины в дип - это с А0 по А5. Можете перекинуть пару кнопок на цыфровой пин.
Добрый день. Смоделировал в Компасе для платы Руслана и китайского б/п. Жду предложения по дизайну. Печать на 3D принтере, как закончу, если кому надо, выложу файлы. Размер 150x150x65
1. Угол наклона дисплея нужно изменить, читать информацию будет не удобно (угол обзора мал).
2. С этого ракурса видно что нагревательный элемент паяльника на подставке очень близко к корпусу, нужно увеличить зазор т.к. пластик плавиться будет, а жало паяльника выходит за пределы корпуса (нужнен некий экран, который не позволит касаться его другим предметам на рабочем столе (или полки)
3. Выключатель установлен близко к разъему, не удобно. Я бы сделал его на задней панели или в центре.
Добрый день. Смоделировал в Компасе для платы Руслана и китайского б/п. Жду предложения по дизайну. Печать на 3D принтере, как закончу, если кому надо, выложу файлы. Размер 150x150x65
Меня тоже паяльник на корпусе смущает. Во-первых, с "традиционной" подставки мы его как бы снизу берём, а здесь удобно брать будет? Во-вторых, лучше если жало будет спрятано от окружающих предметов и корпуса в том числе. Уж я паяю-то редко, и то пластиковая подставка настольной лампы слегка "пострадавшая" - нет-нет, да и заденешь нечаянно.
Спосибо за предложения, угол наклона дисплея меня тоже немного смущает, просто хотелось сделать его более плоским. Насчет растояния от паяльника до жала там растояние достаточное и площадка под паяльником поварачивается.Насчет теплового экрана хорошая идея можно подумать как его там разместить. Выключатель, если увеличить высоту можно и на заднюю панель перенести. Просто вся задняя стенка занята б/п, стоит вертикально.
3D принтер собирал сам. После того как собрал станцию пост 1722 понял, что для наших самоделок нужены нормальные корпуса.
???.... ну ничего тогда не понимаю... так не может быть(.. ну никак не выходит по формуле такое как у Вас. Я рассчитал и на практике так и выходит. 220v, 2 шт 2Вт 30к резисторы, фактический ток 14мА. 220/15000=0,0146, 3,2 Вт, все сходится. а по Вашим данным токи мизер.... что то тут не так)
YURSA, и еще вопросик. не подскажите по поводу вопросов в #2685
Вопрос№2 как мне кажется так и должно быть
Вот и я не могу понять на в1. что это может быть, почему у меня фен в таймер уходит, геркон не виноват т.к. сигнал от него я временно отсек, да и при норм. работе при съеме с подставки должен включится на нагрев... а тут нет ведет себя как на подставке и все тут))))) приходится кнопкой по новой запускать. а на 100% скорости вента все норм)))... магнитные бури на луне виноваты)
Скорее на Солнце!!! ))) У меня частенько такая фигня, пол дня ковыряюсь, нихрена не работает. В конце концов плюну на все, и в ящик заброшу. Через какое-то время вернусь, включаю, все блин работает. ))) Какого хрена надо было??? Магия!!! И вспышки на Солнце!!! )))
Il86md
Откройте архив Руслана, там найдёте схему на 2 термопары. Можете выдрать и на отдельную платку приспособить. Было бы желание.
Bolotov75
Если сомневаетесь, ставьте 20 - 22к 2вт, за глаза. Всё будет работать в штатном режиме. У меня на 0.5 Вт и то без радиатора сколько проработали. Потом жалко стало, намазал термопастой и пилепил сверху радиатор.
По поводу магнитных бурь: разберите фен, замените геркон, или удалите. Посмотрите как будет себя вести. Больше нечему на таймер влиять. Проверьте кабеля внутри фена.
У китайцев до 100 осуждает и ничего, работает. 70гр. это вообще ни о чём. Не парьтесь.
HELP ребята куда еще залезть щупом?
походу внутренняя подтяжка с причудой, а ведь когда-то меня предупреждали не надейся на внутренние подтяжки, припаял 12Kom к линии ZC и втрой конец припаял к +5вольт микроконтроллера...
теперь вижу set 400 и act 400 ) и на выходе сопла термометр 400 показывает ура товарищи. Считаю в схему добавить резистор подтяжки надо - 50 копеек а мозгов накрутил
Спасибо Oleg_D почему сразу поленился проверить вот же ж
Спасибо разработчику Олегу)
ВСЕ!!!...Закончил я свою станцию!)))) Получилось довольно неплохо (в моем понимании), мелкие доработки остались, но это мелочи. Итог: генераторам этого проекта и всех доработок и конструкторов и помощникам огромное СПАСИБО!!! Вкратце, что у меня получилось. Не буду рисовать схем, т.к. их уже тут столько было (и моя не сильно от них отличется), делал из того, что быто доступно. И так:
1. Arduino pro mini 5V, 16 MHz
2. LCD 16x2
3. Транс. тор. 50 Вт. 220-25-9.
4. Корпус 170х130х60 (ШхГхВ)
6. Фен 700Вт
7. Паяльник 50Вт 24В (фен и паяльник китайский)
Станция состоит из 4 плат и LCD 16х2: силовая (65х65), (220 в. ZC, симистор, БП 24 в, реле 24 в, и вся оптика), мозги (80х35), (про мини, БП 5 в.), ОУ (35х40), (там все стандартно на 2 термопары LM358), кнопки управления (80х12).
В силовом блоке отказался от транзисторов на реле защиты (РС817 и так по токам тянет), ZC 220в. РС814 (2 резюка в параллель по 2 Вт , 24к (ток 18 мА (с меньшим током небыло стабильности), и 1к подтяжка к 5 в. на транзисторе (с бОльшим резистором не работало(( ).
Про мини, БП 5 в., бузер, и разъемы размещены на плате размером с платку LCD (земечательный бутер получился))), переназначил некоторые пины под свою разводку.
Вот вроде и все)))) если интересно, можно и фото выложить (только я тут первый раз, боюсь не так что нить напакостить))))
не плохо былобы прикрепить архив с Вашими наработками (схемы, печатки , прошивка, и тхт с описанием проделанных процессов настроек)
заранее спасибо
Добрый день, изготовил ПС на схеме Руслана, с небольшими изменениями(реле) ОУ использовал mcp6022 (Rail-to-Rail Input/Output, 10 MHz Op Amps)
есть вопрос по заземлению, к чему подключать корпус паяльника и фена, я паяльник подключил к "-" 24в, фен на заземление 220В.?!
проблемма в следующем, не корректно работает канал фена, температура меняется при нагреве термопары(ростет). На ZC 4,6В и импульсы присутствуют(вечером осцилограммы приложу). Сначала не набералась пемпература, оставалась на уровне комнатной, не отключая ардуино подал на 3023 через 1КОм 5В, температура наберается, и после поддерживается. Сейчас температура набирается, но очень медленно, также вечером приложу осцилограммы на D8.
в какую сторону копать?!
Сигнал ZC деление 2В
Начало нагрева(D8)
спустя минуту нагрева(D8) на табло 100*(+/-) задана температура 250*
спустя минуту нагрева(D8) на табло 100*(+/-) задана температура 250*
вот вот такое и я видел пока не припаял резистор на d3 вход кросзеро (перепаивал каждый элемент замерял параметры на тестере уже был психоз)) ), пост выше паяй и потом проверяй, только температуру более 200 не ставь при отладке, а то у меня резко раскалился фен когда подпаял резюк и все наладилось после регулировки усилителя
Немного решилась проблемма, как и предполагалось, причина программная, фен работает, пока нет насадок, посему не спешу калибровать,
мне немного не ясен алгоритм роботы станции...
допустим я ставлю на фене температуду 130* и он падает в ошибку, !6 температуру не берет. стоит поставить температуру 300* он тут же набирает, и стабилизируется. Работа на температуре до 200* актуальна, потому мне нужна помощь!!!
выставил
float max_power = map(SetHotAirT, min_hotair_temp, max_hotair_temp, 35.0, 60.0);
вроде как лучьше, но 120* не взял, очень медленно набирает температуру
Кто проверял в работе прошивку 1.6.1 с энкодером. Буду переделавать паяльную станцию, так вот думаю поставить энкодер из набора ардуина.
Буду переделывать из за наводак на плате. Перекладывать провода. Возможно экранировать. А так работает норм. Спасибо автору.
Я собирал, с энкодером. Мозги на 328-м (не ардуино) со стандартной обвязкой. Работает отлично, мне так удобней, чем кнопки. Конденсаторы ставить!
Для управления использовался обработчик dimax-a. Здесь есть его тема. У меня валкодер без платки, разница с народным (из набора ардуино) - два импульса за щелчок. Разные значения будут при вызове прерывания. В теме по обработчику все это есть.
Привет, я собрал с двумя енкодерами, залил прошивку от Spinne, для двух энкодеров, не понравилать работа, кнопка фена при зажатии включает фен и тут же отключает.
В итоге, взял скетч 1.6.1. вкинул туда еправление 2-мя енкодерами, и переписал обработку нажатий кнопок
теперь работает так=>
1енкодер короткое нажатие включает паяльник, длинное отключает, также короткое сбрасывает таймер, если такой установлен.
2енкодер, короткое нажатие включает фен, во включенном состоянии короткое нажатие перебрасует флажок на регулировку оборотов>температура фена. Длинное нажатие отключает фен и устанавливает флажок на регулировку температуры.
При выключенном фене, можно регулировать только температуру.
ПС. Если кого-то интересует скетч на 2 енкодера, пишите, выложу.
ПС2. так же прошу помочь мне с робой канала фена, сейчас работает, но с изменением max_power 65.0, 180.0
Хочю нормально настроить паялку и выложить готовый робочий скетч, а не непойми какой костыль.
ПС. Если кого-то интересует скетч на 2 енкодера, пишите, выложу.
Конечно выкладывайте,очень интересно
del
Возможно это оговаривалось, но хочу ещё раз спросить. Резистор и светодиод на выводе D13 обязательно выпаивать.
Нет, не обязательно.
резюк с d13 снял, допилю немного, протестирую и выложу, обязательно, прошу помощи в настройке фена, скажите где и какие осцилограммы снять?? на стандартном скетче не корректно работает фен, ставлю 200* а он до 100 догревает и вырубается в защиту. Более менее работает, только с изменением выше.
Братцы как погромче настроить биппер. я так понял у меня пассивный, я расскоментировал код для пассивных, но звук тихий все равно фен перебивает звук турбинки или так и расчитывалось негромко. для паяльника отличный звук а для фена тихо.
плата от автора, прошивка 1.6.1
а еще вот такой косяк на бисплее вылазиет (после сборки такого не было) при нажатии кнопок. питание от usb пробовал теже яйца
Звук задумывался одинаковой громкости что для фена, что для паяльника. Замерьте потребление бипера, подключившись вместо джампера Тестером. Если больше 20мА, желательно пустить через транзистор. Поищите в теме, уже обсуждалось как повысить громкость.
По дисплею: проверьте проводку подключения дисплея, возможны плохой контакт или наводки на проводах. Замените их при необходимости. Возможно перепутаны sda scl. На кнопки поставьте кандёры в параллель, на 0.1 uF
Какой энкодер использовали.
Какой энкодер использовали.
самий дешевий, з гайочкою) близько 1$
Доброй ночи, более менее настроил паялку, чтобы выложить исходник, есть над чем работать, но и текущий вариант роботоспособен.
Собрал на плате от Руслана(2.2) нужно перерезать дороги помеченные красным(d11, d13, a1, a2), в разрыв
впаять разисторы 10К(между ардуино и разьемом), так же резисторами 10К нужно подтянуть выводы энкодера к +5В, на схеме указал. Выводы дуины (d11, d13, a1, a2) подтянуть к земле кондерами 10-100nf(у меня 100). Должен быть выпаян резистор или led на дуине, который на d13 и 470ом на плате не ставь(что на d13 идет)
Буззер обязательно пасивный, на 5В подключи, резистор 470 замени на 160
d13, d11 энкодер2 (фен), a0 кнопка энкодер2. a1, a2 энкодер1 (паяльник), a0 кнопка энкодер1.
Эенкодер может быть 2х типов :
1. 1-щелчек - 1импульс (1>0) - для норм роботы должно быть что-то типо if (n2 == 40 || n2 == 36)
2. 1-щелчек - 2импульса (1>0>1), типо так. У меня такие (были самые дешевые). мой скеч под такой.
Есть на 3 импульса, я таких пока не видил.
Вот тестовый скеч для проверки энкодера, если ваш не корректно работает, или срабатывает через щелчек.
Чуть не забыл, так и не понял, чего не догревает фен, измени строку
* кнопка Е1 -короткое - вкл паяльник и сброс таймера(если активен)
--длинное отключает паяльник
* кнопка Е2 -короткое - вкл фен и сброс таймера(если активен), когда включен фен, переключае обототы и температуру
--длинное отключает фен
*енкодер 2 регулирует температуру фена(в любом состоянии), и обороты(только когда включен фен)
****Установи пасивный буззер!!!!)))) одновременно нажми кнопка Е1 и кнопка Е2 и активируй ночной режим))), на дисплее появиться [*](запоминается)
код для энкодера брал здесь, наверное надо указать первоисточник)))
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ispolzuem-enkoder?page=4#comment-160475
Фух, все. тестируем)))
Добрый день.
Уважаемый OlegK, уважаемые форумчане.
Хочу собрать такю станцию, у меня вопрос по трансформатору питания.
Есть в магазине транформаторы на кольце:
1. ТТП100 (2х12В, 3.7А)
2. ТТП100 (2х25В, 1.8А)
3. ТТП-60 (2х12В, 2.2А)
4. ТТП120 (2х18В, 3.0А)
Какой выбрать? Надеюсь на ваш совет и опыт (у меня его пока немного).
Вообще 100Вт за глаза. У меня на 80Втном бублике нормально работает. Так что бери первый и сматывай часть одной вторички.
В Питере есть дядька, мотает трансы на бублике на заказ, я у него для усилка заказывал. У него объявление на Авито есть, если надо могу ссылку кинуть. Только когда дома буду.
Sergey2018, второй берите (необходимо 24В), а вторую вторичку смотайте (на 5В)...
Со вторым трансом после выпрямителя будет порядка 30 вольт.
А вообще, сколько стоят трансы в магазине?
Выбор в порядке возрастания геморроя:
4
2
1
3 - не годится
Я бы выбрал 4, если разница в цене не существенна.
Спасибо за ответ.
Это чип и дип. Они стоят до 1500 руб. и зависят от мощности.
1- 1450 руб.
2-1440 руб.
3- 1030 руб.
4- 1520 руб.
Я мало имею опыта по линейным блокам питани, поэтому и задавал вопрос. Помню что после выпрямителеля напряжение больше должно быть в 1,14 раза.
Тогда если взять 2х18 вольт, то напряжение поднимется до 21. Этого мало.
alex1978, что Вы думаете по этому вопросу?
В теории мне нужен транс с выходным напряжением не более 20 вольт. Так? Взять ТТП120 (2х18В, 3.0А), правда цена в 1500 кусается, домотать, потом расчет сделаю намотав 10 витков и замерив получившеевя напряжение, полагаю это порядка 30-50 витков. Как вы думаете? Или может быть альтернативный вариант?
Посоветуйте пожалуйста.
Извините, не в 1,14 а в 1,41
Я заказывал у дядьки из Питера транс для усилка. 80Вт, две вторички по 18В. Обошёлся в 1300р. вместе с доставкой. Зато никакого гемороя, подключил и всё работает. С 18В вторички выходит 23,7В. На паялке у меня стоит такойже транс с одной вторичкой на 18В. На него домотал ещё одну на 5В. Всё работает.
18*1.41=25.4, что очень хорошо подходит, с учётом падения . Для 5 в лучше смотать вторую обмотку. Если этого не делать и понизить через lm7812- LM7805, получите лишнюю печку.
Пс. Можете на мотать сверху доп обмотку для 5в, никто этого не запрещает.
А можно намотать еще одну обмотку, включить в противофазе и погасить определенное количество вольт? Только танс после этого греться не будет?
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли ипользовать 328 в дип корпусе ?
И если можно то куда перекинуть А6, А7 ?
Конечно. Пины только переназначте в скетче как Вам удобно, пин D3 (прерывание) можно только поменять на пин 2. Программатор у Вас есть, подозреваю. PWM пины D6 и D7 на любой из D3, D9, D10, D11. Смотрите распиновку, там все расписано.
ПС . В дип корпусе аналоговых входов меньше. А6 и А7 на нано можно переназначить только на аналоговые пины в дип - это с А0 по А5. Можете перекинуть пару кнопок на цыфровой пин.
Сорян туплю....
Удалена
Добрый день. Смоделировал в Компасе для платы Руслана и китайского б/п. Жду предложения по дизайну. Печать на 3D принтере, как закончу, если кому надо, выложу файлы. Размер 150x150x65
SERG_K, красиво, мне очень понравилось.
А это чисто мое мнение:
1. Угол наклона дисплея нужно изменить, читать информацию будет не удобно (угол обзора мал).
2. С этого ракурса видно что нагревательный элемент паяльника на подставке очень близко к корпусу, нужно увеличить зазор т.к. пластик плавиться будет, а жало паяльника выходит за пределы корпуса (нужнен некий экран, который не позволит касаться его другим предметам на рабочем столе (или полки)
3. Выключатель установлен близко к разъему, не удобно. Я бы сделал его на задней панели или в центре.
P.S. Жалко что не могу пока купить принтер.
Простая софтина для снятия графиков тут. (#1153) Требуется NET Framework 4.0
Спасибо за программу. Реально помогла настроить ПИД, тоже паяльник делаю
Добрый день. Смоделировал в Компасе для платы Руслана и китайского б/п. Жду предложения по дизайну. Печать на 3D принтере, как закончу, если кому надо, выложу файлы. Размер 150x150x65
Меня тоже паяльник на корпусе смущает. Во-первых, с "традиционной" подставки мы его как бы снизу берём, а здесь удобно брать будет? Во-вторых, лучше если жало будет спрятано от окружающих предметов и корпуса в том числе. Уж я паяю-то редко, и то пластиковая подставка настольной лампы слегка "пострадавшая" - нет-нет, да и заденешь нечаянно.
Спосибо за предложения, угол наклона дисплея меня тоже немного смущает, просто хотелось сделать его более плоским. Насчет растояния от паяльника до жала там растояние достаточное и площадка под паяльником поварачивается.Насчет теплового экрана хорошая идея можно подумать как его там разместить. Выключатель, если увеличить высоту можно и на заднюю панель перенести. Просто вся задняя стенка занята б/п, стоит вертикально.
3D принтер собирал сам. После того как собрал станцию пост 1722 понял, что для наших самоделок нужены нормальные корпуса.
Намутил основную платку размер 65×85мм . деталюхи с алика уже два месяца идут либо по новой надо заказывать... С сотки получается фото не вставить ?