На 3д принтере если напечатать есть варианты:

https://www.thingiverse.com/search?q=1602+&sa=&dwh=95aba2b0d3022f

Но для одного проекта сам чертил:

Буквально вчера с внуком экспериментировали с магнитогидродинамическим двигателем ( с принципом работы). Взяли консервную банку без дна, припаяли к ней провод (катод), поставили в пластиковое ведёрко, а по центру банки установили болт, к которому бы припаян другой провод (анод). Под низ ведёрка, точно под банку, положили круглый магнит. В ведёрко налили раствор медного купороса и пустили ток 2,5 А.  Наблюдали, как жидкость вращалась вокруг болта.

Так вот, при токе 2,5 Ампера всё работало порядка минут 40, потом ток резко скакнул. Выключили, достали - в консервной банке на месте припайки провода дыра диаметром сантиметра 4. Сталь из дырки плавала в растворе в виде ржавчины - такая коричневая грязюка. Сам провод с нашлёпкой припоя болтался в стороне. Припою ничего не сделалось. Могу сфоткать банку, если интересно - не успели ещё выбросить.

Вот интересно, под такую электроэрозионную технологию можно наверное и лут прикрутить. Любые дырки, надписи и т.п.

Медь с катода уходит в лёт и реакция идёт до полного "растворения" электрода. Другое дело, выдержит ли тонер солёную среду достаточно долго. Да, и, кстати, я не знаю токопроводящ ли он.

Могу в выходные попробовать так протравить.

Тонер суть молотый пластик и раз уж он устойчив к смеси кислоты с перекисью, то за раствор соли совсем можно не переживать.

Я попробую. Мож правда получится :)

Лет сто назад в каком-то "Юнном технике" описывали похожую технологию. Но там делали так -  один электрод присоединяли к плате, а на другой электрод прикрепляли тампон, который макали в электролит и елозили по плате с противоположного конца, постепнно приближаясь к первому электроду, наверное для того, чтобы не образовался разрыв цепи всвязи с растворением проводящего слоя.

На ютубе полно роликов, где таким способом травят надписи на металле. Шаблон бывает фоторезистом наносят. Надписи действительно неплохо выходят, а вот насчет прорезания окошек и прочих отверстий, что я видел, как-то не очень выглядит.

deleted (проблему с продавцом решил).

Травил недавно алюминий в качестве эксперимента. Рисунок ЛУТом, ничего не раскисло и не отвалилось. Ванночка с насыщенным р-ром соли, источник 5В, 20А. Плюс на деталь, минусовой провод просто зачистил на 10 см. и опустил туда параллельно детали. Ток держал примерно 2А, он зависит от расстояния между деталью и катодом. За полчаса протравилось почти на миллиметр, но это перебор, травится по бокам (буквы делал выпуклыми, типа как значки эмалевые раньше были, потом все краской с баллончика залил, высушил, и мелкой наждачкой буквы "проявил"). А вообще рекомендуется чтобы катод был такой же площади, как деталь, и располагать их вертикально напротив, чтоб шлам осыпался. Отверстия делать таким способом наверное не пойдет, они будут шире, чем надо из-за боковых подтрав.

Дырку - долго, а вот края дырки (процарапанные по периметру в скотче/краске линии) - минут 15.

Всё так, при больших площадях поверхности, длительном воздействии - надо следить чтобы не превышался ток т. к. раствор нагревается и начинает выделяться больше водорода. Во всяком случае, тонер с меди этот водород отрывает.

Я размечаю края окна (прямые линии) и заклеиваю поверхность так, чтобы с раствором контактировало только полмиллиметра ширины этой линии. Тогда ток меньше.

Кстати, рекомендую датчик Co2 (вроде тут таких не было): 

https://ru.aliexpress.com/store/product/1PCS-module-MH-Z19-infrared-co2-sensor-for-co2-monitor-Free-shipping-new-stock-best-quality/110055_32715831316.html - болтает по UART и PWM. Протокол реверсирован, юзеры, по-моему, переключались между 2000ppm и 5000ppm простой командой по UART. Но в версии на 2000ppm я особых преимуществ не вижу.

Обратите внимание на хвост и на боковую наклейку. Они говорят о том, что это второй релиз MH-Z19B, у которого есть периодическая автокалибровка и другие ништяки. Хвост позволяет ничего не паять в районе датчика, т.е. не убить сенсор неумелыми руками. При необходимости его можно отломить и получить стандартный укороченный MH-Z19B.

Но, без ложки дегтя не обошлось - на хвост PWM не выведен (у меня, во всяком случае). А он - самый простой способ обойтись без согласователей уровней (да, я знаю, что в документации на модель B написано, что датчик толерантен к 5V, но один экземпляр у меня очень быстро сдох).  На сетку 2.54 без подкашивания гребенок датчик не становится, к сожалению. Других элементов для крепления не имеет (разве что на двусторонний скотч). Работает в конструктиве год, не греется, лампочкой мыргает, термокомпенсацию имеет (я не заметил кардинальной разницы между показаниями датчика, лежащего на столе и стоящего в корпусе с горячими чипами), претензий к нему не имеею. Поверку не проводил.

Если кто вдруг не в курсе, то на https://ru.aliexpress.com/af/arduino.html распродажа, многие позиции -10 -20%

Только за неделю почему то все подорожало на 30%

Из того что нашел - Atmega168 чуть меньше доллара
https://ru.aliexpress.com/item/HA11225-10pcs-lot-in-stock-can-pay/324768...

Хотел сегодня прикупить драйверs IR2117 и IR2121, но что-то за разумную цену не нашёл, пока не стал брать. А мостовой драйвер HIP4082 специально неделю в корзине держал, чтобы сегодня оплатить, так ни на копейку и не подешевед. Взял пяток - очень нужно.

Интересная схема...

кто бы обьяснил, как им удается управлять верхней парой N-мосфетов, используя в контуре управления напряжение 12в? - при напряжении на стоки и истоке фета порядка 80в?

все, вопрос по драйверу HIP4082 снимается - сам в даташите нашел. Прикольная штука.

Они объясняют, что у них там драйвер верхнего плеча встроен. Но не накачка, а сдвиг уровня: "The HIP4082 does not contain an internal charge pump, but does incorporate non-latching level-shift translation control of the upper drive circuits".

Пояснения как это устроено в сети есть. Вот, например.

Прошу совета! Хочется иметь ЛБП (лабараторный блок питания) иногда нужен, но не так чтобы уж очень, чтобы платить большие деньги (а 50долл это для меня уже много).  

 Подобрал несколько модулей и есть хорошие БП к ним.  Понятно, что чем дороже тем лучше, и самый лучший из них - https://ru.aliexpress.com/item/RD-DPS5020-Constant-Voltage-current-Step-down-communication-digital-Power-Supply-buck-Voltage-converter-LCD-voltmeter/32821185351.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.y0XyEX  - это RDdps5020 за 43 долл с юсб, очень хорош, особенно ток до 20А, что важно при настроке зарядных устройств..    правда хотелось бы, чтобы ток до 1мА был,  вот как этот к примеру - https://ru.aliexpress.com/store/product/RD-dps8005/923042_32849962454.ht...   но ток всего до 5А, зато от 0 до 80В предел! цена 33 долл с юсб. супер конечно..   Но есть еще такой вот - https://ru.aliexpress.com/item/1PC-DC-DC-38V-Digital-Step-up-Step-down-Module-Boost-Buck-Converter-Solar-Charging-W315/32827013908.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.310.y0XyEX   Это повышающе-понижающий модуль.. эх и этот тоже бы.. им даже можно заряжать от 12В любые АКБ! Есть функция подсчета Ампер часов!.. но не так удобно настраивать, нет связи с компом (чтобы потом графики или логи смотреть).. 

В общем я бы все три купил, сейчас хорошие скидки на них.. но надо что-то одно выбрать. 

 

ЮриБас, в принципе за эти деньги можно и полноценный БП подобрать, а не одну плату стабилизации .  Для ардуинщиков гоферт3205 -так вообще идеально.

Довольно компактный БП и, самое главное, не в нем ни каких куллеров, а значит абсолютно бесшумный. БП очень понравился. Согласен с dimax_ом, чем что-то городить из сомнительных модулей, лучше готовый БП купить, будет служить верой и правдой, и радовать много лет.

P.S. Сам давным-давно пользуюсь старинным китайским БП с регулировкой тока и напряжения. Еще ни разу не подводил. Использую где только возможно и невозможно. Даже автоаккумуляторы заряжаю. Работает идеально. Но два больших недостатка - большой габарит, и наличие куллера, который шумит не громко, но навязчиво. Гоферт3205 - очень достойная замена.

Насчет повышающе-понижающего вас обманули, обычная понижайка. Я его младшим, трехамперным братом пользуюсь. Если бы брал сейчас, то предложение Dimax самое интересное. ИМХО.

одно НО, разъем вых. напряжения находится в "жопе", по мне так крайне не удобно.

а так достойный экзкпляр.

пришли детальки, проверил для себя... А то  в чипадипе купил по нужде, так перематерился из-за 2 горбов и отстойного качества, а эти ок,  на графике видно. 1к и 10к брал. (не помню кто их советовал давича)
10 шт. стерео/pa/потенциометра уплотнение WH148 B1K B2K B5K B10K B20K B50K B100K B250K B500K B1M 15 мм 5 контактов с Гайки и шайба

#include <Stepper.h>

const int stepsPerRevolution = 2048;  // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor

// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);

void setup() {
  // set the speed at 60 rpm:
  myStepper.setSpeed(10);
  // initialize the serial port:
  Serial.begin(9600);
} 

boolean  direc = 0;  
int sensorValue, steps = 200;
int iii = 50; // шагов для одного измерения

void loop() 
{

kkk:
sensorValue = analogRead(A0);


if (direc == 0)
{
//   if (sensorValue <= 30 )
      if (sensorValue >= 970) 
  { 
    direc = 1; 
    Serial.println("   ");
    Serial.println("   ");
    delay(5000);   
    goto kkk;
  }
   Serial.print("steps=        ");
   Serial.print(steps);
   Serial.print("          sensorValue =         ");
   Serial.println(sensorValue);
   myStepper.step(-iii);
   steps++;
}

if (direc == 1)
{
//  if (sensorValue >= 980) 
  if (sensorValue <= 40 )
  { 
    direc = 0; 
       steps = 0;
    Serial.println("   ");
    Serial.println("   ");
    delay(5000); 
    goto kkk;  
  }
   Serial.print("steps=        ");
   Serial.print(steps);
   Serial.print("         sensorValue =         ");
   Serial.println(sensorValue);
   myStepper.step(+iii);
   steps--;
}

}

 

Вот есть похожий по цене и характеристикам, но разъёмы на морде. В плюсы - грубая и точная регулировка и куча приблуд на кабели, иногда удобно подключиться к макетке, или ещё к чему.

Правда в руках я его не держал и никакого опыта использования нет.

По-моему регулировки "грубая" и "точная" говорят о том, что это чисто аналоговый БП :)

Мощный моторчик для сверлилки или даже небольшого станка. Весьма увесистый. 

По моей прикидке чуть ли не дешевое чем брать из китая. В оригинале это запчасть к шуруповерту, есть версии на 12 и 14в чуть дешевле

http://kalibr-online.ru/products/u01950-dvigatel-d550-upak-da-18n-da-182mn-li-ion-5182-182li-ionsf09-da-n550dw

[quote=axill]

Мощный моторчик для сверлилки или даже небольшого станка. Весьма увесистый. 

По моей прикидке чуть ли не дешевое чем брать из китая. В оригинале это запчасть к шуруповерту, есть версии на 12 и 14в чуть дешевле

http://kalibr-online.ru/products/u01950-dvigatel-d550-upak-da-18n-da-182mn-li-ion-5182-182li-ionsf09-da-n550dw

 

/quote]

Мощность какая выходит?

И обороты максимальные?

И вот это: Вес нетто/брутто (кг): 1.9

был похожий БП, потанциометров хватило на 2,5 года.

Минус такой схемы в том, что при минимальных и максимальных значниях коэффициента заполнения шим-сигнала драйвер работать перестает.

обороты у таких двигателей порядка 7000-10000. измерить нечем

на холостую потребляет 18 ватт, но если попытаться застопорить вал то поднимается до 120 ватт, вал застопорить так и не удалось

В смысле? "Максимальное значение коэффициента заполнения ШИМ" - это 100%. что соответсвует отсутсвию ШИМ регуляции вовсе. Хотите сказать, что этот мостовой драйвер без ШИМ вовсе не работает? - не верю

Да уж...

Берем вот такие отрезные диски для дремеля:

и вот такой оптический энкодер:

Ну а дальше - что есть: осциллограф, частотомер...

Только не забыть потом полученное число разделить на 8 (количество отверстий в диске) и, если нужно в об/мин, то умножить на 60.

andriano а диск я на вал как должен крепить? У меня нет ничего для этого, вал 3.17мм

сделал ещё замеры. Мотор на холостую не стартует если дать меньше 2а. Если подавать питание при заблокированном валу то моего лабораторного бп на 150ватт не хватает чтобы создать нужный ток, и.е ток с заблокированным валом более 8.5а

про обороты на похожие двигатели пишут про 18000, например https://mysku.ru/blog/china-stores/54448.html

Китайцы похожие чуть дороже продают, например http://s.aliexpress.com/NVzmMjia

Меня смутило замечание a5021, но верить или не верить можно в Бога, а работает - не работает - чипы в дороге, придут проверю. Могу отписаться.

Обычно SMD компоненты стоят дешевле, чем аналогичные выводные

Но вот с оптопарами почему то такое не проходит (((

PC817 можно купить 50шт за 1$ в DIP корпусе

https://ru.aliexpress.com/item/50-PC817-EL817-817-817C-FL817C-PS817C-dip...

А вот с SMD больше чем в два раза дороже. иЛи я куда то не туда смотрю?
 

Не травите душу, я только вчера получил за ту же цену всего 20 штук :( Жаба просто взбесилась!

-------------

Мужики, предупреждение -  брал две маленькие сервы вот здесь. Одна ничего, а вторая - говно, при движении трещит (меканически что-то там цепляет) и току жрёт немерянно. И продавец-то вроде ничего, но, похоже, эти сервы он у неправильного поставщика берёт :(

sav13, плюсую, тоже хочу sop/sot оптопары дёшево, чтобы плата тонкой получалась. Единственное что занимает место на плате в высоту - электролиты и dip корпусы.

Парни, не заморачивайтесь насчет СМД РС817, габариты в сравнении с ДИП одинаковые. Просто откусываю ноги у ДИП и подгинаю. Или подгинаю и откусываю)

Я такие беру

https://ru.aliexpress.com/item/20-el357nc-SMD-el357-el357n-el357n/32834394718.html

Ну с электролитами проще. Есть танталовые кондеры вполне хороших габаритов. 

А PC817 судя о даташиту что SMD что выводные имеют совершенно одинаковый корпус, только ноги разные. Так может и имеет смысл покупать в дипе, ноги загибать и припаивать к площадкам на плате )))

3.17 мм - стандартный диаметр. Если у Вас нет патрончика или цанги, можно просто зафиксировать каплей клея.

Впрочем, вообще непонято, зачем Вам мотор, если у Вас ничего нет, с чем бы можно было его использовать.

Да ладно?! Берется подходящая втулка (или мотается изолента), на нее клеится кусочек фольги...

 

Можно еще проще: скачивается на телефон какой-нибудь спектроанализатор типа Spectroid... При большом дисбалансе больше ничего и не надо - все сразу видно. При малом - прикрутить какой возбудитель.

вот до чего китайцы нас довели. с мотором купленным сздесь про который выше писал все оказалось сильно проще! к нему же паспорт есть! я просто эту бумажку игнорировал

Для этого используется сдвиг уровня на переключаемых конденсаторах. Работает это так: в начальный момент открывается нижний ключ и кондер одной обкладкой подключаются к массе, а на другую поступают 12 вольт через диод. Кондер быстро заряжается и пребывает в таком состоянии до того момента, пока нижний ключ не закроется. В момент закрытия нижнего ключа происходит неочевидное таинство -- заряженный до 12 вольт кондер отрывается от земли. Ну отрывается и отрывается, чего бы в этом было такого, кажется. Только той же обкладкой, которая соединялась с землей (через открытый нижний мосфет), он остается подключеным к истоку верхнего транзистора, который, как известно, в открытое состояние переходит ровно в тот момент, как напряжение на затворе превысит напряжение на истоке на некоторую величину. Напряжение на кондере этуму условию удовлетворяет и все, что нужно для отрытия мосфета -- это соединить второй полюс кондера с затвором, чтобы те 12 вольт, до которых заряжен кондер, оказались аккурат между истоком и затвором. Микруха драйвера и коммутирует вторую обкладку кондера к затвору верхнего мосфета, отчего мосфет тут же переходит в открытое состояние. В этот момент происходит второе неочевидное таинство -- через открытый канал мосфета, высокое напряжение проходит сверху вниз и оказывается на истоке таким образом, что кондер со своими 12-ю вольтами заряда "всплывает" выше, чем питающее напряжение моста. Условия для пребывания верхнего мосфета в открытом состоянии сохраняются.

Вышеописанный прицип работал бы идеально, если бы все элементы схемы были также идеальными, а все происходящее имело место в идеальном мире.  В реальном мире все не так благостно. Значимая ерунда начинает происходить непосредственно с момента подключения кондера к затвору, а мож и еще раньше -- кондер начинает разряжаться. Разряжается он вследствии внутренних утечек самого кондера, что-то утекает через через коммутирующие цепи драйвера, наконец, мосфет в этом тоже участвует. Вобщем, напряжение на кондере начинает падать и если не принять никаких мер, то упадет оно ниже напряжения открытия мосфета и оный мосфет закроется. Это ровно та причина, почему верхний мосфет не может находиться в открытом состоянии неограниченно долго и почему коэффициент заполнения управляющего ШИМ-сигнала не может быть 100% -- кондер нужно постоянно под-/пере-заряжать.

спасибо за обьяснение. Но если это решение имеет такие проблемы - не совсем понятно, почему в драйвер не встроили просто маленький бустер, как в дешевых повышающих БП

Возможно посчитали, что 100% duty cycle в мостовых схемах не самое частое явление и если для драйверов моторов эти 100% еще можно представить, то для мостовых схем DC-DC преобразователей -- это абсолютный ненсенс.

По любому, обойти ограничение на 100% duty cycle можно подачей нужного напряжения с внешей повышайки. Даже серьезные производители в апнотах к таким драйверам не брезгуют схемами конденсаторных повышаек на NE555.

Для чего мы(вы) используем данный моторчик ? Один раз дёрнуть что-то тяжёлое, или шурупы крутить весь день?