Arduino.ru

Добавление фото на сайт в картинках: 1);2);3);4,5);6)

 

del

 

 1) ;2);3);4). 

Всем добрый.Почему на сайте удваивается-утраиваеся диалоги.Что надо выставить в настройках.?

Скорее всего ничего не нужно выставлять, просто нужно ̶р̶у̶к̶у̶ ̶н̶а̶б̶и̶т̶ь̶ быть повнимательнее, сайт временами вроде как притормаживает и не хочет глотать коммент... и нажимаешь обновить пока не отправишь ещё с десяток комментов.)

Спасибо.

Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите, собрал станцию по схеме v1.3 от Valdr, прошивку его же ставил, 0.5 автора станции и 0.6 сейчас залил, паяльник когда включаешь, выставлено 80 градусов, реальная температура на табло быстро поднимается 80-100-130-160, потом опускается так же, может и 20 показать, по кругу скачет, пока не сравняется с заданной. На мультиметре на самом деле градусов 50 за это время набирает и медленно ползёт до заданной 80. Подскажите, куда копать чтоб качели убрать эти? С феном примерно такая же история.

С паяльником, у Вас проблемы, судя по разбегу теператур, нагреватель вообще не контачит с жалом. Нагреватель быстро греется, но тк не контачит с жалом, не отдает быстро нагрев. Жало должно упираться  в нагреватель, это минимум. 

У фена качельки в 30-40 гр в некоторых условиях норма)

Не буду обещать)))), а дальше сами придумайте)

На плате от Valdr  запитка ОУ/lm358/, да и платы в целом, на мой взгляд реализована не самым удачным способом (петля-антена отмечена желтым, белым отмечено где отрезать и где соединить напрямую), экранировка в данном случае служит скорее антеной для помех, так что нужно хотя бы тоже добавить перемычку между 8 и 22 выводами мк(отмечено красным), также подстроечные резисторы очень желательно заменить многооборотными.                                                                                                                              

  

Ну да, если к примеру заделывать пластиковый бампер, то скачки в каких-то 30-40гр практически неощутимы.) 

если уж менять резисторы то тогда уж сразу на 1.8 - 2К постоянный + 1К подстроечный. даже у автора стоят 5К подстроечники а вы все по 10К лепите как на схеме кто-то нарисовал. ну тогда на заборе еще почитайте

Можно конечно поиграться если есть желание, но это лишние запчасти, к тому же многооборотник на 10к отлично справляется и надёжно сдвигает показания, где-то в пределах +- 100гр.  

Перемычки поставил, всё равно скачет температура на экране, паяльник не трогал пока, прошивку 0.5 вернул, резисторы многооборотные стоят. Есть ещё может варианты какие?. И по экрану вопрос, моргает он, нашёл что фюзы менять надо (Сменить нужно фюзы на внешний кварцевый резонатор частотой выше 8МГц и отключить  CLKDIV8,Фюзы по умолчанию: Low = 62 и High = D9 и измененные: Low = DE и High = D9), где искать их? Ардуину первый раз в глаза вижу :) Шью через TL866. 

Вам повезло, tl866 удобная вещь и у меня имеется такой же.) Так что выбираем hex, нажимаем конфиг, выставляем галочки как на скрине и запускаем перепрошивку, вуаля и атмега уже пашет на 16mhz. Фьюзы фьюзами, но для прошивок 0.5, 0.6, 0.7 мерцание дисплея это норма, а для последних прошивок эта плата не совсем пригодна и если попытаться допаять соплей навесным, то думаю будут наводки и глюки. И перемычки это конечно хорошо для начала, но незабываем также отрезать дорожку от lm358, и изолировать плату от корпуса. Также нужно обязательно перепроверить паяльник, в случае необходимости устранить зазор между нагревателем и жалом, самый простой и надёжный способ тут. 

                     

ты глупость сморозил) удачи) При любой прошивке качельки на фене +-15 гр, те 30 гр, еще раз удачи)

Во первых я не утверждал по поводу: плохо это или хорошо и что такого разбега не существует в природе, так что глупость в этом отнюдь не моя, во вторых не хамите, научитесь уважать собеседника. За пожелание удачи спасибо.

чтоб уменьшить качели

[quote=error]

Вам повезло, tl866 удобная вещь и у меня имеется такой же.) Так что выбираем hex, нажимаем конфиг, выставляем галочки как на скрине и запускаем перепрошивку, вуаля и атмега уже пашет на 16mhz. Фьюзы фьюзами, но для прошивок 0.5, 0.6, 0.7 мерцание дисплея это норма, а для последних прошивок эта плата не совсем пригодна и если попытаться допаять соплей навесным, то думаю будут наводки и глюки....

[/quote]

 А какая плата более пригодна?

Самый простой способ , делаем новые прорези в рукоятке паяльника на 90° от старых

 

Вставляем внутренности в новые прорези и вуаля , Усе как надо

И ни какого гемороя.

Более пригодной, на мой взгляд, типа чтобы "из коробочки всё заработало", можно было бы назвать плату на atmega tqfp. Другие платы, по крайней мере те что увидел здесь на форуме, так или иначе требуют доработки. Стоило бы конечно для начала попытаться домучить уже имеющуюся плату, а там как говорится будет видно, опять же многое зависит от желания и умения держать паяльник в руках.

Вся разница только в том, что с помощью надфиля, соды и клея, платку паяльника легко можно как нарастить, так и вернуть в исходное состояние, а вот порезать рукоятку это как бы уже необратимый процесс. И что делать если вдруг под другое жало опять появился зазор, или если впридачу оказалось ещё и криво порезано, то что же последует дальше, синяя изолента, алюминиевая проволока?) Нет ну конечно за неимением клея и напильника, в случай крайней необходимиости, так это да, однако безгеморным такой способ трудно назвать.

Есть еще один самый простой способ.Отпаиваем провода от платы и сдвигаем нагреватель от нее на необходимое растояние.Припаиваем провода обратно.

Более пригодной, на мой взгляд, типа чтобы "из коробочки всё заработало", можно было бы назвать плату на atmega tqfp. Другие платы, по крайней мере те что увидел здесь на форуме, так или иначе требуют доработки. Стоило бы конечно для начала попытаться домучить уже имеющуюся плату, а там как говорится будет видно, опять же многое зависит от желания и умения держать паяльник в руках.

[/quote]

Я для общего развития про плату спросил, мало ли... :) А так да, надо бы эту запустить, к тому же у меня только 328ые атмеги в наличии. Сейчас фюзы поправил, экран не только моргать стал, а верхний ряд квадратами зажигает, вернул всё обратно, а сей чудный эффект остался :) Провода до минимума сократить? Из-за бп может быть? Он импульсный, б\у достался..Хотя раньше всё нормально регулировалось, качелей этих не было, был косяк в отображении реальной температуры, она поднималась одновременно с выставляемой. Не подскажете ещё, почему паяльник медленно температуру набирает? Вчера между нагревателем и жалом зазор убрал. Ещё кстати фен отключаться перестал и error вываливается постоянно на паяльнике и фене.

а резюк яркости не помогает  с экраном ?

у меня паяльник греется около 20 секунд, БП 24в 2А, но в пике легко выдает 3А на холодном паяльнике.

толькочто засек, 25 секунд с 20 градусов до плавления пос 60

В первую очередь желательно конечно было бы увидеть фото ,платы, бп, ну и всей  конструкции как есть. Не спешите пока ничего укорачивать, провода для надёжности лучше всё таки припаять без разъемов пинов(типа папа-мам), внимательно пересмотрите всю пайку, сомнительные участки проверьте мультиметром на кз, плату тщательно очистить от флюса и всевозможных затемнений растворителем 646 и зубной щеткой, все провода также дожны быть чистыми, разъемы паяльника и фена тоже промыть растворителем, возможен токопроводящий налет как с завода, так уже и при подпайке проводов к разъему, особенно с использованием кислоты. Тесты и предварительные настройки (для чистоты экспериментов) рекомендую проводить на столе, вне металлического корпуса. 

Ну в начале моей эпопеи он вроде тоже быстро грелся, сейчас не помню уже, а резюком яркости яркость квадратов регулирует :) Сейчас квадраты вроде пропали, но появился Error паяльника, у меня их 2, на обоих так. С прошивками помудрить попытаюсь ещё.

Не, зажигается светодиод, тухнет, и еррор кажет.

интересно, а нагреватель керамика или нихром с термопарой ? у меня керамика и я еще подмотал плотно на нагреватель алюм фольгу, так чтобы жало одевалось с едва заметным усилием, стало грется быстрее намного само жало

Теперь совсем другое дело. Итак смотрим, длину проводов нужно будет укоротить как минимум в три раза, провода кроме силовых цепей можно использовать потоньше, к примеру хорошего качества шлейфы можно найти в старых телевизорах типа 3усцт. Пайка в целом аккуратна, лут неплохого качества, резистор подстройки контрастности дисплея совсем не обязательно многооборотный, вместо l7812 рекомендую использовать dc-dc. Крайне нежелательно навешивать лишнего на дисплей, вижу пустые пины на плате +5 и масса. Если лут такого же качества сможете сделать своими руками, то зачем тогда морочить голову и тратить нервы, могу дать свою проверенную плату в lay, со всеми недостающими деталями под прошивку 2.0, или финал. 

Плату сделать я смогу, давайте с Вашей платой попробуем, скиньте пожалуйста на xammep@bk.ru, ну или сюда, как удобнее. А провода не экранировать никак?

А 2.0 от финала чем отличается? С моргалкой разобрался всё-таки, фьюзы.

Экранированные провода я использовал только для вывода к термопарам, экр.провод подключения магнитных головок из советского магнитофона. Если интересно, можете взглянуть на нутро моей паяльной станции здесь. Плату скину немного позже.

Хорошо, интересно конечно, благодарю.

Посмотри в этом месте внимательно , пошкрябой иголкой или есче чем между 5.6.7 контактами ,как то подозрительно они выглядят . Фото не увеличивается плохо видно.

Не, нормально там, не коротит. Ага, камера не особо у меня.

Отправил уже, если по плате что-то будет не совсем понятно, лучше заранее переспросите. 

[error]

Понял, спрошу :) DC-DC это что?

  Подробнее можно узнать «тут» или «там».)

А ведь никто не пробовал канал фена засунуть в фен) А ведь влазиет)

 

А зачем его туда засовывать или места на плате не хватает?

знаем

Спасибо link за помощь в прошивке, ввел дополнительный пин контроля за выходом и все заработало.

и небудешь возражать если я в твою2.0 второй паяльник засуну?

пихай ее куда захочешь. Один фиг я ето тебе не могу запретить, тк не могу проверить куда ты ее засунул))))

А зачем вся эта бодяга со станцией? Я 40 ватным русским паяльником припаяю так, как многие не смогут даже после стажровки в ахринительных курсах).

А вот фена реально не хватает, и тут можно налабать  эту схему, а можно и создать фен который будет работать от 220 на прямую и будет иметь функционал станции.

Причем начинка из экрана, 4 кнопочек и ас-dc все будет в корпусе фена). Мобильность это одно из самых существенных примуществ

ну кудаж без 40ватника-то это святое, полвека пользую, только последнее время качество отвратительного стали, из десятка дай бог пару выбрать можно с трудом то перегрев то недогрев а фен на любителя ели ток смдшки со старых плат снимать... ну еще пластик удобно гнуть или термоусадку... у каждого свои предпотчтения

Ну этот способ уже с длинной седой бородой) и кстати, в моём паяльнике китайцы уже сразу припаяли провода (укоротив их по самые гланды) к нижним контактам платы, это ж наверное специально так сделано чтобы покупали их трубки.) Знают конечно что кто-то будет искать выход и найдёт, а кто-то просто добавит денег и таки купит их трубку.)

Помогите с программированием.

Хочу изменить алгоритм продувки. Реализовать следующее: "Когда кнопка выключена, или геркон активен, и температура выше 60 градусов, дуем турбиной, остужая фен. Затем срабатывает таймер, и турбина работет еще 30-60 секунд (нужно будет подобрать время)". 

Ради чего.

При использовании стандартного алгоритма, фен переодически включается остывая, так раза 3 - 4. Хочу, что бы после выключения он остывал наверника.

Реализовал следующее:

static uint32_t fut_fan_millis = 0;	
if (hotAirTCouple >= 60) fut_fan_millis = millis() + 60000;
			if (millis() <= fut_fan_millis)  {
				analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 255);
			}
			else {
				analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 0);
			}   

(код срабатывает если температура меньше 470, он чать составного условия)

Но есть косяк. При оключении / включении разьема фена, на работающей станции, запускается турбина. Видимо, температура не мгновенно подскакивает до максимальных значений, при отсутсвии термопары, тем самым запускается счетчик.

Как реализовать?

Думал считать время, в течении которого температура находится в диапазоне 60 - 470 градусов и если оно выше 1 - 2  секунд, запускать продувку. Но что-то код большим получается. Может есть простое, изящное решение? 

 

del