2. Не влияет. Микрошаг влияет только на плавность хода и дробление на 2 довольно грубое. Но вообще зависимость небольшая есть, на сильном микрошаге немного падает момент кроме проблем с генерацией шагов для больших скоростей.
3. Нормальных переходников нет. Связано это с принципом работы USB. Зато есть материнки недорого (буквально 2тр вместе с процессором) с LPT на борту или в худшем случае взять PCI/PCI-e плату с портом.
4. Такое умеют только достаточно дорогие драйвера, управляющая система не занимается такой ерундой. Насколько мне известно всякие TB6560, TB6600 такого не умеют.
Вот я в очередной раз занялся ЧПУ-строительством. Подогнали мне по случаю нормальные шаговики. Достал самопальную плату с полки - связка 3 x L297+L298 и LPT для Mach. Плата датирована аж 2008-ым годом! Подключил шаговики, залил в нану GRBL, погонял немного - надо радиаторы. Поменял диоды, что на выходе на более мощные (стояла шихта какая то) - нагрев меньше, но надо радиаторы! Вчера подумал - сегодня любуюсь своей платой со здоровенным радиатором от компа на ней и перспективой поставить кулер. В процессе возникли вопросы, с которыми, я надеюсь, кто нибудь из форумчан мне поможет.
1. С токовых резисторов на L297 стоит RC-цепочка, где то давно читал, что без неё лучше. Погонял с ней и без нее. По ошущениям - без нее мотор работает жесче как то. Как эта цепь влияет вообще на пропуски шагов? Для чего она нужна?
2. Как влияет микрошаг (в моем случае дробление на 2) на ток, который надо пропускать через движки, и ваще есть ли такая зависимость? Не станут ли они хуже тянуть?
3. Придумали нормальный переходник USB -> LPT для Mach?
4. Есть выход сигнала "простоя" у GRBL, чтобы уменьшать ток через движки и, тем самым уменьшать нагрев всего? Просто у меня на плате разведено это дело.
5. Почему пятивольтовая цепь жрет аж пол ампера? Кренка без радиатора - горяченная.
P.S. Предлагать использовать другой драйвер шаговиков не надо. Хочу разобраться с этим...
1. Немного предположу... RC сглаживает сигнал, следовательно он плавнее, без нее импульс наростает рывком, а возможно с дополнительными выплесками, вот и мотор работает как бы жестче.
2. Микрошаг уменьшает мощность, хотябы по принципу его работы. Полный шаг - это переключение с одной фазы обмоток на другую, а микрошаг - это уменьшение тока по первой фазе и увеличение по второй, т.е. первая еще не отпустила и тянет еще на себя назад, а следующая уже тянет вперед, т.е. каждый тянет на себя, а разница сил дает поступательное движение. Ни о каком сохранение мощности тут не может быть и речи. Однако более плавное движение уменьшает рывки, чем в ряде случае может уменьшить пропуски (зависит от конструкции станка)
3. если погуглить, вроде есть рабочии варианты, но глючные.
4. если Вы уменьшите ток, то уменьшите силу удержания, уведет вам инструмент куда в сторону...
5. Кренка - это линейный стабилизатор, он на себе гасит все избыточное напряжение, т.е. чем выше входное напряжение, тем сильнее греестся, да и она сама может тока жрать.
Добрался до меня драйвер движков с китая (уно + шилд на четыре китайских драйвера + драйверы), влил в ардуинку GRBL - все круто. По сравнению с парой L297+L298 - больше понравилось (есть микрошаг и полевики на выходе и все в одной маленькой платке) + готовый шилд. Работаю турбинкой и шуриком - будут напрявляйки и прочее. Строю все из профильных труб. Довольно жестко все получается сделать (в смысле - люфтов нету). И ещё парням с пультоскопом надо прошиву свою доделать...
Добрался до меня драйвер движков с китая (уно + шилд на четыре китайских драйвера + драйверы), влил в ардуинку GRBL - все круто. По сравнению с парой L297+L298 - больше понравилось (есть микрошаг и полевики на выходе и все в одной маленькой платке) + готовый шилд. Работаю турбинкой и шуриком - будут напрявляйки и прочее. Строю все из профильных труб. Довольно жестко все получается сделать (в смысле - люфтов нету). И ещё парням с пультоскопом надо прошиву свою доделать...
Дак в том то и дело, что большой не хотелось бы, но получается большой:))
Судя по надписи на самодельной плате драйверов, станок я строю с 2008 года. Пробовал делать из фанеры с мебельными напрявлющими - сильно огорчило отсутствие точности. Да и гремит он сильно... Забросил этого буратино.
А этот делаю понемногу... Долго правда все.
Две такие направляйки готовы, как на фото. Надо раму собирать. Не могу размеры придумать и отверстия большого диаметра не получается точно сверлить шуруповертом. Правда придумал пару способов...
Если со сборной рамой на болтах не будет получаться - приварю все нахрен.
отверстия большого диаметра не получается точно сверлить шуруповертом. Правда придумал пару способов...
Самое простое и надежное - это немного потратить время и сделать некий шаблон, который крепить струбцинами в нужное место и сверлить. Самый надежный шаблон - это делать хоть из чего, но для задания места сверления использовать пару подшипников с внутренним диаметром по размеру сверла (пара, чтобы перпендикуляр соблюдать лучше и четко удерживать сверло в центре). Сверло из пошипника никуда не упрыгнет и будет сверлить там где надо, хоть шуруповертом, хоть чем, сверлить.
Еще неплохо помогают для отверстий большого диаметра китайские ступенчатые сверла, у них что-то вроде самоцентровки получается.
Про шаблон (кондуктор) я в курсе. У меня получилось достаточно ровно сверлить без него:
1. Четко наметить будующее отверстие, я использую для этого саморез и молоток. Саморезы меняю постоянно.
2. Рассверлить сначала отверстие меньшего диаметра, чтобы "тупой кончик" большого сверла входил в него.
3. Сверления все производить используя зеркало, ложа его на заготовку. При сверлении надо смотреть, чтобы отражение сверла в зеркале было как бы продолжением сверла. Пол часа тренировки и все становится ясно. Это обеспечивает перпендикулярное расположение сверла по отношении к заготовке.
4. Никуда не спешить, сверлить на малых оборотах.
5. Сверла брать только заводской заточки. Т.к. вручную не получается ровно их затачивать. Один край, как ни крути, получается меньше другого.
Зеркало и обычное сверло большого диаметра - это тот еще мазохизм, пробовал. Однажды растачивал отверстия с 10мм до 12мм, сверло все-равно уходит немного в сторону и сверла больших диаметров делают не аккуратные отверстия. Все-равно все ведет к кондуктору (как алтернатива коронки по металу или ступенчатые сверла). Кстати, коронки дают отличные результаты, потому как центрирующее сверло малого диаметра держит середину, а сама коронка делает аккуратное ровное отверстие.
Я использую довольно дорогие сверла с двойной заточкой. Проблема в том что при превышении параметра "диаметр отверстия меньше 2-3 толщин материала" отверстие становится треугольным из-за неравномерности сил резания, даже станок не помогает удержать форму. Кондуктор в этом помогает, но не сильно.
А вот ступенчатые сверла с прямой режущей кромкой (не спиральной) позволяют даже от руки получить приемлемый результат. Можно даже дешевый китайский набор взять - его хватит на полстанка построить если не на весь.
Как вариант: сделать сначала несколько отверстий большего чем диаметр болта размером. Чтобы можно было НЕсильно затягивая болты немного смещать детали, выравнивая конструкцию. После выравнивания досверлить отверстий, сквозь две детали.
Ну вот. Приступил и я к изготовлению нового станочка для печатных плат и прочей мелочи.
Констркуция с подвижным порталом. По X и Y круглые рельсы SBR10, по Y линейные подшипники на 12
ШВП SFU1204 по всем осям. Шпиндель 300Вт с воздушным охлаждением. Шаговики 17HS8401.
Прототип Z сделал из фанеры. Когда все притрется, заменю фанерные пластины на стальные. Остальную раму пока буду делать из профиля. Буду освещать этапы изготовления.
Никто не знает, где можно быстро и недорого разжиться Т-гайками? А то с Али только едут еще, а руки чешутся пособирать уже
Красиво получается! Что-то и у меня начинают руки чесаться по станочку :). Обидно....все есть, только делай, но ни как не возьмусь. Правда у меня колхозные напрявляющие из ручек для мебели, не уверен на 100%, что получится.
[Красиво получается! Что-то и у меня начинают руки чесаться по станочку :). Обидно....все есть, только делай, но ни как не возьмусь. Правда у меня колхозные напрявляющие из ручек для мебели, не уверен на 100%, что получится.
Да в принципе нормальная цена шпинделя для такой комплектации. БП от него ставьте подальше от остальной электроники по возможности и провода отдельно (а лучше еще и в экране) - шумит он сильно, хотя я пока еще не заметил, но и станок у меня в процессе настройки/запуска. Скоро тоже фото выложу.
Да в принципе нормальная цена шпинделя для такой комплектации. БП от него ставьте подальше от остальной электроники по возможности и провода отдельно (а лучше еще и в экране) - шумит он сильно, хотя я пока еще не заметил, но и станок у меня в процессе настройки/запуска. Скоро тоже фото выложу.
Да. Помех от этого добра навалом. И подальше от контроллера и в экране.
А вот на счет шумности - он более тихий, чем 80Вт движок от дешевого гравера.
а я начал печатать на принтере так называемый циклон станок для печатных плат=) хз че получится =) валы 8 мм, движки нема17, мозги уно с шилдом, шпиндель 200 ватт 48 вольт
а я начал печатать на принтере так называемый циклон станок для печатных плат=) хз че получится =) валы 8 мм, движки нема17, мозги уно с шилдом, шпиндель 200 ватт 48 вольт
У меня на 8мм направляющих люфты большие. Дорожки до 0.5мм нормально печатаются, а вот меньше 1 из 5 получается. Мегу в TQFT уже не развести толком. Купил ламинатор, вернулся к ЛЛТ (ЛУТ с ламинатором)ю Сейчас не нарадуюсь. А станком дырки сверлю и обрезаю платы
я так понимаю люфты из-за подшипников? думаю может из фторопласта выточить втулки или на принтере распечатать
Основные люфты в дешевых ходовых винтах по горизонтали (ШВП рулит) и в жесткости конструкции ( в том числе направляющих линейных подшипников) по вертикали. 8мм тупо прогибаются под нагрузкой.
Поэтому сейчас перехожу на рельсы и ШВП. Но гравировкой плат уже перегорел. Очень меного усилий - чертеж подготовить, горизонтальную плоскость пробить, следить, чтобы тестолит не прогибался нигде.
А вот элементы корпусов изготавливать мне понравилось. Может на более мощном станке и алюминий освою. И акрилл, который плавится, собака
я просто не имел дело с подготовкой файла для чпу, в инете на таком станочке видел делают норм платы под смд может конечно там и швп
У меня получается такие этапы:
Рисую печатку в Спринте, причем с учетом фрезеровки (например, квадратные контакты получаются лучше, чем круглые.
Далее для каждой операции на станке экспортирую свой PLT файл - фрезеровка дорожек, фрезеровка больших участков между дорожками (более широкой фрезой), сверление отверсий разными диаметрами, обрезка контура.
Каждый файл обрабатываю программой StepCam где задаю глубину и скорость. Продвинуьые люди делают это в ArcCAM. На выходе получаем файлы для контроллера.
Потом с помощью Z-щупа создаем карту поверхности, учитывающую неровность стола и текстолита. Затем по учереди на станке выполняем каждую операцию. Пролучается с час на нормальную плату. Вполне нормальное время, чтобы протравить ее в пергидроле.
а если допустим как вы чисто режите и сверлите, как спозиционировать плату?
У мини в Sprint Layers установлена точка "начало координат". Например в правом верхнем углу рамке, или на одном из отверстий. Все программы работают ль этой точке. И команды G0 X0 Y0 для станка возвращает в эту точку. Когда меняешь инструмент, нужна как правило настройка по высоте, но для этого Z-пробе есть комарнда и Z-щуп. То есть я выполнил операцию, поднял, заменил фрезу, установил 0-ю точку по высоте, загрузил новую операцию, прикрепил файл карты высот и новая операция. Если что-то сбилось ()у меня сбои по USN проходили), то вручную выводится инструмент на эту еоординату на плате и все поновой. Правда вручную точность выше чем 0.1 сложно попасть, но для большинства плат это преемлемо
Для всего на свете есть цена. Для вашего станка тоже. К домашним хоббийным его точно не отнесешь )))
Платы печатные на таких станка смысла нет делать. Для прототипа очень дорого. Для серии нормальные платы не получатся. Ведь нужна еще металлизация отверстий, покрытие лаком, нанесение шелкографии. А есди четырехслойная плата?
Так что Лазурит или какой китайский изотовитель PCB будет и выгоднее и лучше.
А я вот Z пробником до сих пор не обзавелся. Все инструменты выставлены на одну длину шайбами, +- несколько соток неважно - сверление и отрезание настроено с перебегом на пару десяток.
А я вот Z пробником до сих пор не обзавелся. Все инструменты выставлены на одну длину шайбами, +- несколько соток неважно - сверление и отрезание настроено с перебегом на пару десяток.
А что там обзаводиться?
два провода с крокодилами. Один на -, второй на A5 контроллера. Ну подтягивающий резистор к плюсу и кондер на 0.1 к земле, чтобы помех не было от движков.
Один крокодил к плате, второй к сверлу.
А шайбами только цилиндрические инструменты комплектуются. Конические и разные там одно/двухспиральные без них.
Да и кривизну стола/текстолита никто не отменял. А она может быть далека от сотки. Тут Z-щуп - вещь просто незаменимая
мне не для плат чпу требовался, а корпуса для СВЧ блоков фрезеровать из отливок, головки цилиндров автомобилей протачивать.... вон на свой Ирбис ТТР250 пол коробки передач шестерен выточил... да и много чего моно на нем делать.... а металлизацию отверстий делаю элементарно - обрабатываю активаттором, а потом сернокислым палладием наращиваю слой металлизации в отверстии.... осечек не було....лаком не пользуюсь, шелкография в большинстве не требуется... из того что нужно оч красиво и быстро - Резонит.... дорого ,быстро, качественно...
на мелком самодельном ЧПУ основание - сталистый чугун толщиной 60мм была когда то поверочная плита... два долб...ба испоганили ее - метал на ней рубили зубилом, да прокладки с паронита... я выкупил, координатником фрезернул в "0" и применил как основание ЧПУ... ток переносить его вчетвером приходится... шаговики по 540Вт стоят с интегрированными контроллерами, работают прямо на ШВП... ШВП 30-е, направляющие 25-е ( штоки для гидроцилиндров) жесткость адская... позиционирование магнитное (намагниченая спец проволока + головка от старых магнитофонов....) Z координата - позиционируется по лазерному интерференционному микрометру - заполучил на оборонзаводе как отживший срок прибор, а так он новый... им меряли толщину осаждаемого слоя при нанесении покрытий... и к тому же дистанционно - на растоянии... вся комплектуха, не поверите, с пунктов приема вторчермета.... покупал ток ШВП и штоки для гидроцилиндров.... фотки б выложил, но я в Ставрополе а станок в Сочи...
А можно вопрос! По концевикам, установил подключил и в шоке. И концевик срабатывает дважды, когда коретка подезжает к нему и второй раз когда отезжает, тоесть срабатывание проходит по фронту + и -. Переключение $ 5 = 0 (предельные контакты инвертировать, BOOL) недают не каких результатов.
Как на grbl controller 3.6.1 Загрузить картину.Я выбираю но она не показывается что делать.Пытался янайти картинки с формато .nc но не нашел.Подскажите как загрузить или дайте картинки для grbl controller
Скорее всего подешевели потому что китайцы освоили их производство. Было бы еще дешевле, если бы не комплектующие. А красные или синие - зависит от производителя, можно и там и там нарваться, т.к. подделка, она и есть. Хотите купить 100% качественную вещь, то берите у поизводителя оригинал по полной цене.
Господа, а никто датчики положения индуктивные не расковыривал? Ходят слухи что там обычный датчик Холла внутри. Интересно с ключем или без? Кто ДХ на станок ставил? Вопрос в переплате за доствку из Китая стального "болта".
Сильно сомневаюсь что там датчик Холла. Индуктивные датчики реагируют на приближение любого металла (будь то железо или алюминий или медь или любой даже немагнитный).
sav13, получилось ли прикрутить тахометр к шпинделю?
Как раз ищу конструкцию для повторения, думаю делать на ИК датчике от ардуинки + белую полоску на кулере.
Я уже пол года (с перевывами на коммандировки и приступы лени) строю новый ЧПУ станок и уже почти доделал. Единственное чего не хватает так это хоть какой то индикации оборотов
Есть на отражение оптроны классные, кусочек фольги и можно работать. И у мотора со стиралки есть таходатчик :) Может на шпиндель его приколхозить? И момент хороший и обороты и подшипники не убиваемые. Вес только...
А ещё есть регулятор на TDA1085 без потери мощности.
sav13, получилось ли прикрутить тахометр к шпинделю?
Как раз ищу конструкцию для повторения, думаю делать на ИК датчике от ардуинки + белую полоску на кулере.
Я уже пол года (с перевывами на коммандировки и приступы лени) строю новый ЧПУ станок и уже почти доделал. Единственное чего не хватает так это хоть какой то индикации оборотов
Да. Самый дешевый китайский модуль с - ИК датчик.
Armega8 на подсчет Плату развел на 5-знаковый индикатор семисегментный.
Прямо на гайке наклеил кусочек фольги. Резистором откалибровал датчик и все нормально считает.
Собираю новый станок. Там шпиндель с регулировкой оборов на 300Вт. Как раз к нему.
Только вот фольга на гайке не удобно, так как ключ обдирает фольгу. Думаю, куда закрепить на вал, чтобы не мешалось. Или краской какой закрасить. Например, белой. Или лучше серебрянкой.
Недостаток самодельных станков, что они очень долго строятся )))
Umka пишет:
Есть на отражение оптроны классные, кусочек фольги и можно работать. И у мотора со стиралки есть таходатчик :) Может на шпиндель его приколхозить? И момент хороший и обороты и подшипники не убиваемые. Вес только... А ещё есть регулятор на TDA1085 без потери мощности.
А что за оптроны?
На ИК модуле ИК диод и фотодиод на 5мм стоят
Остались некоторые недоработки, а так уже начинает делать свою работу. Пришлось форсировать запуск из-за потребности срочного изготовления некоторой работы на нем (для себя :) )
Выжал все что можно из висячих валов и тонкого профиля. На видео кстати режет фрезой 12мм с хвостовиком 6мм на скорости 400мм/мин с заглублением по Z на 0.5мм по 10мм за проход. Звук действительно был неплохой в основном, особенно учитывая что рез был вдоль волокна - поперек еще лучше был когда в конце ровнял край. И стружка была стружкой, а не пылью как обычно.
Сейчас пытаюсь решить проблему - надо в ал листе 0.5мм сделать отверстие диаметром 23мм под датчик, надо чтобы было все ровно из под фрезера. С налету не получилось - образец улетел и стал непригоден для дальнейших экспериментов. Сейчас буду пробовать прижать пластиной МДФ 4мм и прорезать вместе с ней. Так по крайней мере не улетит. Главное по оси Z угадать заглубление. Сейчас решаю стоит ли выпилить весь материал или достаточно будет пройти по кругу (в этом случае может закусить фрезу срезаным материалом или улететь в кого-нибудь).
Могу ответить на некоторые вопросы:
2. Не влияет. Микрошаг влияет только на плавность хода и дробление на 2 довольно грубое. Но вообще зависимость небольшая есть, на сильном микрошаге немного падает момент кроме проблем с генерацией шагов для больших скоростей.
3. Нормальных переходников нет. Связано это с принципом работы USB. Зато есть материнки недорого (буквально 2тр вместе с процессором) с LPT на борту или в худшем случае взять PCI/PCI-e плату с портом.
4. Такое умеют только достаточно дорогие драйвера, управляющая система не занимается такой ерундой. Насколько мне известно всякие TB6560, TB6600 такого не умеют.
Всем привет!
Вот я в очередной раз занялся ЧПУ-строительством. Подогнали мне по случаю нормальные шаговики. Достал самопальную плату с полки - связка 3 x L297+L298 и LPT для Mach. Плата датирована аж 2008-ым годом! Подключил шаговики, залил в нану GRBL, погонял немного - надо радиаторы. Поменял диоды, что на выходе на более мощные (стояла шихта какая то) - нагрев меньше, но надо радиаторы! Вчера подумал - сегодня любуюсь своей платой со здоровенным радиатором от компа на ней и перспективой поставить кулер. В процессе возникли вопросы, с которыми, я надеюсь, кто нибудь из форумчан мне поможет.
1. С токовых резисторов на L297 стоит RC-цепочка, где то давно читал, что без неё лучше. Погонял с ней и без нее. По ошущениям - без нее мотор работает жесче как то. Как эта цепь влияет вообще на пропуски шагов? Для чего она нужна?
2. Как влияет микрошаг (в моем случае дробление на 2) на ток, который надо пропускать через движки, и ваще есть ли такая зависимость? Не станут ли они хуже тянуть?
3. Придумали нормальный переходник USB -> LPT для Mach?
4. Есть выход сигнала "простоя" у GRBL, чтобы уменьшать ток через движки и, тем самым уменьшать нагрев всего? Просто у меня на плате разведено это дело.
5. Почему пятивольтовая цепь жрет аж пол ампера? Кренка без радиатора - горяченная.
P.S. Предлагать использовать другой драйвер шаговиков не надо. Хочу разобраться с этим...
1. Немного предположу... RC сглаживает сигнал, следовательно он плавнее, без нее импульс наростает рывком, а возможно с дополнительными выплесками, вот и мотор работает как бы жестче.
2. Микрошаг уменьшает мощность, хотябы по принципу его работы. Полный шаг - это переключение с одной фазы обмоток на другую, а микрошаг - это уменьшение тока по первой фазе и увеличение по второй, т.е. первая еще не отпустила и тянет еще на себя назад, а следующая уже тянет вперед, т.е. каждый тянет на себя, а разница сил дает поступательное движение. Ни о каком сохранение мощности тут не может быть и речи. Однако более плавное движение уменьшает рывки, чем в ряде случае может уменьшить пропуски (зависит от конструкции станка)
3. если погуглить, вроде есть рабочии варианты, но глючные.
4. если Вы уменьшите ток, то уменьшите силу удержания, уведет вам инструмент куда в сторону...
5. Кренка - это линейный стабилизатор, он на себе гасит все избыточное напряжение, т.е. чем выше входное напряжение, тем сильнее греестся, да и она сама может тока жрать.
Спасибо за ответы. А я ищу БП подходящий... Пока смотрю в сторону ATX с переделанной обратной связью с пяти вольт на 12...
Добрался до меня драйвер движков с китая (уно + шилд на четыре китайских драйвера + драйверы), влил в ардуинку GRBL - все круто. По сравнению с парой L297+L298 - больше понравилось (есть микрошаг и полевики на выходе и все в одной маленькой платке) + готовый шилд. Работаю турбинкой и шуриком - будут напрявляйки и прочее. Строю все из профильных труб. Довольно жестко все получается сделать (в смысле - люфтов нету). И ещё парням с пультоскопом надо прошиву свою доделать...
Добрался до меня драйвер движков с китая (уно + шилд на четыре китайских драйвера + драйверы), влил в ардуинку GRBL - все круто. По сравнению с парой L297+L298 - больше понравилось (есть микрошаг и полевики на выходе и все в одной маленькой платке) + готовый шилд. Работаю турбинкой и шуриком - будут напрявляйки и прочее. Строю все из профильных труб. Довольно жестко все получается сделать (в смысле - люфтов нету). И ещё парням с пультоскопом надо прошиву свою доделать...
вот
вот
А мой настольный завис...уже больше года прошло, ни как руки не доходят :(
Дак в том то и дело, что большой не хотелось бы, но получается большой:))
Судя по надписи на самодельной плате драйверов, станок я строю с 2008 года. Пробовал делать из фанеры с мебельными напрявлющими - сильно огорчило отсутствие точности. Да и гремит он сильно... Забросил этого буратино.
А этот делаю понемногу... Долго правда все.
Две такие направляйки готовы, как на фото. Надо раму собирать. Не могу размеры придумать и отверстия большого диаметра не получается точно сверлить шуруповертом. Правда придумал пару способов...
Если со сборной рамой на болтах не будет получаться - приварю все нахрен.
отверстия большого диаметра не получается точно сверлить шуруповертом. Правда придумал пару способов...
Самое простое и надежное - это немного потратить время и сделать некий шаблон, который крепить струбцинами в нужное место и сверлить. Самый надежный шаблон - это делать хоть из чего, но для задания места сверления использовать пару подшипников с внутренним диаметром по размеру сверла (пара, чтобы перпендикуляр соблюдать лучше и четко удерживать сверло в центре). Сверло из пошипника никуда не упрыгнет и будет сверлить там где надо, хоть шуруповертом, хоть чем, сверлить.
Еще неплохо помогают для отверстий большого диаметра китайские ступенчатые сверла, у них что-то вроде самоцентровки получается.
Про шаблон (кондуктор) я в курсе. У меня получилось достаточно ровно сверлить без него:
1. Четко наметить будующее отверстие, я использую для этого саморез и молоток. Саморезы меняю постоянно.
2. Рассверлить сначала отверстие меньшего диаметра, чтобы "тупой кончик" большого сверла входил в него.
3. Сверления все производить используя зеркало, ложа его на заготовку. При сверлении надо смотреть, чтобы отражение сверла в зеркале было как бы продолжением сверла. Пол часа тренировки и все становится ясно. Это обеспечивает перпендикулярное расположение сверла по отношении к заготовке.
4. Никуда не спешить, сверлить на малых оборотах.
5. Сверла брать только заводской заточки. Т.к. вручную не получается ровно их затачивать. Один край, как ни крути, получается меньше другого.
6. Стараться выровнять центр отверстия, наклоняя шуруповерт (дрель) - плохая идея.
Зеркало и обычное сверло большого диаметра - это тот еще мазохизм, пробовал. Однажды растачивал отверстия с 10мм до 12мм, сверло все-равно уходит немного в сторону и сверла больших диаметров делают не аккуратные отверстия. Все-равно все ведет к кондуктору (как алтернатива коронки по металу или ступенчатые сверла). Кстати, коронки дают отличные результаты, потому как центрирующее сверло малого диаметра держит середину, а сама коронка делает аккуратное ровное отверстие.
Я использую довольно дорогие сверла с двойной заточкой. Проблема в том что при превышении параметра "диаметр отверстия меньше 2-3 толщин материала" отверстие становится треугольным из-за неравномерности сил резания, даже станок не помогает удержать форму. Кондуктор в этом помогает, но не сильно.
А вот ступенчатые сверла с прямой режущей кромкой (не спиральной) позволяют даже от руки получить приемлемый результат. Можно даже дешевый китайский набор взять - его хватит на полстанка построить если не на весь.
Как вариант: сделать сначала несколько отверстий большего чем диаметр болта размером. Чтобы можно было НЕсильно затягивая болты немного смещать детали, выравнивая конструкцию. После выравнивания досверлить отверстий, сквозь две детали.
Я примерно так и сверлю. Шпилька,если мерять шатнгелем по резьбе - 6,5. Сверлю 7...(вроде). Пол миллиметра сильно выручают:))
Ну вот. Приступил и я к изготовлению нового станочка для печатных плат и прочей мелочи.
Констркуция с подвижным порталом. По X и Y круглые рельсы SBR10, по Y линейные подшипники на 12
ШВП SFU1204 по всем осям. Шпиндель 300Вт с воздушным охлаждением. Шаговики 17HS8401.
Прототип Z сделал из фанеры. Когда все притрется, заменю фанерные пластины на стальные. Остальную раму пока буду делать из профиля. Буду освещать этапы изготовления.
Никто не знает, где можно быстро и недорого разжиться Т-гайками? А то с Али только едут еще, а руки чешутся пособирать уже
Ну вот. Приступил и я
..........
А вы где и по чем комплектуху для механики брали?
[Красиво получается! Что-то и у меня начинают руки чесаться по станочку :). Обидно....все есть, только делай, но ни как не возьмусь. Правда у меня колхозные напрявляющие из ручек для мебели, не уверен на 100%, что получится.
А вы где и по чем комплектуху для механики брали?
Комплектуху брал здесь:
https://linkcncchina.ru.aliexpress.com/store/834897
Если брать много разом, то доставка не такая космическая по цене получается.
Полную смету я сведу,когда буду процесс описывать.
Шпиндель вышел дороговат, но зато в "полном фарше" с кронштейном, БП, регулятором скорости и комплектом насадок
https://ru.aliexpress.com/item/Spindle-motor-of-300-w-52-mm-clamp-send-f...
Шпиндель вышел дороговат, но зато в "полном фарше" с кронштейном, БП, регулятором скорости и комплектом насадок
https://ru.aliexpress.com/item/Spindle-motor-of-300-w-52-mm-clamp-send-f...
Да в принципе нормальная цена шпинделя для такой комплектации. БП от него ставьте подальше от остальной электроники по возможности и провода отдельно (а лучше еще и в экране) - шумит он сильно, хотя я пока еще не заметил, но и станок у меня в процессе настройки/запуска. Скоро тоже фото выложу.
Да в принципе нормальная цена шпинделя для такой комплектации. БП от него ставьте подальше от остальной электроники по возможности и провода отдельно (а лучше еще и в экране) - шумит он сильно, хотя я пока еще не заметил, но и станок у меня в процессе настройки/запуска. Скоро тоже фото выложу.
Да. Помех от этого добра навалом. И подальше от контроллера и в экране.
А вот на счет шумности - он более тихий, чем 80Вт движок от дешевого гравера.
А если ему еще и оборотов сбавить
Я имел в виду электронный шум.
а я начал печатать на принтере так называемый циклон станок для печатных плат=) хз че получится =) валы 8 мм, движки нема17, мозги уно с шилдом, шпиндель 200 ватт 48 вольт
Что за сочетание "циклон станок"? Обычно отдельно пылеудаление через циклон, а станок - это станок...
Cyclone PCB Factory
У меня на 8мм направляющих люфты большие. Дорожки до 0.5мм нормально печатаются, а вот меньше 1 из 5 получается. Мегу в TQFT уже не развести толком. Купил ламинатор, вернулся к ЛЛТ (ЛУТ с ламинатором)ю Сейчас не нарадуюсь. А станком дырки сверлю и обрезаю платы
я так понимаю люфты из-за подшипников? думаю может из фторопласта выточить втулки или на принтере распечатать
Основные люфты в дешевых ходовых винтах по горизонтали (ШВП рулит) и в жесткости конструкции ( в том числе направляющих линейных подшипников) по вертикали. 8мм тупо прогибаются под нагрузкой.
Поэтому сейчас перехожу на рельсы и ШВП. Но гравировкой плат уже перегорел. Очень меного усилий - чертеж подготовить, горизонтальную плоскость пробить, следить, чтобы тестолит не прогибался нигде.
А вот элементы корпусов изготавливать мне понравилось. Может на более мощном станке и алюминий освою. И акрилл, который плавится, собака
я просто не имел дело с подготовкой файла для чпу, в инете на таком станочке видел делают норм платы под смд может конечно там и швп
я просто не имел дело с подготовкой файла для чпу, в инете на таком станочке видел делают норм платы под смд может конечно там и швп
У меня получается такие этапы:
Рисую печатку в Спринте, причем с учетом фрезеровки (например, квадратные контакты получаются лучше, чем круглые.
Далее для каждой операции на станке экспортирую свой PLT файл - фрезеровка дорожек, фрезеровка больших участков между дорожками (более широкой фрезой), сверление отверсий разными диаметрами, обрезка контура.
Каждый файл обрабатываю программой StepCam где задаю глубину и скорость. Продвинуьые люди делают это в ArcCAM. На выходе получаем файлы для контроллера.
Потом с помощью Z-щупа создаем карту поверхности, учитывающую неровность стола и текстолита. Затем по учереди на станке выполняем каждую операцию. Пролучается с час на нормальную плату. Вполне нормальное время, чтобы протравить ее в пергидроле.
а если допустим как вы чисто режите и сверлите, как спозиционировать плату?
А я не парюсь особо и пользуюсь таким ЧПУ - 2Е450АФ30.... и не парюсь - точность - сотые держит, точит все и всем.... http://www.novator-grp.ru/rus/stanki-ussr/2a450/
а если допустим как вы чисто режите и сверлите, как спозиционировать плату?
У мини в Sprint Layers установлена точка "начало координат". Например в правом верхнем углу рамке, или на одном из отверстий. Все программы работают ль этой точке. И команды G0 X0 Y0 для станка возвращает в эту точку. Когда меняешь инструмент, нужна как правило настройка по высоте, но для этого Z-пробе есть комарнда и Z-щуп. То есть я выполнил операцию, поднял, заменил фрезу, установил 0-ю точку по высоте, загрузил новую операцию, прикрепил файл карты высот и новая операция. Если что-то сбилось ()у меня сбои по USN проходили), то вручную выводится инструмент на эту еоординату на плате и все поновой. Правда вручную точность выше чем 0.1 сложно попасть, но для большинства плат это преемлемо
А я не парюсь особо и пользуюсь таким ЧПУ - 2Е450АФ30.... и не парюсь - точность - сотые держит, точит все и всем.... http://www.novator-grp.ru/rus/stanki-ussr/2a450/
Для всего на свете есть цена. Для вашего станка тоже. К домашним хоббийным его точно не отнесешь )))
Платы печатные на таких станка смысла нет делать. Для прототипа очень дорого. Для серии нормальные платы не получатся. Ведь нужна еще металлизация отверстий, покрытие лаком, нанесение шелкографии. А есди четырехслойная плата?
Так что Лазурит или какой китайский изотовитель PCB будет и выгоднее и лучше.
А я вот Z пробником до сих пор не обзавелся. Все инструменты выставлены на одну длину шайбами, +- несколько соток неважно - сверление и отрезание настроено с перебегом на пару десяток.
А я вот Z пробником до сих пор не обзавелся. Все инструменты выставлены на одну длину шайбами, +- несколько соток неважно - сверление и отрезание настроено с перебегом на пару десяток.
А что там обзаводиться?
два провода с крокодилами. Один на -, второй на A5 контроллера. Ну подтягивающий резистор к плюсу и кондер на 0.1 к земле, чтобы помех не было от движков.
Один крокодил к плате, второй к сверлу.
А шайбами только цилиндрические инструменты комплектуются. Конические и разные там одно/двухспиральные без них.
Да и кривизну стола/текстолита никто не отменял. А она может быть далека от сотки. Тут Z-щуп - вещь просто незаменимая
Без z-щупа работал в самом начале, но если резать много и разные фрезы - морока ещё та.
мне не для плат чпу требовался, а корпуса для СВЧ блоков фрезеровать из отливок, головки цилиндров автомобилей протачивать.... вон на свой Ирбис ТТР250 пол коробки передач шестерен выточил... да и много чего моно на нем делать.... а металлизацию отверстий делаю элементарно - обрабатываю активаттором, а потом сернокислым палладием наращиваю слой металлизации в отверстии.... осечек не було....лаком не пользуюсь, шелкография в большинстве не требуется... из того что нужно оч красиво и быстро - Резонит.... дорого ,быстро, качественно...
на мелком самодельном ЧПУ основание - сталистый чугун толщиной 60мм была когда то поверочная плита... два долб...ба испоганили ее - метал на ней рубили зубилом, да прокладки с паронита... я выкупил, координатником фрезернул в "0" и применил как основание ЧПУ... ток переносить его вчетвером приходится... шаговики по 540Вт стоят с интегрированными контроллерами, работают прямо на ШВП... ШВП 30-е, направляющие 25-е ( штоки для гидроцилиндров) жесткость адская... позиционирование магнитное (намагниченая спец проволока + головка от старых магнитофонов....) Z координата - позиционируется по лазерному интерференционному микрометру - заполучил на оборонзаводе как отживший срок прибор, а так он новый... им меряли толщину осаждаемого слоя при нанесении покрытий... и к тому же дистанционно - на растоянии... вся комплектуха, не поверите, с пунктов приема вторчермета.... покупал ток ШВП и штоки для гидроцилиндров.... фотки б выложил, но я в Ставрополе а станок в Сочи...
А можно вопрос! По концевикам, установил подключил и в шоке. И концевик срабатывает дважды, когда коретка подезжает к нему и второй раз когда отезжает, тоесть срабатывание проходит по фронту + и -. Переключение $ 5 = 0 (предельные контакты инвертировать, BOOL) недают не каких результатов.
А теперь вопрос как избавиться от сего эфекта?
Как на grbl controller 3.6.1 Загрузить картину.Я выбираю но она не показывается что делать.Пытался янайти картинки с формато .nc но не нашел.Подскажите как загрузить или дайте картинки для grbl controller
Подскажите как выбрать беспроблеммную плату NC Studio? (они бывают синие и красные)
Странно что платы подешевели, помню раньше они по 50 баксов стоили
Скорее всего подешевели потому что китайцы освоили их производство. Было бы еще дешевле, если бы не комплектующие. А красные или синие - зависит от производителя, можно и там и там нарваться, т.к. подделка, она и есть. Хотите купить 100% качественную вещь, то берите у поизводителя оригинал по полной цене.
sav13, нормальный ход!
Господа, а никто датчики положения индуктивные не расковыривал? Ходят слухи что там обычный датчик Холла внутри. Интересно с ключем или без? Кто ДХ на станок ставил? Вопрос в переплате за доствку из Китая стального "болта".
Сильно сомневаюсь что там датчик Холла. Индуктивные датчики реагируют на приближение любого металла (будь то железо или алюминий или медь или любой даже немагнитный).
sav13, получилось ли прикрутить тахометр к шпинделю?
Как раз ищу конструкцию для повторения, думаю делать на ИК датчике от ардуинки + белую полоску на кулере.
Я уже пол года (с перевывами на коммандировки и приступы лени) строю новый ЧПУ станок и уже почти доделал. Единственное чего не хватает так это хоть какой то индикации оборотов
Есть на отражение оптроны классные, кусочек фольги и можно работать. И у мотора со стиралки есть таходатчик :) Может на шпиндель его приколхозить? И момент хороший и обороты и подшипники не убиваемые. Вес только...
А ещё есть регулятор на TDA1085 без потери мощности.
sav13, получилось ли прикрутить тахометр к шпинделю?
Как раз ищу конструкцию для повторения, думаю делать на ИК датчике от ардуинки + белую полоску на кулере.
Я уже пол года (с перевывами на коммандировки и приступы лени) строю новый ЧПУ станок и уже почти доделал. Единственное чего не хватает так это хоть какой то индикации оборотов
Да. Самый дешевый китайский модуль с - ИК датчик.
Armega8 на подсчет Плату развел на 5-знаковый индикатор семисегментный.
Прямо на гайке наклеил кусочек фольги. Резистором откалибровал датчик и все нормально считает.
Собираю новый станок. Там шпиндель с регулировкой оборов на 300Вт. Как раз к нему.
Только вот фольга на гайке не удобно, так как ключ обдирает фольгу. Думаю, куда закрепить на вал, чтобы не мешалось. Или краской какой закрасить. Например, белой. Или лучше серебрянкой.
Недостаток самодельных станков, что они очень долго строятся )))
А что за оптроны?
На ИК модуле ИК диод и фотодиод на 5мм стоят
TCRT5000L нагуглил. Просто у меня их кучка валяется без дела. ИК на отражение. Светодиод и фото транзистор. Может металл просто отполировать где надо.
Дел.
Я вот недавно вторую версию запустил: https://www.youtube.com/watch?v=7sRpCQFKfS8
Остались некоторые недоработки, а так уже начинает делать свою работу. Пришлось форсировать запуск из-за потребности срочного изготовления некоторой работы на нем (для себя :) )
Я вот недавно вторую версию запустил: https://www.youtube.com/watch?v=7sRpCQFKfS8 ......
Посмотрел, позавидовал.....
Выжал все что можно из висячих валов и тонкого профиля. На видео кстати режет фрезой 12мм с хвостовиком 6мм на скорости 400мм/мин с заглублением по Z на 0.5мм по 10мм за проход. Звук действительно был неплохой в основном, особенно учитывая что рез был вдоль волокна - поперек еще лучше был когда в конце ровнял край. И стружка была стружкой, а не пылью как обычно.
Сейчас пытаюсь решить проблему - надо в ал листе 0.5мм сделать отверстие диаметром 23мм под датчик, надо чтобы было все ровно из под фрезера. С налету не получилось - образец улетел и стал непригоден для дальнейших экспериментов. Сейчас буду пробовать прижать пластиной МДФ 4мм и прорезать вместе с ней. Так по крайней мере не улетит. Главное по оси Z угадать заглубление. Сейчас решаю стоит ли выпилить весь материал или достаточно будет пройти по кругу (в этом случае может закусить фрезу срезаным материалом или улететь в кого-нибудь).