Действительно, просмотрел :). Собственно должно быть достаточным заменить предохранитель. Стоит просмотреть дорожки на поджаривание. Советую также посмотреть на какой номинал был впаян предохранитель - может на малый ток (0.9 вольт на подстройке дает ток на фазу 1.8А, для 4 двигателей в пике ток потребления может быть 4*2*1.8=14.4А). На практике не должно было превысить 8-10А. Если предохранитель на 10А, то будет понятно по какой причине он сработал. Данный шилд не рассчитан на такие токи.
Можете впаять вместо него самовосстанавливающийся.
У меня два шилда и на одном из них тоже сгорел предохранитель, использовал движки от принтера. Пробовал разные шаги и скорости, пока было до 1/16 было всё нормально, но как поставил 1/32, то сгорел предохранитель. Хотя точно не помню, возможно что стояли зелёные 4988 и тогда нормально было до 1/8, а сгорело на 1/16. Помню что сгорело на максимальном микро шаге. У меня в качестве БП не компьютерный, а простой, который в розетку вставляется. Вроде 12 вольт при 2 амперах. Так что и тут может сгореть. Искал информацию о том что там за предохранитель, но так и не нашёл. Но нашёл статью о сборке данного шилда от производителя, так там впаивали толстенный провод при сборке, а не предохранитель. В общем, взял жилу из многожильного провода и впаял, после этого полёт нормальный.
Вроде нашёл, вот статья, там вроде и про наминал есть в первых же строчках:
Какие проблемы могут быть если я запитаю 500Вт шпиндель (питается от 24 - 100 VDC) от мощного регулируемого DC/DC преобразователя? Может кто именно так и питает шпиндель?
П.С. Сборка моего второго ЧПУ затягивается, посылки от 11.11 с деталями слишком долго идут, видать почта перегружена. Практически ничего еще не приехало (из 50 посылок получено 9). Зря я ждал распродажи с али, все равно стоящих скидок не было.
Сталь хорошо, но производство за такие мелкие заказы не берется. Материал тоже продается большими листами и прокатом по 6м.
Фанеру и текстоилит 10мм можно попробовать изготовить на существующем станке, но жесткость, особенно соединений под прямым углом, не внушает особого доверия.
Станок будет в основном применяться для гравировки печатных плат и раскроя тонкого пластика и фанеры.
1. есть несколько траекторий в формате файл.dxf, нужно их сохранить в отдельных файлах (это можно и ручками сделать, необязательно автоматически, их там порядка 10-15).
2. сделать экспорт в G код с внутренней коррекцией на фрезу, пусть будет диаметр фрезы 3мм, т.е. коррекция на 1,5мм, так же следует учесть, что необходимо сделать несколько проходов (но это не большая проблема)
Проблема как раз заключается в этой самой коррекции, так как станок я делаю сам и программную часть тоже, уже почти все готово, но вот проблема с коррекцией не дает покоя.
ps/ Для теста взял програму DXF2CODE, так в нем коррекция задаеться командой для чпу станка G41. Так же в этой програме не могу найти ни диаметры фрезы, ни количество проходов.
Я понимаю, что станок должен сам расчитывать эту коррекцию, но пока что хочу попробовать сделать, чтобы постпроцессор это делал
Подскажите сайт вроде thingiverse.com но для ЧПУшников, где люди делятся исходниками файлов для 2D раскроя и 3D фрезерования.
sav13 пишет:
Immortal пишет:
sav13 а у вас на станке есть концевики?
Если понимать размер заготовки, а он на экране программы есть, то можно вполне обойтись без концевиков.
Для перемещений всегда есть аварийная кнопка стоп, если случайно вручную перемещение не туда задал. Самое обидное, опустить фрезу, которая не крутится и сломать ее. Да еще и стол или заготовку попортить
У меня уже пару раз станок в процессе работы упирался в крайнее положение по X или Y. В результате получается пропуск шагов, порча заготовки.
Кнопка стоп - немного не то. Станок должен автоматически отрабатывать такие нештатные ситуации.
Может кто то видел инструкцию как правильно подключить концевики и настроить grbl, чтобы заработала кнопка Home? ($H run homing cycle)
Я пытался настроить все по английской инструкции, но оно что то не заработало.
Сегодня у меня первые успехи - получилось изготовить жертвенный стол (просверлить отверстия для крепления к алюм. столу и сетку отверстий для крепления заготовок).
Стол изначально разбит на сетку с отверстиями - прикинул, где буду крепить заготовки и самим станком сделал отверстия. Осталось его откалибровать (выфрезеровать в ноль).
Подскажите в каком софте удобнее всего рисовать 3D модели для фрезерования? 2D раскрой я уже освоил, пришла очередь поизучать 3D фрезерование.
Home у вас та точка в которой находился станок во время включения и запуска GRBL-controller, выводится из любого положения потом в это нулевое командой G28. А вот концевики лучше всего подключать как Soft Limit.
- люфтят "линейные потшипники". Особенно это напрягает по оси Z
- люфтят гайки шпинделей шаговиков (немного)
- очент маленткие габариты по всем осям
- крепление фрез просто никакое
Частично устранил модернизацией. Еще бы поставить нормальные линейные потшипники и ШВП вмест трапецеидальных шпилек на приводах, но стоимсоть сразу сильно увеличивается.
p.s. Парень фанеру совсем тонкую резал. Я пробовал 5-ку. Сломал пару фрез. Видимо другие нужны для этого
у меня такой-же станок. Говно редкостное. И проблемы со шпинделем так-же имеются. Жесткости добился глубокой модернизацией. Люфты убрал парной гайкой. От рамочной конструкции отказался сразу. И жесткости по "Z" у Вас с такой консольностью не получится. Я максимально приблизил ось шпинделя к оси направляющих "X". В планах полная переделка каретки "X". Фанеру Вы не распилили, потому-что штатный шпиндель не позволит этого сделать - слишком высокие обороты. Станок только для гравировки.
Там они на 3 высоты. Я считаю такие заморочки ни к чему. Чертежи по-моему на компьютере на работе и программу обработки на станке ЧПУ могу приложить когда найду. Сейчас переделкой займусь коретки "Х" и "Z ". Вот тогда будет огонь. Кстати он у меня будет в двух вариантах: Как на фото вертикильными (друг над другом) направляющими и горизонтальными (на одной высоте). Там жёсткость будет ещё выше. Для гравировки плат вообще самое то.
- люфтят "линейные потшипники". Особенно это напрягает по оси Z
- люфтят гайки шпинделей шаговиков (немного)
- очент маленткие габариты по всем осям
- крепление фрез просто никакое
Частично устранил модернизацией. Еще бы поставить нормальные линейные потшипники и ШВП вмест трапецеидальных шпилек на приводах, но стоимсоть сразу сильно увеличивается.
p.s. Парень фанеру совсем тонкую резал. Я пробовал 5-ку. Сломал пару фрез. Видимо другие нужны для этого
у меня такой-же станок. Говно редкостное. И проблемы со шпинделем так-же имеются. Жесткости добился глубокой модернизацией. Люфты убрал парной гайкой. От рамочной конструкции отказался сразу. И жесткости по "Z" у Вас с такой консольностью не получится. Я максимально приблизил ось шпинделя к оси направляющих "X". В планах полная переделка каретки "X". Фанеру Вы не распилили, потому-что штатный шпиндель не позволит этого сделать - слишком высокие обороты. Станок только для гравировки.
Там они на 3 высоты. Я считаю такие заморочки ни к чему. Чертежи по-моему на компьютере на работе и программу обработки на станке ЧПУ могу приложить когда найду. Сейчас переделкой займусь коретки "Х" и "Z ". Вот тогда будет огонь. Кстати он у меня будет в двух вариантах: Как на фото вертикильными (друг над другом) направляющими и горизонтальными (на одной высоте). Там жёсткость будет ещё выше. Для гравировки плат вообще самое то.
Мне как раз очень понравилась идея регулируемой высоты портала. Было бы отлично коллективно разрабатывать улучшенные детали станка и делиться чертежами через dropbox, а то многие мучаются с этим конструктором тут и на cnc-club.ru
Правда я пока что умею чертить только в SketchUp (он бесплатный для некоммерческого использования и даже никаких кряков не надо качать), но перерисовать деталь по готовому чертежу у меня много времени не займет.
(10 шт. / партия , US $ 2.10 / шт) SHK 4mm CEL 22mm one Flute End Mill
Как думаете, можно брать фрезы для раскроя акрила у этого продавца? Продавец обещает Suitable Materials: Acrylic, PVC, MDF, plastic, wood, nylon.
Я хочу взять фрезу с чуть большим диаметром - 4мм (A1LX422) для большей производительности раскроя. Логика такая: чем острее и толще фреза (больше канавка для выброса стружки), тем проще резать акрил, если фреза подсела - уменьшаем скорость вращения и подачу. Из недостатков - эта фреза длиннее чем 3мм (A1LX3), не разобьет ли она подшипники на 50 баксовом китайском шпинделе? Ведь однозаходные хуже сбалансированы, а колбасит их больше.
Резать буду такой лот с авито: листы оргстекла (акрил) прозрачного 363 х 270 х 3 мм - ок. Вес 1 листа - 0,3 кг.
Незнаю что это за оргстекло и насколько хорошо оно поддается резке одноперыми фрезами. У меня это будет первый опыт резки акрила.
Кроить буду на новом жестком станке из алюм. плит который сейчас собираю + поставлю систему охлаждения фрезы.
Не знаю как одноперая на 4 с длиной 22мм, а я резал 6мм четырехперой с вылетом около 30мм эбонит, шпиндель даже не чихнул. Вот на дереве 6мм фрезой действительно 300Вт шпиндель заметно подвывает.Оргстекло лучше резать с охлаждением или в крайнем случае со смазкой чтобы сильно не плавило. Фрезу ставить в шпиндель скорее всего придется до упора. Цанга на 4мм ведь уже есть и биения проверили? Или хотя бы вставить небольшой пруток полированый на 4мм и пощупать вибрацию. Будет вибрация - подшипник то не убьется, а вот посадочное будет скорее всего неремонтопригодно.
Кстати они на все фрезы простые пишут полный набор, а там типа разберутся.
Цанга на 6мм, 4мм и новые гайки к ним в дороге, надеюсь скоро приедут.
А что означает что "посадочное будет неремонтопригодно"? Одноперые из за асимметрии портят цанги?
nevkon, а что б Вы на моем месте брали для акрила: A1LX422 или A1LX315 ? (рабочую часть выбирал максимально длинную, чтобы фреза была универсальной, я ими буду карманы в дереве фрезеровать). A1LX3 стоят вдвое дешевле, а на A1LX4 больше канавка для выброса стружки - меньше будет забиваться, но не знаю стоит ли за это переплачивать. Охлаждение будет.
Или может взять 6мм для максимальной производительности раскроя?
senya.33reg, можете скинуть чертежи мне на почту: dphoto.nx (co6ачкa) gmail.com ?
Я 2мм одноперые для акрила использую. Скорость реза устраивает, но одну уже сломал из-за ошибки выставления места реза. Больший размер одноперых как раз из-за неравномерности реза стараюсь не пользовать. Посадочное место подшипника будет разбивать особенно когда подшипники будут подклинивать (это будет происходить неизбежно при ударе врезания одноперой фрезой большого диаметра). И именно по этой причине пользую для 6мм четырехперые фрезы. Кстати советские вполне неплохо режут, только двухсторонние плохо устанавливаются (есть одна, брал на пробу). 6мм по акрилу можно, но брать тогда уж 2-х перую. По длине режущей вам на cnc-club правильно советовали что ее можно и поменьше взять. Кстати я предпочитаю подешевле, но желтые (с покрытием). И большая канавка - меньше жесткость фрезы - больше будет гнуться - легче ломаться.
Крайне не рекомендую использовать фрезы по акрилу параллельно с непластиками. Если для дерева можно взять почти тупую фрезу, то пластик такое уже не простит.
Это и так понятно. Я потому и думал взять лот сразу на 10шт, половина будет исключительно для акрила, остальные для других материалов. А подсевшие так уж и быть будут для дерева.
На цнцклубе отписали что из фрез с али можно смело брать только:
кукурузы
граверы
твердосплавные сверла
Для остальных нужно читать отзывы с форумов и брать только проверенные лоты, что в общем то не удивительно. Вот только где бы найти толковые отзывы? Что то не хочется мне пока становиться обзорщиком фрез (но чувствую что рано или поздно придется, обмен опытом в нашем деле очень важен)
Хочу купить индикатор часового типа. Помогите определиться с типом:
1) китайский механический
2) китайский электронный
3) Советский механический с хранения
Какой будет точнее?
Что удобнее и лучше, механика или электроника? Дребезг в полсотки непонятно как на цифровом выглядеть будет.
На какой диапазон стоит брать? Мне думаю и 0-10 хватит.
Советский механический однозначно, если завода ЧИЗ или его уровня. Китайские механические тоже есть достойные. Тут Вам никто не посоветует. Всё по опыту. А вот цифровой (если высокая точность нужна) не рекомендовал бы. И калибровка нестабильная и накопление ложных импульсов по длине есть. И это, если ни дай бог капелька СОЖ попадет. А чтобы дребезга в полсотки не было - используйте ножку с шариком.
Я себе взял советский механический с хранения. Давно собирался, перед новым годом обзавелся. Без штатива. Пока собрал из подручных палок временный. Диапазон измерений 0-2мм точность 0.01. Доволен.
Смотря для чего и насколько быстро кроить собираетесь. Если для себя и готовы ждать, то любой из указанных. Если для коммерции, то с водным охлаждением 1500Вт минимум с цангой типоразмера ER16.
DenLiss, из своего опыта раскроя фанеры порекомендую второй шпиндель. Первым вариантом шпинделя всё будет медленно и печально. Вторым будете резать с удовольствием.
Но это с оговоркой некоммерческих объёмов резания, соглашусь с nevkon.
Советский механический однозначно, если завода ЧИЗ или его уровня. Китайские механические тоже есть достойные. Тут Вам никто не посоветует. Всё по опыту. А вот цифровой (если высокая точность нужна) не рекомендовал бы. И калибровка нестабильная и накопление ложных импульсов по длине есть. И это, если ни дай бог капелька СОЖ попадет. А чтобы дребезга в полсотки не было - используйте ножку с шариком.
И в дополнение к нему советский чтобы самому их сравнить, ненужный потом продам.
У меня от SHAHE уже есть цифровой металлический штангенциркуль - сделан добротно, 0 не теряет после десятка измерений.
А вот с магнитной стойкой засада - у меня станок алюминиевый. Как крепить стойку непонятно. Наверное лучше всего в раме станка высверлить отверстия и как то крепить к ним.
Не уверен что это не г. но другого выхода нет. У китайцев уже начались каникулы (официально они с 20 Января по 5 Февраля) но мне некоторые продавцы уже перестали отправлять посылки.
Если они не возьмут алюминий буду ими по дереву и пластикам работать.
Количество шагов на оборот потребуется в 4 раза меньше (1600 вместо 6400). Соответственно на 1мм будет 800 шагов для вашего винта.
Крутящий момент скорее всего останется тот же, может совсем немного вырастет. Можно ставить до 1/4 шага, плавности еще будет достаточно. Нагрев может остаться тот же. Скорее всего ток выставлен неверно на драйвере или на максимум для двигателя. Нагрев до 60-70 градусов для ШД считается нормальным. Проще поставить небольшой радиатор.
2мм на оборот вполне нормально для такого привода.
Кстати посмотрев на конструкцию советую добавить хотя бы уголки для уменьшения игры выносных элементов (я про ось Z). Их можно вырезать прямо на этом же станке потихоньку.
Еще советую на винт нанести смазку, будет проще тягать конструкцию.
Количество шагов на оборот потребуется в 4 раза меньше (1600 вместо 6400). Соответственно на 1мм будет 800 шагов для вашего винта.
Крутящий момент скорее всего останется тот же, может совсем немного вырастет. Можно ставить до 1/4 шага, плавности еще будет достаточно. Нагрев может остаться тот же. Скорее всего ток выставлен неверно на драйвере или на максимум для двигателя. Нагрев до 60-70 градусов для ШД считается нормальным. Проще поставить небольшой радиатор.
Спасибо, буду пробовать. Кстати, напряжение 24В на шаговиках имеет смысл понизить до 12В ?
Как я понимаю дробления микрошага, там одновременно подается импульс на обе обмртки в обе стороны и соотношением как раз и получается величина микрошага. Но эффективность то при этом теряется? Одной обмоткой толкаем, другой тормозим?
nevkon пишет:
2мм на оборот вполне нормально для такого привода.
Кстати посмотрев на конструкцию советую добавить хотя бы уголки для уменьшения игры выносных элементов (я про ось Z). Их можно вырезать прямо на этом же станке потихоньку.
Попробую. Тав внутри есть уголки стальные 2мм. Но явно их недостаточно
nevkon пишет:
Еще советую на винт нанести смазку, будет проще тягать конструкцию.
Как то бы винт еще от пыли защить?
А то наносишь смазку, потом режешь гетинакс с плат и винты ровным слоем покрываются таким образивом. И никак его не сдуешь, как с сухого винта.
Ну 2мм на оборот это лучше чем 1мм. Делайте 1/4 шага и все будет нормально. Для скорости нужны в первую очередь мощные моторы. А из Nema17 мощнее нету? У меня 1300мм/мин станок на 3мм винатах бегает на Nema17. Чтобы было быстрее надо много денег потратить. Хватит, подождем :)
Гетинакс с плат надо пылесосом ловить, эта эпоксидная пыль очень вредная для здоровья вроде как. Щетку сделать и подключение шланга давно собираюсь, да руки не дошли.
Гетинакс/текстолит советую обрабатывать на мокрую, тогда лететь будет меньше. Это если вы собираетесь гравировать/фрезеровать. А при сверлении/обрезании у меня например ничего практически не летит в виде пыли, только в виде стружки которая достаточно тяжелая чтобы не сдуваться фрезой.
Напряжение понижать не советую - снизится только максимальная скорость ШД и момент на больших скоростях.
Ну 2мм на оборот это лучше чем 1мм. Делайте 1/4 шага и все будет нормально. Для скорости нужны в первую очередь мощные моторы. А из Nema17 мощнее нету? У меня 1300мм/мин станок на 3мм винатах бегает на Nema17. Чтобы было быстрее надо много денег потратить. Хватит, подождем :)
Гетинакс с плат надо пылесосом ловить, эта эпоксидная пыль очень вредная для здоровья вроде как. Щетку сделать и подключение шланга давно собираюсь, да руки не дошли.
Вот бы узнать мощность своего мотора
На моторе написано 17РВ2447. Даташита на конкреино такой не нашел
Сопротивление обмотки 14 Ом
Дина 40мм
Сейчас ограничил ток драйвером примерно до 1А (0.5В на резисторе)
Попробую 1/4 это будет 400 импульсов на 1мм. Посмотрим с температурой.
Ну и видемо вентиляторы пора ставить, раз пока денег на более новые движки не копится
С пылесосом циклон нужно ставить. И непонятно как охлаждение фрезы организовывать вместе с вылесосом, если приспичит оргстекло порезать
Если ШД с 2 обмотками и каждая по 14Ом (допустим что щупы хорошие и не вносят погрешности), то 1А будет для него максимумом скорее всего. Если у вас стояло больший ток, то двигатели работали на убой, соответственно и грелись.
В случае резки с СОЖ пылесос просто отключается (или скорее даже не включается в работу).
Кстати посмотрев на конструкцию советую добавить хотя бы уголки для уменьшения игры выносных элементов (я про ось Z). Их можно вырезать прямо на этом же станке потихоньку.
Помимо этого, на мой взгляд, шпильки в этой конструкции только утяжеляют её, Фанерными ребрами жесткости (боковинами) было бы на много еффективнее добиться жесткости конструкции. Та же ситуация и с осью Х, поставив поперечину из фанеры, и убрав кучу железа в виде шпилек, агрегат был бы легче и намного жестче.
У меня было тоже самое с кнопкой пауза. Поставил экранированный кабель - полёт успешный. Заметил ещё, что срабатывание паузы происходило при включении шпинделя.
Действительно, просмотрел :). Собственно должно быть достаточным заменить предохранитель. Стоит просмотреть дорожки на поджаривание. Советую также посмотреть на какой номинал был впаян предохранитель - может на малый ток (0.9 вольт на подстройке дает ток на фазу 1.8А, для 4 двигателей в пике ток потребления может быть 4*2*1.8=14.4А). На практике не должно было превысить 8-10А. Если предохранитель на 10А, то будет понятно по какой причине он сработал. Данный шилд не рассчитан на такие токи.
Можете впаять вместо него самовосстанавливающийся.
----
У меня два шилда и на одном из них тоже сгорел предохранитель, использовал движки от принтера. Пробовал разные шаги и скорости, пока было до 1/16 было всё нормально, но как поставил 1/32, то сгорел предохранитель. Хотя точно не помню, возможно что стояли зелёные 4988 и тогда нормально было до 1/8, а сгорело на 1/16. Помню что сгорело на максимальном микро шаге. У меня в качестве БП не компьютерный, а простой, который в розетку вставляется. Вроде 12 вольт при 2 амперах. Так что и тут может сгореть. Искал информацию о том что там за предохранитель, но так и не нашёл. Но нашёл статью о сборке данного шилда от производителя, так там впаивали толстенный провод при сборке, а не предохранитель. В общем, взял жилу из многожильного провода и впаял, после этого полёт нормальный.
Вроде нашёл, вот статья, там вроде и про наминал есть в первых же строчках:
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield-v3-00-assembly-guide/
Друзья, спасибо за ответы) про провод вместо предохранителя тоже видел, просто хотелось как то по правельному, чтоли. Ну чтож буду пробовать)
Какие проблемы могут быть если я запитаю 500Вт шпиндель (питается от 24 - 100 VDC) от мощного регулируемого DC/DC преобразователя? Может кто именно так и питает шпиндель?
П.С. Сборка моего второго ЧПУ затягивается, посылки от 11.11 с деталями слишком долго идут, видать почта перегружена. Практически ничего еще не приехало (из 50 посылок получено 9). Зря я ждал распродажи с али, все равно стоящих скидок не было.
Основноя проблема мощного двигателя, да еще и с ШИМ регулировкой - помехи.
Ставить фильтры, ферритовые кольца, заземлять все провода.
Не подскажет ди кто, где на АЛИ можно купить защитную гофру на ходовые винты?
Приехал ШВП и подшипники для оси Z
Сломал голову из чего делать крепления и фланцы.
Сталь хорошо, но производство за такие мелкие заказы не берется. Материал тоже продается большими листами и прокатом по 6м.
Фанеру и текстоилит 10мм можно попробовать изготовить на существующем станке, но жесткость, особенно соединений под прямым углом, не внушает особого доверия.
Станок будет в основном применяться для гравировки печатных плат и раскроя тонкого пластика и фанеры.
Прсоветуйте, каким путем пойти?
Первая печатная плата, вернее пока только одна её сторона, сделанная на станке. Надеюсь фоторезисты, ультрафиолеты и тд позади.
Время гравировки 8 минут с копейками.
Сталь хорошо, но производство за такие мелкие заказы не берется. Материал тоже продается большими листами и прокатом по 6м.
...
Прсоветуйте, каким путем пойти?
Можно на том же алиэкспресс поискать по запросу типа Custom cnc.
Вообще лет 15 назад, как-то заказывал детальку из стали в ближайшем ПТУ. Материал их, мой чертёж и пол литра.
Ребят, мб вопрос не в тему, но уже стал искать.
Нужен вот такой софт, который делает такое:
1. есть несколько траекторий в формате файл.dxf, нужно их сохранить в отдельных файлах (это можно и ручками сделать, необязательно автоматически, их там порядка 10-15).
2. сделать экспорт в G код с внутренней коррекцией на фрезу, пусть будет диаметр фрезы 3мм, т.е. коррекция на 1,5мм, так же следует учесть, что необходимо сделать несколько проходов (но это не большая проблема)
Проблема как раз заключается в этой самой коррекции, так как станок я делаю сам и программную часть тоже, уже почти все готово, но вот проблема с коррекцией не дает покоя.
ps/ Для теста взял програму DXF2CODE, так в нем коррекция задаеться командой для чпу станка G41. Так же в этой програме не могу найти ни диаметры фрезы, ни количество проходов.
Я понимаю, что станок должен сам расчитывать эту коррекцию, но пока что хочу попробовать сделать, чтобы постпроцессор это делал
Попробуйте ArtCam
Подскажите сайт вроде thingiverse.com но для ЧПУшников, где люди делятся исходниками файлов для 2D раскроя и 3D фрезерования.
sav13 а у вас на станке есть концевики?
Если понимать размер заготовки, а он на экране программы есть, то можно вполне обойтись без концевиков.
Для перемещений всегда есть аварийная кнопка стоп, если случайно вручную перемещение не туда задал. Самое обидное, опустить фрезу, которая не крутится и сломать ее. Да еще и стол или заготовку попортить
У меня уже пару раз станок в процессе работы упирался в крайнее положение по X или Y. В результате получается пропуск шагов, порча заготовки.
Кнопка стоп - немного не то. Станок должен автоматически отрабатывать такие нештатные ситуации.
Может кто то видел инструкцию как правильно подключить концевики и настроить grbl, чтобы заработала кнопка Home? ($H run homing cycle)
Я пытался настроить все по английской инструкции, но оно что то не заработало.
Сегодня у меня первые успехи - получилось изготовить жертвенный стол (просверлить отверстия для крепления к алюм. столу и сетку отверстий для крепления заготовок).
Стол изначально разбит на сетку с отверстиями - прикинул, где буду крепить заготовки и самим станком сделал отверстия. Осталось его откалибровать (выфрезеровать в ноль).
Подскажите в каком софте удобнее всего рисовать 3D модели для фрезерования? 2D раскрой я уже освоил, пришла очередь поизучать 3D фрезерование.
Home у вас та точка в которой находился станок во время включения и запуска GRBL-controller, выводится из любого положения потом в это нулевое командой G28. А вот концевики лучше всего подключать как Soft Limit.
Понравилось видео, понравился станочек. https://www.youtube.com/watch?v=Omvxsd_v17k
Как раз такой станочек и купил. Здесь про него написал
http://samopal.pro/tag/%D1%87%D0%BF%D1%83/
Из того что не нравится
- люфтят "линейные потшипники". Особенно это напрягает по оси Z
- люфтят гайки шпинделей шаговиков (немного)
- очент маленткие габариты по всем осям
- крепление фрез просто никакое
Частично устранил модернизацией. Еще бы поставить нормальные линейные потшипники и ШВП вмест трапецеидальных шпилек на приводах, но стоимсоть сразу сильно увеличивается.
p.s. Парень фанеру совсем тонкую резал. Я пробовал 5-ку. Сломал пару фрез. Видимо другие нужны для этого
у меня такой-же станок. Говно редкостное. И проблемы со шпинделем так-же имеются. Жесткости добился глубокой модернизацией. Люфты убрал парной гайкой. От рамочной конструкции отказался сразу. И жесткости по "Z" у Вас с такой консольностью не получится. Я максимально приблизил ось шпинделя к оси направляющих "X". В планах полная переделка каретки "X". Фанеру Вы не распилили, потому-что штатный шпиндель не позволит этого сделать - слишком высокие обороты. Станок только для гравировки.
[URL=http://vfl.ru/fotos/c56da44a15585143.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882590/c56da44a/15585143_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/aacba29f15585147.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882592/aacba29f/15585147_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/c122a11215585146.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882592/c122a112/15585146_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/7ae63df315585145.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882591/7ae63df3/15585145_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/1824805615585144.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882591/18248056/15585144_m.jpg[/IMG][/URL]
senya.33reg, поделитесь чертежами боковых пластин?
Там они на 3 высоты. Я считаю такие заморочки ни к чему. Чертежи по-моему на компьютере на работе и программу обработки на станке ЧПУ могу приложить когда найду. Сейчас переделкой займусь коретки "Х" и "Z ". Вот тогда будет огонь. Кстати он у меня будет в двух вариантах: Как на фото вертикильными (друг над другом) направляющими и горизонтальными (на одной высоте). Там жёсткость будет ещё выше. Для гравировки плат вообще самое то.
Понравилось видео, понравился станочек. https://www.youtube.com/watch?v=Omvxsd_v17k
Как раз такой станочек и купил. Здесь про него написал
http://samopal.pro/tag/%D1%87%D0%BF%D1%83/
Из того что не нравится
- люфтят "линейные потшипники". Особенно это напрягает по оси Z
- люфтят гайки шпинделей шаговиков (немного)
- очент маленткие габариты по всем осям
- крепление фрез просто никакое
Частично устранил модернизацией. Еще бы поставить нормальные линейные потшипники и ШВП вмест трапецеидальных шпилек на приводах, но стоимсоть сразу сильно увеличивается.
p.s. Парень фанеру совсем тонкую резал. Я пробовал 5-ку. Сломал пару фрез. Видимо другие нужны для этого
у меня такой-же станок. Говно редкостное. И проблемы со шпинделем так-же имеются. Жесткости добился глубокой модернизацией. Люфты убрал парной гайкой. От рамочной конструкции отказался сразу. И жесткости по "Z" у Вас с такой консольностью не получится. Я максимально приблизил ось шпинделя к оси направляющих "X". В планах полная переделка каретки "X". Фанеру Вы не распилили, потому-что штатный шпиндель не позволит этого сделать - слишком высокие обороты. Станок только для гравировки.
[URL=http://vfl.ru/fotos/c56da44a15585143.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882590/c56da44a/15585143_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/aacba29f15585147.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882592/aacba29f/15585147_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/c122a11215585146.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882592/c122a112/15585146_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/7ae63df315585145.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882591/7ae63df3/15585145_m.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://vfl.ru/fotos/1824805615585144.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1483882591/18248056/15585144_m.jpg[/IMG][/URL]
Что то ни одна фотка не открывается
Можете на этот форум залить?
Завтра забираю лазером нарезанные из фанеры 10мм детали. Буду пробовать собирать с новыми комплектующими.
Там они на 3 высоты. Я считаю такие заморочки ни к чему. Чертежи по-моему на компьютере на работе и программу обработки на станке ЧПУ могу приложить когда найду. Сейчас переделкой займусь коретки "Х" и "Z ". Вот тогда будет огонь. Кстати он у меня будет в двух вариантах: Как на фото вертикильными (друг над другом) направляющими и горизонтальными (на одной высоте). Там жёсткость будет ещё выше. Для гравировки плат вообще самое то.
Мне как раз очень понравилась идея регулируемой высоты портала. Было бы отлично коллективно разрабатывать улучшенные детали станка и делиться чертежами через dropbox, а то многие мучаются с этим конструктором тут и на cnc-club.ru
Правда я пока что умею чертить только в SketchUp (он бесплатный для некоммерческого использования и даже никаких кряков не надо качать), но перерисовать деталь по готовому чертежу у меня много времени не займет.
(10 шт. / партия , US $ 2.10 / шт) SHK 4mm CEL 22mm one Flute End Mill
Как думаете, можно брать фрезы для раскроя акрила у этого продавца? Продавец обещает Suitable Materials: Acrylic, PVC, MDF, plastic, wood, nylon.
Я хочу взять фрезу с чуть большим диаметром - 4мм (A1LX422) для большей производительности раскроя. Логика такая: чем острее и толще фреза (больше канавка для выброса стружки), тем проще резать акрил, если фреза подсела - уменьшаем скорость вращения и подачу. Из недостатков - эта фреза длиннее чем 3мм (A1LX3), не разобьет ли она подшипники на 50 баксовом китайском шпинделе? Ведь однозаходные хуже сбалансированы, а колбасит их больше.
Резать буду такой лот с авито: листы оргстекла (акрил) прозрачного 363 х 270 х 3 мм - ок. Вес 1 листа - 0,3 кг.
Незнаю что это за оргстекло и насколько хорошо оно поддается резке одноперыми фрезами. У меня это будет первый опыт резки акрила.
Кроить буду на новом жестком станке из алюм. плит который сейчас собираю + поставлю систему охлаждения фрезы.
Не знаю как одноперая на 4 с длиной 22мм, а я резал 6мм четырехперой с вылетом около 30мм эбонит, шпиндель даже не чихнул. Вот на дереве 6мм фрезой действительно 300Вт шпиндель заметно подвывает.Оргстекло лучше резать с охлаждением или в крайнем случае со смазкой чтобы сильно не плавило. Фрезу ставить в шпиндель скорее всего придется до упора. Цанга на 4мм ведь уже есть и биения проверили? Или хотя бы вставить небольшой пруток полированый на 4мм и пощупать вибрацию. Будет вибрация - подшипник то не убьется, а вот посадочное будет скорее всего неремонтопригодно.
Кстати они на все фрезы простые пишут полный набор, а там типа разберутся.
как передать чертежи?
Цанга на 6мм, 4мм и новые гайки к ним в дороге, надеюсь скоро приедут.
А что означает что "посадочное будет неремонтопригодно"? Одноперые из за асимметрии портят цанги?
nevkon, а что б Вы на моем месте брали для акрила: A1LX422 или A1LX315 ? (рабочую часть выбирал максимально длинную, чтобы фреза была универсальной, я ими буду карманы в дереве фрезеровать). A1LX3 стоят вдвое дешевле, а на A1LX4 больше канавка для выброса стружки - меньше будет забиваться, но не знаю стоит ли за это переплачивать. Охлаждение будет.
Или может взять 6мм для максимальной производительности раскроя?
senya.33reg, можете скинуть чертежи мне на почту: dphoto.nx (co6ачкa) gmail.com ?
Я 2мм одноперые для акрила использую. Скорость реза устраивает, но одну уже сломал из-за ошибки выставления места реза. Больший размер одноперых как раз из-за неравномерности реза стараюсь не пользовать. Посадочное место подшипника будет разбивать особенно когда подшипники будут подклинивать (это будет происходить неизбежно при ударе врезания одноперой фрезой большого диаметра). И именно по этой причине пользую для 6мм четырехперые фрезы. Кстати советские вполне неплохо режут, только двухсторонние плохо устанавливаются (есть одна, брал на пробу). 6мм по акрилу можно, но брать тогда уж 2-х перую. По длине режущей вам на cnc-club правильно советовали что ее можно и поменьше взять. Кстати я предпочитаю подешевле, но желтые (с покрытием). И большая канавка - меньше жесткость фрезы - больше будет гнуться - легче ломаться.
Крайне не рекомендую использовать фрезы по акрилу параллельно с непластиками. Если для дерева можно взять почти тупую фрезу, то пластик такое уже не простит.
Это и так понятно. Я потому и думал взять лот сразу на 10шт, половина будет исключительно для акрила, остальные для других материалов. А подсевшие так уж и быть будут для дерева.
На цнцклубе отписали что из фрез с али можно смело брать только:
кукурузы
граверы
твердосплавные сверла
Для остальных нужно читать отзывы с форумов и брать только проверенные лоты, что в общем то не удивительно. Вот только где бы найти толковые отзывы? Что то не хочется мне пока становиться обзорщиком фрез (но чувствую что рано или поздно придется, обмен опытом в нашем деле очень важен)
Хочу купить индикатор часового типа. Помогите определиться с типом:
1) китайский механический
2) китайский электронный
3) Советский механический с хранения
Какой будет точнее?
Что удобнее и лучше, механика или электроника? Дребезг в полсотки непонятно как на цифровом выглядеть будет.
На какой диапазон стоит брать? Мне думаю и 0-10 хватит.
Советский механический однозначно, если завода ЧИЗ или его уровня. Китайские механические тоже есть достойные. Тут Вам никто не посоветует. Всё по опыту. А вот цифровой (если высокая точность нужна) не рекомендовал бы. И калибровка нестабильная и накопление ложных импульсов по длине есть. И это, если ни дай бог капелька СОЖ попадет. А чтобы дребезга в полсотки не было - используйте ножку с шариком.
Я тоже себе выбирал индикатор, спросил тогда в CNC Club, если интересно, можете почитать здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=11295
Я себе взял советский механический с хранения. Давно собирался, перед новым годом обзавелся. Без штатива. Пока собрал из подручных палок временный. Диапазон измерений 0-2мм точность 0.01. Доволен.
Пока что остановился на dxf2gcode. Нашел как выставить поправку на инструмент. Хорошая программа как постпросессор и конвертор из dfx в g code.
Но все ровно надо код немного править, ибо софт для контроллера станка (Arduino) и мастер программу (PC), писал сам, соответственно свой велосипед).
Единственное чего хотелось бы, так это хороший редактор dfx файлов
........................
Единственное чего хотелось бы, так это хороший редактор dfx файлов
Добрый день.
Посогите советом. Что лучше использовать в качестве шпинделя для раскроя фанеры (до 18мм) и 3D обработки дерева
вот это: 600 Вт, 1200об/мин, воздушное охлождение, регулировка оборотов, цанга ER11, напряжение питания шпинделя DC 24-110В
или такой: 710Вт, 30000 об/мин, регулировка оборотов, поддержание оборотов под нагрузкой (кромочный фрезер Makita)
Спасибо.
Смотря для чего и насколько быстро кроить собираетесь. Если для себя и готовы ждать, то любой из указанных. Если для коммерции, то с водным охлаждением 1500Вт минимум с цангой типоразмера ER16.
DenLiss, из своего опыта раскроя фанеры порекомендую второй шпиндель. Первым вариантом шпинделя всё будет медленно и печально. Вторым будете резать с удовольствием.
Но это с оговоркой некоммерческих объёмов резания, соглашусь с nevkon.
Советский механический однозначно, если завода ЧИЗ или его уровня. Китайские механические тоже есть достойные. Тут Вам никто не посоветует. Всё по опыту. А вот цифровой (если высокая точность нужна) не рекомендовал бы. И калибровка нестабильная и накопление ложных импульсов по длине есть. И это, если ни дай бог капелька СОЖ попадет. А чтобы дребезга в полсотки не было - используйте ножку с шариком.
Решил взять брендового китайца https://shahe.ru.aliexpress.com/store/group/Indicator-Gauge-Series/927893_251446382.html, тот который 0-10мм 0.01
И в дополнение к нему советский чтобы самому их сравнить, ненужный потом продам.
У меня от SHAHE уже есть цифровой металлический штангенциркуль - сделан добротно, 0 не теряет после десятка измерений.
А вот с магнитной стойкой засада - у меня станок алюминиевый. Как крепить стойку непонятно. Наверное лучше всего в раме станка высверлить отверстия и как то крепить к ним.
П.С. Также заказал фрезы для алюминия $16 5Pcs 3.175*6MM AAA Single Flute Aluminum Milling Cutter
Не уверен что это не г. но другого выхода нет. У китайцев уже начались каникулы (официально они с 20 Января по 5 Февраля) но мне некоторые продавцы уже перестали отправлять посылки.
Если они не возьмут алюминий буду ими по дереву и пластикам работать.
Проапгрейтил свой китайский станочек
На ШВП пока накопил только на один, поставил безлюфтовые ходовые винты
https://ru.aliexpress.com/item/3d-printer-accessories-T-openbuilds-type-...
Шаг у винта маленький, в контроллере пришлось прописать 3200 импульсов на 1мм. Точность отличная, а вот скорость никакая. И греется двигатель очень сильно. Можно как то размер микрошага изменить у драйвера DRV8825?
По уму бы конечно воткнуть NEMA23, но раньше вроде работал и с этими без особого нагрева.
Вроде разобрался. Перемычками под драйверами.
Правильно я понимаю, что если уменьшить количество микрошагов, например с 1/32 до 1/8
Я в 4 раза уменьшу количество микрошагов, в 4 раза уменьшу количество импульсов, увеличу крутящийся момент и уменьшу нагрев?
Количество шагов на оборот потребуется в 4 раза меньше (1600 вместо 6400). Соответственно на 1мм будет 800 шагов для вашего винта.
Крутящий момент скорее всего останется тот же, может совсем немного вырастет. Можно ставить до 1/4 шага, плавности еще будет достаточно. Нагрев может остаться тот же. Скорее всего ток выставлен неверно на драйвере или на максимум для двигателя. Нагрев до 60-70 градусов для ШД считается нормальным. Проще поставить небольшой радиатор.
2мм на оборот вполне нормально для такого привода.
Кстати посмотрев на конструкцию советую добавить хотя бы уголки для уменьшения игры выносных элементов (я про ось Z). Их можно вырезать прямо на этом же станке потихоньку.
Еще советую на винт нанести смазку, будет проще тягать конструкцию.
Количество шагов на оборот потребуется в 4 раза меньше (1600 вместо 6400). Соответственно на 1мм будет 800 шагов для вашего винта.
Крутящий момент скорее всего останется тот же, может совсем немного вырастет. Можно ставить до 1/4 шага, плавности еще будет достаточно. Нагрев может остаться тот же. Скорее всего ток выставлен неверно на драйвере или на максимум для двигателя. Нагрев до 60-70 градусов для ШД считается нормальным. Проще поставить небольшой радиатор.
Спасибо, буду пробовать. Кстати, напряжение 24В на шаговиках имеет смысл понизить до 12В ?
Как я понимаю дробления микрошага, там одновременно подается импульс на обе обмртки в обе стороны и соотношением как раз и получается величина микрошага. Но эффективность то при этом теряется? Одной обмоткой толкаем, другой тормозим?
2мм на оборот вполне нормально для такого привода.
Кстати посмотрев на конструкцию советую добавить хотя бы уголки для уменьшения игры выносных элементов (я про ось Z). Их можно вырезать прямо на этом же станке потихоньку.
Попробую. Тав внутри есть уголки стальные 2мм. Но явно их недостаточно
Еще советую на винт нанести смазку, будет проще тягать конструкцию.
Как то бы винт еще от пыли защить?
А то наносишь смазку, потом режешь гетинакс с плат и винты ровным слоем покрываются таким образивом. И никак его не сдуешь, как с сухого винта.
Ну 2мм на оборот это лучше чем 1мм. Делайте 1/4 шага и все будет нормально. Для скорости нужны в первую очередь мощные моторы. А из Nema17 мощнее нету? У меня 1300мм/мин станок на 3мм винатах бегает на Nema17. Чтобы было быстрее надо много денег потратить. Хватит, подождем :)
Гетинакс с плат надо пылесосом ловить, эта эпоксидная пыль очень вредная для здоровья вроде как. Щетку сделать и подключение шланга давно собираюсь, да руки не дошли.
Гетинакс/текстолит советую обрабатывать на мокрую, тогда лететь будет меньше. Это если вы собираетесь гравировать/фрезеровать. А при сверлении/обрезании у меня например ничего практически не летит в виде пыли, только в виде стружки которая достаточно тяжелая чтобы не сдуваться фрезой.
Напряжение понижать не советую - снизится только максимальная скорость ШД и момент на больших скоростях.
Ну 2мм на оборот это лучше чем 1мм. Делайте 1/4 шага и все будет нормально. Для скорости нужны в первую очередь мощные моторы. А из Nema17 мощнее нету? У меня 1300мм/мин станок на 3мм винатах бегает на Nema17. Чтобы было быстрее надо много денег потратить. Хватит, подождем :)
Гетинакс с плат надо пылесосом ловить, эта эпоксидная пыль очень вредная для здоровья вроде как. Щетку сделать и подключение шланга давно собираюсь, да руки не дошли.
Вот бы узнать мощность своего мотора
На моторе написано 17РВ2447. Даташита на конкреино такой не нашел
Сопротивление обмотки 14 Ом
Дина 40мм
Сейчас ограничил ток драйвером примерно до 1А (0.5В на резисторе)
Попробую 1/4 это будет 400 импульсов на 1мм. Посмотрим с температурой.
Ну и видемо вентиляторы пора ставить, раз пока денег на более новые движки не копится
С пылесосом циклон нужно ставить. И непонятно как охлаждение фрезы организовывать вместе с вылесосом, если приспичит оргстекло порезать
14Ом это многовато. А если измерить ток и напряжение в режиме удержания у обмотки? Да и 40мм длина не самая большая. Вот эти злые из 17 http://servoprom.ru/goods/NEMA17-17HS8401-5-2%D0%BA%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-1
Если ШД с 2 обмотками и каждая по 14Ом (допустим что щупы хорошие и не вносят погрешности), то 1А будет для него максимумом скорее всего. Если у вас стояло больший ток, то двигатели работали на убой, соответственно и грелись.
В случае резки с СОЖ пылесос просто отключается (или скорее даже не включается в работу).
Кстати посмотрев на конструкцию советую добавить хотя бы уголки для уменьшения игры выносных элементов (я про ось Z). Их можно вырезать прямо на этом же станке потихоньку.
Помимо этого, на мой взгляд, шпильки в этой конструкции только утяжеляют её, Фанерными ребрами жесткости (боковинами) было бы на много еффективнее добиться жесткости конструкции. Та же ситуация и с осью Х, поставив поперечину из фанеры, и убрав кучу железа в виде шпилек, агрегат был бы легче и намного жестче.
Мне нужен какой то универсальный формат файлов чертежей, который читают все популярные САПР. Что посоветуете выбрать?
Пока что остановился на DXF
И правильно. dxf читает любой более менее нормальный векторный редактор.
Добрый день
К Arduino CNC Shield подключил кнопки "Abort", "Пауза" и т.д.
Стали периодически возникать алармы при работе от ложных срабатываний кнопок.
Кнопка просто замыкает заданную ногу пина на землю. Как защить эти ноги от помех? Подтянуть к плюсу резистором на 1К?
Подтянуть к плюсу резистором на 1К?
Именно!
Головоломка https://goo.gl/photos/QWivYfou2sy9g8vi6
У меня было тоже самое с кнопкой пауза. Поставил экранированный кабель - полёт успешный. Заметил ещё, что срабатывание паузы происходило при включении шпинделя.