Arduino.ru

Ох блин куда вы меня толкаете. Но видимо придется. Только сегодня не полезу, крыша едет могу и напортачить, тем более, что авердудешелл не есть моя любимая прога, я в сердце своем храню верность пони прог. Но пони не любит усбасп.

Завтра обдумаю и мобуть решусь.

В том то и дело что изначально я делал на самодельной ардуине. И прошиваю через прогромматор. И писал что ардуина должна бить чистой без бутлодера и фьюзы везьде на картинках скидывал вместе с скетчем. А сейчас места под бутлодер у ардуине нет. И на месте где должна бить бутлодер у нас получается часть программы вот и глючет ее. 

Вывод проблемма в фьюзах. А именно и за халявного 3.3в на борту наны. Проще использовать про мини и отдельно стаб на 3.3в. А фьзы менять все равно прийдется.

Ставте все как на картинках с поста 473 в программе SinaProg или AVRDUDEPROG и будет все хорошо. Лучше программой SinaProg там только вписать буквы и цыфры сравнивая с картинкой, и нет дополнительных разных галочек как AVRDUDEPROG. 

Да. Это так. И это скверно, т.к. для начинающего осциллографостроителя все становится еще сложнее, особенно если он работает через ардуино айдэе.

Завтра попробую. Правда я уже перезабыл все по фьюзам, а в авердуде так ваще ни разу их не прогил. А переделывать другой программатор, чтобы лезть через пони прог уже как то в лом.

И как я понимаю, бутлодер не столь уж мал, чтобы под него легко было место освободить. Да и отказываться от чего-то тогда предстоит. Жаль. Ситуевина.

VetalST, если не в лом, вы не могли бы написать какие фьюзы включены. Сина прог я вряд ли буду искать и ставить, а буквенными кодами я как то не доверяю. Но если в лом, то фиг с ним. Прорвусь.

2 000 байт занимает что в нане что в про мине. Програматор можно сделать с ардуины нано или уно есть в ID уже готовый скет и как подключать. Подходит к любой программе.

В программе SinaProg 

Lock bits x 3F

Hiqh Fuse x D9

Low Fuse x FF

Ext Fuse x 07

Кнопки Read - чтение с мк  Write - запись в мк

Там на картинке есть и буквы и галочки. Все вроде понятно. Вы оба файла смотрели?

 

Установлена максимальная задержка при включении

И писал же я тогда об этом. Все равно на дисплее отдельный стаб стоит, а опорное можно подстроечником и с 5 вольт снимать. Но теперь уже рано об этом.

Фсе, я пошел плакать  в подушку о несбывшихся мечтах избегнуть программирования фьюзов. У меня без четверти три. Я поздно ложусь или рано? Это как посмотреть. Утро уже или еще ночь.

Там нет ничего страшного. А что бы не было путанец нужно было,  делать все в отдельной теме, подгоняя под LS020 и не путать людей. Хотя я и сам не думал что закончется место и вылезут такие проблеммы.

Нашел в старой материнке Р - мосфет походу Si2301DS плохо видно A1N в корпусе SOT-23 поставил все работает. И там же N - мосфеты 2N7002 стояли в паре.

Мда. С фьюзами почти понятно, кроме лок фьюзов. Родные фьюзы стоят 0F, при этом включен CLKPCE. Если его выключаю, получаю 8F. Но ни как не 3F. Если его выключаю и программирую, то после чтения получаю 0F.   Если ставлю 3F принудительно, то CLKPCE остается включеным. После чтения снова 0F.

Если не меняю лок фьюзов, то ослик то запускается сразу, но на экране елочки вместо шрифтов. И он более не управляется.

Вернул фьюзы на родину. Включается со 2 раза и тут же гаснет и более не управляется до прерывания питания.

Беда еще в том, что при одной из попыток я сдернул ногой за провод плату на пол. И теперь ХЗ, где то что то отвалилось или это ардуина вышла из строя.

Какой у вас программатор, и какая версия номер ID ардуины. Щас все сделаем через ID.

Любопытно. Это дернув за шнурок я сдернул прошивку? Загрузил прогу из папки V7. Работает. Правдв уже запускается тоже через раз. Загрузил последнюю версию из папки Тест3. ЛС020_3. Работает. Что интересно. Если снимаю ботрст то не работает ослик. Ставлю обратно не работает тоже, пока не перешьеш программу.

В целом сейчас работает но запуск не с первого раза. С фьюзами есть проблемы технического плана. Толи программатор менять, толи прогу. Попробую другие поискать, что вы советовали.

Программатор у меня USBASP самопальный на меге 88. Есть еще один. Вроде пони базовый, но там только панельки, не делал я там внешнего разъема. А лок биты в авердудешелл 5 штук всего. А на картинке 6. ХЗ пока.

Вы похоже ложитесь позже меня. Сочувствую.

Бывает, это сегодня так получилось. 

Забыл вам сказать. В программе  SinaProg  для снятия  Lock bits x 0F  в  Lock bits x 3F нужно нажать кнопку Chip Erase и нажать кнопки Read - чтение с мк и будет Lock bits x 3F. А потом ставим анг большими буквами остальние фьюзы и нажимаем Write - запись в мк. Для проверки жмем еще раз Read - чтение с мк. и все готово.

А вообще там только цифры поменять DA на D9 и 05 на 07 и все. Если нужно могу скинуть прогу SinaProg она портативная.

Спасибо. Скачал сина прог 2.11 с русификатором калькулятора фьюзов. Попробую.

Спокойной ночи.

Спасибо надо хоть пару часов перекумарить.

1E950F девайс сигнатура.

Все работает. Интересная програмка. Только опасная. Чуть ошибся и привет. Сейчас версия ЛС020_3. Вкл с первого раза. Все четко. Огромное вам спасибо. Без вас тыкался бы как слепой котенок.

А по девайс сигнатуре или еще как можно определить какой кварц в Ардуине? 8 или 16 мгц?

А то этот вопрос меня заинтриговал. Как я понимаю от этого зависит скорость отрисовки. Правда перепаять его все-равно не смогу. Частотомер показывает правильно.

Сигнатура показывает тип чипа. А куда Вы его впаяете ис каким кварцем "она" не знает.

По Вашей сигнатуре

#elif defined __AVR_ATmega328P__
#define SIG2    0x95
#define SIG3    0x0F

Когда дают картинки, куда ставить галочьки или четко написанны какие именно фьюзы нужно прописать то боятся не нужно. Страшно когда сам через калькулятор фьюзов мудриш, и еще когда толком не знаеш что к чему, а влезть то хочется. Для таких случаев есть небольшое устройство Доктор фьюзов (атмега 8, 3 транзыстора и полтора десятка резисторов) http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/ часто выручает от разных глюков когда программатор не распознает мк.

Спасибо. Не приведи бог понадобится.

Я тут несколько озадачен. Теперь изредка случаются проблемы при отключении. То остается полсветка, то перезагружается просто. Но похоже проблемма аппаратная. Рывок все таки был конкретный. Сейчас озадаченно уже с пару часов лажу по плате с лупой и прочим. Тут надавиш - глюк. Тут надавиш - все норм. ХЗ. Чешу репу.

Замените транзистор управляющий мосфетом. Я поставил мосфет 2N7002 и все стало впорядке.

Пока ничего не нашел. Выглядит так. Пока ослик разобран и аккум сбоку от платы все работает. Собираю и плата начинает давить на аккум и провода - выключается через раз. Вкл норм. Выкл когда как. Перепаивать транзюки, там проблема, они на плату не встанут просто так. Да и не вижу смысла. Похоже либо на микротрещину либо еще чего. Только вот микротрещины бывают и внутри деталей, вплоть до микросхем. Еще нюанс. Почти все провода внутри ослика - МГТФ. Он очень хороший провод, но фторопласт течет под давлением. Т.е. провода могут передавливаться и вызывать замыкание. Но сам рывок пришелся по ардуине. Там разъем сбоку 6 штырьков в два ряда для программирования не помню как называется. Вот рывок пришелся на него. В принципе возможны микротрещины в ардуине. Но перепаять ее целая эпопея. Посмотрю что дальше будет. Может снова заменю диод в плате запуска на обычный. Не повезло. Сам виноват. Но грустно конечно.

Ладно, чорт с ним пока. Мешает эта неисправность не сильно, покатаюсь так. Особо сложных сигналов у меня нет в доступе, подумаю на чем еще можно будет потестировать. В принципе мелкие шероховатости есть уже сейчас, но по идее лучше немного наработать практики сначала. Тем более VetalST явно потребуется некоторое время на корпус. А тесты лучше будет проводить на паре экземпляров одновременно.

У меня есть идея, но нет возможности ее проверить. (отложил все свои поделки в кладовую на пол года - год)

Идея:

Плата контроллера заряда имеет свой ключ. Нада розобрать ее схему и посмотреть есть ли возможность внедрится в нее и не использовать дополнительных транзисторов и обвязок.

Тоесть путем разрыва дорожек, или иным путем сэкономить несколько транзисторов и немного упростить схему.

Okmor  DW01A контроллер напряжения акб, а FS8205A управляет одна его часть разрядом минимум 2.5-3в, а вторая зарядом максимум 4.3в. Мудрил я с мосфетом FS8205A, и так и э так ни чего не получилось. Для ардуины лучше управлять плюсовым контактом.

Решил поборотся с помехами. Добавил конденсаторов, теперь график чистый. На схеме конденсаторы карсным цветом https://yadi.sk/d/-9R32vQp38ej9B. Больше никаких изменений.

Интересная концепция. Кондеры параллельно L1 L2 - не встречал еще подобного. Я у себя эти индуктивности заменил на резисторы по 10 ом. У себя я еще добавил кондер на А6. А вот С22 С23 (по вашей схеме) я в последствии убрал. Как не дающие значимого эффекта. Но это уже все помню не слишком четко. Слишком много всего предпринимал. А вот С22 и С24 у вас просто параллельно. Еще я добавлял кондер между землей и виртуальной землей. Тоже вроде эффект был, но в последствии снял и особых потерь не заметил. Но эти все размышления не факт, разводка то у нас разная. Возможно снова добавить попробую.

Диодов защиты по схеме нет. С моей точки зрения напрасно. У вас нет на схеме кондеров на выходе преобразователя 5 вольт. Там конечно есть свои, но у меня их недостаточно оказалось. Сейчас стоят два по 100мкф, танталовые с видеокарт. Без них напругу на аккуме показывало 8 вольт.

Еще я поставил дросселек между цифровым и аналоговым питанием АЦП. Правда эффекта не обнаружил особого. Но его не так просто снимать-ставить. Оставил. Если у вас АЦП на переходнике, можно еще попробовать землю на них через фильтры заводить, если понадобится. На моей плате этого реализовать нельзя. Я поставил подтягивающие резисторы по 10 ком на энкодер. Мне показалось, что открытые входы могут ловить помехи.

По шумам. На максимальной чувствительности тоже пики пропали у вас? У меня довольно шумно. Но тем не менее с сигналом все видно. Естественно когда сигнал не слишком сложный.

Вообще ситуация с  помехами может значительно поменяться с запихиванием в корпус. У меня так было.

Из дополнительных мер могу порекомендовать металлическую пластину на дно преобразователей. Естественно через изолятор. Если место позволяет, то лучше вообще с охватом вкруговую.

По помехам. Читал на сайтах звуковиков, что многие операционники шумят. И от этого избавиться не удается. Только заменой на куда более дорогие. Не уверен, что часть помех это ни они и есть.

Немного смущает, что характер и частота помех не изменяются практически во всем диапазоне разверток. Не могу сообразить, о чем это говорит. Но как я понимаю, допустим помеха с преобразователя должна иметь конкретную частоту. Значит это не они. А что тогда? Ардуино? АЦП? ОУ? Дисплей сам шумы выдает?

Сейчас у меня так.

Линия на минимальной чувствительности.

Линия на максимальной чувствительности. Обратите внимания на артефакт в правой половине экрана. С последними прошивками иногда такое вылазит. Стряхивается обычно сигналом и переключениями. Бывает и на минимальной чувствительности. Проявляется редко. Особых проблемм не доставляет.

Меандр 105 кгц на максимальной чувствительности. Прочем сигнал и 10 кгц и 1 кгц будет вывглядеть практически так же. Пики естественно на месте не стоят. Пляшут все время. Поэтому особых проблемм для идентификации сигнала не доставляют.

Я все ставил методом тыка смотря на график экрана. Платы конечно различаются. У меня крутилки вынесенны на проводах и С22 и С24 ставил на плате возьле проводов. Кондеры параллельно L1 L2 по мимо помех еще смещают вместе линею земли и графика, и при разширении диапазона не расходятся, а стоят теперь на месте, тут загадка виртуальной земли. Пришлось в программе уменьшить теперь смещение. Без щюпа, а у меня пока просто два провода на экране в расширенном диапазоне проскакивают помехи на 1 пиксель вверх раз в 1-3сек. Здесь еще играет роль где находится линия земли. Сегодня еще поэксперементирую что, где и как.

Добавил.

Попробуйте кондеры поставить параллельно L1 L2 или как у вас паралельно резисторам. Должно уменьшить расхождение линий Фото 1 и фото 2. Какие у вас помехи без щюпа?

Артефакт в правой половине экрана бывает но очень редко. Это как я понял следующй кусок синхронезации.  

Показания вольтметра графика, зависит от положения земли. Приходится подстраивать. Здесь было бы лучше если б линия была фиксирована, скажем в низу и посередине экрана. Просто переменка постоянка.

Интересно. Обязательно попробую. Чуть позже, когда освободится мое рабочее место (обеденный стол по совместительству, сейчас супруга готовит). И еще раз попробую поиграть с емкостями на резисторе изменения чувствительности. И, возможно, между землей и виртуальной землей. Правда тут я ХЗ, поскольку не электронщик, не вылезет ли каких либо хитрых завязок а то и рисков.

С щупом и без уровень помех у меня одинаковый. Но у меня аудиоразъем. И когда я вынимаю щуп, вход закорачивается на землю.

Сегодня купил вот этого красавца. За 200 р. Корпус от какой то лазерной приблуды световых эффектов. Попади он мне немного раньше, загонял бы ослик в него. Правда с проблемами. Модуль дисплея там можно поставить только изменив принцип крепления передней панели (сам дисплей попадает на крепежные винты). И места для органов управления почти не остается. Но зато объем позволил бы впихнуть и дополнительный усилитель с питанием для него и прочее. Теперь уже не факт, что пойду на столь радикальные переделки, тем более, что переключателей нужно добавлять много, в идеале вообще галетник ставить. А некуда. Часть органов на заднюю панель не комильфо как то.

Интересная вещь в хамелеоне и не только. Все что до ацп имеет свою землю и соеденяется с общей через нолевой дросель. Просто дешего и быстро это хорошо, но правельную разводку схемы и платы все равно нужно делать. А то получается просто рисовалка сигнала. Не охото плату переделовать. Да и стоит ли.  

Да, правильная разводка это вовсе не просто. Я пытался соблюсти этот принцип (отдельной земли), только сложно выдержать, когда все впритык. В промышленности это делают методом проб, насколько я знаю. Но у нас такой возможности нет. Мне немного помогло наличие СМД перемычек по линиям земли и питания. Просто снимал их где нужно и проводом бросал в общую точку.

Попробуйте провести єксперимент.

При свободном входе фккуратно смещать график резистором смещения земли. Если есть положения при которых всплески усиливаются, то это рассинхронизация АЦП.

Есть такие места. Только как бы их программно побороть?

Пробовал дросель 0 поставить между землями, стало хуже. Вот фото того что я добился кондерами по схеме. Лучше уже некуда. Но это без щупов. Крутил только ручьку диапазона.

 

Так уж четко зафиксировать не удалось. Но ближе к низу экрана вроде чуть меньше становятся и при максимальной чувствительности и при минимальной. На макс. чувствит при касании графиком нижнего среза экрана начинаются полосы на всю высоту. 

 

Неплохо. При максимальной чувствительности (2 вольта на дисплей) сильно иначе?

А сщупами или без без разницы. Главное чтобы сам прибор не шумел. А проблему щупа будем решать отдельно. Мой вот совсем никак не влияет на шумы.

Видимо я не совсем правильно понял вопрос Okmor. Если Без сигнала, то на чувствительности 8 вольт этот эффект есть. Не сильный, но есть. Причем с интервалом примерно с клетку. А вот на чувствительности 2 вольта его нет.

Для гладкого гафика нужно подстроить точьно землю. Вот этот пик посредине специально ловил паузой он проскакивает но не часто.

Вот и получается что чуть в верх или в низ ручьку земли и получается рассинхронизация АЦП. Приходится ловить момент синхронезации (чистого графика), а как бы програмно авто подстройку сделать? Пусть + - пару пикселей но линея земли сама становись как ей нужно. 

Лекс вот эти расхождения линый, при изменении диапазона. Я  и давил кондерами на дроселях.

Лекс вот прошивка которая стоит у меня сейчас, только номер 70 поставил https://yadi.sk/d/glE1qaBJ38mHDU попробуйте кондеры, дросели, получется добится моих результатов. 

Глянул точьно дроселя какие стоят. Как резистор, три полоски черный, черный и коричьневый 10мкГн 20%. Кондеры пробовал ставить везде по очереди 102, 103, 104 нужно пробовать. Потом просто запаял на 100n smd.

После повышайки только на самой ардуине стоит 100n smd и 47мф. И на 3.3в стоит 100n smd и 10мф на выходе. больше нигде.

Прошивку сейчас попробую, а пока докладываю:

Емкости параллельно резисторам (дроссели у вас) - положительного эффекта нет. Более того линии немного разошлись на 8рке. Это при установке на питании АЦП. На ОУ - просто ничего заметного.

С22 (по вашей схеме) линии сблизились и на макс и на 8 и на 2. Но не идеально. С23 чуть -чуть улучшил предыдущий эффект. Что любопытно - помехи стали зависеть от развертки. Трактую это так, что часть помех ушла и остались внешние наводки. Возможно от преобразователей, которые раньше просто терялись на общем фоне.

Возможно что-то подскажет. У меня земля на АЦП шла через СМД перемычку. Перемычку отпаял и бросил землю АЦП отдельным проводом в общую точку. А что месту пропадать? Дай думаю сглажу землю АЦП с общим проводом и впаял вместо перемычки бывшей кондер. И офигел. ослик перестал запускаться. Фигасе какие там завязки по разводке!

VetalST, заметных отличий пока не обнаружил. А таймер там на сколько?

Вы когда подпаиваете кондеры, пробуйте чуть в верх или в низ ручьку земли крутить добиватся чистого графика с минемальными всплесками. Потому что как писал выше Okmor получается рассинхронизация АЦП. Нужно как то намудрить авто подстройку, а места в ардуине чуть чуть.

Таймер 10 минут. Авто откл 3в. 

Запуск 22:22.  22:33 - работает. 22:43, 22:53 - продолжает работать. По какой то причине автоотключение у меня не работает.

Критичным не считаю. Да и с уровнем помех готов смириться. Еще конечно попытаюсь поиграть, но в принципе уже устраивает.

На моем экземпляре такой уж заметной разницы от положения линий не наблюдаю. Поэтому не понимаю необходимости автоподстройки. Что такое рассинхронизация АЦП не понимаю увы и критичным не считаю. Но я не спец. Ваше мнение тут определяющее.

По моим впечатлениям ослик близок весьма к финишной прямой. И мне он нравится.

Таймер откл реагирует еще и на повороти ручек резисторов, очень точьно, а + - я не делал. Резистор какой то шалит. Если не хотите менять могу сделать что бы таймер не обращал внимание на резисторы, а проверял энкодер и кнопки.

Все это время я не прикасался к ослику совсем.

Пожалуй да. Неплохо бы такой вариант прошивки. Функция весьма полезная.

Там если отличается хоть на 1 уже думает что кто то крутил ручьки.

Вот проверяйте https://yadi.sk/d/6yMWxHdC38nEov

Значит рассинхронизация есть всегда. Просто при изменяющемся сигнале эту точку быстро проскакиваем и бит не успевает спрыгнуть. Возможно непропай младших битов. Возможно D0 и D1 поменяні местами у разніз ардуин бівает по разному. 

Но рассинхронизация есть и никакими конденсаторами вы ее не устраните. Пробуйте поигратся с NOP()