И не надо так гневно мне отвечать.Или вы думаете что я гуру в программировании.Я так же как и вы учусь,отличие в наших знаниях только в том что я знаю как подключить библиотеку,не более.
Гуру сюда не ходят,им не интересна паяльная станция на ардуино,они ушли выше.
Про матчасть.Как можно объяснить человеку подключение диода если он не отличает катод от анода.
Посмотрите сначала как вообще скетчи пишутся.Я не про буквы непонятные,а про порядок написания.Сначала включаются библиотеки,потом назначаются выходы и переменные,потом основной цикл программы.
Привет всем, dimich, я мог бы помочь со скетчем, я умею программировать, но пока плохо ориентируюсь в железе и мне желательно на руках иметь работающий прототип. У меня проблема сейчас в ОУ - включаю термопару паяльника и термопару фена(без подключения нагревателей), на подстроечник паяльника реакция есть, на подстроечник фена нет(на дисплее 0). При замене LM358 ситуация обратная, на фене нормально, а на паяльнике нет, в чем может быть дело? (меняю LM358N на LM358P, но думаю это одно и тоже)
Привет всем, dimich, я мог бы помочь со скетчем, я умею программировать, но пока плохо ориентируюсь в железе и мне желательно на руках иметь работающий прототип. У меня проблема сейчас в ОУ - включаю термопару паяльника и термопару фена(без подключения нагревателей), на подстроечник паяльника реакция есть, на подстроечник фена нет(на дисплее 0). При замене LM358 ситуация обратная, на фене нормально, а на паяльнике нет, в чем может быть дело? (меняю LM358N на LM358P, но думаю это одно и тоже)
я бы начал вот с чего. во первых проверяю все без паяльника и фена, просто на вход подключите термопару (если нет свободной то можно обойтись переменником ом на 40-50), и подайте напряжение питания на операционник, далее встаньте мультиметром на выход того канала какой проверяете, и смотрите по напряжению, а термопару подогрейте зажигалкой, и если напряжение упало почти до нуля, то все, этот канал можно считать рабочим, при условии что у вас собрана правильно цепочка регулировки по схеме. это самый простой и быстрый способ проверки без "заумства". спрашивайте по железу, все можно проверить по отдельности, а уже потом запустить паялку в комплексе и отладить.
зы: кстати можно мультиметр не применять, т.к. у вас уже дисплей в работе (я налаживал все по отдельности)
при желании можно пообщаться лично, я помогу вам, а вы мне, почта, или любой мессенджер, так будет оперативнее.
Нельзя.
Так можно имитировать терморезистор, который изменяетсопротивление, а не термопару, которая вырабатывает напряжение.
Если нет отдельной термопары, то можно взять батарейку на 1,5 вольта и подключить к ней потенциометр, лучше многооборотный, с движка которого и снимать милливольты (до 30), для проверки работоспособности усилителя...
да, я потом подумал что мы ведь имеем дело с термопарой, но было позно переписать, ушел в перезагрузку, т.к. получил новый билд windows 10. но все-же мой вариант проверки работает, я сам так проверял.
дык у него получается оба операционника по одному каналу не пашут, причем разные. можно если нет в наличии годного то повесить один поверх другого, только у неработающих каналов, вход+ заминусить, а вход- на выход подтянуть.
Никак не победишь,это баг.Калибруй при температуре которой будешь пользоваться.Температура все равно будет гулять на паяльнике в зависимости от жала,а на фене от сопла и расстояния до детали.
Исходные данные, печатка valdr, переходной вариант, прошивка 0.6, питание по силовым цепям отсутствует, по цифре 5в питание от классического БП (телефон Русь). Тестировал с отдельной термопарой, работоспособность которой проверена, есть две ЛМ, купленные в разных местах, в плату вставляются через панельку(перегреть не мог их). с одной из ЛМ один канал работает(на дисплее вижу результат регулирования соответствующего подстроечника), с другой другой (простите за каламбур). На неработающем канале показывает 0. Если вытащить термопару из неработающего канала, показания от нуля начинают быстро расти до максимума. Я конечно куплю еще одну, но в эту версию не очень верю. Такое ощущение, что работа одного канала влияет на работу другого.
Такое ощущение, что работа одного канала влияет на работу другого.
думаю нужно еще раз проверить обвязку,
какие подстроечники, не в обрыве ли (т.е. если старые то могут иметь "пропуски")?
и кстати что с питанием, я тут посмотрел ветку форума еще раз, вижу вы давно не можете запустить станцию. озвучте что за блок питания у вас применен, как обстоят дела с пульсациями по переменке?
По поводу погрешности температуры, пришла идея в голову. Вообщем есть заводской паяльник ersa у него к примеру температура регулируется не от 0 а от 150 гр до 450 т.е. переменик на 0 - температура паяльника 150 гр. Можно попробовать таким образом реализовать и в данном проекте. Вопрос только где что подправить? В скетче можно задать такие параметры?
вопрос к знатокам мк atmega328p, при его прошивке я могу использовть любой кварц до 20 MHz, при условии его использования в дальнейшем с этим же кварцем?
По поводу погрешности температуры, пришла идея в голову. Вообщем есть заводской паяльник ersa у него к примеру температура регулируется не от 0 а от 150 гр до 450 т.е. переменик на 0 - температура паяльника 150 гр. Можно попробовать таким образом реализовать и в данном проекте. Вопрос только где что подправить? В скетче можно задать такие параметры?
я использую паяльник с теромрезистором и для замеров сделал чтоб замерял от 180 до 450С, точность стала намного выше чем при замере от 0 до 450С, по фену думаю смысла нет пытатся делать точно т.к. используются разные сопла и растояния работы, как по мне температуру угадать не возможно.
вопрос к знатокам мк atmega328p, при его прошивке я могу использовть любой кварц до 20 MHz, при условии его использования в дальнейшем с этим же кварцем?
прошиваю с установленным кварцем на 12 MHz и никаких проблем, но если использовать кварц ниже 16 MHz станция будет работать заметно медленнее.
при включении кратковревенно пояльник показывает минусовую температуру но быстро ее поднимает до 0С, пробовал расчитывать чтоб точно показывал но если он правильно показывает комнатную температуру то уже ближе к 480С слишком большей разброс по показаниям идет, так что я решил лучше чтоб точно показывал рабочие температуры нежели комнатную, а то что он минусовую показывает то на саму работу это никак не влияет т.к. показания до 180С я не учитываю.
спасибо. это хорошая новость, т.к. кварцев выпаек целая коробка, и очень много за 14 MHz только они не ровные, ну думаю это уже не важно. или все-таки важно?
спасибо. это хорошая новость, т.к. кварцев выпаек целая коробка, и очень много за 14 MHz только они не ровные, ну думаю это уже не важно. или все-таки важно?
по сути на любом кварце до 20MHz должен запустится, так что пробуй на 14.7456MHz должно работать. (сам не проверял конечно).
скажите еще, вот такой мне пришлют: https://clck.ru/ANYH9 и я сделаю плату адаптера по вашей ссылке (вернее сделал, за что спасибо отдельное), шнур один в один подойдет, я ведь правильно понял?
вопрос к знатокам мк atmega328p, при его прошивке я могу использовть любой кварц до 20 MHz, при условии его использования в дальнейшем с этим же кварцем?
Можешь вообще кварц не ставить,только во фьюзах надо выставить работу от внутреннего кварца 8МГц.
Можешь вообще кварц не ставить,только во фьюзах надо выставить работу от внутреннего кварца 8МГц.
Шнурки к программатору по стандарту одинаковые.
нет я к фьюзам не полезу, по этому только кварц. да и от внутреннего в интернете полно негативной писанины, там и тормоза, и проблемы с отображением на экране, и т.д. че мудрить если есть кварцы... просто у меня есть такие на 12, 14 с неровными значениями, полно, вот и подумал а чего бы их не применить. а в магазине 16руб стоит, но от меня магазин 70 км + дорога, вот и золотой он мне станет, а с али забыл сразу заказать, не подумал, а сейчас уже долго будет ждать, праздники однако.
У меня на меге8 без кварца и уже куча народу сделала по моей плате себе станции и никто не жаловался ни на какие тормоза.
у меня мк atmega328p
я начинающий в программировании мк, по этому меня все пугает, и фьюзы в том числе, не говоря уже о том что я просто не умею ни чего программировать, кроме как залить готовый скетч, да и то это только освоил.
решил по тихоньку осваивать ардуино, вот ведь как, собрал паяльную станцию, и загорелся, тем более что хочу подогрев ваять. вот заказал, может поможет изучать ардуино, все поинтереснее будет https://clck.ru/ANo7M
И не надо так гневно мне отвечать.Или вы думаете что я гуру в программировании.Я так же как и вы учусь,отличие в наших знаниях только в том что я знаю как подключить библиотеку,не более.
Гуру сюда не ходят,им не интересна паяльная станция на ардуино,они ушли выше.
Про матчасть.Как можно объяснить человеку подключение диода если он не отличает катод от анода.
Посмотрите сначала как вообще скетчи пишутся.Я не про буквы непонятные,а про порядок написания.Сначала включаются библиотеки,потом назначаются выходы и переменные,потом основной цикл программы.
Вот так и придет понимание.
Привет всем, dimich, я мог бы помочь со скетчем, я умею программировать, но пока плохо ориентируюсь в железе и мне желательно на руках иметь работающий прототип. У меня проблема сейчас в ОУ - включаю термопару паяльника и термопару фена(без подключения нагревателей), на подстроечник паяльника реакция есть, на подстроечник фена нет(на дисплее 0). При замене LM358 ситуация обратная, на фене нормально, а на паяльнике нет, в чем может быть дело? (меняю LM358N на LM358P, но думаю это одно и тоже)
Не надо менять ЛМ,достаточно поменять местами термопары и посмотреть на реакцию.Возможно в разных ОУ не работают разные каналы.
Привет всем, dimich, я мог бы помочь со скетчем, я умею программировать, но пока плохо ориентируюсь в железе и мне желательно на руках иметь работающий прототип. У меня проблема сейчас в ОУ - включаю термопару паяльника и термопару фена(без подключения нагревателей), на подстроечник паяльника реакция есть, на подстроечник фена нет(на дисплее 0). При замене LM358 ситуация обратная, на фене нормально, а на паяльнике нет, в чем может быть дело? (меняю LM358N на LM358P, но думаю это одно и тоже)
я бы начал вот с чего. во первых проверяю все без паяльника и фена, просто на вход подключите термопару
(если нет свободной то можно обойтись переменником ом на 40-50), и подайте напряжение питания на операционник, далее встаньте мультиметром на выход того канала какой проверяете, и смотрите по напряжению, а термопару подогрейте зажигалкой, и если напряжение упало почти до нуля, то все, этот канал можно считать рабочим, при условии что у вас собрана правильно цепочка регулировки по схеме. это самый простой и быстрый способ проверки без "заумства". спрашивайте по железу, все можно проверить по отдельности, а уже потом запустить паялку в комплексе и отладить.зы: кстати можно мультиметр не применять, т.к. у вас уже дисплей в работе (я налаживал все по отдельности)
при желании можно пообщаться лично, я помогу вам, а вы мне, почта, или любой мессенджер, так будет оперативнее.
Нельзя.
Так можно имитировать терморезистор, который изменяет сопротивление, а не термопару, которая вырабатывает напряжение.
Если нет отдельной термопары, то можно взять батарейку на 1,5 вольта и подключить к ней потенциометр, лучше многооборотный, с движка которого и снимать милливольты (до 30), для проверки работоспособности усилителя...
да, я потом подумал что мы ведь имеем дело с термопарой, но было позно переписать, ушел в перезагрузку, т.к. получил новый билд windows 10. но все-же мой вариант проверки работает, я сам так проверял.
Термопары естественно пробовал менять местами, то же самое, у меня есть отдельная попробую ее сегодня.
dimich, не знаю как здесь личным сообщением, мой мейл bestvishes@yandex.ru
Al5, можете затереть мыло, я ответил на него.
Термопары естественно пробовал менять местами, то же самое, у меня есть отдельная попробую ее сегодня.
Значит не работает один канал ОУ.
Значит не работает один канал ОУ.
дык у него получается оба операционника по одному каналу не пашут, причем разные. можно если нет в наличии годного то повесить один поверх другого, только у неработающих каналов, вход+ заминусить, а вход- на выход подтянуть.
В любом случае надо новый брать,он копеечный.
Я собирал станцию с этого сайта,Подскжите как сделать полные обороты при охлаждении фена?
что добавить в скеч? solderingstation_ver_0.6 фен 24v.
И ещё у меня розбежность температуры, 400=400 выставляю, ставлю 300=315 ставлю 500=530 как это победить?
И вопрос: как подключить реле защиты,по какой схеме лутше?
Ставь v 0.7,там все есть.
Никак не победишь,это баг.Калибруй при температуре которой будешь пользоваться.Температура все равно будет гулять на паяльнике в зависимости от жала,а на фене от сопла и расстояния до детали.
Спасибо!
Исходные данные, печатка valdr, переходной вариант, прошивка 0.6, питание по силовым цепям отсутствует, по цифре 5в питание от классического БП (телефон Русь). Тестировал с отдельной термопарой, работоспособность которой проверена, есть две ЛМ, купленные в разных местах, в плату вставляются через панельку(перегреть не мог их). с одной из ЛМ один канал работает(на дисплее вижу результат регулирования соответствующего подстроечника), с другой другой (простите за каламбур). На неработающем канале показывает 0. Если вытащить термопару из неработающего канала, показания от нуля начинают быстро расти до максимума. Я конечно куплю еще одну, но в эту версию не очень верю. Такое ощущение, что работа одного канала влияет на работу другого.
Такое ощущение, что работа одного канала влияет на работу другого.
думаю нужно еще раз проверить обвязку,
какие подстроечники, не в обрыве ли (т.е. если старые то могут иметь "пропуски")?
и кстати что с питанием, я тут посмотрел ветку форума еще раз, вижу вы давно не можете запустить станцию. озвучте что за блок питания у вас применен, как обстоят дела с пульсациями по переменке?
А может проблема в панельке?
по цифре 5в питание от классического БП (телефон Русь).
старье, думаю высохли электролиты.
По поводу погрешности температуры, пришла идея в голову. Вообщем есть заводской паяльник ersa у него к примеру температура регулируется не от 0 а от 150 гр до 450 т.е. переменик на 0 - температура паяльника 150 гр. Можно попробовать таким образом реализовать и в данном проекте. Вопрос только где что подправить? В скетче можно задать такие параметры?
вопрос к знатокам мк atmega328p, при его прошивке я могу использовть любой кварц до 20 MHz, при условии его использования в дальнейшем с этим же кварцем?
По поводу погрешности температуры, пришла идея в голову. Вообщем есть заводской паяльник ersa у него к примеру температура регулируется не от 0 а от 150 гр до 450 т.е. переменик на 0 - температура паяльника 150 гр. Можно попробовать таким образом реализовать и в данном проекте. Вопрос только где что подправить? В скетче можно задать такие параметры?
я использую паяльник с теромрезистором и для замеров сделал чтоб замерял от 180 до 450С, точность стала намного выше чем при замере от 0 до 450С, по фену думаю смысла нет пытатся делать точно т.к. используются разные сопла и растояния работы, как по мне температуру угадать не возможно.
А при комнатной температуре -40 показывает?
вопрос к знатокам мк atmega328p, при его прошивке я могу использовть любой кварц до 20 MHz, при условии его использования в дальнейшем с этим же кварцем?
прошиваю с установленным кварцем на 12 MHz и никаких проблем, но если использовать кварц ниже 16 MHz станция будет работать заметно медленнее.
А при комнатной температуре -40 показывает?
при включении кратковревенно пояльник показывает минусовую температуру но быстро ее поднимает до 0С, пробовал расчитывать чтоб точно показывал но если он правильно показывает комнатную температуру то уже ближе к 480С слишком большей разброс по показаниям идет, так что я решил лучше чтоб точно показывал рабочие температуры нежели комнатную, а то что он минусовую показывает то на саму работу это никак не влияет т.к. показания до 180С я не учитываю.
спасибо. это хорошая новость, т.к. кварцев выпаек целая коробка, и очень много за 14 MHz только они не ровные, ну думаю это уже не важно. или все-таки важно?
спасибо. это хорошая новость, т.к. кварцев выпаек целая коробка, и очень много за 14 MHz только они не ровные, ну думаю это уже не важно. или все-таки важно?
по сути на любом кварце до 20MHz должен запустится, так что пробуй на 14.7456MHz должно работать. (сам не проверял конечно).
попробую. а почему именно 14.7456MHz, у меня разные есть?
попробую. а почему именно 14.7456MHz, у меня разные есть?
просто как пример привел
просто как пример привел
понял.
использую такой же программатор из первой ссылки, для быстрого прошивания мк собрал на скорую руку такой адапптер https://cloud.mail.ru/public/5qFR/iQCypFKGM
скажите еще, вот такой мне пришлют: https://clck.ru/ANYH9 и я сделаю плату адаптера по вашей ссылке (вернее сделал, за что спасибо отдельное), шнур один в один подойдет, я ведь правильно понял?
del.
вопрос к знатокам мк atmega328p, при его прошивке я могу использовть любой кварц до 20 MHz, при условии его использования в дальнейшем с этим же кварцем?
Можешь вообще кварц не ставить,только во фьюзах надо выставить работу от внутреннего кварца 8МГц.
Шнурки к программатору по стандарту одинаковые.
Можешь вообще кварц не ставить,только во фьюзах надо выставить работу от внутреннего кварца 8МГц.
Шнурки к программатору по стандарту одинаковые.
нет я к фьюзам не полезу, по этому только кварц. да и от внутреннего в интернете полно негативной писанины, там и тормоза, и проблемы с отображением на экране, и т.д. че мудрить если есть кварцы... просто у меня есть такие на 12, 14 с неровными значениями, полно, вот и подумал а чего бы их не применить. а в магазине 16руб стоит, но от меня магазин 70 км + дорога, вот и золотой он мне станет, а с али забыл сразу заказать, не подумал, а сейчас уже долго будет ждать, праздники однако.
У меня на меге8 без кварца и уже куча народу сделала по моей плате себе станции и никто не жаловался ни на какие тормоза.
У меня на меге8 без кварца и уже куча народу сделала по моей плате себе станции и никто не жаловался ни на какие тормоза.
у меня мк atmega328p
я начинающий в программировании мк, по этому меня все пугает, и фьюзы в том числе, не говоря уже о том что я просто не умею ни чего программировать, кроме как залить готовый скетч, да и то это только освоил.
Кварцы которые хочешь ставить тоже плохо.От него тактируется МК и с другой частотой,а это дает разнобой.
а это дает разнобой.
я имел в виду что прошивать вместе с кварцем с которым потом и использовать. так будет нормально?
При прошивке первый раз кварц вообще никакой роли не играет.Кварцы с не целыми частотами не знаю как могут повлиять.
При прошивке первый раз кварц вообще никакой роли не играет.
вот я и не пойму, как поступить, или забросить эту затею, или пробовать, но боюсь погубить мк.
Для 328 High: DF Low: E2 Extended Action:FF
Фьюзы без кварца.
спс. записал в блокнотик на заметку.
може кто нибудь просветит, это для чего? https://clck.ru/ANnfL
Типа макетки для ардуино с кучевый выходов и входов с организацией делителей напряжения и прочей лабудой.
т.е. так понимаю безполезная приблуда.
Кому как,мне даже очень бесполезная.
решил по тихоньку осваивать ардуино, вот ведь как, собрал паяльную станцию, и загорелся, тем более что хочу подогрев ваять. вот заказал, может поможет изучать ардуино, все поинтереснее будет https://clck.ru/ANo7M
Ну это долго надо учить ардуино чтобы на нем что то стоящее сделать.
посмотрим как пойдет. может я уже стар к обучению...
С этим дисплеем остается (3)4 аналоговых и 4 цифровых пина.
Часы, метеостанция, барограф есть, поищите по Spfd5408 , для chip ILI9325&9328 - библиотеки убогие, chip ILI9341 чуть лучше .
Я часы на ILI9328запустил:) http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/deshevyi-tft-24-displei-na-spfd5408?page=2#comment-243127
По мне лучше 2.2-2.4" Serial SPI TFT Color LCD Module Display 240X320, но дороже.
С подключением по шине SPI проектов гораздо больше.
спасибо, но вначале нужно дисплей дождаться. я здесь: https://clck.ru/ANoK6 и здесь: https://clck.ru/ANoKh пока посмотрел, потом уже искать буду.
это все про чип ILI9341, а за 3,5$ скорее всего ILI9328 будет, а под него много переписывать придется, некоторых команд в библиотеке просто нет.