А сейчас-то есть рабочий станок? Опыт фрезероовки на винтах?
Рекомендую сразу отказаться от строительных шпилек и купить хотя бы трапецеидальный винт.
Пока есть опыт рисования на винтах...там вначале темы.
Планирую на фанерном станке пофрезеровать строительными шпильками. Если мои ожидания оправдаются, тогда приобрету настоящие винты, настоящие направляющие и прочее, и попробую сделать настоящий станок.
А чем так плохи строительные шпильки для прототипа?
Тем, что у них есть люфт. Смотря, конечно, для чего нужен станок.
Но ведь не просто же так Вы его делаете.
Если рисовальный прототип есть, что мешает поставить на него фрезер и попробовать, что будет дальше?
Зачем еще один прототип?
Вот недавняя неудавшаяся партия плат. На фото отлично видно НЕкруглые отверстия. Это результат люфта при реверсе оси. А овал, потому что у меня на Х стоит 6х1, а на Y - 8х1,25.
Ваш прототип будет работать, вы и сами это знаете, но почему бы не попробовать сразу сделать его качественным, сэкономив время и деньги?
Я хочу сделать его качественным. Мне интересно без больших затрат сделать нормально работающий станок. Поработать на нем, посмотреть все подводные камни, а потом, если будет желание, вложиться на нормальные комплектующие.
На моем рисовальном прототипе слишком тоненькие направляющие (сварочная проволока 5мм), фрезеровка не получится. Но рисует точненько. Прогонял G-код, где фрезеровка надписи за 3 прохода. Только у меня не фреза, а гелиевая ручка. Все 3 прохода четко, без малейшего смещения. Гелиевая ручка рисует тоненько, что позволило сделать вывод о точности.
Хотел я его доделать полностью, т.е. поставить концевики и потренироваться, погонять на нем хотябы с авторучкой, но решил сделать станочек покрепче.
А ваша партия, вроде бы, и не такая уж неудавшаяся. Рисунок на фольге четкий.
+100500. Я тож начинал с говна и палок, вернее прикидывал как говно прилепить к палкам и наоборот. В итоге сразу нормальный решил делать, по пути были изменения в конструкции и они потихоньку продолжаются. Изначально проектировал так, чтоб можно было апгрейдить с минимальми затратами и глобальными измениями.
+100500. Я тож начинал с говна и палок, вернее прикидывал как говно прилепить к палкам и наоборот. В итоге сразу нормальный решил делать, по пути были изменения в конструкции и они потихоньку продолжаются. Изначально проектировал так, чтоб можно было апгрейдить с минимальми затратами и глобальными измениями.
Все мы с говна и палок начали. Просто все эти мысли, что вроде бы можно на мебельных направляющих отличный станок сделать и т.п. все равно в итоге приводят к покупке нормальных комплектующих. Вот и хочу попытаться переубедить купить подроже, но сразу хорошее.
Это я еще ШВП не предложил....
ЗЫ. Кстати, моторы твои в 3D принтере отлично жужжат, но, как я понял слишком уж мощны они для него. Ему и 2.4 кг/см хватило бы)) И полегче было бы столик тягать))
ЗЫ. Кстати, моторы твои в 3D принтере отлично жужжат, но, как я понял слишком уж мощны они для него. Ему и 2.4 кг/см хватило бы)) И полегче было бы столик тягать))
У меня вопрос, хочу затариться у китайцев фрезами, а каких взять не очень понимаю. http://ru.aliexpress.com/store/1141026 Тут магазин с нормальными ценами и выбором. Можешь примерно набросать какие нужны. Обработка дерево, пластик, текстолит разумеется, медь, аллюминий. Думаю всем полезно будет и ваще шикарно если описание какие чаще используются.
Я себе сейчас делаю станок 1000х1500 с рабочим полем 900х1350, на Z как раз ставлю 12-е валы 250 мм. Ход по Z будет 120 мм. И туда же трапецию 300 мм. Цена 770 р. + гайка 350р. Итого, в Вашем случае - 1120 р/ось небоьшие деньги, но ведь оно того стоит!!!
Можешь примерно набросать какие нужны. Обработка дерево, пластик, текстолит разумеется, медь, аллюминий. Думаю всем полезно будет и ваще шикарно если описание какие чаще используются.
Не вопрос! Я в отдельный документик собираю инфу по фрезам, фрезеровке, скоростям и т.д. Сделаю выборку и завтра выложу.
Я себе сейчас делаю станок 1000х1500 с рабочим полем 900х1350, на Z как раз ставлю 12-е валы 250 мм. Ход по Z будет 120 мм. И туда же трапецию 300 мм. Цена 770 р. + гайка 350р. Итого, в Вашем случае - 1120 р/ось небоьшие деньги, но ведь оно того стоит!!!
Согласен....Но начну с прототипа. :) Только при полной уверенности в своих способностях (вывод по прототипу), не пожалею вложиться в хорошие комплектующие. Мой взгляд обращен на цилиндрические рельсы.
P.S. У меня в кладовке еще лежит координатный столик Proxxon. Это готовые 2 оси станка со столом. Фотки есть где-то в теме(коммент.#538). Но.....пусть пока полежит.:)
Я видел эти фотки, еще цену спрашивал. Потом долго думал, зачем он нужен с такими-то размерами по осям....
Я планировал его для изготовления каких-нибудь деталелек из пластмассы, аллюминия и пр. Размера рабочей зоны 150х150 в большинстве случаев хватит. Использовать его для изготовления каких-то барельефов из дерева, конечно же, дурдом.
Вот он станок нищеброда, из фанеры и ардуино. И он работает! Буду делать такой. Только жесткость портала увеличу вертикальным листом.
Смотреть до конца.
Ерундой не страдай. Поверь мне. Имеющего не один станок на ремнях имеющего дремель с мягким легковесным бором. В деньгах ты виграешь максимум десяток процентов и будешь плеваться на повторных изготовлениях деталях. Смотри сам внимательно ремни уже вибрируют на 1-ой детале. Смотри внимательней его шестернки уже клинят на первом изготовлении.
Уйню какую-то ручной дрелью показывет. Пусть соберет механизм. И посмотрим сколько мата из него будет выходить когда надфилями править зубья будет. Тогда вопрос. А зачем за 400$ вообще станок делался? Если можно лобзиком за 15$ выпилить и надфилем за 1$ все равно править? Дурак обыкновенный. Если только поразвлекатся вместо водки.
Да я про ремни вообще не говорил. У меня на станок есть все. Электроника, движки, шпильки, направляющие. Вопрос только в каркасе. Я решил пока сделать из фанеры, как у него, но тольо все на винтовой передаче.
Вообще удивительно, что на ремнях еще что-то отфрезеровалось.
Люфты шпильки компенсируются установкой двух гаек вместо одной. Только с десяток раз прогнать надо чтобы клины устранить. Буду дома сфоткаю прототип механизма который использую у себя в станке. А вообще правильно про трапецию пишут - она надежнее выглядит, но гайки тоже лучше ставить две - дольше проработают до замены. Были бы свободные средства...
И не используйте 12мм направляющие, 16мм минимум. Тем более что разница в цене небольшая. И не оставляйте такой малый диаметр в воздухе висеть - только полная установка на опору.
И не используйте 12мм направляющие, 16мм минимум. Тем более что разница в цене небольшая. И не оставляйте такой малый диаметр в воздухе висеть - только полная установка на опору.
Гыг. Висячий вал понятно провисает. Но ценник вал с опорой просто в разы 20 даляров против 200 даляров. А если пластмасску грызть для деталюшек по 1 даляру. Ох долго окупаться будет 1200 даляров против 200 даляров. Все надо считать, Вам деталюшка по какой цене? Если за 1000 даляров то чего-уж думать отдолжил 1000 заказал собрал изготовил продал окупил осталось на следующую деталюшку. какой-то смысл. Но что-то мне подсказывает что у всех это хобби а не дело. Так что надо на заказываемую деталюшку смотреть. Если платсмасска деревяшка то из висячих коротких валов круглых линейных подшипников строительных шпилек хватит на 80 даляров все. А если фломатсер водить то сд да принтеры потрошить выше крыши. Каждый развлекается сам. :) Шпиндели считаем отдельно. В принципе поигратся и 40 даляров хватит. А коль долго грызть надо раскошелится. Так что 12 16 уважаемывй невкон это ни о чем. Длинна то вала какая?
Я вижу психологическая цена за
настольный ЧПУ по металлу от 2000 даляров
настольный ЧПУ по дереву пластмасске от 1000 даляров
настольный ЧПУ пластик выдавливать как ни крути от 600 даляров
настольный ЧПУ фломастер водить от 100 даляров
Это имеются голые станочки без софта и перефирии.
Как минимум надо на 3д печати надо еметь безперебоник 200 даляров и у всех надо закладывать не важно нотебуки или стационарный 500 даляров.
Я пока развлекаюсь пытаюсь с 600 даляров понизить цену на пластике. Подбираю висячие валы дешевые линейные подшипники дешевые шаговики самая дешевая электроника на ардуинках Вроде кручусь на 30 см валах 8мм . Другой станочек собрал на висячих валах 8 мм на длинне 50 см - люфт такой, что фрезы буду ломать точно. По деньгам что идин что другой за станок 80 даляров без шпинделя. Пластик у меня дармовой. Но дешевле такой-же фанеры. Не в этом суть. Что пластик что фанера не важно. Важно допустимый люфт. Дармогвого металла у меня нет. Но тут все понятно 500 даляров за алюминий при размере висячих валов 30 см. Не интересно. Можно просто купить. Интересно из гавна и палок. на длинне в 50 см думаю 8мм вал без опоры и разрезанный линейный подшиник дешевле не получится. На счет моторов. nema23 вижу излишен на 50 см валов точно. nema17 хоть и разные по мощности в принципе средине самые ходовые можно ставить =>3*12$=36$. Если перекосов нет и шпилька и валы не перекошены можно nema14 ставить но цена не меньше 36$ смысла нет. По рабочим полям. Пока на 30см висячих валах имею 15 на 5 см. В принципе мне столько и надо было. 10 на 4 см.
А я разве писал что брал валы с опорой? Опора легко самостоятельно делается (из того же МДФ) весь комплект за пару часов. Только руки желательно прямые и инструмент острый.
Хочу только пластину заменить на которой шпиндель висит на стальную толщиной около 5мм, а то гнет ее слишком хорошо - консолька однако :).
Кто чем смазывает шпильку? Просто у меня сейчас синтетика автомобильная 5W40, но думаю она плохо работает в таких условиях - есть дребезг местами, думаю надо что-нить более вязкое. Все таки сталь по стали работает.
По моему, тут многие черезчур всем заморачиваются. Полно примеров, сделаного и работающего оборудования из различного хлама - ну работает же как-то...
Из своих наблюдений по шпилькам:
Я сперва поставил шпильки М8 на 300мм, с расчетом заменить на соответсвующие трапецеидальные. Гайки использовал сразу удлиненные, в результате явного люфта не наблюдал. Что сразу не понравилось? На полных шагах, запустил рисование окружности - звук моторов был такой, что хоть из дому убегай. Разбил шаги 1/16 - звук стал приятный, но появились пропуски на режимах старта и остановки. Стоит ли упоминать, что движение очень медленное. Поставил трапецеидальные. Они более гладкие. Гайка имеет на первый взгляд огромный люфт, но в закрепленном состоянии (идеально ровно в домашних условиях врятли получится ее установить) люфт не наблюдается, т.е. люфт гайки на себя берут кривость установки (есть удлиненные гайки). Слабым местом оказались муфты соединения с двигателем - оси со смещением от центра вращения, т.е. как не крути, а вал вращают НЕ вокруг своей оси, а с биением, что на себя немного берет люфт гайки (в стороны, но не по направлению движения) и сама гибкая муфта. Поскольку шпильки с шагом 8мм за оборот, то и скорость резко возросла. Движение каретки стало плавным, почти без пропусков шагов (тут вопрос уже скорее настройки).
И вот стала видна проблема: дребезг. На максимальной скорости и длительном движении, появились колебания каретки. Но ларчик просто открывался: Хорошо закрепленные подшипники, максимально ровно и на хороших валах - дают более четкие движения, без колебаний. В результате почти ушел дребезг и почти исчезли пропуски. Увеличение напряжения на двигателях, также улучшило ситуацию. В принципе, у меня один удлиненный подшипник и он показывает более качественный результат, от сюда мысль, что если подшипники китайские весьма плохого качеста, то удлиненные подшипники просто лучше себя ведут - меньше перекос, четче держут направление, двигаются плавнее, а в результате меньше дребезга.
арт100 не мудри. разбери любой старый сд проигрыватель или привод. там все просто. диск по размеру отверстия с 3 шариками по окружности. если вставить в отверстие четко цепляется. но усилия серв может нехватить. вариант с присосками тоже имеет право жить. но не обычные присоски, а те которые нужно тянуть на себя чтобы создать вакуум. видео посмотри поймешь. такую можно и самодельную сделать если не найдешь
... диск по размеру отверстия с 3 шариками по окружности. если вставить в отверстие четко цепляется...
Спасибо. На заднем плане на фото не видно, но лежат 3 разобранных cd там просто круглые точеные стальные бобышки-болванки без всяких шариков, крючков, захватов. Вот и думу думаю. Хватать Чем?
Еще картиночки для размышлений с Числовым ПрограмнымУправлением. :) Вот товарищ Лего и ардуиной пытался диск схватить :)
Думаю такая конструкция будет работать, но лучше сделать хотя бы 4 выхода симметричные - они заодно будут выполнять роль тросиков.
Несколько дисков есть смысл склеивать только для увеличения устойчивости (за счет увеличения веса), для прочности и одного хватит. Но тогда и механизм подъема должен осилить этот вес.
Представляю себе потоковую запись дисков на основе такого робота :) Ставится банка с дисками в начале и пустая в конце. Посередине привод. Соответственно рука по программе берет диск, кладет в дисковод, после записи забирает диск, кладет в банку с готовыми дисками. Вот был бы прикол.
Homing cycle updated. Located based on switch trigger, rather than release point.
Variable spindle is now enabled by default. Z-limit(D12) and spindle enable(D11) have switched to access the hardware PWM on D11. Homing will not work if you do not re-wire your Z-limit switch to D12.
В принципе ничего нового. Обкатывают ШИМ на шпинделях по видимому. У меня кстати много вопросов по нему скоро будет. Шибко занятный я моторчик купил. Я пока не придумал обратную связь по оборотам. Натыкал на макетке ЖКИ и считал некие импульсы. Но что-то не то было. Да и в чистом виде ШИМ в Частотник еще напряму не тыкал еще. Времени нет. Два дня потратил на изучение написания менюшек на ардуинах. Работают. Но удовольствия не получил. На ЖКИ 16х2 опять утвердился во мнении нафик не надо. Цифирка в углу отображается во время корректировки и ладно.
В натуре шедевр! И только я хотел подумать, а как он окружности будет пилить, как все само прояснилось. Хотя с овалами все равно не понятно))))
Фрезеровка по лекалу с приспособой с мелким подшипником понравилась. Только тут определенные неудобства есть: надо либо фрезу диаметром с подшипник, либо лекала с этим учетом делать...
Мега здорово. Когда понимаешь, что станок с чпу не совсем и станок, а по сути нужно иногда сделать 1-2 не повторяющиеся вещи тянет именно к такой штуке. Нет необходимости в тонкостях осваивать пусть модные но е простые в обиходе програмы. Собственно я и пользуюсь куда более приметивным но похожим по сути приспособлением, с такой-же как в кино фрезерной головкой.
Я не исключаю ЧПУ, но только здесь похоже, и производительность получается выше. Хотя конечно, по возможностям, особенно на первый взгляд, одни ограничения. Но дополнительные приспособления можно изготавливать по необходимости.
For TTL modulation (not varied) laser diode drivers, the Z axis direction Pin #7 can be used to pulse the Laser Diode with Z-up and Z-down moves in the the Gcode, that's If $3= in grbl 9g is set properly. The Z negative direction in the Gcode will make Pin 7 go high (5v) turn Laser Diode ON and Z positive direction will make Pin 7 go low (0v) and turn the Laser Diode OFF. This will pulse the laser ON and OFF creating the Black and White allusion of shades with the Gcode generated from the Dithered image.
А сейчас-то есть рабочий станок? Опыт фрезероовки на винтах?
Рекомендую сразу отказаться от строительных шпилек и купить хотя бы трапецеидальный винт.
Пока есть опыт рисования на винтах...там вначале темы.
Планирую на фанерном станке пофрезеровать строительными шпильками. Если мои ожидания оправдаются, тогда приобрету настоящие винты, настоящие направляющие и прочее, и попробую сделать настоящий станок.
А чем так плохи строительные шпильки для прототипа?
Тем, что у них есть люфт. Смотря, конечно, для чего нужен станок.
Но ведь не просто же так Вы его делаете.
Если рисовальный прототип есть, что мешает поставить на него фрезер и попробовать, что будет дальше?
Зачем еще один прототип?
Вот недавняя неудавшаяся партия плат. На фото отлично видно НЕкруглые отверстия. Это результат люфта при реверсе оси. А овал, потому что у меня на Х стоит 6х1, а на Y - 8х1,25.
Ваш прототип будет работать, вы и сами это знаете, но почему бы не попробовать сразу сделать его качественным, сэкономив время и деньги?
Я хочу сделать его качественным. Мне интересно без больших затрат сделать нормально работающий станок. Поработать на нем, посмотреть все подводные камни, а потом, если будет желание, вложиться на нормальные комплектующие.
На моем рисовальном прототипе слишком тоненькие направляющие (сварочная проволока 5мм), фрезеровка не получится. Но рисует точненько. Прогонял G-код, где фрезеровка надписи за 3 прохода. Только у меня не фреза, а гелиевая ручка. Все 3 прохода четко, без малейшего смещения. Гелиевая ручка рисует тоненько, что позволило сделать вывод о точности.
Хотел я его доделать полностью, т.е. поставить концевики и потренироваться, погонять на нем хотябы с авторучкой, но решил сделать станочек покрепче.
А ваша партия, вроде бы, и не такая уж неудавшаяся. Рисунок на фольге четкий.
А какие направляющие в планируемом станке?
Зная косяки шпилек какие методы устранения думаете применить?
Muzykant.
+100500. Я тож начинал с говна и палок, вернее прикидывал как говно прилепить к палкам и наоборот. В итоге сразу нормальный решил делать, по пути были изменения в конструкции и они потихоньку продолжаются. Изначально проектировал так, чтоб можно было апгрейдить с минимальми затратами и глобальными измениями.
Muzykant.
+100500. Я тож начинал с говна и палок, вернее прикидывал как говно прилепить к палкам и наоборот. В итоге сразу нормальный решил делать, по пути были изменения в конструкции и они потихоньку продолжаются. Изначально проектировал так, чтоб можно было апгрейдить с минимальми затратами и глобальными измениями.
Все мы с говна и палок начали. Просто все эти мысли, что вроде бы можно на мебельных направляющих отличный станок сделать и т.п. все равно в итоге приводят к покупке нормальных комплектующих. Вот и хочу попытаться переубедить купить подроже, но сразу хорошее.
Это я еще ШВП не предложил....
ЗЫ. Кстати, моторы твои в 3D принтере отлично жужжат, но, как я понял слишком уж мощны они для него. Ему и 2.4 кг/см хватило бы)) И полегче было бы столик тягать))
А какие направляющие в планируемом станке?
Зная косяки шпилек какие методы устранения думаете применить?
В планируемом станке направляющие диаметром 12мм, на X,Y длина 310мм, на Z покороче (не помню сколько).
Планирую везде (на линейных подшипниках и гайках винтовой передачи) сделать регулировку зазоров.
ЗЫ. Кстати, моторы твои в 3D принтере отлично жужжат, но, как я понял слишком уж мощны они для него. Ему и 2.4 кг/см хватило бы)) И полегче было бы столик тягать))
У меня вопрос, хочу затариться у китайцев фрезами, а каких взять не очень понимаю. http://ru.aliexpress.com/store/1141026 Тут магазин с нормальными ценами и выбором. Можешь примерно набросать какие нужны. Обработка дерево, пластик, текстолит разумеется, медь, аллюминий. Думаю всем полезно будет и ваще шикарно если описание какие чаще используются.
На 300 мм, 12-е валы, вроде, нормально.
Я себе сейчас делаю станок 1000х1500 с рабочим полем 900х1350, на Z как раз ставлю 12-е валы 250 мм. Ход по Z будет 120 мм. И туда же трапецию 300 мм. Цена 770 р. + гайка 350р. Итого, в Вашем случае - 1120 р/ось небоьшие деньги, но ведь оно того стоит!!!
Можешь примерно набросать какие нужны. Обработка дерево, пластик, текстолит разумеется, медь, аллюминий. Думаю всем полезно будет и ваще шикарно если описание какие чаще используются.
Не вопрос! Я в отдельный документик собираю инфу по фрезам, фрезеровке, скоростям и т.д. Сделаю выборку и завтра выложу.
На 300 мм, 12-е валы, вроде, нормально.
Я себе сейчас делаю станок 1000х1500 с рабочим полем 900х1350, на Z как раз ставлю 12-е валы 250 мм. Ход по Z будет 120 мм. И туда же трапецию 300 мм. Цена 770 р. + гайка 350р. Итого, в Вашем случае - 1120 р/ось небоьшие деньги, но ведь оно того стоит!!!
Согласен....Но начну с прототипа. :) Только при полной уверенности в своих способностях (вывод по прототипу), не пожалею вложиться в хорошие комплектующие. Мой взгляд обращен на цилиндрические рельсы.
P.S. У меня в кладовке еще лежит координатный столик Proxxon. Это готовые 2 оси станка со столом. Фотки есть где-то в теме(коммент.#538). Но.....пусть пока полежит.:)
Я видел эти фотки, еще цену спрашивал. Потом долго думал, зачем он нужен с такими-то размерами по осям....
Я видел эти фотки, еще цену спрашивал. Потом долго думал, зачем он нужен с такими-то размерами по осям....
Я планировал его для изготовления каких-нибудь деталелек из пластмассы, аллюминия и пр. Размера рабочей зоны 150х150 в большинстве случаев хватит. Использовать его для изготовления каких-то барельефов из дерева, конечно же, дурдом.
Еще есть вот такие станки с "ЧПУ". Производительность офигенная, обрабатывают 3D :)
http://www.youtube.com/watch?v=JUg-uOuUhz0
Вот он станок нищеброда, из фанеры и ардуино. И он работает! Буду делать такой. Только жесткость портала увеличу вертикальным листом.
Смотреть до конца.
Ерундой не страдай. Поверь мне. Имеющего не один станок на ремнях имеющего дремель с мягким легковесным бором. В деньгах ты виграешь максимум десяток процентов и будешь плеваться на повторных изготовлениях деталях. Смотри сам внимательно ремни уже вибрируют на 1-ой детале. Смотри внимательней его шестернки уже клинят на первом изготовлении.
Шпилька наше все.
Да я про ремни вообще не говорил. У меня на станок есть все. Электроника, движки, шпильки, направляющие. Вопрос только в каркасе. Я решил пока сделать из фанеры, как у него, но тольо все на винтовой передаче.
Вообще удивительно, что на ремнях еще что-то отфрезеровалось.
Книжку на фанерный чпу выложить на мой сайт?
Люфты шпильки компенсируются установкой двух гаек вместо одной. Только с десяток раз прогнать надо чтобы клины устранить. Буду дома сфоткаю прототип механизма который использую у себя в станке. А вообще правильно про трапецию пишут - она надежнее выглядит, но гайки тоже лучше ставить две - дольше проработают до замены. Были бы свободные средства...
И не используйте 12мм направляющие, 16мм минимум. Тем более что разница в цене небольшая. И не оставляйте такой малый диаметр в воздухе висеть - только полная установка на опору.
И не используйте 12мм направляющие, 16мм минимум. Тем более что разница в цене небольшая. И не оставляйте такой малый диаметр в воздухе висеть - только полная установка на опору.
Гыг. Висячий вал понятно провисает. Но ценник вал с опорой просто в разы 20 даляров против 200 даляров. А если пластмасску грызть для деталюшек по 1 даляру. Ох долго окупаться будет 1200 даляров против 200 даляров. Все надо считать, Вам деталюшка по какой цене? Если за 1000 даляров то чего-уж думать отдолжил 1000 заказал собрал изготовил продал окупил осталось на следующую деталюшку. какой-то смысл. Но что-то мне подсказывает что у всех это хобби а не дело. Так что надо на заказываемую деталюшку смотреть. Если платсмасска деревяшка то из висячих коротких валов круглых линейных подшипников строительных шпилек хватит на 80 даляров все. А если фломатсер водить то сд да принтеры потрошить выше крыши. Каждый развлекается сам. :) Шпиндели считаем отдельно. В принципе поигратся и 40 даляров хватит. А коль долго грызть надо раскошелится. Так что 12 16 уважаемывй невкон это ни о чем. Длинна то вала какая?
Я вижу психологическая цена за
настольный ЧПУ по металлу от 2000 даляров
настольный ЧПУ по дереву пластмасске от 1000 даляров
настольный ЧПУ пластик выдавливать как ни крути от 600 даляров
настольный ЧПУ фломастер водить от 100 даляров
Это имеются голые станочки без софта и перефирии.
Как минимум надо на 3д печати надо еметь безперебоник 200 даляров и у всех надо закладывать не важно нотебуки или стационарный 500 даляров.
Я пока развлекаюсь пытаюсь с 600 даляров понизить цену на пластике. Подбираю висячие валы дешевые линейные подшипники дешевые шаговики самая дешевая электроника на ардуинках Вроде кручусь на 30 см валах 8мм . Другой станочек собрал на висячих валах 8 мм на длинне 50 см - люфт такой, что фрезы буду ломать точно. По деньгам что идин что другой за станок 80 даляров без шпинделя. Пластик у меня дармовой. Но дешевле такой-же фанеры. Не в этом суть. Что пластик что фанера не важно. Важно допустимый люфт. Дармогвого металла у меня нет. Но тут все понятно 500 даляров за алюминий при размере висячих валов 30 см. Не интересно. Можно просто купить. Интересно из гавна и палок. на длинне в 50 см думаю 8мм вал без опоры и разрезанный линейный подшиник дешевле не получится. На счет моторов. nema23 вижу излишен на 50 см валов точно. nema17 хоть и разные по мощности в принципе средине самые ходовые можно ставить =>3*12$=36$. Если перекосов нет и шпилька и валы не перекошены можно nema14 ставить но цена не меньше 36$ смысла нет. По рабочим полям. Пока на 30см висячих валах имею 15 на 5 см. В принципе мне столько и надо было. 10 на 4 см.
А я разве писал что брал валы с опорой? Опора легко самостоятельно делается (из того же МДФ) весь комплект за пару часов. Только руки желательно прямые и инструмент острый.
http://arduino.ru/forum/proekty/trudnyi-put-k-chpu?page=10#comment-121534 фотки моего станка - там видно опоры валов. На оси X длина валов 700мм, на Z 300мм, но как видите не вся длина задействована - решил не подрезать, а вдруг понадобится.
Хочу только пластину заменить на которой шпиндель висит на стальную толщиной около 5мм, а то гнет ее слишком хорошо - консолька однако :).
Кто чем смазывает шпильку? Просто у меня сейчас синтетика автомобильная 5W40, но думаю она плохо работает в таких условиях - есть дребезг местами, думаю надо что-нить более вязкое. Все таки сталь по стали работает.
По моему, тут многие черезчур всем заморачиваются. Полно примеров, сделаного и работающего оборудования из различного хлама - ну работает же как-то...
Из своих наблюдений по шпилькам:
Я сперва поставил шпильки М8 на 300мм, с расчетом заменить на соответсвующие трапецеидальные. Гайки использовал сразу удлиненные, в результате явного люфта не наблюдал. Что сразу не понравилось? На полных шагах, запустил рисование окружности - звук моторов был такой, что хоть из дому убегай. Разбил шаги 1/16 - звук стал приятный, но появились пропуски на режимах старта и остановки. Стоит ли упоминать, что движение очень медленное. Поставил трапецеидальные. Они более гладкие. Гайка имеет на первый взгляд огромный люфт, но в закрепленном состоянии (идеально ровно в домашних условиях врятли получится ее установить) люфт не наблюдается, т.е. люфт гайки на себя берут кривость установки (есть удлиненные гайки). Слабым местом оказались муфты соединения с двигателем - оси со смещением от центра вращения, т.е. как не крути, а вал вращают НЕ вокруг своей оси, а с биением, что на себя немного берет люфт гайки (в стороны, но не по направлению движения) и сама гибкая муфта. Поскольку шпильки с шагом 8мм за оборот, то и скорость резко возросла. Движение каретки стало плавным, почти без пропусков шагов (тут вопрос уже скорее настройки).
И вот стала видна проблема: дребезг. На максимальной скорости и длительном движении, появились колебания каретки. Но ларчик просто открывался: Хорошо закрепленные подшипники, максимально ровно и на хороших валах - дают более четкие движения, без колебаний. В результате почти ушел дребезг и почти исчезли пропуски. Увеличение напряжения на двигателях, также улучшило ситуацию. В принципе, у меня один удлиненный подшипник и он показывает более качественный результат, от сюда мысль, что если подшипники китайские весьма плохого качеста, то удлиненные подшипники просто лучше себя ведут - меньше перекос, четче держут направление, двигаются плавнее, а в результате меньше дребезга.
Это мои наблюдения! Я ничего не утверждаю...
Самые главные слова КАК-ТО и неустраивают. Ты же в плане написания программы тоже перфекционист.
Строю станочек правильноей сказать руку с ЧПУ. Хочу компаккт диски плашмя перекладывать. Что посоветуете в качестве захвата CD-диска?
1 защелки за центральое отверстие - то какое?
2 защелки за наружный диаметр - то какой?
3 присоски за поверхность - то какая?
Фоточка веселенькая для прояснения ситуации. :)
В каком направлении дальше копать? Что скажет всезнающий all?
Даже не представляю как сформулировать вопрос поисковикам. https://yandex.by/images/search?text=механический%20захвата%20CD-диска&stype=image&lr=157&noreask=1&source=wiz&redircnt=1441166379.1 косикли веялки и остальной мусор :)
арт100 не мудри. разбери любой старый сд проигрыватель или привод. там все просто. диск по размеру отверстия с 3 шариками по окружности. если вставить в отверстие четко цепляется. но усилия серв может нехватить. вариант с присосками тоже имеет право жить. но не обычные присоски, а те которые нужно тянуть на себя чтобы создать вакуум. видео посмотри поймешь. такую можно и самодельную сделать если не найдешь
http://www.youtube.com/watch?v=L49WKEe6mZQ
Спасибо. На заднем плане на фото не видно, но лежат 3 разобранных cd там просто круглые точеные стальные бобышки-болванки без всяких шариков, крючков, захватов. Вот и думу думаю. Хватать Чем?
Еще картиночки для размышлений с Числовым ПрограмнымУправлением. :) Вот товарищ Лего и ардуиной пытался диск схватить :)
тогда уж лучше более наглядное пособие:
http://geektimes.ru/post/255698/
Вентилятор 120 мм для создания разреженого воздуха и трубка достаточного диаметра. Или можно к пылесосу подключить если мощи недостаточно :)
не нашел с шариками как у меня. такие держатели в сд плеерах, в которые вручную вставляются диски
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1493637539/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D...
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32217701538/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%87%...
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32300691974_1/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B...
В каком направлении дальше копать? Что скажет всезнающий all?
Предлагаю сделать присоску из CD диска для проверки.
Склеить вмести несколько дисков, для прочности.
Просверлить отверстие (зелёное на картинке) и вклеить туда носик шприца.
Приклеить прокладки или промазать строительным силиконом два кольца (красное на картинке).
И проверить эту конструкцию на работоспособность.
Думаю такая конструкция будет работать, но лучше сделать хотя бы 4 выхода симметричные - они заодно будут выполнять роль тросиков.
Несколько дисков есть смысл склеивать только для увеличения устойчивости (за счет увеличения веса), для прочности и одного хватит. Но тогда и механизм подъема должен осилить этот вес.
Представляю себе потоковую запись дисков на основе такого робота :) Ставится банка с дисками в начале и пустая в конце. Посередине привод. Соответственно рука по программе берет диск, кладет в дисковод, после записи забирает диск, кладет в банку с готовыми дисками. Вот был бы прикол.
Несколько дисков есть смысл склеивать только для увеличения устойчивости (за счет увеличения веса), для прочности и одного хватит.
Боюсь что может пойти трещина от просверленного отверстия, из-за постоянных прогибов.
А вообще, можно упростить и обойтись без компрессора.
Подвижные 3-4 присоски и неподвижные прижимные "пальцы" между ними.
Вот он станок нищеброда, из фанеры и ардуино. И он работает! Буду делать такой. Только жесткость портала увеличу вертикальным листом.
http://www.youtube.com/watch?v=d8gpjv7lIqM
Смотреть до конца.
В принципе можно сначала сделать станок из фанеры, отработать конструкцию. А после заменить фанеру на сталь той же толщины.
у GRBL вышла новая прошивка 0.9j. незнаю писали или нет. запустил ее. пока доволен
у GRBL вышла новая прошивка 0.9j. незнаю писали или нет. запустил ее. пока доволен
Спасибо за информацию. Будем пробовать. Что в ней нового?
я хз. вроде тоже самое что 0.9i. я особо не вникал. но 0.9i у меня не хотела работать
у GRBL вышла новая прошивка 0.9j. незнаю писали или нет. запустил ее. пока доволен
Спасибо за информацию. Будем пробовать. Что в ней нового?
Master Branch:
В принципе ничего нового. Обкатывают ШИМ на шпинделях по видимому. У меня кстати много вопросов по нему скоро будет. Шибко занятный я моторчик купил. Я пока не придумал обратную связь по оборотам. Натыкал на макетке ЖКИ и считал некие импульсы. Но что-то не то было. Да и в чистом виде ШИМ в Частотник еще напряму не тыкал еще. Времени нет. Два дня потратил на изучение написания менюшек на ардуинах. Работают. Но удовольствия не получил. На ЖКИ 16х2 опять утвердился во мнении нафик не надо. Цифирка в углу отображается во время корректировки и ладно.
Чудо из фанеры. Я в восторге. Какая универсальная штука получилась..... Мужик - талантище.
Перевод названия ролика - "3D-маршрутизатор, когда станок с ЧПУ является излишеством."
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NG9IAndPcrw
В натуре шедевр! И только я хотел подумать, а как он окружности будет пилить, как все само прояснилось. Хотя с овалами все равно не понятно))))
Фрезеровка по лекалу с приспособой с мелким подшипником понравилась. Только тут определенные неудобства есть: надо либо фрезу диаметром с подшипник, либо лекала с этим учетом делать...
Но по мне, ЧПУ все же круче! )))
Мега здорово. Когда понимаешь, что станок с чпу не совсем и станок, а по сути нужно иногда сделать 1-2 не повторяющиеся вещи тянет именно к такой штуке. Нет необходимости в тонкостях осваивать пусть модные но е простые в обиходе програмы. Собственно я и пользуюсь куда более приметивным но похожим по сути приспособлением, с такой-же как в кино фрезерной головкой.
Я не исключаю ЧПУ, но только здесь похоже, и производительность получается выше. Хотя конечно, по возможностям, особенно на первый взгляд, одни ограничения. Но дополнительные приспособления можно изготавливать по необходимости.
Станок с ЧПУ
Станок с ЧайПопилУ огня
Станок с ЧеготоПопилилУ огня
вот придумал
Станок с ЧеготоПопилилУмелец
Это нынче не удивляет? :)
На песнию пойду тоже может быть так деревом поразвлекаюсь :)
https://www.youtube.com/watch?v=u7ziwuIpnVY&feature=player_embedded
Дедушка в ролике, наверное, демонстрирует все известные механизмы. Вот только мальтийского креста я там не увидел....а может и еще чего нет.
у меня вопрос. какой конвертер использовать для лазерной резки? нужно же включать и выключать лазер
например в all to g-code converter можно задавать параметры, например между объектами поднимать ось z, наверно что то вроде этого надо прописывать
почитал
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
но не нашел, хз как правильно это должно называться
здесь кое что нашел, но не уверен что будет работать на прошивке 0.9j
http://jtechphotonics.com/?page_id=1100
и вот еще немного
вроде нашел инфу
http://www.shapeoko.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=858
используют m3 и m5 и подключить на spden
Мне кажется управлять лазером надо через управение шпинделем. (Это только мое предположение). Давненько не возвращался к GRBL, совсем отстал в теории.
Я думаю должени подключаться как шпиндель. Его включением ведь реле управляет
а я по новой мучаю, сделал все по новой, старье выбросил. теперь на шпильках