Подтвердилось у меня. Корпус печатал 150 на 100 и он у меня не клеился - прямо с первого слоя нити одна к другой не клеились и вспучивались. Это с лайером 0.3мм. Перепечатал 0.2мм - все отлично вышло
Явно косяк в алгоритме или его настройке. Какие параметры смотреть? Есть идеи?
Для сопла 0.4мм я для себя делаю слои не больше 0.25мм (от 0.1 до 0.25). С такой высотой слоя получется хорошо. Пишут по разному, что максимальная высота слоя должна быть не более 80% или 2/3 (здесь: http://copies.ru/options_cura_part3) от диаметра сопла. Я с этим согласен.
Для корпусов хочу сопло потолще использовать, не менее 0.5мм (здесь получется 3 слоя на миллиметр, при слое 0.3, если считать максимум 2/3 от диаметра сопла), а еще лучше 0.8мм, но на Прюшин экструдер такое вряд ли поставишь, эти сопла (от E3D) очень высокие и при вкручивании его в кубик нагревателя, термобарьер вкручивается максимум на 2-3 витка, что стремно.
Как я уже писал, я брал конфиги у Филаментарно (например, http://filamentarno.ru/catalog1-75.html, там выбрать пластик и скачать конфиг для нужного диаметра сопла (у них там для 0.4-0.5 и для ваз для 1мм)), а уже его прикручивать для своих целей. Например, для REC PLA я делал конфиг из этих конфигов. Свой конфиг для slic3r для REC PLA выложил здесь: на Гугл диске. Должен открываться по ссылке. Этим конфигом я печатал ящерку (выкладывал фотки выше).
Сопло лучше полностью вворачивать, оно будет ближе к нагревателю и разница температур конца сопла и термодатчика меньше. Конечно я не измерял, но чем дальше сопло от нагревателя, тем больше разница. Потому, если ставить другое сопло, ИМХО, лучше его сточить со стороны резьбы.
Спасибо за информацию, 0.8 это уже неплохо, вазы легче печатать да и корпуса тоже, наверное.
предлагаю провести тест принтеров. простой и достаточно быстрый. когда печатал четки столкнулся с проблемой, о которой и раньше знал, но тут он не дала нормлаьно напечатать. это или неправильный диаметр "диаметр"сопла, или настройки, или боуден мой. короче "петли" сплавились между собой и даже плоскогубцами ломались внутренности петли, но сдвинуть не получилось
вот моделька. это тест на зазоры от 0,1 до 0,5, а также нависающие элементы, с которыми у меня тоже проблема, края поднимаются и экструдер отрывает ее когда остывает
скорее всего надо слегка уменьшить заполнение и вентилятор на полную, края поднимаются если охлпждение фиговое и скорость большая
но правда 0,8 печатаю крайне редко, если уж очень большая деталька, потому-что лень сопло переставлять, стол калибровать, поэтому всегда стоит 0,4 с межслойным 0,2
попробовал у себя, фдпласт абс 235градусов экструдер, 110 стол, анет а8 боуден, настройки свои, скорость примерно 30, слева с охлаждением 100%, справа без, печаталось одновременно 2 детали.
моделька немного неправильная, самый тонкий зазор надо длиной не меньше 8-10 мм делать что бы понять насколько он хорошо получается.
превью почему-то неработает, кликнув правой кнопкой мыши на изображении и выбрать "открыть в новой вкладке"
0.4 межслойный 0,2 и регулировать именно коэффициентом надо, потомучто если менять диаметр прутка то меняется расстояние между проходами(как мне кажется)
И про две детали сразу указал специально, т.к это дает лучше охлаждаться второй детали пока первая печатается.
охлаждение такого плана стоит, но на абс почти никогда не пользуюсь(только на мелких деталях) т.к отрывает деталь и прочность сильно теряется. пла конечно дуть можно без проблем
Я печатаю на стекле без какой-либо дополнительной смазки. Только протираю "калошей" перед печатью (точнее, когда стол уже начинает греться). Здесь важно, что от горячего стола не оторвешь (раз просто сломал модель при попытке оторвать), а от холодного - отскакивают сами. Обычно в процессе остывания слышен щелчок, после которого модель можно легко снять со стола.
Я пока не могу печатать :( вчера пересобрал экструдер, но всё равно подача с щелчками, кубик тестовый напечатал, а потом стало щёлкать чаще, короче пока замены нет, буду новый принтер собирать.
Итак, здравствуйте) Прочитал эту тему и очередной раз загорелся, на сей раз уже серьёзно.
Сейчас куплены RAMPS, A4988, MK8 экструдер, MK2B, концевики, сопла, филамент (по стечению обстоятельств его я получу уже завтра, пока всё остальное летит из Китая). Ещё случайно взял наклейку для хотбеда (коряво прочитал, думал - хотбед) BIQU, может пользовался кто? Надеюсь, эти 250р не пропадут зря:D
Механика у меня своеобразная - когда-то уже пытались начать, есть хорошая металлическая рама с NEMA17 и хорошими направляшками, но одним минусом - по Z около 5-6см рабочая зона( По этой причине, скорее всего, он будет использоваться как учебно-познавательное пособие для дома.
Дальше передо мной лежит непаханое поле вариантов...
Посмотрел, почитал, мне понравилась конструкция Prusa i2 - вроде просто, относительно недорого, если не понравится - жалко особо не будет. Попробую начать с него, распечатать всё для него хоть как-нибудь на имеющейся механике, если что, потом перепечатать. Ни у кого нет опыта печати комплекта деталей для i2? Рассматриваю альтернативу - купить детали, но не в Китае (хрен поймёшь, что и как там из чего печаталось, как-то форумчанам доверия больше). Если кто-то уже делал или ещё не, но не поленится оценить - буду благодарен (stl-ки вроде вот: https://github.com/josefprusa/PrusaMendel/tree/master/metric-prusa-lm8uu).
Всё, что знал - рассказал, последний вопрос - иду я по пути верному иль по дорожке скалистой?)
Могу порекомендовать делать ZAV или Ultimaker2, оба фанерные корпуса (лучше, чем акриловая китайская Прюша), у первой кинематика H-Bot. По тому, что я читал про них, для начала неплохой вариант. Плюс для них проще сделать закрытый корпус (для ABS очень важно, хотя лично я ABS вообще не использую).
Хотя кто то и Мендель делает, но тут ничего не могу сказать, про него не много пишут.
Всё это моё IMHO, разумеется.
Можно почитать форум 3dtoday, там много разной информации. Хотя может есть и другие форумы, просто на этом я постоянно обитаю :)
jeka_tm, а у тебя же вроде bowden или я ошибаюсь? Если bowden, то настройки не подходящие, в частности ретракт нужно менять значительно. Это нам на директе достаточно 1.0-1.5мм, а у тебя там много больше будет (если не ошибаюсь в несколько раз больше).
jeka_tm, а у тебя же вроде bowden или я ошибаюсь? Если bowden, то настройки не подходящие, в частности ретракт нужно менять значительно. Это нам на директе достаточно 1.0-1.5мм, а у тебя там много больше будет (если не ошибаюсь в несколько раз больше).
да боуден. по разному пробовал мазня при переходе с одного элемента на другой возможно изза этого. но слишком много неизвестных, короче сначала переделаю охлаждение, а потом уже буду смотреть дальше, как у других печатается увидел, особенно висящие элементы, пока не добьюсь этого же трудно будет идти дальше. не быстро, но думаю сделаю. вообще когда был директ добился такого качества на моей прюше, чего не могу добится сейчас на боудене с е3д. причем уже с боуденом сделал часть улучшений принтера, но это добавляет скорости печати, а качество нет. у меня на маленькой скорости и слое меньше 0,25 еще хуже печатает чем на высокой, но думаю это снова изза охлаждения. есть над чем подумать
Странно, у него слева от тройки у меня 5 стоек, а у него три. :)
Купил себе газовый паяльник, буду сопло отжигать. Пламя хорошее, надо только не перегреть и не расплавить сопло :) Да и для других дел пригодится. Сегодня, правда, еле нашел газ для зажигалок :)
Да, перелив есть. Охлаждение нормальное и попробовать уменьшить подачу. Для фдпласта вроде у меня 0.94 или типа того. Это для PLA, конечно.
Теоретически можно попробовать увеличить диаметр сопла. Если 0.4, то указать 0.5. Я себе наоборот 0.3 делал, но мне наоборот, надо было больше пластика.
начертил новое охлаждение, но принтер больше не печатает. забивается. помучался вручную проталкивается. начал печать напечататл немного и снова забился. поменял сопло. вручную проталкивается, но не печатает. и вручную не проталкивается. это похоже не сопло, а железка выше. что то с ней. вечером попробую отжечь, и заодно сопло старое. может поможет
начертил новое охлаждение, но принтер больше не печатает. забивается. помучался вручную проталкивается. начал печать напечататл немного и снова забился. поменял сопло. вручную проталкивается, но не печатает. и вручную не проталкивается. это похоже не сопло, а железка выше. что то с ней. вечером попробую отжечь, и заодно сопло старое. может поможет
Может просто не хватает тока движку экструдера?
А старый родной экструдер поставить?
я кстати купил mks smini. но правда еще не пробовал. надо разобраться еще как ее настраивать. там все текстом
+ принтер просто взял и стал печатать. но я кое что поменял. увеличил температуру печати до 210 градусов и ретракт уменьшил, да и внутри экструдера стоит короткая тонкая тефлоновая трубка, развернул наоборот
Вчера посмотрел, всё нормально. Чтобы попробовать, надо хотя бы основные параметры для slic3r. У меня, правда, 1.2.9, но поставлю 1.3.3 и завтра попробую.
поставил последнюю. стало лучше. гораздо меньше выступающих линий. у меня в слайсере показывал все хорошо и там и там. а проблема при печати. думал принтер. распечатал рядом цилиндр 20мм диаметром. цилиндр отличный
Я как то говорил, что подшипники раздобались, оказалось, нужно было просто протянуть винты и все люфты исчезли. Надо было с синим фиксатором резьбы закручивать, у меня он есть. В следующий раз уж точно с ним закручу :)
Жду не дождусь завтра, не печатал уже недели три ;) Шизофрения, совершенно точно
да нет. все протянуто. рядом цилиндр же без косяков напечатался. одновременно печатал. это значит не механика. и слайсер нормально все показывает, но что то все равно не то
и нашел похоже проблему почему принтер периодически не печатал. разогревал экструдер без охлаждения, но так чтобы держатель не расплавился, вытягивал силой пластик обратно. на конце утолщение. и так несколько раз. а по диаметру как внутренняя тефлоновая трубка. там отдельная возле сопла стоит, а не от боудена до конца заходит. между трубкой боудена и той короткой металл. короче я думаю все дело в ретракте. горячая нить выходила до металла охлаждалась и снова внутрь, получалась пробка, но почему ее горячий конец сопла внутри не расплавлял не понял. наверно изза того что сопло прижимается к металлической трубке, а она охлаждается, температура в том месте ниже плавления и получал что получал. и такое было от 8мм ретракта и больше. поставил 2 стало много нитей на печати, сделал 4 пока вроде все хорошо.
еще в эту пользу говорит статья на 3дтодей. так вот там китайцы прислали не тот экструдер. для директа должна быть как у меня. в директе не нужен такой большой ретракт. а в боудене тефлоновая трубка должна проходить насквозь до сопла, и тогда такой проблемы не может быть. похоже закажу еще экструдер. но как определить какой для чего. описание ничего не значит. я брал уже с тефлоновой трубкой в комплекте, но китаец может не знал о таких тонкостях
Они трех вариантов бывают. Боуден, Директ, Универсальная. В гугле есть информация по каждому варианту и сравнения их.
А для китайца хочу купить термобарьеры цельнометаллические, для печати на высоких температурах. А то у меня сейчас трубка в термобарьере сдвигается (!) не легко, но если постараться, то можно. Боюсь это как раз предпосылка к летному происшествию, чтобы пластик попал между трубкой и соплом на термобарьер и там устроил пробку.
Вообще было бы клево иметь экструдер (директ или боуден) отстегивающийся (кстати, NickRimer, который делает Re-D-Bot на 3dтудей, он это тоже планировал, писал мне как то). Мечта. А то разбирать его уж очень неудобно. Понятно, что не так уж и просто это сделать, но посмотрим.
сейчас продумываю четвертую. как раз писал о быстрой замене. менять не сопла, а экструдеры. вот какие разъемы взять не придумал, которые меня бы устроили. есть мысль применить тестовые пружинные контакты, но они такой ток наверно не потянут
Просто непонятно, нафига там шланг, вот в чем вопрос. Получается, что если там есть отдельный шланг, то он как то должен стыковаться с основным шлангом, а нафига? Вот что непонятно.
Подтвердилось у меня. Корпус печатал 150 на 100 и он у меня не клеился - прямо с первого слоя нити одна к другой не клеились и вспучивались. Это с лайером 0.3мм. Перепечатал 0.2мм - все отлично вышло
Явно косяк в алгоритме или его настройке. Какие параметры смотреть? Есть идеи?
Для сопла 0.4мм я для себя делаю слои не больше 0.25мм (от 0.1 до 0.25). С такой высотой слоя получется хорошо. Пишут по разному, что максимальная высота слоя должна быть не более 80% или 2/3 (здесь: http://copies.ru/options_cura_part3) от диаметра сопла. Я с этим согласен.
Для корпусов хочу сопло потолще использовать, не менее 0.5мм (здесь получется 3 слоя на миллиметр, при слое 0.3, если считать максимум 2/3 от диаметра сопла), а еще лучше 0.8мм, но на Прюшин экструдер такое вряд ли поставишь, эти сопла (от E3D) очень высокие и при вкручивании его в кубик нагревателя, термобарьер вкручивается максимум на 2-3 витка, что стремно.
Как я уже писал, я брал конфиги у Филаментарно (например, http://filamentarno.ru/catalog1-75.html, там выбрать пластик и скачать конфиг для нужного диаметра сопла (у них там для 0.4-0.5 и для ваз для 1мм)), а уже его прикручивать для своих целей. Например, для REC PLA я делал конфиг из этих конфигов. Свой конфиг для slic3r для REC PLA выложил здесь: на Гугл диске. Должен открываться по ссылке. Этим конфигом я печатал ящерку (выкладывал фотки выше).
Нормально печатается 0.8 с межслойным 0.5 печатаю на анет а8, печатаю фд пласт абс. А сопло да, миллиметра на 3 только вворачивается
Сопло лучше полностью вворачивать, оно будет ближе к нагревателю и разница температур конца сопла и термодатчика меньше. Конечно я не измерял, но чем дальше сопло от нагревателя, тем больше разница. Потому, если ставить другое сопло, ИМХО, лучше его сточить со стороны резьбы.
Спасибо за информацию, 0.8 это уже неплохо, вазы легче печатать да и корпуса тоже, наверное.
предлагаю провести тест принтеров. простой и достаточно быстрый. когда печатал четки столкнулся с проблемой, о которой и раньше знал, но тут он не дала нормлаьно напечатать. это или неправильный диаметр "диаметр"сопла, или настройки, или боуден мой. короче "петли" сплавились между собой и даже плоскогубцами ломались внутренности петли, но сдвинуть не получилось
вот моделька. это тест на зазоры от 0,1 до 0,5, а также нависающие элементы, с которыми у меня тоже проблема, края поднимаются и экструдер отрывает ее когда остывает
я свою только отправил на печать
скорее всего надо слегка уменьшить заполнение и вентилятор на полную, края поднимаются если охлпждение фиговое и скорость большая
но правда 0,8 печатаю крайне редко, если уж очень большая деталька, потому-что лень сопло переставлять, стол калибровать, поэтому всегда стоит 0,4 с межслойным 0,2
я печатаю соплом 0,4. короче вот что получилось. обдув был 83, не обратил сразу внимание. принтер anet a8. прюша короче
пластик фдпласт пла 1,75 проверил цифровым мультиметром
1. распечатал с настройками kisoft. слой 0,1 обдув 83%
2. 0,25 скорость границ 25мм/с обдув 83%
3. 0,30 скорость границ 35мм/с обдув 83%
4. 0,30 скорость границ 45мм/с обдув 100%
5. 0,30 скорость границ 45мм/с обдув 100% ускорение 100 (настройки снова сбились, недолго они хранятся почему то)
4 и 5 вместе. где какой забыл, выглядят одинаково
мои выводы/гипотезы:
1. сопло на самом деле не 0,4мм
2. механика: ремни + инерция, хотя у меня боуден. ось х облегчена
3. охлаждение. самое вероятное или оказывает больше всего влияние
изменил файл. добавил более нависающие элементы
По мне так слишком много пластика, exsruzion multiplier поставить на 0,91-0,95 и посмотреть.
Возможно еще температура экструзии высоковата
попробовал у себя, фдпласт абс 235градусов экструдер, 110 стол, анет а8 боуден, настройки свои, скорость примерно 30, слева с охлаждением 100%, справа без, печаталось одновременно 2 детали.
моделька немного неправильная, самый тонкий зазор надо длиной не меньше 8-10 мм делать что бы понять насколько он хорошо получается.
превью почему-то неработает, кликнув правой кнопкой мыши на изображении и выбрать "открыть в новой вкладке"
мда. спасибо. буду переделывать охлаждение. кстати сопло какой диаметр?
а количество пластика я вчера регулировал, но толщиной прутка. модель пожалуй пока оставлю как есть для чистоты эксперимента
0.4 межслойный 0,2 и регулировать именно коэффициентом надо, потомучто если менять диаметр прутка то меняется расстояние между проходами(как мне кажется)
И про две детали сразу указал специально, т.к это дает лучше охлаждаться второй детали пока первая печатается.
охлаждение такого плана стоит, но на абс почти никогда не пользуюсь(только на мелких деталях) т.к отрывает деталь и прочность сильно теряется. пла конечно дуть можно без проблем
http://www.thingiverse.com/thing:953811
40мм вентиляторы еще не приехали. буду делать на 60мм
напор слабый у осевых вентиляторов, по мне лучше испльзовать как у родного - центробежные
Я печатаю на стекле без какой-либо дополнительной смазки. Только протираю "калошей" перед печатью (точнее, когда стол уже начинает греться). Здесь важно, что от горячего стола не оторвешь (раз просто сломал модель при попытке оторвать), а от холодного - отскакивают сами. Обычно в процессе остывания слышен щелчок, после которого модель можно легко снять со стола.
Я пока не могу печатать :( вчера пересобрал экструдер, но всё равно подача с щелчками, кубик тестовый напечатал, а потом стало щёлкать чаще, короче пока замены нет, буду новый принтер собирать.
Итак, здравствуйте) Прочитал эту тему и очередной раз загорелся, на сей раз уже серьёзно.
Сейчас куплены RAMPS, A4988, MK8 экструдер, MK2B, концевики, сопла, филамент (по стечению обстоятельств его я получу уже завтра, пока всё остальное летит из Китая). Ещё случайно взял наклейку для хотбеда (коряво прочитал, думал - хотбед) BIQU, может пользовался кто? Надеюсь, эти 250р не пропадут зря:D
Механика у меня своеобразная - когда-то уже пытались начать, есть хорошая металлическая рама с NEMA17 и хорошими направляшками, но одним минусом - по Z около 5-6см рабочая зона( По этой причине, скорее всего, он будет использоваться как учебно-познавательное пособие для дома.
Дальше передо мной лежит непаханое поле вариантов...
Посмотрел, почитал, мне понравилась конструкция Prusa i2 - вроде просто, относительно недорого, если не понравится - жалко особо не будет. Попробую начать с него, распечатать всё для него хоть как-нибудь на имеющейся механике, если что, потом перепечатать. Ни у кого нет опыта печати комплекта деталей для i2? Рассматриваю альтернативу - купить детали, но не в Китае (хрен поймёшь, что и как там из чего печаталось, как-то форумчанам доверия больше). Если кто-то уже делал или ещё не, но не поленится оценить - буду благодарен (stl-ки вроде вот: https://github.com/josefprusa/PrusaMendel/tree/master/metric-prusa-lm8uu).
Всё, что знал - рассказал, последний вопрос - иду я по пути верному иль по дорожке скалистой?)
Спасибо!)
Чтобы собрать 3d принтер, надо сначала купить 3d принтер))
фото имеющейся механизмы показать можно?
Могу порекомендовать делать ZAV или Ultimaker2, оба фанерные корпуса (лучше, чем акриловая китайская Прюша), у первой кинематика H-Bot. По тому, что я читал про них, для начала неплохой вариант. Плюс для них проще сделать закрытый корпус (для ABS очень важно, хотя лично я ABS вообще не использую).
Хотя кто то и Мендель делает, но тут ничего не могу сказать, про него не много пишут.
Всё это моё IMHO, разумеется.
Можно почитать форум 3dtoday, там много разной информации. Хотя может есть и другие форумы, просто на этом я постоянно обитаю :)
jeka_tm, а у тебя же вроде bowden или я ошибаюсь? Если bowden, то настройки не подходящие, в частности ретракт нужно менять значительно. Это нам на директе достаточно 1.0-1.5мм, а у тебя там много больше будет (если не ошибаюсь в несколько раз больше).
Чтобы собрать 3d принтер, надо сначала купить 3d принтер))
фото имеющейся механизмы показать можно?
напомнило программирование PT5, чтобы собрать компьютер, надо запрограммировать PT5, которую вставить в компьютер, который прошьёт уже РФ-ку ))))
jeka_tm, а у тебя же вроде bowden или я ошибаюсь? Если bowden, то настройки не подходящие, в частности ретракт нужно менять значительно. Это нам на директе достаточно 1.0-1.5мм, а у тебя там много больше будет (если не ошибаюсь в несколько раз больше).
да боуден. по разному пробовал мазня при переходе с одного элемента на другой возможно изза этого. но слишком много неизвестных, короче сначала переделаю охлаждение, а потом уже буду смотреть дальше, как у других печатается увидел, особенно висящие элементы, пока не добьюсь этого же трудно будет идти дальше. не быстро, но думаю сделаю. вообще когда был директ добился такого качества на моей прюше, чего не могу добится сейчас на боудене с е3д. причем уже с боуденом сделал часть улучшений принтера, но это добавляет скорости печати, а качество нет. у меня на маленькой скорости и слое меньше 0,25 еще хуже печатает чем на высокой, но думаю это снова изза охлаждения. есть над чем подумать
Я такой тест печатал, но у меня директ. Тут много что есть интересного и вроде недолго печатает.
https://www.thingiverse.com/thing:1019228
да пожалуй так правильнее. гораздо больше проверок
https://www.thingiverse.com/make:285070
просто как картинка. но возможно это абс + ацетон, но все равно
Странно, у него слева от тройки у меня 5 стоек, а у него три. :)
Купил себе газовый паяльник, буду сопло отжигать. Пламя хорошее, надо только не перегреть и не расплавить сопло :) Да и для других дел пригодится. Сегодня, правда, еле нашел газ для зажигалок :)
да тоже заметил. вот что у меня получилось. сопливит. тоже может сопло отжечь ради интереса
Да, перелив есть. Охлаждение нормальное и попробовать уменьшить подачу. Для фдпласта вроде у меня 0.94 или типа того. Это для PLA, конечно.
Теоретически можно попробовать увеличить диаметр сопла. Если 0.4, то указать 0.5. Я себе наоборот 0.3 делал, но мне наоборот, надо было больше пластика.
начертил новое охлаждение, но принтер больше не печатает. забивается. помучался вручную проталкивается. начал печать напечататл немного и снова забился. поменял сопло. вручную проталкивается, но не печатает. и вручную не проталкивается. это похоже не сопло, а железка выше. что то с ней. вечером попробую отжечь, и заодно сопло старое. может поможет
Фото механики будет,но попозже. Есть возможность апнуть немного ось Z, будет около 10см...
Кто фдпластом печатает, как оно? У меня уже есть катушка сочного яблока 1.75
Кстати, есть тут RAMPSеры?
я и еще несколько человек печатем fdplast. но я только pla. но такого цвета у pla нет, значит печатаешь абс
ещё не печатаю:D
начертил новое охлаждение, но принтер больше не печатает. забивается. помучался вручную проталкивается. начал печать напечататл немного и снова забился. поменял сопло. вручную проталкивается, но не печатает. и вручную не проталкивается. это похоже не сопло, а железка выше. что то с ней. вечером попробую отжечь, и заодно сопло старое. может поможет
Может просто не хватает тока движку экструдера?
А старый родной экструдер поставить?
старый еще восстановить надо, хотя детали приехали уже
рукой не протолкнуть, движок тем более, ток еще до этого увеличивал, когда щелкал при большой скорости печати
Фото механики будет,но попозже. Есть возможность апнуть немного ось Z, будет около 10см...
Кто фдпластом печатает, как оно? У меня уже есть катушка сочного яблока 1.75
Кстати, есть тут RAMPSеры?
А что там с RAMPS?
Вроде док хватает http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru
У меня melzi, интегрированное все сразу на плате.
я кстати купил mks smini. но правда еще не пробовал. надо разобраться еще как ее настраивать. там все текстом
+ принтер просто взял и стал печатать. но я кое что поменял. увеличил температуру печати до 210 градусов и ретракт уменьшил, да и внутри экструдера стоит короткая тонкая тефлоновая трубка, развернул наоборот
Скорее всего помогло последнее, трубка.
У меня MKS Sbase v1.3. Мне плата понравилась. Перешивать ничего не нужно, конфиг легко меняется.
короче я модель немного переделал, посмотри gcode, может что увидишь
https://yadi.sk/d/d9rbVZXx3EuXuD
Ok, завтра гляну на работе, я ещё домой не доехал :)
Вчера посмотрел, всё нормально. Чтобы попробовать, надо хотя бы основные параметры для slic3r. У меня, правда, 1.2.9, но поставлю 1.3.3 и завтра попробую.
поставил последнюю. стало лучше. гораздо меньше выступающих линий. у меня в слайсере показывал все хорошо и там и там. а проблема при печати. думал принтер. распечатал рядом цилиндр 20мм диаметром. цилиндр отличный
Ок.
Я вообще таких "выступов" никогда не видел.
Я как то говорил, что подшипники раздобались, оказалось, нужно было просто протянуть винты и все люфты исчезли. Надо было с синим фиксатором резьбы закручивать, у меня он есть. В следующий раз уж точно с ним закручу :)
Жду не дождусь завтра, не печатал уже недели три ;) Шизофрения, совершенно точно
да нет. все протянуто. рядом цилиндр же без косяков напечатался. одновременно печатал. это значит не механика. и слайсер нормально все показывает, но что то все равно не то
и нашел похоже проблему почему принтер периодически не печатал. разогревал экструдер без охлаждения, но так чтобы держатель не расплавился, вытягивал силой пластик обратно. на конце утолщение. и так несколько раз. а по диаметру как внутренняя тефлоновая трубка. там отдельная возле сопла стоит, а не от боудена до конца заходит. между трубкой боудена и той короткой металл. короче я думаю все дело в ретракте. горячая нить выходила до металла охлаждалась и снова внутрь, получалась пробка, но почему ее горячий конец сопла внутри не расплавлял не понял. наверно изза того что сопло прижимается к металлической трубке, а она охлаждается, температура в том месте ниже плавления и получал что получал. и такое было от 8мм ретракта и больше. поставил 2 стало много нитей на печати, сделал 4 пока вроде все хорошо.
еще в эту пользу говорит статья на 3дтодей. так вот там китайцы прислали не тот экструдер. для директа должна быть как у меня. в директе не нужен такой большой ретракт. а в боудене тефлоновая трубка должна проходить насквозь до сопла, и тогда такой проблемы не может быть. похоже закажу еще экструдер. но как определить какой для чего. описание ничего не значит. я брал уже с тефлоновой трубкой в комплекте, но китаец может не знал о таких тонкостях
У меня сейчас bowden E3D, там трубка до сопла вставляется (внешняя, а не отдельная).
здесь ссылка на мой заказ
Они трех вариантов бывают. Боуден, Директ, Универсальная. В гугле есть информация по каждому варианту и сравнения их.
А для китайца хочу купить термобарьеры цельнометаллические, для печати на высоких температурах. А то у меня сейчас трубка в термобарьере сдвигается (!) не легко, но если постараться, то можно. Боюсь это как раз предпосылка к летному происшествию, чтобы пластик попал между трубкой и соплом на термобарьер и там устроил пробку.
Вообще было бы клево иметь экструдер (директ или боуден) отстегивающийся (кстати, NickRimer, который делает Re-D-Bot на 3dтудей, он это тоже планировал, писал мне как то). Мечта. А то разбирать его уж очень неудобно. Понятно, что не так уж и просто это сделать, но посмотрим.
за ссылку спасибо. закажу. а я такой сейчас разрабатываю, было уже три версии
http://www.thingiverse.com/thing:1824307
http://www.thingiverse.com/thing:1848577
http://www.thingiverse.com/thing:2021193
сейчас продумываю четвертую. как раз писал о быстрой замене. менять не сопла, а экструдеры. вот какие разъемы взять не придумал, которые меня бы устроили. есть мысль применить тестовые пружинные контакты, но они такой ток наверно не потянут
почти в два раза дешевле, но вдруг не боуден окажется. похоже лучше купить дороже, но чтобы наверняка
Написано что боуден и по виду он и есть
у меня директ абсолютно также выглядит. и тоже было написано боуден, и шланг в комлекте
Просто непонятно, нафига там шланг, вот в чем вопрос. Получается, что если там есть отдельный шланг, то он как то должен стыковаться с основным шлангом, а нафига? Вот что непонятно.
да никак не стыкуется вот в чем дело
Что то как то сложно. Стальная трубка зачем то. Может просто я не совсем понял.
Вот одна из статей про внутреннее строение
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/raznoobrazie-xotendov-e3d
стальная соеденяет нагреватель и радиатор. на картинке плохо видно, но фиолетовый входит в нагеватель