Не, он не про бренчание, а про звук перемещения по осям, кроме бренчания есть еще призвук.
Хотя, сдается мне что это из-за очень больших скоростей, я печатаю намного медленней и то, думаю, что скорость слегка великовата. У меня основная скорость 40мм/с (может и мало, конечно), и таких звуков нет. При этом всё штатное, смазано силиконовой смазкой FETT.
У тебя получается чуть ли не 200мм/с, потому что по оси Y, например, каретка проскакивает за секунду. Ну даже если не 200, то 150мм/с - это всё равно много для этого принтера. ИМХО, разумеется.
Пучится в центре, мне кажется в том числе перегрев пластика, тоже самое происходит, когда он "точки" печатает (видно что мажет). Щас посмотрю и скажу на какой минуте (2:29).
Я уже свой PLA и на 210 печатал и на 195. Теперь пришел к тому, что начинаю на 200 первый слой, потом 195 (у меня PLA FDPlast). Хорошо хоть можно на ходу менять температуру экструдера, помогало несколько раз.
UPD: да, я помню, ты говорил, что у тебя ABS
UPD2: кстати, оптику на концевиках, что там? Вижу, что своё, а датчики?
UPD3: Почитал про оптику - нафиг (срок службы маловат), лучше датчики Холла ставить.
с чего вдруг у светодиода на половине номинального тока от номинала по даташиту будет низкий ресурс?
Так люди пишут, я сам не пробовал еще пока. Как бы то ни было, пишут про "начинает сбоить". Ладно, время покажет.
У меня, кстати, проблема с пропусками есть. Думал на ретракт, нифига, ставил на 0, не помогло. Он у меня иногда щелкает (похоже пропускает шаг, хотя если держать пруток, похоже на ретракт, потому что он откатывается назад) при смене скорости с небольшой на бОльшую. Поскольку я отпустил пружину до конца (так ролик сильнее прижимает), поставил вентилятор на обдув мамки (постоянный), при этом кол-во щелчков уменьшилось, возможно нужно подрегулировать ток движка (пока не знаю как, но на плате Melzi есть подстроечники, наверное для этого, однако как это делается пока не знаю), сначала, подзреваю, конечно, нужно экструдер почистить.
Спасибо за информацию! Удачи! Поеду домой, печатать ;)
еще чтобы уменьшить пропуски выбираю печатать вначале внешний периметр и при холостом ходе отключаю подъем экструдера,однако тут может начать ломать поддержки, но это все касается ABS. с PLA у меня проблем небыло.
Еще хорошо слайсит кура но она абсолютно неумеет строить нормальные поддержки, а те которые рисую сам стирает даже при выключенном режиме построения поддержек.
поэтому мучаюсь с slic3r вроде уже все плотности линий подогнал, осталась одна проблема - при заполнении внутреннего объема идет избыток пластика на расстоянии 5 мм от места разворота экструдера на 180 градусов(у куры тут все впорядке), где это можно отрегулировать ненашел.
есть или нет ретракт хорошо видно по фильтру одетому на филамент
Я давно распечатал фильтр для прутка, но отверстие нужно чуть-чуть рассверлить, нэ лэзэт, всё лень, руки не доходят.
Думаю всё-таки сначала попробовать самую большую скорость уменьшить (например для обычной скорости 40 мм/с) и проверить, останутся ли пропуски/щелчки. Собираюсь тут попечатать большие объемы, за одним попробую.
Подъем экструдера у меня вообще отключен при холостом ходе (но это для PLA). Хотя, если температура бОльше, чем нужно, пластик немного вспучивается, а на следующих проходах шкрябает по заполнению, это есть, но меня это уже не парит, потому что иногда, когда достаточно большие углы печатаешь (типа спираль), концы подымаются и иногда страшновато, как по ним проходится экструдер, с громким стуком, но лак у меня хороший, ничего не отрывается. Хотя это приводит к браку в этих местах, поверхность не ровная.
slic3r вроде нормальный, но к примеру, брим мне больше понравился от MatterControl, там он печатается подложкой (этакий поднос), а не расширением модели на столе. Отрывается на много легче, как от стола, так и от модели, правда есть минус, нижняя плоскость модели уже не остается зеркальной. MatterControl я, честно говоря забросил, хотя из-за такого брима, может быть вернусь к нему.
Хотел попробовать хваленый Simplify3D слайсер, но он оказался платным (может и ошибаюсь), а я на такие дела не подписываюсь.
CureEngine вроде нормальный слайсер, но его я пока мало использовал, хватало slic3r.
Всё боюсь пробовать ABS (выдержит ли блок питания, он у меня на 70 градусах греется немало, нужен еще вентилятор на БП, а у меня остались только трехпроводные), но уже готов, вот только надо подумать о вентиляции, чтобы не воняло ABSом сильно.
Купил тут мимоходом вчера клей "Моделист" (вместо дихлорэтана, дихлорметана. Делают в Питере), говорят хорошо пластики клеит (не все). В тубе 40р за 45 гр (возможно есть и дешевле). Но когда попробую, пока не знаю.
Да уж, я этих статей раньше начитался уже, но у меня как то про сопло не отложилось. Спасибо за ссылки. Значит мне повезло чуть больше. Зато ты сможешь сравнить ;)
Вчера распечатал детальку к принтеру, ёёё, какой же он у меня кривой, как то раньше не сильно было заметно, а тут - совсем. Пора заняться выравниванием осей, перпендикулярность. Короче при виде сверху большой детали (см. снимок) - параллелограмм (ось Y кривая), по оси Z медленное сваливание вправо (ось Z нужно поставить перпендикулярно столу), по Х - вроде нормально, но всё равно придется проверять.
На снимке этого не видно, конечно.
Кстати, слайсил MatterControl, у меня щелчки "ретракта" о которых уже писал возникли только на бриме и было их очень много, чуть ли не каждую секунду щелкал, а потом, на самой детальке не было ни единого щелчка (!). Сравнить не могу сейчас параметры, но, похоже, у меня скорость ректракта большая. В MatterControl - 40мм/с, а в slic3r - не помню, вечером посмотрю. Похоже это и есть решение проблемы. Хотелось бы надеяться. Да и пластик пора посушить, уже месяца 3-4, пусть в пакете, но всё таки лучше посушить.
Но вцелом печать получилась неплохой, детальки крепкие и достаточно ровные внешние стенки, воблинг не наблюдается, ну небольшой разве что. Слой 0.25, infill 70%, периметры 0.6 (сопло 0.4), shells: 5, PLA от FDPlast.
Надо будет проверить, но мне кажется слой 0.2 у принтера получается хуже.
По поводу оси Z? у меня на А8 при включении выключении питания или отключения питания с моторов, стабильно расходятся левая и правая сторона, пришлось поставить пометки и при отправлении экструдера в положение HOME ручками подкручивать правый мотор в нулевое положение. во и думаю сделать сверху на валы шестеренки и поставит ремень.
Я тоже об этом думаю. Сегодня буду принтер крепить к столу основательно, попутно буду думать. Речь даже не об автомате, а о сигнализации расхождения.
Ремень, как на J-Bot? Я все думаю, а хорошо ли это? Попахивает костылем, а не решением проблемы. Хотя, если честно, то же думал про это не так давно ;)
Ну а как еще?, только механика, ну можно еще вместо ремня синхронизирующий вал с шестеренками придумать.
ну или лепить еще один датчик положения, ардуино, драйвер на мотор, и синхронизацию с платой управления, да ну его, проще ремнем
а сигнализация расхождения визуальная и так прекрасно работает(по меткам на муфте и корпусе)
Помощь одним движком другому движку в пропуске шагов, это так можно назвать. А пропуск шагов от чего то происходит и потому ремень, ИМХО - больше костыль, а не решение. Если так, то да, такой вариант самый простой, наверное.
Уровень по Z: "метки на муфте и корпусе" как то плохо могу себе представить где там можно метки нанести, да чтобы они не стерлись. (Понял, радиальные метки)
Вчера наконец то закрепил принтер на столе нормально, перенес датчик по Z в более удобное место. Кубик распечатал, вроде нормально, надо покрупней тесты напечатать.
Так рассинхрон моторов присходит не во время работы, а когда питание снимается или подается на шаговики, а также если задеть один вал, без питания они очень легко проворачиваются.
Пытался на днях распечатать вазу (розовая), для пробы, пришлось остановить и печаталось отвратно. Но 3см из 15 успел напечатать. Настройки кривые, надо крутить. Первый раз Cure юзал, возможно накосячил где то.
ну да и цепочку допечатал, 24 звена и концевые звенья.
Вопрос, может кто сталкивался. Печатаю PLA на синий скотч, так оно изначально было задумано в моем Replicator 2
Принтеру уже почти четыре года. За это время было много изменений в управляющей программе плюс я делал замену экструдеру - механизму прижима и протягивания
сейчас отвратительно печатается первый слой, в статье по ссылке выше это называется недоэкструдирование. Т.е. Напечатанная на столе плоскость выходит полупрозрачной и не достаточно прочной, на просвет видны плохо склеенные отдельные нитки
раньше такого не было
не могу понять, толи в ПО какие то настройки изменились, что стали плохо мне подходить толи что то с механикой
при этом при печати плоскости на столе слышны постукивания экструдера характерные для пропусков подачи, а вот когда уже дальше идет печать и печатаются всякие вертикальные плоскости то качество отличное. Хотя в чистом виде недоэкструдирование должно влиять на всю печать
Причину не скажу, но у меня недоэкструдирование тоже было и доставало, щас пропало. Хотя я печатаю с рафтом (хотя раньше писал по ошибке, что с бримом, ошибался), иногда было на рафте постоянно щелкало, потом на самой модели ни разу.
И стого, что я делал, это увеличил толщину, убрал нули поставил 0.6 (сопло 0.4), стало лучше, плюс уменьшил ретракт до 1.1-1.2 (у меня директ экструдер) и уменьшил скорость на ретракте до 35, стало лучше. Щас вообще почти не щелкает.
Причин може быть много, от отсыревшего пластика, до фиг его знает :)
Сегодня печатал марафоном (cure сказала 5 с половиной часов, реально получилось 7.50).
И наконец то грохнул стекло :) Хороший лак, мать его
Вопрос, может кто сталкивался. Печатаю PLA на синий скотч, так оно изначально было задумано в моем Replicator 2
Принтеру уже почти четыре года. За это время было много изменений в управляющей программе плюс я делал замену экструдеру - механизму прижима и протягивания
Причину не скажу, но у меня недоэкструдирование тоже было и доставало, щас пропало. Хотя я печатаю с рафтом (хотя раньше писал по ошибке, что с бримом, ошибался), иногда было на рафте постоянно щелкало, потом на самой модели ни разу.
И стого, что я делал, это увеличил толщину, убрал нули поставил 0.6 (сопло 0.4), стало лучше, плюс уменьшил ретракт до 1.1-1.2 (у меня директ экструдер) и уменьшил скорость на ретракте до 35, стало лучше. Щас вообще почти не щелкает.
Чего именно толщину уменьшили? У меня нет параметра диаметр сопла, есть диаметр нити. По умолчанию 1.77. Вчера увеличил ретракт с 1.3 до 1.4 и он запорол деталь наоборот на вертикальной части модели
kisoft пишет:
Причин може быть много, от отсыревшего пластика, до фиг его знает :)
Пластик давно хранится в сухой комнате, так что точно дело не в сырости
kisoft пишет:
И наконец то грохнул стекло :) Хороший лак, мать его
Штатная платформа у меня из акрила. Раньше были проблемы с задиранием краев модели вверх от платформы. Читал, что многие пользователи меняли акрил на силикатное стекло как более ровное и решали так проблему. После установки в шкаф проблему как рукой сняло. Но тем не менее платформу из стекла я так и не нашел где делать, там нужно 10мм по толщине прямоугольник с вырезами
Причину не скажу, но у меня недоэкструдирование тоже было и доставало, щас пропало. Хотя я печатаю с рафтом (хотя раньше писал по ошибке, что с бримом, ошибался), иногда было на рафте постоянно щелкало, потом на самой модели ни разу.
И стого, что я делал, это увеличил толщину, убрал нули поставил 0.6 (сопло 0.4), стало лучше, плюс уменьшил ретракт до 1.1-1.2 (у меня директ экструдер) и уменьшил скорость на ретракте до 35, стало лучше. Щас вообще почти не щелкает.
Чего именно толщину уменьшили? У меня нет параметра диаметр сопла, есть диаметр нити. По умолчанию 1.77. Вчера увеличил ретракт с 1.3 до 1.4 и он запорол деталь наоборот на вертикальной части модели
Длину ретракта как раз лучше уменьшить, если есть пропуски. Если даже увеличение на 0.1 повлияло, значит где то на границе. У меня раньше 1.5 было, сейчас пробую с 1.1-1.2, вроде лучше, хотя кое где пропуски бывают. К сожалению не нашел одного сообщения на другом форуме, там достаточно просто с ретрактом было объяснено. Сопло в разрезе и размеры, как раз само сопло где то в этом районе 1.2-1.5 размером. И скорость ретракта до 35 уменьшить, у меня раньше было очень много, типа 70 или около того.
Еще я увеличил толщину периметров до 0.6мм. Стали более "бархатными" стенки, возможно еще и это уменьшило пропуски. Вообще я свой прнтер не калибровал, в частности экструдер совсем не калибровал. Так, на глаз, возможно это могло бы помочь, но как то некогда и лень.
Для пластика я сделал несколько профилей, потому что диаметр у них, увы, разный. Штангенциркуль и несколько замеров делаю. Плюс Extrusion multiplier 0.93-0.94 для PLA (от FD). При увеличении, начинает сопливить.
Блин, кучу параметров менял, а вот что бы записать это всё и результат какой получился, на это меня не хватает :(
axill пишет:
kisoft пишет:
И наконец то грохнул стекло :) Хороший лак, мать его
Штатная платформа у меня из акрила. Раньше были проблемы с задиранием краев модели вверх от платформы. Читал, что многие пользователи меняли акрил на силикатное стекло как более ровное и решали так проблему. После установки в шкаф проблему как рукой сняло. Но тем не менее платформу из стекла я так и не нашел где делать, там нужно 10мм по толщине прямоугольник с вырезами
а вы где стекла берете?
Конкретно это - ходил на рынок (строительный), там режут стекло/зеркало по размеру, какой надо, по-моему, рублей за 50 сделали или дороже, но это уже давно было. Хотел хотя бы боросиликатное (не помню, правда, поддается ли оно обработке). А то на простом стекле ABS печатать, всё равно когда то расколется. Ситалл - это скорее всего не ситалл, но дороговато, потому пока простым обхожусь.
Off: Меня всё слайсеры напрягают. Cure хорошо делает вертикальные стенки, они реально сплошные, тогда как slic3r делает такие стенки с вертикальными щелями. MetterControl делает хороший брим, но остальное что-то между cure & slic3r. Cure - врет по времени, хотя кол-во слоев и метрах пластика показывает нормально (принтер показал 40м, а Cure - 38.7м), народ пишет, что ускорения не совпадают в принтере и в слайсере. kisslicer надо еще попробовать. Simplify3D платный, увы 150$.
Немножко сумбурно, sorry, если что-то непонятно написал.
У меня только другой фильтр, этот я не смог напечатать :( Этот лучше, он разборный, его можно надеть в любое время, а то частенько просто забываешь вставить нить в фильтр, а потом уже поздно :) Насколько стало лучше - трудно сказать, пластик всегда храню в пакете и в коробке, кошка по пластику не лазит.
У меня только другой фильтр, этот я не смог напечатать :( Этот лучше, он разборный, его можно надеть в любое время, а то частенько просто забываешь вставить нить в фильтр, а потом уже поздно :) Насколько стало лучше - трудно сказать, пластик всегда храню в пакете и в коробке, кошка по пластику не лазит.
Про экструдер не подскажу, еще не разбирал.
у меня напечатлася. что меня приятно удивило - он печатается как одна деталь сазу в сборе, хотя там две детали на петлях. Не знал, что так можно, еще бы понять хитрость как это рисуется. После печати небольшое усилие и две части стали на петлях вращаться, т.е. петля в монолите, но работает!
у меня напечатлася. что меня приятно удивило - он печатается как одна деталь сазу в сборе, хотя там две детали на петлях. Не знал, что так можно, еще бы понять хитрость как это рисуется. После печати небольшое усилие и две части стали на петлях вращаться, т.е. петля в монолите, но работает!
Да, я видел этот фильтр, один раз, давно, пробовал, но у меня не получилось, проблемы с настройками тогда еще были, может быть как нибудь попробую с новыми настройками. Спасибо.
В общем в моем случае игра с настройками слайсера от лукавого
все, что нужно - чистый механизм экструдера. Сейчас печатает великолепно
видимо так и надо время от времен менять трубку и сопло
кстати не понимаю механизм засорения, что там происходит? Когда первый раз забилось сопло - пытался его всячески прочистить, но результата добился только когда заменил на новое. С тех пор не пытаюсь чистить, купил запасных сопел, благо они сейчас по 20р штука
еще. Смотрю китайцы стали сопла из нержавейки продавать. В чем смысл?
Я слайсер мучаю, потому что не откалибровал экструдер, плюс пруток разного диаметра.
4 года печатал и не догадывался, что размер прутка имеет значение)) правда, пробовал за это время десяток разных производителей и ни разу не корректировал слайсер под диаметр. Может не так уж это и критично? У меня проблем с этим не было
Может быть. Честно говоря я не пробовал проверять. Плюс у меня FDplast, а у них разброс есть по диаметру.
Дело не только в диаметре пластика, а еще нужно калибровать движок экструдера, чтобы выдавливал нужное кол-во пластика. В твоем принтере наверняка это всё на заводе откалибровали, а мой конструктор вряд ли кто так шаманил.
От диаметра зависит выдавленный объем, насколько я понимаю. Потому если диаметр будет колбасить по ходу катушки, то где то будет больше, а где то меньше пластика. Насколько это критично, я не знаю, не проверял :)
К примеру у меня разборс по разным цветам от 1.73 до 1.77. Движку пофиг, какой диаметр, потому что его кушает слайсер и основываясь на диаметре формирует шаги на движке экструдера. Точно видел разницу, когда был диаметр прутка в слайсере 2.85, а печатал 1.75 - это было жестко, получился рыхлый кубик из рисовой лапши, в смысле пластик свисал и кубик разлетелся от легкого нажатия. Но это очень большая разница, потому сильно заметно.
Может и заблуждаюсь, но в настоящий момент у меня такая теория. Надеюсь соберу другой принтер, будет проще пробовать, потому что там всяко придется калибровать всю механику. Уже почти всё заказано, жду теперь, печатаю детальки для него (уже выкладывал здесь). Соберизавод порадовал, на письмо с вопросом позвонили минут через 10, вопрос решен, заказ оформлен, теперь эту гору железа до дома еще переть, никогда еще сотнями штук крепеж не покупал :)
ну понятно, что в сам по себе параметр имеет значение, я имел в виду, что из мое практики небольшой разброс никак не отражается на деталях, по крайне мере явным образом
а в чем причина сборки другого принтера?
мне вот в моем не хватает только горячего стола и может быть второго экструдера
в остальном все устраивает, хотя он уже "древний"
вчера кстати попалась статья по установке на мой принтер E3D V6. интересно она и правда такая крутая? причем судя по картинкам сам шаговик устанавливается стационарно около катушки с пластиком, а на подвижных рельсах только hotend
ну понятно, что в сам по себе параметр имеет значение, я имел в виду, что из мое практики небольшой разброс никак не отражается на деталях, по крайне мере явным образом
а в чем причина сборки другого принтера?
Получить более качественный принтер; мамка на АРМе, тоже интересно, к примеру токи драйверов устанавливаются в конфиге, без перепрошивки. Ну и всё остальное, естественно, тоже, в конфиге есть. Перегружать нужно, конечно, после смены параметров. Зато не нужно перешивать firmware); доступ по сети нативный (в мамке есть); стол больше; больше удобств в обслуживании; узнать что-то новое, опять же; ну и завершить эпопею с доделкой китайца, что у меня сейчас есть. Он печатает, но, к примеру, ABS я на нем опасаюсь печатать, нужно ставить охлаждение блока питания. Я понимаю, что поставить вентилятор дешевле, чем собрать новый принтер, но у него и других болячек хватает. Не то, чтобы фатальных, просто не хочется с ним возиться.
На текущий момент стоимость деталей, плюс профиль - около 30-35тыр. Всё с Али, уже заказано посылок 7, только профиль в Москве.
axill пишет:
мне вот в моем не хватает только горячего стола и может быть второго экструдера
в остальном все устраивает, хотя он уже "древний"
Так если нормальный, то понятно, зачем менять.
axill пишет:
вчера кстати попалась статья по установке на мой принтер E3D V6. интересно она и правда такая крутая? причем судя по картинкам сам шаговик устанавливается стационарно около катушки с пластиком, а на подвижных рельсах только hotend
Это bowden вариант.
Offtop: E3D v6 может быть как директ (движок на каретке рядом с экструдером) так и боуден, когда двигатель отдельно, филамент по трубке подается в экструдер (лучше тем, что каретка легче, значит и скорость печати больше, но там свои заморочки с настройками. Говорят с ретрактом придется помаяться).
Насколько крут, не скажу, наверное лучше jeka_tm скажет ;) я еще свой не дождался :)
смазаны пластичной смазкой, но пока устраивает, если совсем раздолбает, закажу у токаря втулки
пересмотрел видео, это зажимы на стекле бренчат
Не, он не про бренчание, а про звук перемещения по осям, кроме бренчания есть еще призвук.
Хотя, сдается мне что это из-за очень больших скоростей, я печатаю намного медленней и то, думаю, что скорость слегка великовата. У меня основная скорость 40мм/с (может и мало, конечно), и таких звуков нет. При этом всё штатное, смазано силиконовой смазкой FETT.
У тебя получается чуть ли не 200мм/с, потому что по оси Y, например, каретка проскакивает за секунду. Ну даже если не 200, то 150мм/с - это всё равно много для этого принтера. ИМХО, разумеется.
Пучится в центре, мне кажется в том числе перегрев пластика, тоже самое происходит, когда он "точки" печатает (видно что мажет). Щас посмотрю и скажу на какой минуте (2:29).
Я уже свой PLA и на 210 печатал и на 195. Теперь пришел к тому, что начинаю на 200 первый слой, потом 195 (у меня PLA FDPlast). Хорошо хоть можно на ходу менять температуру экструдера, помогало несколько раз.
UPD: да, я помню, ты говорил, что у тебя ABS
UPD2: кстати, оптику на концевиках, что там? Вижу, что своё, а датчики?
UPD3: Почитал про оптику - нафиг (срок службы маловат), лучше датчики Холла ставить.
на Z стоит omron 1128, для остальных осей концевики - родные микрики, там точность ненужна. датчик температуры экструдера и стола родные.
печатаю на 230 градусах, при меньшей температуре слоится пластик.
с PLA гораздо проще конечно.
скорость на максимуме 200 достигает
я просто неготов коробки и прочие вещи нетребующие внешнего качества печатать сутками.
мажет от того что ретракт на 0 стоит, если включить то начинаются попуски пластика, пересмотрел видео - ретракт на 0,5 или 1 мм стоял.
вот стенка при печати из видео
с чего вдруг у светодиода на половине номинального тока от номинала по даташиту будет низкий ресурс?
с чего вдруг у светодиода на половине номинального тока от номинала по даташиту будет низкий ресурс?
Так люди пишут, я сам не пробовал еще пока. Как бы то ни было, пишут про "начинает сбоить". Ладно, время покажет.
У меня, кстати, проблема с пропусками есть. Думал на ретракт, нифига, ставил на 0, не помогло. Он у меня иногда щелкает (похоже пропускает шаг, хотя если держать пруток, похоже на ретракт, потому что он откатывается назад) при смене скорости с небольшой на бОльшую. Поскольку я отпустил пружину до конца (так ролик сильнее прижимает), поставил вентилятор на обдув мамки (постоянный), при этом кол-во щелчков уменьшилось, возможно нужно подрегулировать ток движка (пока не знаю как, но на плате Melzi есть подстроечники, наверное для этого, однако как это делается пока не знаю), сначала, подзреваю, конечно, нужно экструдер почистить.
Спасибо за информацию! Удачи! Поеду домой, печатать ;)
еще чтобы уменьшить пропуски выбираю печатать вначале внешний периметр и при холостом ходе отключаю подъем экструдера,однако тут может начать ломать поддержки, но это все касается ABS. с PLA у меня проблем небыло.
Еще хорошо слайсит кура но она абсолютно неумеет строить нормальные поддержки, а те которые рисую сам стирает даже при выключенном режиме построения поддержек.
поэтому мучаюсь с slic3r вроде уже все плотности линий подогнал, осталась одна проблема - при заполнении внутреннего объема идет избыток пластика на расстоянии 5 мм от места разворота экструдера на 180 градусов(у куры тут все впорядке), где это можно отрегулировать ненашел.
есть или нет ретракт хорошо видно по фильтру одетому на филамент
Я давно распечатал фильтр для прутка, но отверстие нужно чуть-чуть рассверлить, нэ лэзэт, всё лень, руки не доходят.
Думаю всё-таки сначала попробовать самую большую скорость уменьшить (например для обычной скорости 40 мм/с) и проверить, останутся ли пропуски/щелчки. Собираюсь тут попечатать большие объемы, за одним попробую.
Подъем экструдера у меня вообще отключен при холостом ходе (но это для PLA). Хотя, если температура бОльше, чем нужно, пластик немного вспучивается, а на следующих проходах шкрябает по заполнению, это есть, но меня это уже не парит, потому что иногда, когда достаточно большие углы печатаешь (типа спираль), концы подымаются и иногда страшновато, как по ним проходится экструдер, с громким стуком, но лак у меня хороший, ничего не отрывается. Хотя это приводит к браку в этих местах, поверхность не ровная.
slic3r вроде нормальный, но к примеру, брим мне больше понравился от MatterControl, там он печатается подложкой (этакий поднос), а не расширением модели на столе. Отрывается на много легче, как от стола, так и от модели, правда есть минус, нижняя плоскость модели уже не остается зеркальной. MatterControl я, честно говоря забросил, хотя из-за такого брима, может быть вернусь к нему.
Хотел попробовать хваленый Simplify3D слайсер, но он оказался платным (может и ошибаюсь), а я на такие дела не подписываюсь.
CureEngine вроде нормальный слайсер, но его я пока мало использовал, хватало slic3r.
Всё боюсь пробовать ABS (выдержит ли блок питания, он у меня на 70 градусах греется немало, нужен еще вентилятор на БП, а у меня остались только трехпроводные), но уже готов, вот только надо подумать о вентиляции, чтобы не воняло ABSом сильно.
Купил тут мимоходом вчера клей "Моделист" (вместо дихлорэтана, дихлорметана. Делают в Питере), говорят хорошо пластики клеит (не все). В тубе 40р за 45 гр (возможно есть и дешевле). Но когда попробую, пока не знаю.
Трехпроводные вентиляторы не проблема, желтый отключить и все будет ок работать
Спасибо, есть два больших не юзанных 120мм вентилятора, попробую.
давно меня мучал вопрос: сопла должны быть острые или с площадкой, у меня только недавно появились сопла с площадкой и еще не тестировал
https://geektimes.ru/post/281534/
утром проснулся и сразу мысль, что я сегодня буду печатать
Напечатать надо ещё один 3D-принтер, а затем ещё несколько :)
давно меня мучал вопрос: сопла должны быть острые или с площадкой, у меня только недавно появились сопла с площадкой и еще не тестировал
https://geektimes.ru/post/281534/
У меня с площадкой. Честно говоря, не думал на эту тему.
утром проснулся и сразу мысль, что я сегодня буду печатать
Напечатать надо ещё один 3D-принтер, а затем ещё несколько :)
Так уже начал вчера, прикинул в слайсере эти 11 и 9 часовые печати, опечалился немного, порадовался за 4-часовые печати, но нужно себя заставлять! :)
Вентилятор поставлю на БП и начну печатать! Потом будет два принтера, можно будет сразу езе два, потом четыре, yeop!
Два дня уже не печатал, заболел, наверное. Но температуры нет!
У меня с площадкой. Честно говоря, не думал на эту тему.
у меня острый и поэтому верх не очень выгядит. долго не мог найти подтверждения что нужно менять сопло, а не настройками дальше играться
вот кстати неплохая статья
http://yes3d.ru/blogs/blog/3d-pechat-tipichnye-problemy-i-resheniya
тут наверно даже удобнее
https://3dpt.ru/page/faq
Да уж, я этих статей раньше начитался уже, но у меня как то про сопло не отложилось. Спасибо за ссылки. Значит мне повезло чуть больше. Зато ты сможешь сравнить ;)
посмотрим что получится
Вчера распечатал детальку к принтеру, ёёё, какой же он у меня кривой, как то раньше не сильно было заметно, а тут - совсем. Пора заняться выравниванием осей, перпендикулярность. Короче при виде сверху большой детали (см. снимок) - параллелограмм (ось Y кривая), по оси Z медленное сваливание вправо (ось Z нужно поставить перпендикулярно столу), по Х - вроде нормально, но всё равно придется проверять.
На снимке этого не видно, конечно.
Кстати, слайсил MatterControl, у меня щелчки "ретракта" о которых уже писал возникли только на бриме и было их очень много, чуть ли не каждую секунду щелкал, а потом, на самой детальке не было ни единого щелчка (!). Сравнить не могу сейчас параметры, но, похоже, у меня скорость ректракта большая. В MatterControl - 40мм/с, а в slic3r - не помню, вечером посмотрю. Похоже это и есть решение проблемы. Хотелось бы надеяться. Да и пластик пора посушить, уже месяца 3-4, пусть в пакете, но всё таки лучше посушить.
Но вцелом печать получилась неплохой, детальки крепкие и достаточно ровные внешние стенки, воблинг не наблюдается, ну небольшой разве что. Слой 0.25, infill 70%, периметры 0.6 (сопло 0.4), shells: 5, PLA от FDPlast.
Надо будет проверить, но мне кажется слой 0.2 у принтера получается хуже.
По поводу оси Z? у меня на А8 при включении выключении питания или отключения питания с моторов, стабильно расходятся левая и правая сторона, пришлось поставить пометки и при отправлении экструдера в положение HOME ручками подкручивать правый мотор в нулевое положение. во и думаю сделать сверху на валы шестеренки и поставит ремень.
Я тоже об этом думаю. Сегодня буду принтер крепить к столу основательно, попутно буду думать. Речь даже не об автомате, а о сигнализации расхождения.
Ремень, как на J-Bot? Я все думаю, а хорошо ли это? Попахивает костылем, а не решением проблемы. Хотя, если честно, то же думал про это не так давно ;)
Ну а как еще?, только механика, ну можно еще вместо ремня синхронизирующий вал с шестеренками придумать.
ну или лепить еще один датчик положения, ардуино, драйвер на мотор, и синхронизацию с платой управления, да ну его, проще ремнем
а сигнализация расхождения визуальная и так прекрасно работает(по меткам на муфте и корпусе)
эээ... народ, прекращайте эти мучения с печатью деталей для принтера на принтере - полюбасу фигня получается.
от души рекомендую использовать детали комплекта УСП(Универсально-сборные приспособления)
верхнюю картинку невидно
верхнюю картинку невидно
Ну а как еще?, только механика, ну можно еще вместо ремня синхронизирующий вал с шестеренками придумать.
ну или лепить еще один датчик положения, ардуино, драйвер на мотор, и синхронизацию с платой управления, да ну его, проще ремнем
а сигнализация расхождения визуальная и так прекрасно работает(по меткам на муфте и корпусе)
Помощь одним движком другому движку в пропуске шагов, это так можно назвать. А пропуск шагов от чего то происходит и потому ремень, ИМХО - больше костыль, а не решение. Если так, то да, такой вариант самый простой, наверное.
Уровень по Z: "метки на муфте и корпусе" как то плохо могу себе представить где там можно метки нанести, да чтобы они не стерлись. (Понял, радиальные метки)
Вчера наконец то закрепил принтер на столе нормально, перенес датчик по Z в более удобное место. Кубик распечатал, вроде нормально, надо покрупней тесты напечатать.
Так рассинхрон моторов присходит не во время работы, а когда питание снимается или подается на шаговики, а также если задеть один вал, без питания они очень легко проворачиваются.
Ну тогда другое дело.
Распечатал часть цепочки, хорошо собирается (PLA, слой 0.25), здесь 16 звеньев, еще не всё:
http://www.thingiverse.com/thing:1167746
Парни, приглашаю в топик - там про 3D-принтинг много. Оцените "Рабочего и колхозницу" от "Роснано".
Под одеждой не видно как они напечатаны :)
Пытался на днях распечатать вазу (розовая), для пробы, пришлось остановить и печаталось отвратно. Но 3см из 15 успел напечатать. Настройки кривые, надо крутить. Первый раз Cure юзал, возможно накосячил где то.
ну да и цепочку допечатал, 24 звена и концевые звенья.
Парни, приглашаю в топик - там про 3D-принтинг много. Оцените "Рабочего и колхозницу" от "Роснано".
"много" - это по-российски сколько?
Вопрос, может кто сталкивался. Печатаю PLA на синий скотч, так оно изначально было задумано в моем Replicator 2
Принтеру уже почти четыре года. За это время было много изменений в управляющей программе плюс я делал замену экструдеру - механизму прижима и протягивания
сейчас отвратительно печатается первый слой, в статье по ссылке выше это называется недоэкструдирование. Т.е. Напечатанная на столе плоскость выходит полупрозрачной и не достаточно прочной, на просвет видны плохо склеенные отдельные нитки
раньше такого не было
не могу понять, толи в ПО какие то настройки изменились, что стали плохо мне подходить толи что то с механикой
при этом при печати плоскости на столе слышны постукивания экструдера характерные для пропусков подачи, а вот когда уже дальше идет печать и печатаются всякие вертикальные плоскости то качество отличное. Хотя в чистом виде недоэкструдирование должно влиять на всю печать
Причину не скажу, но у меня недоэкструдирование тоже было и доставало, щас пропало. Хотя я печатаю с рафтом (хотя раньше писал по ошибке, что с бримом, ошибался), иногда было на рафте постоянно щелкало, потом на самой модели ни разу.
И стого, что я делал, это увеличил толщину, убрал нули поставил 0.6 (сопло 0.4), стало лучше, плюс уменьшил ретракт до 1.1-1.2 (у меня директ экструдер) и уменьшил скорость на ретракте до 35, стало лучше. Щас вообще почти не щелкает.
Причин може быть много, от отсыревшего пластика, до фиг его знает :)
Сегодня печатал марафоном (cure сказала 5 с половиной часов, реально получилось 7.50).
И наконец то грохнул стекло :) Хороший лак, мать его
Вопрос, может кто сталкивался. Печатаю PLA на синий скотч, так оно изначально было задумано в моем Replicator 2
Принтеру уже почти четыре года. За это время было много изменений в управляющей программе плюс я делал замену экструдеру - механизму прижима и протягивания
слайсер какой?
Причину не скажу, но у меня недоэкструдирование тоже было и доставало, щас пропало. Хотя я печатаю с рафтом (хотя раньше писал по ошибке, что с бримом, ошибался), иногда было на рафте постоянно щелкало, потом на самой модели ни разу.
И стого, что я делал, это увеличил толщину, убрал нули поставил 0.6 (сопло 0.4), стало лучше, плюс уменьшил ретракт до 1.1-1.2 (у меня директ экструдер) и уменьшил скорость на ретракте до 35, стало лучше. Щас вообще почти не щелкает.
Чего именно толщину уменьшили? У меня нет параметра диаметр сопла, есть диаметр нити. По умолчанию 1.77. Вчера увеличил ретракт с 1.3 до 1.4 и он запорол деталь наоборот на вертикальной части модели
Причин може быть много, от отсыревшего пластика, до фиг его знает :)
Пластик давно хранится в сухой комнате, так что точно дело не в сырости
И наконец то грохнул стекло :) Хороший лак, мать его
Штатная платформа у меня из акрила. Раньше были проблемы с задиранием краев модели вверх от платформы. Читал, что многие пользователи меняли акрил на силикатное стекло как более ровное и решали так проблему. После установки в шкаф проблему как рукой сняло. Но тем не менее платформу из стекла я так и не нашел где делать, там нужно 10мм по толщине прямоугольник с вырезами
а вы где стекла берете?
слайсер какой?
ПО фирменное от makerbot, так понимаю, что слайсер их собственный
решил проблему. перебрал экструдер с заменой трубки которая с тефлоновой вставкой и сопла
раньше тоже приходилось их менять, но тогда пластик застревал, а сейчас вроде как печатает, но не так
получаются прям расходные детали. Как бы избежать переборки?
читал по теме, наткнулся еще на такую фишку как фильтр для нитки, попробую, может реже будет засорятся
http://www.thingiverse.com/thing:190118/#files
Причину не скажу, но у меня недоэкструдирование тоже было и доставало, щас пропало. Хотя я печатаю с рафтом (хотя раньше писал по ошибке, что с бримом, ошибался), иногда было на рафте постоянно щелкало, потом на самой модели ни разу.
И стого, что я делал, это увеличил толщину, убрал нули поставил 0.6 (сопло 0.4), стало лучше, плюс уменьшил ретракт до 1.1-1.2 (у меня директ экструдер) и уменьшил скорость на ретракте до 35, стало лучше. Щас вообще почти не щелкает.
Чего именно толщину уменьшили? У меня нет параметра диаметр сопла, есть диаметр нити. По умолчанию 1.77. Вчера увеличил ретракт с 1.3 до 1.4 и он запорол деталь наоборот на вертикальной части модели
Длину ретракта как раз лучше уменьшить, если есть пропуски. Если даже увеличение на 0.1 повлияло, значит где то на границе. У меня раньше 1.5 было, сейчас пробую с 1.1-1.2, вроде лучше, хотя кое где пропуски бывают. К сожалению не нашел одного сообщения на другом форуме, там достаточно просто с ретрактом было объяснено. Сопло в разрезе и размеры, как раз само сопло где то в этом районе 1.2-1.5 размером. И скорость ретракта до 35 уменьшить, у меня раньше было очень много, типа 70 или около того.
Еще я увеличил толщину периметров до 0.6мм. Стали более "бархатными" стенки, возможно еще и это уменьшило пропуски. Вообще я свой прнтер не калибровал, в частности экструдер совсем не калибровал. Так, на глаз, возможно это могло бы помочь, но как то некогда и лень.
И наконец то грохнул стекло :) Хороший лак, мать его
Штатная платформа у меня из акрила. Раньше были проблемы с задиранием краев модели вверх от платформы. Читал, что многие пользователи меняли акрил на силикатное стекло как более ровное и решали так проблему. После установки в шкаф проблему как рукой сняло. Но тем не менее платформу из стекла я так и не нашел где делать, там нужно 10мм по толщине прямоугольник с вырезами
а вы где стекла берете?
читал по теме, наткнулся еще на такую фишку как фильтр для нитки, попробую, может реже будет засорятся
http://www.thingiverse.com/thing:190118/#files
У меня только другой фильтр, этот я не смог напечатать :( Этот лучше, он разборный, его можно надеть в любое время, а то частенько просто забываешь вставить нить в фильтр, а потом уже поздно :) Насколько стало лучше - трудно сказать, пластик всегда храню в пакете и в коробке, кошка по пластику не лазит.
Про экструдер не подскажу, еще не разбирал.
У меня только другой фильтр, этот я не смог напечатать :( Этот лучше, он разборный, его можно надеть в любое время, а то частенько просто забываешь вставить нить в фильтр, а потом уже поздно :) Насколько стало лучше - трудно сказать, пластик всегда храню в пакете и в коробке, кошка по пластику не лазит.
Про экструдер не подскажу, еще не разбирал.
у меня напечатлася. что меня приятно удивило - он печатается как одна деталь сазу в сборе, хотя там две детали на петлях. Не знал, что так можно, еще бы понять хитрость как это рисуется. После печати небольшое усилие и две части стали на петлях вращаться, т.е. петля в монолите, но работает!
что то оповещения перестали приходить
у меня напечатлася. что меня приятно удивило - он печатается как одна деталь сазу в сборе, хотя там две детали на петлях. Не знал, что так можно, еще бы понять хитрость как это рисуется. После печати небольшое усилие и две части стали на петлях вращаться, т.е. петля в монолите, но работает!
Да, я видел этот фильтр, один раз, давно, пробовал, но у меня не получилось, проблемы с настройками тогда еще были, может быть как нибудь попробую с новыми настройками. Спасибо.
В общем в моем случае игра с настройками слайсера от лукавого
все, что нужно - чистый механизм экструдера. Сейчас печатает великолепно
видимо так и надо время от времен менять трубку и сопло
кстати не понимаю механизм засорения, что там происходит? Когда первый раз забилось сопло - пытался его всячески прочистить, но результата добился только когда заменил на новое. С тех пор не пытаюсь чистить, купил запасных сопел, благо они сейчас по 20р штука
еще. Смотрю китайцы стали сопла из нержавейки продавать. В чем смысл?
если кому то как мне попадется бракованный фитинг для эструдера со стороны мотора то вроде этот должен подходить
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-PC4-M6-Pneumatic-Straight-Fitting-Co...
если кому то как мне попадется бракованный фитинг для эструдера со стороны мотора то вроде этот должен подходить
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-PC4-M6-Pneumatic-Straight-Fitting-Co...
какая его роль? у меня нет такой детали
не дописал. для эструдера E3D v6 с боуденом (или как там правильно пишется. короче с тефлоновой (она же вроде фторопластовая) трубкой)
Я слайсер мучаю, потому что не откалибровал экструдер, плюс пруток разного диаметра.
4 года печатал и не догадывался, что размер прутка имеет значение)) правда, пробовал за это время десяток разных производителей и ни разу не корректировал слайсер под диаметр. Может не так уж это и критично? У меня проблем с этим не было
Может быть. Честно говоря я не пробовал проверять. Плюс у меня FDplast, а у них разброс есть по диаметру.
Дело не только в диаметре пластика, а еще нужно калибровать движок экструдера, чтобы выдавливал нужное кол-во пластика. В твоем принтере наверняка это всё на заводе откалибровали, а мой конструктор вряд ли кто так шаманил.
От диаметра зависит выдавленный объем, насколько я понимаю. Потому если диаметр будет колбасить по ходу катушки, то где то будет больше, а где то меньше пластика. Насколько это критично, я не знаю, не проверял :)
К примеру у меня разборс по разным цветам от 1.73 до 1.77. Движку пофиг, какой диаметр, потому что его кушает слайсер и основываясь на диаметре формирует шаги на движке экструдера. Точно видел разницу, когда был диаметр прутка в слайсере 2.85, а печатал 1.75 - это было жестко, получился рыхлый кубик из рисовой лапши, в смысле пластик свисал и кубик разлетелся от легкого нажатия. Но это очень большая разница, потому сильно заметно.
Может и заблуждаюсь, но в настоящий момент у меня такая теория. Надеюсь соберу другой принтер, будет проще пробовать, потому что там всяко придется калибровать всю механику. Уже почти всё заказано, жду теперь, печатаю детальки для него (уже выкладывал здесь). Соберизавод порадовал, на письмо с вопросом позвонили минут через 10, вопрос решен, заказ оформлен, теперь эту гору железа до дома еще переть, никогда еще сотнями штук крепеж не покупал :)
ну понятно, что в сам по себе параметр имеет значение, я имел в виду, что из мое практики небольшой разброс никак не отражается на деталях, по крайне мере явным образом
а в чем причина сборки другого принтера?
мне вот в моем не хватает только горячего стола и может быть второго экструдера
в остальном все устраивает, хотя он уже "древний"
вчера кстати попалась статья по установке на мой принтер E3D V6. интересно она и правда такая крутая? причем судя по картинкам сам шаговик устанавливается стационарно около катушки с пластиком, а на подвижных рельсах только hotend
я тут проектировал. получилось 2 варианта
http://www.thingiverse.com/thing:1824307
http://www.thingiverse.com/thing:1848577
по второму у меня еще идут испытания. еще делаю адаптер для мотора, и для переноса концевика оси х
ну понятно, что в сам по себе параметр имеет значение, я имел в виду, что из мое практики небольшой разброс никак не отражается на деталях, по крайне мере явным образом
а в чем причина сборки другого принтера?
Получить более качественный принтер; мамка на АРМе, тоже интересно, к примеру токи драйверов устанавливаются в конфиге, без перепрошивки. Ну и всё остальное, естественно, тоже, в конфиге есть. Перегружать нужно, конечно, после смены параметров. Зато не нужно перешивать firmware); доступ по сети нативный (в мамке есть); стол больше; больше удобств в обслуживании; узнать что-то новое, опять же; ну и завершить эпопею с доделкой китайца, что у меня сейчас есть. Он печатает, но, к примеру, ABS я на нем опасаюсь печатать, нужно ставить охлаждение блока питания. Я понимаю, что поставить вентилятор дешевле, чем собрать новый принтер, но у него и других болячек хватает. Не то, чтобы фатальных, просто не хочется с ним возиться.
На текущий момент стоимость деталей, плюс профиль - около 30-35тыр. Всё с Али, уже заказано посылок 7, только профиль в Москве.
мне вот в моем не хватает только горячего стола и может быть второго экструдера
в остальном все устраивает, хотя он уже "древний"
Так если нормальный, то понятно, зачем менять.
вчера кстати попалась статья по установке на мой принтер E3D V6. интересно она и правда такая крутая? причем судя по картинкам сам шаговик устанавливается стационарно около катушки с пластиком, а на подвижных рельсах только hotend
Это bowden вариант.
Offtop: E3D v6 может быть как директ (движок на каретке рядом с экструдером) так и боуден, когда двигатель отдельно, филамент по трубке подается в экструдер (лучше тем, что каретка легче, значит и скорость печати больше, но там свои заморочки с настройками. Говорят с ретрактом придется помаяться).
Насколько крут, не скажу, наверное лучше jeka_tm скажет ;) я еще свой не дождался :)
я еще не готов сказать насколько хорошо печатает, еще тестирую